Две скорости включения вентилятора ваз

Обновлено: 04.02.2025

От перегрева в пробках дополнительная малая скорость не спасёт никак. Вместе с тем, наличие второй скорости полезно. В наших широтах повышенная скорость ЭВСО включается редко.
На малой скорости ниже акустический шум, меньше токовая нагрузка на бортсеть, и почти нет ударных токовых нагрузок при старте вентилятора. Думаю, вышеперечисленного достаточно, чтобы реализовать вторую скорость на 2114. Если бы на моём автомобиле не было с завода малой скорости, то я её однозначно сделал бы. А возможно, сделал бы даже ШИМ - управление.

поставте термодатчик в радиатор и через реле и доп.сопротивление будет 1 скорость.
у карбовой температура включения меньше чем у инж.
вторая будет от эбу-максимальная. и не нужно ничего мудрить

леха67

Откуда в Калине такая роскошь?

Никак не пойму: а термовыключатель в радиаторе и реле - это не мудрить?
К тому же в радиаторе топикстартера дырки под термовыключатель, скорее всего, нет.

Так машина греется в пробках или просто хотите медленную скорость?
Если греется - то дополнительная медленная скорость - это "замазывание" неисправности. Если "по делу" - то при исправной системе охлаждения греться не будет.

Просто хочу сделать медленную скорость

евгешк

angtar

евгешк

Есть такое выражение: Sapienti sat. Вам уже ответили, со схемой и картинками. Но если переспрашиваете, то лучше Вам в ЭБУ с паяльником не лезть, во избежании темы "Ремонт ЭБУ М73".
Советую даже не вскрывать Ваш блок, для проверки на наличие комплектующих дополнительного канала. Проверьте со сканера, активируется ли канал 2 ЭВСО. Он по 29 пину находится, если искать лень. На него повесить реле, и пощёлкать им с исполнительных механизмов. Прошивку залить калиновскую, а какую - Вам уже отвечали.
Переспросы излишни, Вам на все вопросы ответили. Так что теперь дело за Вами. Ждём результата.

Своими руками

Данное решение позволяет избавиться от частых включений вентилятора охлаждения, нет просадок напряжения (хотя у меня их и не было за счет хорошего генератора и автоматического РН на 14.5В), не падает ХХ при включении вентилятора. Да и нет вибрации по кузову с родным 4х лопасным вентилятором. Штатная работа вентилятора охлаждения осталась на месте.

Вентилятор охлаждения теперь включается на половину мощности при температуре в 92 градуса, а максимальная скорость будет при достижении 96 градусов.

Получилось вот что:

Для этого понадобились такие компоненты как:

1… Тройник под датчик охлаждения с газели, стоимостью 150 рублей. Попилен женой болгарина и завальцован молотком с обработкой напильником.
2… ДТОЖ от классики 92/87 градусов. Рублей 100.
3… 2 хомута под патрубок. Какой размер — хз. Просто под данный патрубок и все…
4… Реле 4х контактное на 70 А + разъем. Стоимостью 160 рублей с фишкой.
5… Предохранитель на 30 А выносной. Я поставил в цепь питания на 30 контакт реле.
6… Обжимные фишки + обжимка (можно и узкими пассатижами) и термоусадка были.
7… Разные провода 4 метра.
8… Фишки мама/папа на вентилятор, ибо я не хотел резать изоляцию. Разъединяется “родная” фишка вентилятора, наша купленная соединяется между собой, плюсовой контакт изолируется, а минусовой используется для подключения к нему сигнала от реле.
9… Сопротивление с классической печки на 1,5 Ом. Можно и 2-2,5 Ом сопротивление поставить, но я не смог в своем городе найти сопротивление с печки УАЗика. Так что довольствуемся тем что есть. На вентилятор подается 6,6 В по тестеру.

Режется нижний патрубок радиатора в случае если Ваш радиатор нового образца без заглушки под ДТОЖ. Тройник ставить так, чтобы контакты датчика стояли под 90 градусов, а не как у меня на фото(я чуть упустил данный момент, корпус печки немного не садится как надо). Но это уже при замене ОЖ будет поправлено.
Если же у Вас радиатор старого образца, либо Лузаровский универсальный, то патрубок резать не надо. На данных радиаторах имеется заглушка под ДТОЖ.

87… контакт скручиваем либо припаиваем к черному проводу вентилятора(ориентируйтесь по проводам от самого вентилятора, а не по центральной проводке, ибо цвета могут отличаться. Еще как вариант — прозвонить мультитестером). “Плюс” на вентилятор у нас постоянный на него подается, а вот управляется массовым сигналом(может отличаться по годам выпуска судя из комментариев).
86… контакт можно подключить напрямую к “плюсовой” клеме АКБ. Обмотка реле на себя напряжение не тянет.
85… контакт реле подключаем в разрыв через датчик температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ). Датчик в нашем случае выполняет роль автоматической кнопки.
30… контакт подключаем напрямую к минусовой клеме АКБ через предохранитель, потом подключаем резистор сопротивления и потом в реле.

