Дуги на иж юпитер 5 своими руками
[sc:ads1]
Модель мотоцикла ИЖ Планета-5 выпускалась Ижевским машиностроительным заводом с 1987 по 2008 год. Она представляет собой один из наиболее удачных образцов отечественной мотопромышленности. ИЖ Планета-5 объединила в себе все наработки, полученные при эксплуатации предыдущих моделей, в том числе ИЖ Юпитер и ИЖ Планета Спорт.
Благодаря этому Планета-5 все еще популярна у отечественных мотолюбителей. Мотоцикл ценят за его внешний вид – посадка седла, щитки и бак смотрятся действительно стильно.
ИЖ Планета имеет неплохие технические характеристики: двухтактный одноцилиндровый двигатель, мощностью в 22 лошадиные силы, экономный расход топлива – 5 л при скорости 90 км/ч, система воздушного охлаждения, высокая тяга на сравнительно малых оборотах – все это делает Планету-5 вполне достойным мотоциклом даже в наши дни.
Планета-5 может развивать скорость до 120 км/ч и отлично справляется с бездорожьем. Это модель полюбилась мотоциклистам еще и потому, что она очень проста в обслуживании.
Сделать тюнинг ИЖ своими руками совершенно реально. Для этого нужны лишь некоторый опыт работы с мотоциклами и технические навыки. Существует много способов улучшить как внешний вид Планеты, так и ее технические показатели. Остановимся на некоторых из них.
ИЖ Юпитер 5 тюнинг. Начало
Тюнинг юпитер 5 предполагает очень много изменений во внешности. К примеру, чтобы повысить комфортность можно произвести перетяжку сидений. Сменить ее либо на хорошую кожу, либо на качественный кожезаменитель. Также можно сменить руль на более представительный и удобный, сменить подножку, покрасить в другой цвет, поставить более большие спортивные диски и зеркала заднего вида.
Для улучшения безопасности когда производится тюнинг мотоцикла иж юпитер 5 монтируются новые защитные дуги и щитки, защищающие райдера от попадания грязи. Самостоятельно вполне реально создать собственноручно передний обтекатель и более стильные кофры спереди мотоцикла. Многие умельцы подгоняют стиль ИЖ Юпитер 5 под японскую модель Suzuki Bandit 650, в этом случае нужна большая и трудоемкая работа с деталями.
Движок ИЖ Юпитер обладает движок, который просто создан для механического тюнинга. По сравнению с заводским вариантом после доработок двигатель чудесным образом улучшает свои ходовые показатели.
Мото тюнинг
Трубы гнули шестнадцатитонным трубогибом арбалетного типа одной популярной китайской фирмы. Инструмент, конечно, добротный, с кучей оснастки на самую ходовую трубу, но, с некоторыми минусами. В первую очередь, его жёсткость в поперечной плоскости мала: вертикальные стойки сделаны из полос без усилителей, из-за чего постоянно уходит плоскость заготовки, т.к. шпилек на осях упоров недостаточно для жёсткой центровки упоров относительно чаши центрального упора. Во вторую очередь, сама конструкция накладывает определённые ограничения на угол гибки и габаритные размеры детали. Из-за этих двух минусов сложные детали малого размера таким трубогибом гнуть получается не очень быстро и не очень точно.
Чтобы изготовить симметричные дуги и сделать (чем чёрт не шутит?) задел для копирования на будущее, необходимо предварительно подготовить шаблон боковых лопухов. В первой части видео пойдет разговор именно про изготовление шаблона дуг. Визуально, на мотоцикле определяем места верхнего и нижнего креплений. На Yamaha YBR-125 верхнее крепление дуг располагается в районе сигнала клаксона, нижнее — в районе фиксации двигателя на раме. Далее, прикидываем форму дуг, предусматриваем поверхность и точку опоры для скользячек, гнем трубу, отрезаем всё лишнее, зачищаем металл.
В итоге, на изготовление шаблона ушло примерно 90 сантиметров трубы. После изготовления шаблона можно будет заняться изготовлением самих боковых лопухов дуг и их подгонкой.
На бумаге схематично рисуется конструкция: дуги будут состоять из двух симметричных лопухов, соединяющихся в верхней части промежуточной дугой (работающей силовым элементов для полосы, работающей на крепёж). Снизу будут два боковых крепления на один из болтов переднего подрамника двигателя, соединённых с боковыми лопухами дуг примерно посередине каждого лопуха. По прикидкам такие крепления не должны упираться в выпускное колено. Сверху дуг, при этом, будет достаточно места для установки дополнительных элементов под защиту от скользячки (если будет желание такие установить на манер мини-дуг одной известной конторы) и для установки дополнительных креплений на задний подрамник двигателя, если покажется, что существующих креплений недостаточно.
Сама конструкция дуг позволяет широко варьировать как остающийся клиренс после их установки, так и их ширину: для этого достаточно боковые лопухи немного повернуть относительно верхней маленькой дуги вперёд, а сами боковые лопухи свести или развести до необходимой ширины. Конечно, для большего диапазона регулировок надо и сам шаблон сделать чуть более длинным в нижней части.
К верхней соединительной дуге привариваем трехмиллиметровую стальную полосу. В полосе сверлим два отверстия, через которые дуги будут притягиваться к раме мотоцикла простым ВАЗовским хомутом для выпускного тракта классической модели (его диаметр один в один с диаметром трубы рамы YBR; совпадение? не думаю! ).
Стандартный болт крепления двигателе на переднем подрамнике коротковат для того, чтобы притянуть ушки креплений, поэтому заменяем его на более длинный. Гайку меняем на самоконтрящуюся.
Теперь устанавливаем дуги на мотоцикл и на верхнее крепление, и на нижнее. Дуги сидят крепко — как влитые. В качестве небольшого тестирования дуг заваливаем мотоцикл на бок, — и сразу видно, что мотоцикл дугами на 100% не защищен. Одних передних дуг точно не хватит (их надо ещё наращивать в ширину или ставить дополнительные задние дуги) для полной защиты от коцек. Но ноги райдера они защитят и, при падении на скорости, часть удара возьмут на себя, дефомировавшись. Мы подумали про третью точку крепления дуг к мотоциклу, но отказались, т.к. если дуги будут слишком жесткие, то появляется риск повреждения рамы. А этого совсем не хочется.
Перед покраской поверхность дуг полностью зачищается. В магазине стройматериалов покупаем краску для наружного применения с защитой от ржавчины. Краска так себе, но дуги — это рабочий элемент, и их один фиг придётся подкрашивать по мере появления затиров от чехла, коцек, потёртостей от падений и эта краска гарантирует повторяемость цвета, фактуры и стоит копейки. Возвращаемся в гараж, красим дуги на первый слой. Ждем 30 минут. Красим дуги на второй слой. Ждем трое суток до полного высыхания краски.
Не бойтесь делать что-то своими руками, всё абсолютно реально. Нужны только инструмент, желание и немного времени. Даже не знаю, от чего больше получил удовольствие — от полученного результата или от процесса изготовления.
ИЖ Юпитер 5. Тюнингуем движок
Иж юпитер 5 тюнинг по настоящему начинается с переделки движка. Первый этап перепрессовка коленвала и замена подшипников на модель от коленвала мотоцикла Ява. Есть вариант поставить подшипники игольчатого типа, от них более высокий эффект.
После замены подшипников нужно срочно их смазать и отполировать коленвал и впускные каналы коллектора двигателя, их вполне можно сделать больше. Кроме апгрейд мотоцикла включает в себя замену карбюратора с увеличенным диаметром диффузора на 32 миллиметра. К этому мотоциклу подходит карбюратор от других шедевров отечественного мотоциклостроения ИЖ Планета или мотоцикла Ява. Существуют специалисты которые увеличивают диаметр до 36 миллиметров, либо втыкают два карбюратора, по одному на каждый из цилиндров, в этом случае очень серьезно нужно подойти к процессу настройки.
ЭТО ВАЖНО! Мотоциклы для начинающих мотолюбителей
Крышки двигателя
Что до крышек двигателя, о них много рассказывать не будем, потому что суть их проста, а цена неприлично высока. Защитные крышки легко подобрать по марке мотоцикла, со слезами на глазах отстегнуть за них ого-го какую сумму, но быть уверенным, что при падении сердце вашего коня останется в целостности. Однако, эти крышки не защитят ни ваш красивый пластик, ни выпирающие по типу зеркал или ручек руля части. Поэтому данный момент тюнинга для редкого покупателя, который экономит на весе мотоцикла, заботится о двигателе и рыдает по ночам вспоминая, во сколько ему обошлось это удовольствие.
Поршневая система Юпитер 5
Тюнинг глушителя ИЖ Юпитер
Дуги и клетки
Дуги и клетки считаю самым эффективным средством защиты мотоцикла. На секундочку, дуги, в зависимости от конструкции, спасают не только мотоцикл, но и ноги водителя. Защитные крышки или слайдеры не смогут дать пилоту возможности вытащить ноги из-под упавшего мотоцикла.
Конечно, дуги в большинстве своем достаточно громоздкие, за что их не жалуют сторонники скоростных моделей и мотоциклов с большим количеством пластика. Дуги выбор дорожников или чопперов. Тем более это простор для установки дополнительных опций, таких как подножки, например. Кому ж не хочется в долгой дороге вытянуть затекшие ноги?
Клетки более универсальные по своему назначению. Дело в том, что дуги нагружают переднюю часть мотоцикла, иногда смотрятся неуклюже. Клетки набирают популярность среди городских мотоциклов как средство дополнительной защиты и как способ тюнинговать любимый аппарат. Клетку можно установить на разные классы мотоциклов, разве что на чопперах они будут смотреться нелепо. Яркая окраска клетки придает оригинальный вид, некоторые даже умудряются сочетать их с пластиком.
Из-за своей конструкции что дуги, что клетки распределяют энергию удара по всей своей площади и конечно же это многоразовая защита. В последнее время стало актуально дополнять клетки слайдерами. Интересное решение, потому как сама клетка достаточно дорогая, и перекрасить ее после падения будет не легко, а вот заменить на ней слайдер — да пожалуйста.
Такие средства защиты не сложно приобрести, да и установить можно самостоятельно. Логично, что как выбор экипировки под класс мотоцикла, так и выбор защиты самого мотоцикла должен соотноситься с вашими планами на путешествия. Слайдеры будут совершено неуместны на тяжелых чопперах или дорожниках, максимум поставить их на руль или ось колеса, но клетки на них будут так же смешны. Просто представьте себе какой-нибудь V-Twin, допустим мою розовую мечту – Boulevard, закованным в клетку? Смех да и только, Мичио Сузуки (основатель ) кинул бы гаечным ключом в того, кто бы так сделал. Не менее смешно будет установить дуги на спортбайк. Во-первых, это еще постараться нужно, а во-вторых это катастрофически скажется на балансе и управляемости мотоцикла.
Поэтому, выбирая защиту для своего мотоцикла, ориентируйтесь не только на цену, но и на удобство монтажа/демонтажа, на то, как впишется новинка в систему вашего мотоцикла и насколько скажется на управляемости.
Хорошо владельцам иномарок: каталоги предлагают неисчерпаемые возможности для тюнинга их мотоциклов. Но что делать, если ты ездишь на “Юле”? Ответ прост: засучи рукава и - вперед.
Практически все в первую очередь норовят переделать глушители. Большие хромированные “банки” придают солидности, но “душат” мотор. Хотите избавить двигатель от “тугодумия” - поменяйте выпуск. Настроенный резонатор с отдельной глушащей частью нетолько позволит движку свободно раскручиваться и легко “дышать”, но и на определенных оборотах обеспечит подхват. Для “Юпитеров” с кубатурой каждого цилиндра 175 куб. см идеально подойдут настроенные резонаторы от ковровских мотоциклов. Нужно будет определиться, что важнее - равномерная тяга в среднем диапазоне оборотов или “выстрел” на высоких. Хотите мощности в “середине” - заимствуйте резонатор “ЗиД-200”, для “выстрела” на “верхах” - от “мотоболки” СМБ-2 (схема труб на рис. 1).
1. Cхема настроенной выпускной системы марианта "Спорт" (цифры в скобках относятся к варианту "Классик"
Из какого материала должна быть труба? Чтобы сэкономить, поищите старую газовую или электроплиту. Из ее боковых стенок толщиной 0,8 мм можно полностью развернуть весь резонатор. Варить выпускную трубу лучше всего газосваркой, но можно и электрической, типа “кемпи”.
Глушащая часть - активного типа (рис. 2).
Изготовьте из обрезка старого глушителя от “четвертого” или “пятого” “Юпитера” или “третьей” или “четвертой” “Планеты”. Используйте цилиндрическую часть без перегородок. “Флейту” сделайте из материала, устойчивого к нагреву, например, из соединительного патрубка глушителей “Урала”. В нем просверлите отверстия, а пространство между трубкой и корпусом заполните стекловатой. Выхлопной патрубок оставьте “родной”. Только укоротите и к резонатору его приварите, а не крепите гайкой.
Следующий шаг - система впуска. “Программа минимум” - установить карбюратор от “Планеты-5” (К-65И) с диаметром диффузора 32 мм. Придется немного распилить впускные окна в цилиндрах и фланце патрубка. Чтобы существенно повысить динамику разгона, а заодно добиться синхронной работы цилиндров, необходимы два карбюратора. Вспомните, на иномарках этов порядке вещей: сколько цилиндров -столько карбюраторов. От штатного патрубка возьмите фланцы крепления к цилиндрам, выточите пару втулок из алюминия, а от впускного патрубка от “Планеты” отрежьте привалочный фланец карбюратора. Второй фланец возьмите из старого “юпитерского” карбюратора. Сварите аргоном или склейте “холодной сваркой” детали и доработайте узел до полного совпадения с впускными каналами в цилиндрах. Внутренние щели (если они есть) заполните той же “холодной сваркой” или эпоксидкой (в качестве наполнителя используйте алюминиевую пудру или алюминиевые опилки). Затем вышкури-те внутреннюю поверхность.Какие выбрать карбюраторы? Для равномерной тяги до 100 км/ч подойдут К-65В (от “Восхода”). Желательно заменить в них распылители, иглы и главные топливные жиклеры на аналогичные от К-65Д. Сейчас продаются и отдельные ремкомплекты для карбюраторов, стоят они недорого. Уровень топлива в поплавковой камере оставьте прежним.
Если же вы хотите получить “ломовую” динамику и вам не жалко на каждой передаче выкручивать мотор “до звона” установите пару К-65Д. Максимальная скорость в этом случае увеличится всего на 5-7 км/ч, но “отрывающий руки” разгон обеспечен.
Завершив карбюраторную эпопею, займитесь воздухофильтром. Родной – “унитаз с мочалкой” - не только не обеспечивает качественной очистки воздуха, но и снижает мощность двигателя. Наилучшая ему заменаа – импортный воздушный фильтр из специального материала (поролона). Более доступная ыещь – верхняя часть поролонового фильтра к “Восходу”. Она отлично справится с двумя карбюраторами, места занимает немного и в обслуживании удобна. Для пропитки поролона используйте специальное масло для воздушных фильтров – его найдете в фирменных мотосалонах.
Самая важная часть работы – доводка цилиндропоршневой группы. Исходите из того, какой двигатель доступней – “Юпитер-4” или “Ю-5”. “Четверка” в штатном исполнении более формирована (28 л.с./5900 об/мин против 24 л.с./5000 об/мин) а значит, возни с ней меньше.
Я изготовил и испытал четыре разных варианта, по два на базе мотора “Ю-4” и “Ю-5” (рис. 3, табл. 1).
В вариантах “Классик” фазы газораспределения оставил нетронутыми. К сожалению, установить цилиндры от “Ю-4” на “Ю-5” невозможно - в двигателях разное расстояние между шпильками крепления, а также не совпадают продувочные каналы. Придется выбирать: либо “запиливать” стандартные цилиндры “Ю-5”, либо искать картер, цилиндры и головки от “Ю-4”. В любом случае, доводы каналов, расширения окон и очистки их от “утыков” и неровностей не избежать (подробно эти работы описаны в “МОТО” №4/99, с. 66).
Таблица 1 . ТЮНИНГ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ВАРИАНТОВ ДОРАБОТКИ ДВИГАТЕЛЕЙ “ИЖ-ЮПИТЕР 4” И “ИЖ-ЮПИТЕР 5”
Чтобы повысить мощность мотора “Ю-5” за счет наращивания оборотов, подрежьте верхнюю кромку выпускного окна на 1,5-2 мм.
Поршни обязаны весить одинаково, а окна в них - совпадать с продувочными окнами в цилиндрах и не перекрывать их. По кромкам поршневых колец снимите фаску. Поршневые пальцы облегчите проточкой на конус на конце, с их торца также снимите фаски. Обкусите “хвостики” стопорных колец, чтобы поршневой палец не подрезал их.
Постарайтесь найти коленвал с игольчатым подшипником в верхней головке шатуна. Такие валы стоят на “жидкостной” версии “Юпитеров”, они взаимозаменяемы с валами других моделей. Чтобы подшипник верхней головки шагу" смазывался лучше, просверлите в ней, в головке, два отверстия диаметром 3-3,5 мм, как это сделано в “Планете”. Опыт показал, что штатные алюминиевые сепараторы не слишком надежны. Если есть желание повозиться, изготовьте их из бронзы. Или сделайте насыпные игольчатые подшипники (иглы, по 25 шт., - из крестовины автомобиля “Волга”, по бокам каленые стальные шайбы.
Головки цилиндров подожмите, подрезав их торцы на токарном станке. Объем камеры сгорания определите методом пролива - он не должен превышать 19 куб. см (что соответствует степени сжатия 10,2). Еще больше наращивать степень сжатия рискованно - головки цилиндров (особенно у “Ю-4”) теряют жесткость. Под головки установите заводские медные прокладки от “Ю-5”. После переделки придется ездить на Аи-92, но я рекомендую А-95. И, конечно, отрегулируйте угол опережения зажигания под увеличенную степень сжатия. Опытным путем я остановился на значении “2 мм до ВМТ”; при угле в 2,2-2,3 мм возникает детонация на средних оборотах. И вкрутите хорошие свечи зажигания, скажем, PAL или Brisk OT“Jawa”, аналогичные нашим А-23(В), А-26.
Все это я проделал со своим “Ижом”. Что получил? Мощность двигателя “Ю-4” возросла до 35-37 л. с. при 7100 об/мин (табл. 2) -данные проверены на специальном стенде. Теперь могу ездить в спортивном стиле. Чтобы подчеркнуть этот стиль, установил на мотоцикл “лежачий” руль от древней “Планеты”, повернутый задом наперед, за счет этого рукоятки опустились. Сантиметров на 10 отодвинул назад подножки. Мой спортбайк уверенно обгоняет стандартные “Явы” и “Юпы”, не говоря ужо всяких оппозитах.
Но это не предел. Задумал соорудить жидкостное охлаждение, многоканальную продувку, установить лепестковые клапаны на впуске, кольца-вытеснители в кривошипных камерах, а также бесконтактное зажигание, резонатор на впуске. Это позволит поднять мощность до 40-45 л. с. при 8500-9000 об/мин. Все сделаю, если дойдут руки. И если их не оторвет при резком открытии “газа” моего нынешнего “Юпа”.
ИЖ Юпитер 5 – легенда советского мотоциклостроения. Популярная модель среди всех возрастов от мало до велика. С высокими техническими и ездовыми параметрами. Мощь движка — 25 лошадиных сил, высшая планка скорости -140 километрам в час, этот байк впервые сошел с конвейера в 1985 году.
Хозяева такого двухколесного коня стремятся по полной программе апгрейдить свой мотоцикл. Его стоимость на родном рынке колеблется от 650 до 700 долларов. ИЖ Юпитер 5 просто создан для тюнинга. Но доводит его до ума имеет смысл вначале с его внешнего вида.
ИЖ Юпитер 5 тюнинг. Начало
Тюнинг юпитер 5 предполагает очень много изменений во внешности. К примеру, чтобы повысить комфортность можно произвести перетяжку сидений. Сменить ее либо на хорошую кожу, либо на качественный кожезаменитель. Также можно сменить руль на более представительный и удобный, сменить подножку, покрасить в другой цвет, поставить более большие спортивные диски и зеркала заднего вида.
Для улучшения безопасности когда производится тюнинг мотоцикла иж юпитер 5 монтируются новые защитные дуги и щитки, защищающие райдера от попадания грязи. Самостоятельно вполне реально создать собственноручно передний обтекатель и более стильные кофры спереди мотоцикла. Многие умельцы подгоняют стиль ИЖ Юпитер 5 под японскую модель Suzuki Bandit 650, в этом случае нужна большая и трудоемкая работа с деталями.
Движок ИЖ Юпитер обладает движок, который просто создан для механического тюнинга. По сравнению с заводским вариантом после доработок двигатель чудесным образом улучшает свои ходовые показатели.
ИЖ Юпитер 5. Тюнингуем движок
Иж юпитер 5 тюнинг по настоящему начинается с переделки движка. Первый этап перепрессовка коленвала и замена подшипников на модель от коленвала мотоцикла Ява. Есть вариант поставить подшипники игольчатого типа, от них более высокий эффект.
После замены подшипников нужно срочно их смазать и отполировать коленвал и впускные каналы коллектора двигателя, их вполне можно сделать больше.
Кроме апгрейд мотоцикла включает в себя замену карбюратора с увеличенным диаметром диффузора на 32 миллиметра. К этому мотоциклу подходит карбюратор от других шедевров отечественного мотоциклостроения ИЖ Планета или мотоцикла Ява. Существуют специалисты которые увеличивают диаметр до 36 миллиметров, либо втыкают два карбюратора, по одному на каждый из цилиндров, в этом случае очень серьезно нужно подойти к процессу настройки.
Поршневая система Юпитер 5
Тюнинг глушителя ИЖ Юпитер
Добработка системы впуска
Рекомендации
На следующем этапе изменяют хвостовую часть:
- Из строительного пенопласта вырезают желаемую форму.
- Полученную фигуру обклеивают слоями посредством эпоксидного клея.
- После высыхания состава вырезают пенопласт, остатки удаляют при помощи растворителя.
Многие владельцы рассматриваемого мотоцикла недовольны мощностью техники. Силовой агрегат имеет значительный потенциал для усовершенствования. Предварительно следует удостовериться, что мотор находится в нормальном состоянии (целые ребра цилиндров и посадочные гнезда под подшипники в картере).
Суть модернизации узла заключается в исправлении недоработок штатной версии двигателя, поскольку она изготавливалась серийно с прицелом на максимальное удешевление производства. Перед разборкой мотор необходимо отмыть, а после – заменить все отечественные подшипники зарубежными аналогами, так как после доработки мощность агрегата увеличится, что приведет к возрастанию нагрузок. В случае нарушения нормы зазоров между цилиндром и поршнями, потребуется расточка до разрешенного ремонтного размера. Затем приступают к обработке продувочных каналов.
Дальнейшая модернизация мотора
Коленвал в штатном исполнении слишком тяжелый. Его распрессовуют, протачивают щеки до показателя наружного диаметра 125 мм. Затем полируют шатуны до зеркального блеска. Усовершенствованный коленчатый вал подлежит сборке и балансировке в обязательном порядке. Этот вид модернизации позволит увеличить скорость байка до 160 км/ч.
Доработка системы выпуска и впуска
Модернизация подвески
Штатная подвеска рассматриваемого мотоцикла вполне надежна и обладает хорошей ремонтопригодностью. Однако и ее характеристики можно несколько улучшить. Для этого выполняют следующие действия:
- Монтируют регулируемые газовые амортизаторы. Их несложно найти в специализированных магазинах. В итоге повышается комфортабельность езды и устойчивость техники на трассе.
- Меняют переднюю вилку. Чаще всего этот процесс сопровождается переделкой крепления детали.
- Выполняют монтаж эргономичного руля.
Установка обтекателя
Самостоятельно сделать указанные детали весьма проблематично, поэтому работу лучше доверить специалистам. В подтверждение этого свидетельствуют многочисленные отклики пользователей, указывающие на ухудшение динамики байка и наличие неровностей на поверхности обтекателя. Процесс не только трудоемкий, но и требующий профессионального оборудования и подготовки.
Что говорят владельцы?
Мото тюнинг → Защитные дуги на мотоцикл своими руками, первый опыт
В этой статье хочу поделиться опытом создания защитных дуг на мотоцикл своими руками в гаражных условиях. В качестве подопытного взят Yamaha YBR-125.
Трубы гнули шестнадцатитонным трубогибом арбалетного типа одной популярной китайской фирмы. Инструмент, конечно, добротный, с кучей оснастки на самую ходовую трубу, но, с некоторыми минусами. В первую очередь, его жёсткость в поперечной плоскости мала: вертикальные стойки сделаны из полос без усилителей, из-за чего постоянно уходит плоскость заготовки, т.к. шпилек на осях упоров недостаточно для жёсткой центровки упоров относительно чаши центрального упора. Во вторую очередь, сама конструкция накладывает определённые ограничения на угол гибки и габаритные размеры детали. Из-за этих двух минусов сложные детали малого размера таким трубогибом гнуть получается не очень быстро и не очень точно.
Чтобы изготовить симметричные дуги и сделать (чем чёрт не шутит?) задел для копирования на будущее, необходимо предварительно подготовить шаблон боковых лопухов. В первой части видео пойдет разговор именно про изготовление шаблона дуг. Визуально, на мотоцикле определяем места верхнего и нижнего креплений. На Yamaha YBR-125 верхнее крепление дуг располагается в районе сигнала клаксона, нижнее — в районе фиксации двигателя на раме. Далее, прикидываем форму дуг, предусматриваем поверхность и точку опоры для скользячек, гнем трубу, отрезаем всё лишнее, зачищаем металл.
В итоге, на изготовление шаблона ушло примерно 90 сантиметров трубы. После изготовления шаблона можно будет заняться изготовлением самих боковых лопухов дуг и их подгонкой.
На бумаге схематично рисуется конструкция: дуги будут состоять из двух симметричных лопухов, соединяющихся в верхней части промежуточной дугой (работающей силовым элементов для полосы, работающей на крепёж). Снизу будут два боковых крепления на один из болтов переднего подрамника двигателя, соединённых с боковыми лопухами дуг примерно посередине каждого лопуха. По прикидкам такие крепления не должны упираться в выпускное колено. Сверху дуг, при этом, будет достаточно места для установки дополнительных элементов под защиту от скользячки (если будет желание такие установить на манер мини-дуг одной известной конторы) и для установки дополнительных креплений на задний подрамник двигателя, если покажется, что существующих креплений недостаточно.
Сама конструкция дуг позволяет широко варьировать как остающийся клиренс после их установки, так и их ширину: для этого достаточно боковые лопухи немного повернуть относительно верхней маленькой дуги вперёд, а сами боковые лопухи свести или развести до необходимой ширины. Конечно, для большего диапазона регулировок надо и сам шаблон сделать чуть более длинным в нижней части.
Стандартный болт крепления двигателе на переднем подрамнике коротковат для того, чтобы притянуть ушки креплений, поэтому заменяем его на более длинный. Гайку меняем на самоконтрящуюся.
Теперь устанавливаем дуги на мотоцикл и на верхнее крепление, и на нижнее. Дуги сидят крепко — как влитые. В качестве небольшого тестирования дуг заваливаем мотоцикл на бок, — и сразу видно, что мотоцикл дугами на 100% не защищен. Одних передних дуг точно не хватит (их надо ещё наращивать в ширину или ставить дополнительные задние дуги) для полной защиты от коцек. Но ноги райдера они защитят и, при падении на скорости, часть удара возьмут на себя, дефомировавшись. Мы подумали про третью точку крепления дуг к мотоциклу, но отказались, т.к. если дуги будут слишком жесткие, то появляется риск повреждения рамы. А этого совсем не хочется.
Перед покраской поверхность дуг полностью зачищается. В магазине стройматериалов покупаем краску для наружного применения с защитой от ржавчины. Краска так себе, но дуги — это рабочий элемент, и их один фиг придётся подкрашивать по мере появления затиров от чехла, коцек, потёртостей от падений и эта краска гарантирует повторяемость цвета, фактуры и стоит копейки. Возвращаемся в гараж, красим дуги на первый слой. Ждем 30 минут. Красим дуги на второй слой. Ждем трое суток до полного высыхания краски.
Не бойтесь делать что-то своими руками, всё абсолютно реально. Нужны только инструмент, желание и немного времени. Даже не знаю, от чего больше получил удовольствие — от полученного результата или от процесса изготовления.
Читайте также: