Фиат гранде пунто жрет масло
Ну, тут вроде все понятно – если масло течет, надо менять прокладки, сальники и дальше в том же духе. Масло из мотора может вытекать в следующих местах (наиболее распространенные проблемы):
1. Прокладка клапанной крышки. Это сверху двигателя, в случае недостаточной герметичности подтеки масла хорошо видны на внешних боковых стенках мотора. Как правило, через эту прокладку много масла уходить не может, но герметичность системы нужно восстановить в любом случае.
2. Прокладка ГБЦ (головка блока цилиндров). Тоже в верхней части двигателя, под ГБЦ. Эта прокладка (в V-образных двигателях их две, как и ГБЦ) может повреждаться в разных местах, в следствие чего масло может уходить наружу (симптомы такие же, как и с прокладкой клапанной крышки), кроме того, масло может уходить в систему охлаждения, если пробита та часть прокладки, которая находится между рабочими цилиндрами и отверстиями системы охлаждения. В этом случае мотор будет внешне сухим, но охлаждающая жидкость (ОЖ) будет мутной и поменяет цвет, а масло в двигателе будет пениться (пену можно увидеть на внутренней поверхности крышки горловины, через которую масло заливается в двигатель). Такую проблему нужно решать срочно, ибо она опасна для жизни двигателя (в следствие попадания ОЖ в моторное масло).
3. Сальники коленвала и распредвала. Далеко не на всех моторах такую течь можно увидеть, просто открыв капот. Но подтеки снизу двигателя плюс пятна (лужа) масла на внутренней поверхности защиты картера должны быть. Эту проблему, собственно как и любую другую течь, необходимо устранить как можно скорее.
4. Прокладка поддона картера. Эту течь можно увидеть только на пдъемнике и при снятой защите. Обратите на это внимание при очередной замене масла.
5. Задний сальник коленвала (на входе в коробку передач). Этот сальник в большинстве случаев меняется только со снятием кпп, и увидеть его невозможно. Но диагностировать течь опять же можно по подтекам в нижней части двигателя со стороны коробки передач.
6. Прокладка под маслянным фильтром. Не улыбайтесь - на самом деле бывает не так уж редко. Тут вопрос в качестве фильтра и его замены. Заменить прокладку достаточно просто.
Сам по себе угар моторного масла диагностировать достаточно легко. Сгорая в двигателе, масло дает черный дым в выхлопе, чего не может быть при сгорании качественного бензина (в дизельных двигателях черный дым еще может означать неправильную работу впрыска). Кроме того, если в моторе на протяжении длительного срока сверх нормы сгорает масло, на краях выхлопной трубы образуется маслянистая черная кромка. Гораздо сложнее понять причину угара масла. Без вскрытия двигателя, однозначно причину повышенного расхода моторного масла Вам не скажет никто. Но при этом есть ряд сравнительно недорогих и несложных способов борьбы с угаром, которые можно испробовать перед вскрытием двигателя. Для начала следует обратить внимание, что масло сгорает в каждом двигателе! Оно просто не может там не сгорать совсем, поскольку постоянно образует масляную пленку на внутренних поверхностях рабочих цилиндров, где воспламеняется топливо. Гораздо более важен вопрос о том, сколько именно масла сгорает в Вашем двигателе и какова норма угара для него. Следующим важным моментом является то, что количество сгоревшего масла напрямую зависит от режима эксплуатации двигателя. Чем на больших оборотах, как правило, работает мотор – тем больше масла в нем сгорит, и от состояния собственно самого двигателя это никак не зависит. Тут работают законы физики – чем больше обороты – тем больше температура мотора и масла, соответственно жиже масло -> больше масла остается в рабочих цилиндрах. Все вышеописанное относится к тому, что перед вынесением приговора своему двигателю нужно учесть как режим эксплуатации мотора, так и его конструктивные особенности (все двигатели потребляют масло по разному, например, в V-образных, как правило, масла сгорает намного больше, чем в рядных). По особенностям – попробуйте обратиться к официальному представителю марки авто либо поищите в Интернете по конкретному двигателю – в Сети такой информации немало.
Почему сгорает масло и как с этим бороться?
Вот основные причины, по которым моторное масло сгорает в двигателе:
1. Залито масло, неподходящее по параметрам к данному двигателю. О том, как узнать, какое масло подходит к Вашему мотору, читайте в статьях о допусках производителей автомобилей , а также о том, как правильно выбирать масло для двигателя. Если коротко и по сути – масло слишком низкой вязкости будет просто оставаться в цилиндрах и сгорать, а масло слишком высокой вязкости будет образовывать на внутренних стенках слишком толстую пленку. В обоих случаях это приведет к повышенному расходу масла. Способ лечения банален – залить подходящее масло в двигатель. Вы удивитесь, как это может повлиять на расход моторного масла. При этом из всех вариантов, допущенных производителем авто для данного двигателя, следует выбирать то масло, вязкость которого выше, чем залито в настоящий момент. Переход с синтетического масла на полусинтетику очень часто решает проблему расхода масла, правда. При этом никакого вреда для двигателя нет, при условии, если полусинтетика с данными параметрами не противоречит рекомендациям автопроизводителя.
2. Изношенные сальники клапанов (маслоотражающие колпачки). Во многих двигателях эти сальники можно заменить, даже не снимая ГБЦ (головку блока цилиндров) и цена на эту стратегическую запчасть удивит Вас своей незначительностью. А расход масла может уменьшиться в разы. Диагностировать проблему можно только косвенно по значениям компрессии, но однозначно Вы все поймете только после замены. Причина износа сальников клапанов - перепад температур, либо неподходящее моторное масло, несовместимое с резиной, из которой они сделаны.
4. Повреждение или износ внутренних поверхностей цилиндров (выработка), а также других внутренних деталей двигателя. Такие проблемы просто не решаются и обычно сопровождаются посторонними звуками при работе двигателя. Причина этих неисправностей – попадание пыли и грязи в двигатель, несвоевременная замена масла и фильтров, некачественное масло, применение посторонних присадок и многое другое. Надо сказать, что просто большой возраст или пробег мотора не может вызвать мгновенного увеличения расхода масла, в этом случае расход повышается постепенно и очень медленно.Рецепт в таком случае – попробуйте все-таки перейти на более вязкое масло (из возможных по допускам производителя двигателя), поменяйте сальники клапанов и посмотрите, какой после этого будет расход масла. Если это несколько литров между заменами, выгоднее просто доливать масло, параллельно откладывая средства на замену двигателя, либо автомобиля. Капитальный ремонт в данном случае – лотерея с очень небольшими шансами на успех.
5. Высокое давление картерных газов, либо вышла из строя турбина (компрессор). В таких случаях масло попадает в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Высокое давление картеных газов характерно для изношенных двигателей, и является следствием вышеописанных причин, турбину же можно починить или заменить. Кроме того, неисправная турбина (компрессор) достаточно легко диагностируются.
Источник
Сгорая в двигателе, масло дает черный дым в выхлопе, чего не может быть при сгорании качественного бензина (в дизельных двигателях черный дым еще может означать неправильную работу впрыска).
А шо новое масло изобрели, с белым дымком [/off]
Итак, первый недостаток плохого масла в том, что оно разрушается от высокой температуры и собственно перестает быть маслом. Тем высококачественным продуктом, что рекомендуют фирмы изготовители.
Когда приходит машина с чрезмерным расходом моторного масла, по очереди проверяются три позиции: течь масла, качество масла и дымность двигателя.
Первый вариант. Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если примерно через пять минут работы двигателя в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть – снова облако. Газануть третий раз – облако дыма станет меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это – типичное проявление такой неприятности, как текущие маслосъемные колпачки. Пока двигатель работал на холостом ходу, масло через дефектные уплотнительные резинки (маслосъемные колпачки) по штоку клапана потихоньку стекало на тыльную сторону шляпки клапана и оставалось там в виде пленки, скорость воздушного потока на оборотах холостого хода не очень большая, поэтому масло имело возможность скапливаться.(РИС.43) До тех пор, пока скорость воздушного потока не увеличится. Вы надавили на газ, скорость потока воздуха увеличилась и все масло, накопленное раньше на штоке клапана и внутренней поверхности тарелки того же клапана, тут же всосалось в цилиндры. Новое масло, конечно, снова набежит, но, поступая в маленьких количествах, оно не приведет к заметному изменению цвета выхлопных газов. Возможность накапливаться это масло имеет только при малых скоростях всасываемого воздуха, т.е. на холостом ходу, или когда двигатель заглушен, а жидкое масло (двигатель же горячий), что осталось на штоке клапана, полностью не стечет вниз. Следует заметить, что часто причиной попадания моторного масла во впускной (и в выпускной) коллектор являются не только плохие маслосъемные колпачки, но и изношенные направляющие втулки клапанов. В этом случае замена маслосъемных колпачков может не дать заметного снижения расхода масла (или дать кратковременный положительный эффект). В этом случае надо снимать головку блока и заменять направляющие втулки, со всеми сопутствующими операциями. У нас были случаи, когда мы меняли колпачки и сизый дым исчезал. Но через 4-6 месяцев он появлялся вновь. Просто потому, что куплены новые колпачки (24 штуки) были за 300 рублей за весь комплект. В то время, как фирменные колпачки стоят в районе 5 долларов за штуку. Кроме того, у многих машин эти колпачки разные для впускных и выпускных клапанов. Поэтому продажа всего комплекта новых колпачков в одной упаковке вызывает большие сомнения в их качестве. Внешне маслосъемные колпачки для впускных и выпускных клапанов одинаковые, но из-за разного состава резины имеют чуть разный цвет и разные каталожные номера. Также не даст положительного результата и неграмотная замена колпачков. Например, если мастер надевает колпачки с помощью молотка, он очень легко может просадить колпачок дальше нормы и порвать его.
Второй вариант. Синего (сизого, зависит от степени прогрева двигателя и степени дальтонизма наблюдающего) дыма из выхлопной трубы вроде бы и нет – ни при работе на холостом ходу, ни при движении, если смотреть через зеркало заднего вида. Но вспомните, как вы едете на подъем, где почти все водители давят на педаль газа. За одной впереди идущей машиной дыма нет вообще, а у другой из выхлопной трубы вьется сизый дымок. Причем этот дымок водитель, сидящий в той машине в зеркало заднего вида и не видит: слишком его мало. Но вам, едущему следом, этот дым виден. И говорит он о том, что у машины, идущей впереди, есть проблемы с поршневой группой, вследствие чего есть и повышенный расход моторного масла. То же самое может быть и с вашей машиной. Проблемы с поршневой группой могут заключаться в следующем.
Вообще-то у старых мастеров существует правило: если расход масла больше на трассе, чем в городе, то виновата поршневая. Если же больший расход масла в городе, то, скорее всего, виноваты маслосъемные колпачки.
Третий вариант. Дыма из выхлопной трубы много, или нет закономерности, при каких режимах работы его больше, а при каких – меньше. Случаи, когда большое количество дыма из выхлопной трубы связано с поступлением в цилиндры охлаждающей жидкости (дым при этом более белый и по запаху сладковатый) мы здесь рассматривать не будем, поскольку это связано с системой охлаждения и является отдельной темой. Большое количество синего (сизого) дыма из выхлопной трубы может быть, если сломалась турбина (у двигателей с турбонаддувам), неисправна система вентиляции картера, неисправна система изменения геометрии впускного коллектора и поздний впрыск топлива (у дизельных двигателей). Рассмотрим эти случаи подробней.
Сломалась турбина. Если в турбокомпрессоре разрушится масляное уплотнение (сальник), то масло, которое подается в этот турбокомпрессор под давлением для смазки вала, начнет поступать в выхлопную трубу и, естественно, там гореть. Но только после того, как выхлопная труба нагреется. На этом признаке – машина начинает интенсивно дымить после прогрева – и строят предположение, что уплотнение турбины неисправно. Обычно в этих случаях поступление масла в выхлопную трубу столь обильное, что оно сочится по стыкам (фланцам) выпускного тракта и даже капает из глушителя.
Привет всем,первый раз собираюсь менять масло(в двигатель) хотел бы спросить кто какое масло льет,ну и отзывы по той или иной марке.Спасибо.
Вот я что то тоже больше кастрюле доверяю,но еше не определился.
Вот я что то тоже больше кастрюле доверяю,но еше не определился.
Привет всем,первый раз собираюсь менять масло(в двигатель) хотел бы спросить кто какое масло льет,ну и отзывы по той или иной марке.Спасибо.
в пятницу тож первый раз менял, менял у официалов, они заливают мобил 5в40 в "наши" двигатели (дизель), до этого селения была залита
в пятницу тож первый раз менял, менял у официалов, они заливают мобил 5в40 в "наши" двигатели (дизель), до этого селения была залита
Вот у меня тоже сейчас Селения 5w40,не знаю какое лить.Я так понял особо разницы нет по маркам.
ну на этот вопрос хз, я на итальянской селении прошёл 30 тыс, и оно ещё хорошее было, а тут хрен его знает что продают. по маркам то в принципе разницы нет, главное, чтоб не подделка. и ещё в наши дизеля нельзя 10в30, 10в40 и 5в30, именно 5в40. по крайней мере как в при ТО сказали
ну на этот вопрос хз, я на итальянской селении прошёл 30 тыс, и оно ещё хорошее было, а тут хрен его знает что продают. по маркам то в принципе разницы нет, главное, чтоб не подделка. и ещё в наши дизеля нельзя 10в30, 10в40 и 5в30, именно 5в40. по крайней мере как в при ТО сказали
Вот это тоже интерестно,все думаю 5w40 или 10w40.Просто зим тут особо не быват,но влажность повышенная.
вообще 5w40 а после 150000 15w40. Для двигателя 1,6 вообще не предусмотрено 10ка. Сам в шоке, но так он написано.
А какое масло вообще предписано? 10w 40, 5w 40, 5W 30.
.
Зависит от температурных условий,у нас морозов не бывает ниже -15 думаю мне можно лить 10w40
Там для совсем понятливых температурная шкала нарисованна. Первые цифры 0 или 5, или 10W вязкость при холдном запуске. Если ты живешь на севере, да еще и зима то понятно что чем меньше вязкость тем лучше, при умеренной зиме 5 пойдет, летом 10 в самый раз, второе число это вязкость при разогретом двигле. Всякие стрит рейсеры усирались, что чем выше тем круче. В одной лаборатории замутили эксперимент и доказали, что такая высокая вязкость убирает кобылы и фигачит повышенный износ. Так что 40 в самый раз. Так что житетели центральной России не парьте мозги и лейте к зиме 5W-40, к лету 10W-40
Кажется, пунтяра всё таки жрёт масло, постараюсь за этим получше следить, дальше уже будет видно…
Пробег почти 102.000 км, меняли масло примерно на 98.000 с Лукойловского на Castrol 5W-40. Расход масла приблизительно 400 гр. на 1000 км.
Бенз 95 с Башнефти. Расход в пределах 7 — 9 л.
Начало июня. Уровень чуть ниже середины. На холодном двиге. Долила около 300-400 гр.
Середина июня. Уровень чуть выше серединки. На горячем.
28 июня. Чуть ниже среднего уровня. На горячем.
9 июля. Пробег 102.317 км. Заметно ниже среднего уровня. На холодном. Долила около 400 гр.
30 июля. Пробег 103.210 км. Уровень ниже середины, долила 400 гр.
У кого пунто тоже подъедает масло? Что делаете?
FIAT Grande Punto 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Комментарии 77
Как использовал демексид, у меня тоже жрет масло Фиат пунто, давольно много
У меня 1.2 8кл. сначала заменил маслосьемные, расход снизился на 30-40%, купил уже контрактный двигатель на замену. Решил раскоксовать димескидом. После димексида масло не уходит, мотор как новый. Сразу снимал поддон чистил от краски. Всем рекомендую.
у меня такой же мотор он любит кушать масло у меня на 10тыс. 2-2.5литра уходит на доливку и это нормально, хочу щас с Мобила-1 перейти на Эльф посмотрим как он его будет кушать
а масло у вас ни откуда не давит? я доливала по 0.5 л на 1000 км летом, думала, масло плохое, а на самом деле его давит из под клапанной крышки :(
Мобил-1 вроде неплохое, друг его льёт (мотор как у нас) — не жалуется
мне мотор тоже нравится, сопливило масло с крышки клапанов тоже как у вас, но я сразу поменял щас он чистенький везде всё сухо
скоро поменяю, посмотрим, что получится :)
не мешайте машине работать! AleksMechanic прав на 100%
Вчера залазили под пунто смотреть утечки масла. Пробег 119000. Травит масло через сальники: к/вала задний, первичного вала, сальник правого привода. Под замену.
Печальбеда :( спасибо, что сказали, тоже нужно смотреть
А дело точно в моторе? Со сливной пробки на картере не капает? Других подтеков нет? Не знаю, как на пунтиках, у браво к такому пробегу загрязняется масляный сепаратор (он у вас есть?) и начинает стравливать масло во впуск.
Вроде не капает, ни разу лужицу под машиной не замечала) прошлый раз какая-то трубку от сапуна отошла и оттуда выплескалось
Про масляный сепаратор ничего не могу сказать 😀
Ну вот этот сапун как раз идёт от сепаратора на впуск:)
ах вот оно как) ну, значит, и сепаратор есть) я далека от технической части автомобиля :D
Описанное "поедание" — совсем немного. Когда масло начнет гореть или вытекать в значимых масштабах, ты поймешь все сама. Недомогания двигателя сразу отражаются на всем — на шуме, комфорте, запахе, выхлопе и прочее. Не морочь пока себе голову этим, чесслово. : )
Если хочешь точнее узнать расход масла, поменяй масло (кстати, сейчас "Кастрол", "Мобил" и масла прочих гигантов давно все критикуют) на черное, с дисульфидом молибдена. Я пробовал "Mannol Molibden". Вообще полезное масло, особенно для не новой машины, но его прикол в черном очень контрастном цвете, который дает яркую границу на щупе (кстати, тряпочкой чистой протираешь щуп?) — так проще и точнее узнавать уровень.
А еще очень интересно наблюдать цвет, уровень и наличие пузырьков в охлаждающей жидкости. По ней тоже можно кое-что сказать.
Пока на этом можно закончить тревоги за масло. Я практически уверен, что у тебя все хорошо. ; )
Спасибо огромное, теперь буду знать!)
Описанное "поедание" — совсем немного. Когда масло начнет гореть или вытекать в значимых масштабах, ты поймешь все сама. Недомогания двигателя сразу отражаются на всем — на шуме, комфорте, запахе, выхлопе и прочее. Не морочь пока себе голову этим, чесслово. : )
Если хочешь точнее узнать расход масла, поменяй масло (кстати, сейчас "Кастрол", "Мобил" и масла прочих гигантов давно все критикуют) на черное, с дисульфидом молибдена. Я пробовал "Mannol Molibden". Вообще полезное масло, особенно для не новой машины, но его прикол в черном очень контрастном цвете, который дает яркую границу на щупе (кстати, тряпочкой чистой протираешь щуп?) — так проще и точнее узнавать уровень.
А еще очень интересно наблюдать цвет, уровень и наличие пузырьков в охлаждающей жидкости. По ней тоже можно кое-что сказать.
Пока на этом можно закончить тревоги за масло. Я практически уверен, что у тебя все хорошо. ; )
О, мой прошлый Меган частенько ездил на Ликви Моли с молибденом. Жора не было ощще, пока не задубели маслосъемные. Поменял — жор опять пропал.
Кажется, пунтяра всё таки жрёт масло, постараюсь за этим получше следить, дальше уже будет видно…
Пробег почти 102.000 км, меняли масло примерно на 98.000 с Лукойловского на Castrol 5W-40. Расход масла приблизительно 400 гр. на 1000 км.
Бенз 95 с Башнефти. Расход в пределах 7 — 9 л.
Начало июня. Уровень чуть ниже середины. На холодном двиге. Долила около 300-400 гр.
Середина июня. Уровень чуть выше серединки. На горячем.
28 июня. Чуть ниже среднего уровня. На горячем.
9 июля. Пробег 102.317 км. Заметно ниже среднего уровня. На холодном. Долила около 400 гр.
30 июля. Пробег 103.210 км. Уровень ниже середины, долила 400 гр.
У кого пунто тоже подъедает масло? Что делаете?
FIAT Grande Punto 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Fiat Fullback, 2017
Fiat Punto, 2007
Fiat Albea, 2007
Fiat Bravo, 2007
Комментарии 77
Как использовал демексид, у меня тоже жрет масло Фиат пунто, давольно много
У меня 1.2 8кл. сначала заменил маслосьемные, расход снизился на 30-40%, купил уже контрактный двигатель на замену. Решил раскоксовать димескидом. После димексида масло не уходит, мотор как новый. Сразу снимал поддон чистил от краски. Всем рекомендую.
у меня такой же мотор он любит кушать масло у меня на 10тыс. 2-2.5литра уходит на доливку и это нормально, хочу щас с Мобила-1 перейти на Эльф посмотрим как он его будет кушать
а масло у вас ни откуда не давит? я доливала по 0.5 л на 1000 км летом, думала, масло плохое, а на самом деле его давит из под клапанной крышки :(
Мобил-1 вроде неплохое, друг его льёт (мотор как у нас) — не жалуется
мне мотор тоже нравится, сопливило масло с крышки клапанов тоже как у вас, но я сразу поменял щас он чистенький везде всё сухо
скоро поменяю, посмотрим, что получится :)
не мешайте машине работать! AleksMechanic прав на 100%
Вчера залазили под пунто смотреть утечки масла. Пробег 119000. Травит масло через сальники: к/вала задний, первичного вала, сальник правого привода. Под замену.
Печальбеда :( спасибо, что сказали, тоже нужно смотреть
А дело точно в моторе? Со сливной пробки на картере не капает? Других подтеков нет? Не знаю, как на пунтиках, у браво к такому пробегу загрязняется масляный сепаратор (он у вас есть?) и начинает стравливать масло во впуск.
Вроде не капает, ни разу лужицу под машиной не замечала) прошлый раз какая-то трубку от сапуна отошла и оттуда выплескалось
Про масляный сепаратор ничего не могу сказать 😀
Ну вот этот сапун как раз идёт от сепаратора на впуск:)
ах вот оно как) ну, значит, и сепаратор есть) я далека от технической части автомобиля :D
Описанное "поедание" — совсем немного. Когда масло начнет гореть или вытекать в значимых масштабах, ты поймешь все сама. Недомогания двигателя сразу отражаются на всем — на шуме, комфорте, запахе, выхлопе и прочее. Не морочь пока себе голову этим, чесслово. : )
Если хочешь точнее узнать расход масла, поменяй масло (кстати, сейчас "Кастрол", "Мобил" и масла прочих гигантов давно все критикуют) на черное, с дисульфидом молибдена. Я пробовал "Mannol Molibden". Вообще полезное масло, особенно для не новой машины, но его прикол в черном очень контрастном цвете, который дает яркую границу на щупе (кстати, тряпочкой чистой протираешь щуп?) — так проще и точнее узнавать уровень.
А еще очень интересно наблюдать цвет, уровень и наличие пузырьков в охлаждающей жидкости. По ней тоже можно кое-что сказать.
Пока на этом можно закончить тревоги за масло. Я практически уверен, что у тебя все хорошо. ; )
Спасибо огромное, теперь буду знать!)
Описанное "поедание" — совсем немного. Когда масло начнет гореть или вытекать в значимых масштабах, ты поймешь все сама. Недомогания двигателя сразу отражаются на всем — на шуме, комфорте, запахе, выхлопе и прочее. Не морочь пока себе голову этим, чесслово. : )
Если хочешь точнее узнать расход масла, поменяй масло (кстати, сейчас "Кастрол", "Мобил" и масла прочих гигантов давно все критикуют) на черное, с дисульфидом молибдена. Я пробовал "Mannol Molibden". Вообще полезное масло, особенно для не новой машины, но его прикол в черном очень контрастном цвете, который дает яркую границу на щупе (кстати, тряпочкой чистой протираешь щуп?) — так проще и точнее узнавать уровень.
А еще очень интересно наблюдать цвет, уровень и наличие пузырьков в охлаждающей жидкости. По ней тоже можно кое-что сказать.
Пока на этом можно закончить тревоги за масло. Я практически уверен, что у тебя все хорошо. ; )
О, мой прошлый Меган частенько ездил на Ликви Моли с молибденом. Жора не было ощще, пока не задубели маслосъемные. Поменял — жор опять пропал.
Правда, скорее убыль. Хотя о чём я? Да всё о том же: о статистике потребления мотором его смазки, при том стабильного. Так же проехал около шести тысяч и посмотрел на щуп в третий раз за год.
О-па! Сразу вспомнил высказывание мастера-приёмщика на 9-ом ТО почти два года назад: "буквально на кончике щупа".))) Берём остатки от литрушки прошлогодней:
14111619 Масло моторное синт. Selenia K P.E. 5W40, остаток в 0.5л — ₽541/2=₽270,5 (20.11.2017).
Итак, 0.8л по щупу, ибо около 0.2л в фильтре, делим на шесть и получаем плюс-минус меру (потому что назвать нормой даже мануальную 0.4л/1000км язык не поворачивается) в 0.1л на тысячу километров. Теперь другая "итальянская" смазка мотора уже ждёт очередного ТО и наблюдений в сезоне следующем, так сказать.)))
Тут было вспомнил про постоянную вибрацию по кузову от вентилятора, когда кондиционер работает летом. Изучил принцип работы принудительного охлаждения двигателя. Подсказали про симптом пропадания малой скорости обдува из-за плохого контакта резюка или вообще сдохшего, и от того нехороших, мягко говоря, последствиях. Т.е. когда вентилятор включается только при 102-105-и градусах (высокая скорость), а при 95-97-и — нет (низкая). Соединял между собой посадочные 30 и 87-го контактов каждого из двух реле в токораспредкоробке — карлсон включался как на низкой, так и на высокой скоростях. Вторая как раз с вибрацией. На самом деле пропеллер FrigAir криво чутка посажен на маховик его мотора (видно не вооружённым глазом) в процессе сборки на заводе HACtech, не иначе.
Содержание:
15.12.2016 МаслоЖор 1.0 на Selenia K
23.10.2017 МаслоЖор 2.0 на Selenia K PE
19.07.2018 МаслоЖор 2.5
18.10.2018 МаслоЖор Вывод чистой энергии
02.10.2019 МаслоЖор 3.0 на Eni i-Sint
07.12.2019 МаслоЖор Пробка ли
08.11.2020 МаслоЖор 3.1 или рост аппетита к Eni i-Sint
Читайте также: