Двигатель работает пока крутит стартер

Обновлено: 04.02.2025

Хэллоу всем!
Машина AUDI A6 C5 1.8 без турбы двигатель AJP.
Проблема такая:
Пришел в гараж заводить и нифига, крутит, как бы схватывает, но не заводится. Крутил пока не засадил аккум и бензином развонялось. Зарядил, на след день история повторилась (пробывал с нажатой педалью газа до упора), опять зарядил, свечи просушил, результата нет. Поменял датчик охл. жидкости, результата нет (где-то в этом промежутке пока сушил свечи, решил прокрутить без свечей, заметил, что пробивает одна катушка, та которая втыкается в свечу). После замены катушки, просушки свечей решил с нажатой до упора педалью газа крутить пока хоть какой-то результат не будет и, результат был, завелась но как только отпустил ключ - заглохла (при этом не отпускал педаль газа), попытка номер 2 была с таким же исходом, попытки 3 не было, сел аккум.
Внимание вопрос: где искать причину?
Есть несколько вариантов:
1. контактная группа, хотя предпосылок никаких нет
2. генератор, на ходу моргала лампочка аккумулятора (хотя без генератора по любому должна завестись)
3. обрыв, только где и какой обрыв ХЗ.

Вариант бензонасос под сомнением, т.к. свечи заливаются, если на педаль газа не давить. Где-то на форуме прочитал, что при низких температурах (сейчас - 15*) комп дает команду форсункам лить и из-за этого смесь получается не горючей или что там с ней случается, для этого рекомендуют нажимать на педаль газа.
Аккум зарядил, завтра пойду продолжать поиски.
Может у кого была подобная проблема, подскажите.

Это че, шоха что ли, что бы с педалью ее заводить? Что бы этого бреда на АФ больше не было )

А вообще для начала - хотя бы искру на вынутых свечах проверьте. Пред. бензонасоса можно вынуть при этом, что бы зря бенз в цилиндры не лило.

Где-то на форуме прочитал, что при низких температурах (сейчас - 15*) комп дает команду форсункам лить и из-за этого смесь получается не горючей или что там с ней случается, для этого рекомендуют нажимать на педаль газа.

Ну вот что мелешь ..По вашему после минус 15.авто не должны нормально заводится..так получается.?

В общем в дали от дома возникла такая проблема.
Не сразу понял, что двигатель глохнет только когда я отпускаю ключ зажигания и перестает крутить стартер. Если я кручу стартер, то двигатель работает.
Перепробовал все, начиная от предохранителей и реле и заканчивая замком зажигания. Все работает (научился даже уазик заводить без ключа :))
Короче кинул провод с контактов бабины напрямую к стартеру. Бабина стала греться, но до дома доехал.
Завтра пойду смотреть в чем дело. Что могло произойти, если отгорел то какой провод или коротыша словил, то куда смотреть в первую очередь.

У меня просто проводка в таком состоянии и все что идет по схеме у меня многое не совпадает.

сгорело реле стартера

Замена вариатора или его проводочков

Не обязательно, мог потеряться главный + на коммутаторе. Проверить тестером или лампочкой на не заведеном двигателе. Если он есть, то уже тогда - вариатор.

Бабина стала греться, но до дома доехал.

Она собсно и так всевремя горячая, ну относительно конечно. Остальное уже все сказали.

Замок зажигания.
Проверь приходит ли "+" с замка зажигания на коммутатор и катушку в положении "Зажигание" или только в положении"старт".

Однозначно вариатор! Менять.
Езда без него, с прямым проводом, приводит не только к перегреву бобины, но и к её взрыву!
А взрывается она не хуже РГД-25.

Вариатор это добавочное сопротивление, чтобы в момент пуска двигателя, была мощная искра (из-за просадки напруги от стартера), а в момент работы мотора, на бобину подаяётся меньшее напряжени.

расскажите мне пожалуйста что такое вариатор? вариатор я знаю ставят на скутера, чем больше газу тем быстрее он едет. тут что имеется под названием вариатор? есть подозрение что произошла подмена понятий. НУ НЕТ В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ УАЗА ВАРИАТОРА. коммутатор есть, замок зажигания, свечи, катушка есть, трамблер, реле стартера даже отношение имеет. что из этого вы называете вариатором? называйте вещи своими именами.

вот добавочное сопротивление - понятно, резистор тоже ясно, давайте называть вещи своими именами?
Дим, спасибо что разъяснил особенности фольклора. теперь буду знать.

к автору: выкинь в помойку катушку вместе с этим сопротивлением, купи катушку от восьмерки - получишь огромную искру и отсутствие лишней (и еще крайне ненадежной) детали в системе. еще бывает что так портит мозг реле стартера(ключ отпускаешь оно глохнет).

всем спасибо, это действительно оказалось добавочное сопротивление, с него я и кидал провод на стартер.

А реле стартера легко проверяется, путем соединения 2 контактов из 4-х, поэтому сразу отпало.

И коммутаторов побольше в запас купи. :) :) :) Сопротивление Б-116 0,8 ома по первичке, а "восьмерочной" 0,4 ома. Так в два раза больший потечет, а ты еще и вариатор выкидывать советуешь. :) Без вариатора можно только от "копейки" ставить, она 3 Ома, но искра слабее будет.

и коммутатор восьмерочный. и трамблер с датчиком холла. и выкинуть половину проводов из под капота. вот когда начинается счастье.

Там их два, соединены последовательно. На основе из керамики намотаны спиральки из нихрома.
Выкидывать я бы, например, не стал. Первая причина - цена вариатора и катушки. И потом, техника расчина на тяжёлые условия эксплуатации, трамблёр и коммутатор тоже расчитаны на присутствие в цепи сопротивления.
Я сейчас точно не помню, но это доп.сопротивление ставят с завода для того, чтобы воспламенить любую смесь. Плохой бензин, сильный мороз.
И потом, это сопротивление сгорает хорошо, если раз в пять лет, а то и вообще никогда. Если оно сгорело, просто перемыкаются контакты и машина едет дальше, правда, перегревая бобину.
Техника-то военная! :D:D:D

Люди! Ну, не надо ничего выкидывать! Система зажигания УАЗ разрабатывалась в НИИ военных. А они отнють не дураки были в Советские годы. Тогда во главу стола ставилась надёжность и неприхотливость.
Остальное всё - колхоз.

В таком ракурсе это другое дело. :) Но и 131ый коммутатор без вариатора со штатной катушкой это тоже недурно. Проводов еще меньше чем в АТЭ-2. :)

и коммутатор восьмерочный. и трамблер с датчиком холла. и выкинуть половину проводов из под капота. вот когда начинается счастье.
Это я пока делать не буду, если и переделывать, то всю систему, всю электрику.
Но проводов в машине действительно много лишних(некоторые идут просто в никуда), в этом я вчера убедился.

Это я пока делать не буду, если и переделывать, то всю систему, всю электрику.
Но проводов в машине действительно много лишних(некоторые идут просто в никуда), в этом я вчера убедился.

Провода, идущие вникуда, необходимы, если надо быстро, на базе машины, развернуть какую-нибудь лабораторию, командный пункт. Унификация. :D:D:D

Вариатор - это добавочное сопротивление на катушке зажигания. Кстати, не обязательно что оно перегорело, возможно банально отошёл предохранитель, кажется крайний справа.

Я же говорю проверял все реле и предохранители, я обычно в первую очередь их проверяю.

На счет вариатора, слышал не раз что так называют, в магазине называется резистор добавочный катушки зажигания.
Я взял волговский, тоже самое что уазовский, все работает.

Кстати, не обязательно что оно перегорело, возможно банально отошёл предохранитель, кажется крайний справа.

Предохранители на систему зажигания не влияют, на них только второстепенные потребители висят типа сигнала и приборов.

Правду говорят. На замок зажигания постоянный "+" с батарейки, от замка при включении - на коммутатор и на предохранители. Я себе поставил между батарейкой и потребителями предохр от Газела, надысь перетерся жгут рычажка дворников, там где проходит сквозь торпеду, дык предохр пыхнул, а машинко - нет! Рекомндую!

на обычном 31512, 469, 3151,31514 - если вынуть правый по ходу движения авто предохранитель (из 3-х под капотом) машина заводиться не будет.

Установлена штатная проводка для 31512 из магазина (правда электрик ставил, не сам :oops:). Иногда ночью (включены фары) при торможении на перекрестке(загораются стопы и повороты) глох - перегорал предохранитель (какой уже не помню). Пришлось добавить виток проволочки.

В электропроводке всё просто. Там всего две неисправности:
1. Контакт есть, но не в том месте.
2. Нет контакта в нужном месте.
:D:D:D

ну это просто пипец((( откуда приходит + на коммутатор. когда прекратим давать глупые советы и ссылки на схемы в которых них*я не понимаем??
извините за грубость.. красный провод на коммутатор откуда приходит? а на добавочное сопротивление откуда? (синенький)

17 - коммутатор, 22 - блок предохранителей на твоей же схеме.

Нагрузка видать великовата: ближний свет+габариты+стопы+поворотники+зажигание, и как все это скоммутировано - фиг знает. Надо переделывать проводку, ставить нормальный блок предов и хорошие толстые провода.
ЗЫ Проволочка на предохранителе тоже, наверное, может быть некондиционной.

Я видел современную штатную проводку. Доверия она не внушает. Производители идут, отталкиваясь от экономии меди. Эти проводки работают на пределе своих возможностей, но если учесть, что многожильный провод иногда при тряске обламывает внутри себя жилку, то, сам понимаешь, сечение провода, а следовательно нагрузка, которую он в состоянии выдержать, уменьшаются.

Вот раньше были провода!
Я себе купил несколько мотков разноцветных проводов. Ими и буду менять. А потом, как положено, скручу в жгуты и замотаю изолентой.
У меня, в Буханке, провода идущие к задним фонарям, просто так болтаются за обшивкой! А там изгибы, стойки. Всё это трётся. :-(

17 - коммутатор, 22 - блок предохранителей на твоей же схеме.

Ну дык плюс приходит с верхних клемм, т.е. до предохранителя! На эти провода никакие предохранители влияния не оказывают! Я же ясно объяснил - на предохранителях висят только второстепенные потребители, система зажигания питается напрямую от плюса идущего с замка зажигания.

вот (http://s003.radikal.ru/i204/1005/a5/ffeee998d58f.jpg) на картинке я даже обозначил точками по каким проводам подается питание на систему зажигания. Голубой провод от замка зажигания 61 подает + на верхнюю клемму второго предохранителя в блоке 22, оттуда же с верхних клемм отходят провода на коммутатор и катушку красный и синенький (: вопрос знатокам - какой предохранитель нужно дергать, чтобы мотор перестал заводится? ((((: Только я прошу точно обозначить этот предохранитель на схеме, или хотя бы назвать номер, а то я в схемах "них*я не понимаю" (:

Позволю себе небольшое уточнение. Питание идет не с самого замка, а с реле. Т.к. максимальный ток, который пропускают контакты реле, не может превысить 60А, то реле автоматически играет роль предохранителя на 60А. Но, как показала практика, сперва плавятся провода, а потом горит реле. :roll:

хорошо, беру свои слова назад. был не прав. и всетаки ты попробуй вынуть ближний к правому крылу предохранитель из тех 3-х под капотом. как минимум перестанет стартер крутить.

Я тебя умоляю.. ну не перестанет же (: Плюс на стартер приходит непосредственно от аккумулятора, оттуда же плюс приходит и на втягивающее, только через реле стартера, которое управляется плюсом с замка зажигания - нету там предохранителя в цепи. Стартер будет крутить даже если все предохранители вытащить, и он будет крутить даже если система зажигания неисправна, потому как это совсем другая цепь.
Две недели назад поймал "коротыша" прямо в дороге, спасло только то что прежний хозяин заколхозил схему замка зажигания и выкинул реле, про которое говорил Mangyst, вместо него стояла плавкая вставка - она сгорела раньше чем провода, мотор заглох. Я вытащил все предохранители, выкинул остатки плавкой вставки и спокойно съехал на стартере на обочину, где уже и начал искать причину.
Я немного разбираюсь в электричестве (: И ничего не придумываю и не сочиняю, я просто гляжу на схему и вижу как всё должно работать.

так ты все-таки проверь, ладно? только вот проводка должна быть не переделанная, а в точности как на схеме. моя-то не соответствует ни разу.

Дизель работает только когда крутит стартер( ⇐ Bongo. Дизельный двигатель

Всем привет бонговоды , дело такое есть у меня грузовик Мазда бонго 2000 года , дизель R2 , брал его не на ходу с мертвым тнвд как утверждал бывший владелец . Купил контактный тнвд поставил по мануалу , машина стала заводиться , но двигатель работает только вместе со стартером , когда перестают крутить стартер сразу гдохнет , дымит белым, и когда кручу вместе со всем навесным гонит масло во впускной коллектор ,в чем причина может быть ? Коряво поставил насос или ремень ГРМ? Да ещё заметил ,что на фишке клапана насоса , тот который самый большой (перепускной клапан ) отрезан провод минуса и брошен провод на массу (на корпус прям прикручен)

Детей: 2 Профессия: инженер-механик СДМиО Откуда: Ангарск.Иркутская обл. Авто: Nissan Vanette Largo 1990, NA20S, 4WD,МКП, part-tim Возраст: 56

AndreiGr: ↑ 12 мар 2019, 13:35 Да ещё заметил ,что на фишке клапана насоса , тот который самый большой (перепускной клапан ) отрезан провод минуса и брошен провод на массу (на корпус прям прикручен)

NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII->NA20S,
5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)
MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 (ПРОДАН)

вариантов куча, но изначально, по симптомам поздний впрыск, а так мож и топливной каюк
масло во впуске сам ищи, ко впуску на р2 ничего не подходит с маслом, турбины нет, ближайшее место сапун, у тебя может от поршневой одно название осталось.

Метки совпадают заводится хорошо , только глохнет как стартер отпущу. Свечи новые ,работают
,проверял

Детей: 3 Профессия: радиоинженер, юрист Откуда: РОССИЯ, г.Благовещенск, Амурской обл. Авто: HI ACE'99, KZH106, 1KZ-TE, 4WD Full, SCL, Cruis Возраст: 46

MAZDA BONGO: ↑ 12 мар 2019, 16:40 тот который самый большой (перепускной клапан ) отрезан провод минуса и брошен провод на массу (на корпус прям прикручен)