Сам резистор сопротивления был притянут к корпусу вентилятор охлаждения обычным хомутом. Резистор крепить в районе потока воздуха от вентилятора для его охлаждения. Греется во время работы хорошо.

В общем все… Вентилятор за весь вечер активных покатушек и пробок ни разу не включился на полную. Все на автомате, нет скачков и просадок оборотов на ХХ. Мне нравится. Вентилятор продолжает кратковременно работать даже после выключения зажигания.

Так же в данную схему без проблем можно добавить кнопку принудительного включения вентилятора — обязательно использовать реле, управляющий плюс катушки реле (85 контакт например) брать от главного реле из салона, управляющий минус (86 контакт) через кнопку включения вентилятора, на 30 и 87 контакты подключить контакты ДТОЖ. Все это нужно для того, чтобы вентилятор выключался при выключении зажигания и исключалась возможность постоянной работы вентилятора в случае забывчивости водителя.
Хотя ИМХО — лишняя эта кнопка при таком решении.

Ну и к слову — данную схему можно использовать и для карбовых авто. Просто нужно датчика, один “зубильный” для радиатора, а второй “классический” для тройника (хотя можно и наоборот). Ну это если не получится найти 2х режимный датчик включения вентилятора от ино.

P/S.. Ставили другу аналогично на ВАЗ 2115, 2006 г.в. — по схеме пришлось поменять полярность подачи напряжения на вентилятор. У него управляется не “минусом”, а “плюсом”.

Собираюсь переходить на 6 дырочный приоро термос и попутно под слив охлаждайки есть идея поставить датчик включения вентилятора 95-90 и сделать две скорости включения вентилятора 1я пониженая через датчик 95-90 а вторая прямое включение вентилятора 100-95 или 99-94.. -вот только врезать тройник со вторым датчиком не опеделюсь куда или на патрубок входа в радиатор или выходаиз него но с датчиком с меньшей температурой срабатывания.. Кто что думает?

angtar

Новенький

не парь себе мозг, возьми аудюшный датчик включения вентилятора, у него две пары контактов на разные температуры.
например: Facet 7.5635
только надо будет сопротивление, если остается один двигатель или два мотора колхозить.

_Victorio_

Молодой-зеленый

Думал об этом варианте, даже уже и подобрал себе температуры включения из таких 94-89 и 101-96 помоему трехконтактный.. а потом задумался что если 101-96 вкрученыйв стандартное отверстие в радиаторедля него будет нагреватся до 101го градуса проходя уже через патрубки и радиатор и слегка охлаждаясь сама по себе к датчику то какая температура при этом будет уже в голове двигателя -явно 110-108 по моему и не совсем гуд для нашего двигателя. вот и подумал что температуру включения разных скоростей неплохо бы брать из разных мест. В инете встечал тему где ставили в газелевский тройник датчик 92-87 на выходе из радиатора. вот и задумался -а если поставить горячий датчик на вход? Сейчас стоит в радиаторе вообще от классики 92-87 но понимаю что это не совсем гуд.. из за неполного открытия термоса, хотя ставил из за тех соображений что в радиаторе в конкретный моментт времени т. жидкости всеравно ниже чем в голове..Хотя всетаки наверное склоняюсь что заменить просто из 95-89 и успокоится. а то выводила из себя ситуация с подходящей к красной зоне стрелкой и только потом вкл вентиля..

Привет всем! Задумался я возможности работы вентилятора двигателя в двух режимах. Плюсы на мой взгляд: на низкой скорости вентилятор практически не издаёт звука, более "мягкое" включение вентилятора без удара по бортсети. Со вторым явлением я в принципе справился в прошлом году при помощи "регулятора пуска вентилятора" (имеется запись в БЖ). Для познавания процесса приобрёл два датчика включения вентилятора от 2108 и от 2106 и добавочное сопротивление от "УАЗа" СЭ107.

У первого порог срабатывания 99-94 градусов, у второго 92-87. Датчик предполагалось расположить вместо заглушки в радиаторе, которая и закрывает отверстие для него. Вкрутил в радиатор датчик от жигулей, запустил двигатель и начал ждать при какой температуре замкнутся его контакты. Температуру смотрел по БК — 91 градус и датчик сработал — для включения первой скорости вентилятора рановато как-то… Вкрутил восьмёрошный датчик: сработал при 99 градусах, теперь вроде бы поздновато для включения первой скорости вентилятора…

Хотел уже было забросить эту затею, поскольку хотелось добиться включения минимальной скорости при 94-95 град., а таких датчиков в продаже не обнаружил. Но тут меня осенило — почему бы при помощи вкрученного в радиатор датчика, с температурой срабатывания 99 градусов, включать не минимальную а максимальную скорость вращения вентилятора, а для включения минимальной скорости использовать штатное реле, включением которого управляет ЭБУ. ЭБУ в свою очередь может включать вентилятор по команде с БК в пределах 90-105 градусов. То есть устанавливаем на БК температуру включения вентилятора 95 градусов, при ее достижении включится минимальная скорость вращения через сопротивление, а при достижении температуры 99 градусов сработает датчик в радиаторе, зашунтирует сопротивление и соответственно скорость вращения вентилятора будет максимальной.
Схема устройства родилась очень быстро.

Пояснять схему думаю не стоит, и так всё понятно. Изготовил кронштейн для крепления добавочного сопротивления. Всё смонтировал, прикрутил, припаял.

Так как Вентилятор Системы Охлаждения Двигателя (ВСОД) на ВАЗ 2110 имеет только одну скорость работы, то многим не нравится скачкообразное поведение стрелки ОЖ на приборной панели. Да и резкое включение вентилятора радиатора хочется как то сгладить :) Решение вопроса есть и даже не одно !

Наличие эффекта "термокачки" (температура в жаркий период времени постоянно колеблется от точки включения вентилятора радиатора (карлсона) до точки его выключения).
Ударные электрические (токовые) нагрузки на бортовую сеть.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Многим не нравится, что в жаркую погоду при не быстрой езде температура охлаждающей жидкости двигателя по приборной панели поднимается в плотную к красной зоне, после чего запускается вентилятор системы охлаждения и стрелка падает вниз. И так туда - сюда. Вообще для ВАЗ 2110 такое скачкообразное поведение стрелки считается нормой.
Конечно, тут возможно врет приборная панель и по Бортовому Компьютеру показания совсем другие. Но все же эффект неприятный и всегда настораживает. Хочется как то сделать контроль температуры плавным, а не скачками. Что бы температура поддерживалась все время на одном уровне благодаря разной скорости вращения карлсона или за счет более раннего включения вентилятора.

Дебаты по этому вопросы ведутся давно и решение проблемы есть !

	Вариант 1: Можно попробовать снизить скорость вращения карлсона и запускать электродвигатель плавно, и на более низкой температуре охлаждающей жидкости (запускать раньше, чем обычно). См. фотоотчет "Плавный пуск вентилятора охлаждающей жидкости.", который сделали автолюбители из семейства "Самары". Но принцип остается такой же и для ВАЗ 2110. Данный варинт довольно сложный для человека, который не сильно разбирается в электрике автомобиля. Да и выглядит вся конструкция, как то не очень надежно из-за такого количества проводов.
	Вариант 2: Метод попроще - это сделать принудительное включение карлсона от кнопки. См. фотоотчет "Включение вентилятора радиатора (карлсона) от кнопки". После данной доработки у вас в салоне появляется кнопка (можете на ней нарисовать карслона :) ). Летом в пробках Вы нажимаете кнопку и у Вас плавно включается карлсон, который работает пока нажата кнопка на малых оборотах (этой скорости достаточно, что бы температура ОЖ не поднималась выше 90-95 градусов). Но если вдруг она поднимется выше, то включается штатная 2ая максимальная скорость.
	Вариант 3: Третий подход, на мой взгляд и по мнению многих автолюбителей является пусть не самый дешевый, но самый правильный и надежный это установка Блока плавного Управления Электровентилятором Радиатора Автомобиля (БУ ЭВСО) - "СИЛИЧЪ-БОРЕЙ". Вкратце - это объединение достоинств и исключение недостатков традиционных систем охлаждения двигателя путем внедрения принципиально нового алгоритма плавного управления скоростью вращения электровентилятора для стабилизации температуры двигателя автомобиля. Основа алгоритма "Силичъ" - изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры двигателя. (как у вискомуфты). Цена такого устройства около 1200р.
	Вариант 4: Как вариант можно рассмотреть и Регулятор пуска вентилятора РПВ автомобилей LADA. Этот переходник вставляется в разрыв цепи питания вентилятора и производит плавное включение вентилятора системы охлаждения двигателя, что значительно повышает его срок службы.

Плавный пуск вентилятора охлаждающей жидкости. Фотоотчет.

Производительность вентилятора избыточна. Температура радиатора быстро снижается, что приводит к частым "старт-стоп" электродвигателя вентилятора.
Температура срабатывания датчика ОЖ слишком высока. Стрелка индикатора приближается к красной зоне, двигатель работает неустойчиво, может "закипеть".

Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Последний включается датчиком, ввернутым в левый бачок радиатора (на карбюраторном двигателе ВАЗ 2110) или через реле по сигналу ЭБУ (на инжекторных двигателях ВАЗ 2111, -2112).

Если старый радиатор не подлежит больше ремонту и Вы его решили заменить, тогда хорошая возможность выбрать и купить новый. Например, радиатор Лузар приспособлен, как для инжекторных, так и для карбюраторных моторов (есть возможность установить датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) от карбюратора).

Если установить дополнительный датчик охлаждающей жидкости (ДТОЖ) в радиатор/патрубок, тогда получится так: При достижении температуры охлаждающей жидкости до уровня датчика, вентилятор включается в пол силы. А если температура будет расти и поднимется до уровня срабатывания по ЭБУ, то он начнет работать в полную силу.

Альтернативные схемы подключения, но смысл один и тот же:

Результаты и выводы: На трассе и в пробках стрелка указателя температуры ОЖ стояла в нормальном режиме как привязанная. Чтобы услышать пуск электродвигателя вентилятора нужно прислушиваться. На перевале было конечно тяжело, но температура ОЖ не превышала ту, которая ранее была при простое в "пробке".

Включение вентилятора радиатора (карлсона) от кнопки.

После данной доработки у вас в салоне появляется кнопка (можете на ней нарисовать карслона :) ). Летом в пробках Вы нажимаете кнопку и у Вас плавно включается карлсон, который работает пока нажата кнопка на малых оборотах (этой скорости достаточно, что бы температура ОЖ не поднималась выше 90-95 градусов). Но если вдруг она поднимется выше, то включается штатная 2ая максимальная скорость.

Температура ОЖ уже более стабильна и не прыгает как раньше
Нет резких скачков напряжения от включения вентилятора.

Реле 4-х контактное
Сопротивление отопителя ВАЗ 2110
Провода
Кнопка (поставил со снежинкой)
Клеммы мама + папа (много штук)

Снимаем клемму с АКБ.
Залезаем под торпеду с пассажирской стороны в ногах откручиваем крышку и видим 3 реле. Нам нужно реле вентилятора.

Ищем тонкий розово-черный провод, идущий от главного реле (контакт 85*) и толстый силовой бело-черный провод (контакт 87) и подцепляем наше реле к ним.
* по книжке на разных моделях ВАЗ 10-го семейства розово-черный провод главного реле может приходить как на контакт 86, так и на 85. Ориентируемся по цвету проводов. Черно-пурпурный (черно-красный) тонкий провод, идущий от контроллера, мы не трогаем.

Далее устанавливаем сопротивление отопителя. В магазинах продаются разные сопротивления, желательно в изоляции. (например, для Нивы или десятки), которые, судя по всему, можно без всяких последствий размещать тут же – в салоне под торпедой, рядом с реле. Именно такие я и советую приобретать, если не хотите испытать дополнительные трудности при установке.

Советую взять сопротивление отопителя 2110

Возвращаемся к блоку реле:
Контакт 1 сопротивления - к контакту 30
Контакт 3 - на массу автомобиля
Кнопку – к контакту 86 нашего реле.
Второй контакт кнопки - на "массу".
Устанавливаем штатные реле на место. Наше дополнительное реле привинчиваем за ухо к кронштейну контроллера.

Сопротивление можно закрепить там же рядом с релюхами, греется оно не сильно, но чтобы сопротивление не соприкасалось с проводкой нужно обязательно поместить его в металлический корпус.

Надеваем клемму АКБ и включаем зажигание.
Проверяем работоспособность схемы.

Почему гасящий резистор греется ?
Потому что на нём выделяется довольно много мощности. В абсолютных цифрах это выглядит примерно так:
Макс ток, который потребляет вентилятор - 15,3А (источник); предположим что это пусковой ток, а рабочий к примеру 10А. Включив последовательно ему резистор отопителя ВАЗ 2110 с сопротивлением 0,23 Ом (источник) мы ограничиваем ток и соответственно обороты. Но при этом через резистор будет протекать ток ~8,57А, т.е. на резисторе будет падать 1,97 В. Соответственно 8,57А умножаем на 1,97В - получаем 16,88 Вт, что немало. А если потребляемый вентилятором ток в установившемся режиме больше десяти ампер, то и мощность, выделяемая на добавочном резисторе соответственно будет большей.

Заключение

Сказать, что я доволен первым результатом – ничего не сказать. Я просто тихо тащусь. Вентилятор на малой скорости работает практически бесшумно, звук его сопоставим со звуком бензонасоса. На полной скорости он теперь либо совсем не включается, либо включается очень редко Включение происходит плавно, без ударной нагрузки на генератор и просадки напряжения.
При +30 температура ОЖ плавала в интервале 93-95 и не поднималась выше 96.

Если температурный режим двигателя выходит за нормальные показатели, тогда следует провести диагностику системы охлаждения двигателя.

Читайте также: