Дренаж люка вольво хс90

Обновлено: 28.01.2025

Доброго времени суток!
Такая проблема:
С водительской (и спереди и сзади) стороны в дождь набирается вода в ногах. Спереди течет (не очень сильно) из левого переднего угла где-то сверху, а сзади как появляется она вообще ума не приложу! Может кто знает в чем может быть причина?
Спасибо.

Дренаж чистый, машина без люка. Есть подозрение на забитый канал под блоком предохранителей, но пока не разобрался как его снять (открутил вроде все болты, но он не поддается) и это только спереди, что же сзади!?

Уплотнители на дверях в каком состоянии? Проверить.
+Возможно когда-то установили лобовое стекло с обрывом нанесения мастики - тоже надо проверить.

Эволюция крокодилов в процессе.
Volvo 850 '93 B5254S M56 - продал
Volvo 960 '96 B6254S M90 - продал
BMW 3Ci '99 M52TU 5HP19 - продал
Volvo S60 '07 B5254T2 AW55 - катаю

Уплотнители в хорошем состоянии, стекло меняли прошлой зимой, был один косяк - исправили. Все началось неделю назад, до этого в крайне сильные дожди иногда в вентиляцию вода прорывалась, но выходила на коврик пасажирского места.

Почистил все водостоки (хотя они были чистыми), промазал крепление блока предохранителей селиконом - все равно капает.

street_spirit писал(а): Уплотнители в хорошем состоянии, стекло меняли прошлой зимой, был один косяк - исправили. Все началось неделю назад, до этого в крайне сильные дожди иногда в вентиляцию вода прорывалась, но выходила на коврик пасажирского места.

У меня еще смешнее. После сильного дождя, вода булькала в печке. Просверлил снизу в корпусе дырочку 6 мм. Теперь выливается в ноги пассажиру. Будет время найду и "родник".

У меня еще смешнее. После сильного дождя, вода булькала в печке. Просверлил снизу в корпусе дырочку 6 мм. Теперь выливается в ноги пассажиру. Будет время найду и "родник".[/quote]

была у меня такая же беда вода стояла в печке и булькала:
1.посмотри в лотке около лобового стекла все дренажные отверстия почисть их.(у меня все равно вода стояла)
2.заметил что вода попадает через корпус салонного фильтра,нанес слой силиконового герметика и проблема исчезла.

joxik2006 писал(а): У меня еще смешнее. После сильного дождя, вода булькала в печке. Просверлил снизу в корпусе дырочку 6 мм. Теперь выливается в ноги пассажиру. Будет время найду и "родник".

Куда был нанесен герметик можно по подробенее )))))

снимаешь пластмассовую накладку перед лобовым стеклом полностью там 3-4 самореза под звездочку .затем видишь корпус салонного фильтра так вот вода просачивается между пластмаской и отверстием кузова т.е куда вставляется эта пластмасса все почистил помыл высушил и нанес герметик и проблем ноль.

[quote="joxik2006"]снимаешь пластмассовую накладку перед лобовым стеклом полностью там 3-4 самореза под звездочку .затем видишь корпус салонного фильтра так вот вода просачивается между пластмаской и отверстием кузова т.е куда вставляется эта пластмасса все почистил помыл высушил и нанес герметик и проблем ноль.[/quotА

А если нет корпуса салонного фильтра,до этого тоже не было на 3 машинах вода не бежала ,тут блин бежит .

Если фильтра нет - там заглушка пластиковая стоит, и резинка, под неё скорее всего бежит в воздуховод. Дальше и тебе в ноги и назад пассажирам.
Открой посмотри. Может тряханул где - она выскочила.
А через воздуховод дальше в печку льётся.

Если хочешь чтобы точно - можешь снять бардачок - вынуть вентилятор печки, это не сложно, одна отвёртка нужна, и там видно всё будет тебе. Воды нальёшь в водосток и посмотришь, пропускает заглушка или нет.

Нашел родник. как устранить

НЕ было времени и желания заняться. Проще коврик слить.
В городе машина в гараже стоит. Напрягает лишь летом на даче, так хочется пузо погреть, лень по машине лазать.
ЗЫ.
А местные рекомендации на помогли?

да нет я уже смотрел и где кожух фильтра там не бежит, дренаж чистый (как люка, так и где стоят дворники))), мистика короче

Была проблема- после дождя потоп под ногам водителя.
Прочитал тему: "Всё об источниках воды в салоне.
Добавлю уточнения про снятие ручки.

1. на схеме в Вида, написано, что нужно "снять уплотнительную накладку двери.
Ничего не снимал.
2.на заглушках в ручке на стойке, если присмотреться, видны пазы, куда нужно поддевать Тонким ножичком. Чем тоньше лезвие, именно не Уже, а Тоньше, тем лучше.
Материал ручки и заглушек - мягкий. Могут остаотся небольшие вмятины после открытия. Ногтём понажимаете и они исчезнут.

2. Дальше насадка на 10мм - откручиваем 2 болта в ручке достаточно легко.

3. Ручку можно и не вынимать дальше, но лучше - дурнуть за неё посильнее и она открепится легко.

4. Вставил пальцы в ниши от вынутой ручки и сильно дёрнул на себя и чуть-чуть вверх.
Крепится эта стойка на 1 клоп + 2 направляющие посередине. Но держит только клоп.

5. Трубка грязная, взял проволочную вешалку, разогнул и почистил слегка внутри.
Трубка просто вставляется в переходник.
У меня она просто выскочившая была. Видимо грязь её выперла.
Вставлялась легко, чуть ли не болталась внутри переходника.
Думаю, может смазать чум-то для плотности прилегания. но это потом уже.

6. Переходник внизу - ужаснул по количеству грязи в нём.
Вынимается легко, после него нет никаких трубок.
Забивается именно потому, что он имеет крестообразную форму с тоненькими прорезями, сделано так видимо, чтобы не было тяги обратно из-под кузова в люк.
Слив из крестовины просто по кузову.
Снял переходник, прочистал всё, внутри, снаружи, пазы крестовины.
Грязь мокрая и вонючая ужасно была.

7. Собираемм обратно всё.

8. Вставляем обшивку стойки сперва вниз, потом Внимательно потихоньку отгибаем бархатную обивку салона и принажимаем всё выше и выше на обшивку стойки. Иначе обшивку стойки зажмёт бархатную обивку внутрь.
Смотрим, чтобы 2 направляющие встали в пазы и дальше щелчок и клоп ставим на место.

Всё. Занавес.
Надеюсь ,что всё понятно.

Завтра ещё капну Фейри сверху в слив на люке и воды плесну туда же, чтобы всё промыло.
А может потом ещё и WD40, чтобы смазало и водичка улетала вниз легко не пачкая каналы.

Volvo xc90 2003 г.в.Протекает вода из люка в салон.При движении под дождем - всё сухо.А вот когда машина просто стоит,а дождь идёт - просто беда(вода льётся по потолку,по стойкам).Дренажные отверстия вроде прочищал.Что ещё может стать причиной.Может кто сталкивался с этим.У нас сейчас дожди,невозможно ездить,впору хоть скотчем люк заклеивай.

SERGEI58

Denisx1

ДмитрийСПб

SERGEI58

В данной модели люка отсутствует упор на герметичность крышки люка,поэтому во-время дождя неисключено поподание воды под крышку.Чтобы исключить попадание воды в салон в крыше по периметру люка имеется что-то типа поддона,с двумя (спереди) дренажными отверстиями.Если снять пластиковые декоративные накладки на передних стойках внутри салона,увидите резиновую трубку,которая одним концом одета на дренажное отверстие в люке,а второй конец трубки одет на резиновый переходник,который втавлен в отверстие в нижней части стойке.Вот здесь и образуется пробка из грязи.Выньте трубку из переходника,снимите сам переходник и всё хорошенько промойте.

ДмитрийСПб

Ниже описаны возможные причины появления воды в салоне авто. Мы имеем в виду именно воду, антифриз и прочие жидкости не рассматриваем. Приведенная инфа, в основной её части, относится ко всем автомобилям, вне зависимости от года выпуска, отличаются способы решения проблем. Если отличия имеются, будет соответствующее примечание
[CUT="Большое спасибо!"] за изыскания и способы лечения: Maeglin, expluatator, Sergi K, Jack, VOL-VLAD, Константин940, yunker, Parnisha, chiefangel, mailman, а также всем, кто с этим сталкивался.[/CUT]
Основные симптомы:

- Течет сверху по ковру, из-под бардачка. Т.е. по правой стороне.
- Вроде не течёт ничего, но сырость присутствует. Гудит вентилятор печки.
- Вода не только под ковриком пассажира, но и водителя.
- Проблема с водой со стороны водителя, причем точно течет по лобовому стеклу, т.к. ковролин справа-слева сухой.
- Мокро под водительским ковриком.
- После дождя и мойки стал "мокреть" коврик под левой ногой.
- В дождь отсыревал правый передний угол обшивки крыши и правая накладка лобового стекла.
- Летом после дождя вода появилась в салоне, накапало прямо в кожух ручки КПП.
- Когда в дождь я оттормаживаюсь, то из под ручки открывания капота прям ручеек течет.
- При движении под проливным дождем услышал из под капота звук, как-будто из крана хлещет вода.
- Сгорел блок CEM, в нём вода!

Неисправности можно выделить следующие, расположим их в порядке от наиболее частых к редким:
1. Забит дренаж люка.
2. Забит/соскочил дренаж кондиционера.
3. Забит дренаж под полкой, которая закрывает трапецию дворников и блок предохранителей.
4. Разгерметизация лобового стекла.
5. Сгнили заглушки пола (ниши для ног пассажиров).
6. Негерметичное соединение дверей со стойками крыши.
Если быть более точным, то в зависимости от модели наиболее частные причины разнятся. Например, на 2/7/9 серии в большинстве своем это пп. 2 и 5, для 850/SVC70 - 3, 2, 4, для моделей с 1999 года - 1, 3.

[CUT="1. Дренаж люка."] Специальная штука, предназначенная для того, чтобы не делать уплотнение между крышей и люком абсолютно герметичным. Вода, попадающая через это уплотнение, стекает вниз через дренажные отверстия в механизме люка. Таких отверстий четыре. Как правило, по углам. Их можно обнаружить, открыв люк полностью (положение "сдвинут назад"). От каждого отверстия идет дренажная трубка. Передние трубки идут по передним стойкам крыши (боковым стойкам лобового стекла), задние - по средним или по задним стойкам, в зависимости от мобели и годов. В подавляющем большинстве случаев забиваются именно передние сливы. В зависимости от модели и годов забиваются они, как правило, в двух местах, правильно, в самых узких: это непосредственно отверстие в нише механизма люка (так скажем "входное") и непосредственно перед входом трубки слива в стойку. На моделях с 1999 года это единственное место, где они забиваются. Могут быть исключения, я говорю о статистике. Происходит это потому, что место соединения трубки слива и стойки кузова есть резиновый переходник, этот резиновый переходник имеет некий носик, выполняющий роль обратного клапана. Видимо шведы пытались предотвратить аэродинамические шумы. Избавиться от проблемы с дренажом просто - на расстоянии 5мм где-то от конца этого носика откусываем его. Отверстие получается бОльшим по диаметру, и пыль его уже не забъёт. Больше так смачно слив забиваться не будет. Ну и, естесственно, следуем регламенту обслуживания, и раз в полгода чистим этот сток. Верхняя часть (вход) чистится обычно проволочкой подходящей жёсткости и диаметра.

Устройство люка XC90 и ближайших родственников. По углам видны отводы - дренаж.

То же самое на 850 и туда же. Устройство слива сложнее, есть некое корыто, но принцип тот же.

Как снять стойку на бегемоте. Выше описано, что надо чистить все сливы, но проблема только с пеердними. Так и есть

Касательно частоты данной процедуры - в регламенте есть такая операция, в зависимости от периодичности, делается каждое, или через ТО. Я рекомендую делать это каждые полгода (перед летом и перед зимой). Вообще, этот пункт, а также пункт о чистке дренажа кондея и его антибакретиальной обработке (по правильному - ультразвуком, или по бюджетному - с помощью 3% раствора чего-то там - LeoSpb отписывался очень подробно, поиск рулит) надо взять за правило и совместить его, скажем, с сезонным шиномонтажом - душевле выйдет, чем ждать попы с СЕМ'ом, или всплытия ботинок [/CUT]

[CUT="2. Забит/соскочил дренаж кондиционера."] Для чего он, вообще, нужен? Во время работы кондиционера теплый воздух с улицы контачит с ледянющим испарителем кондиционера. Образуется конденсат. Это то же самое, что и бутылка/банка газировки, вытащенная из холодильника и оставленная на столе, вся мокрая становится. Вот для удаления этого конденсата и есть дренаж кондиционера. Принцип действия одинаков, устройство отличается. В принципе, если вовремя менять фильтр салона, а на старый машинах не только его менять, но и иметь (не на всех он есть), то "забить его может только буддист" (С) Maeglin. Еще одна причина появления течи из-за дренажа кондея - соскочившая при ремонте, точнее, что не заметили, что она соскочила, или не установленная после ремонта в салоне или под днищем. Прочищать дренаж, ежели он забился, можно так:

Такая же фигня была.В прошлом нормально капало,а в этом году мало. Вот ия поехал вчера на подъемним поднял и стал искать дренаж,а сцука,оказался прямо над глушителем по центру,что не подберешься. Откручиваешь тепловые отражатели,потом скидываешь сзади глушитель с резинок,чтобы чуть ниже опустить ,проталкиваешь отражатели назад,и только так можно достать до дренажа.Я купил Очиститель кондиционерв SET UPс трубкой,вставил в дренаж ее,и вупустил почти всю пену.Через минут десять пена превратилась в воду и стекла.Как стечет,включи кондер на всю,только тряпки подложи под сопла,оттуда еще пена может выйти в салон,и дац поработать.Остаток пены я еще умудрился в среднее сопло залить в салоне.Тоже стела вниз. Результат на лицо. Теперь у испарителя появилась вентиляция,и капать вода стало нормально.И самая главное пропал этот затхлый запах,когда только включаешь.Даже с каким то ароматом идет.Вот такие вот дела.

На словах:
Снять нижние щитки под панелью (справа и слева, можно и с одной стороны)
Отогнуть ковролин и снять боковые щитки. ВсЁ :-) Трубка по середине под радиатором печки.

Представляет собой резиновую трубку длиной примерно в 20 см, с двумя креплениями под 90 градусов. Убирается хомут с выхода из корпуса воздуховода (у меня там стояла нейлоновая стяжка) и потом легким движением руки выдергивается из патрубка, который ведет к глушителю. Далее я чистил исходя из моей фантазии - трубку продул и промыл, отверстие вниз пролил водой из бутылки и убедился в том, что там чисто, а вот выход из системы ветиляции и химией, и просто водой. и проволочку засовывал. И потом пролил водой прямо через отверстие вентилятора. Тоже нет проблем.

Сейчас все нормально. В москве дожди идут, воды в салоне пока нет.

Рекомендую совместить с этой процедурой 2 вещи.
1. Снятие вентилятора. Для осмотра, чистки и смазки.
2. Чистка испарителя кондея. Зубная щетка и какая-нибудь штука для чистки - метода была уже здесь на форуме. Я лично зубной щеткой и водой, но до меня недавно чистили, поломали защелки и крепеж, и они же все так собрали, что вода в салон пошла, больше некому Заодно можешь купить химии для обеззараживания системы кондиционирования - через дырку вентилятора можно побрызгать.

Sergi K упомянул вентилятор, действительно, вода в нём часто присутствует и дренаж тоже есть, соединен с кондеевским, но это тема дренажа панели стеклоочистителя и моторного щита. Инфа приведена тут для полной картины о чистке дренажа кондея.

XC90 (глобально применимо ко всем моделям производства с 1999, трубка дренажа под № 29)

850 (ну и S70/V70/C70, трубка тоже под № 29)

Как добраться до трубки (картинка от свежего года, но глобально подходит, на старых моделях справа проще, по-моему)

[CUT="3. Забит дренаж моторного щита"] Тут отдаем дань уважения и пальму первенства нашему Тверскому камраду:

Наиболее мерзостная штука, поскольку при засоре оного под полкой начинает плескаться акиян, постепенно пропускаемый в салон через уплотнитель блока предохранителей. Уплотнитель конечно хороший, но на акияны не рассчитан. В результате под ногами водителя образуется весьма трудноосушаемое болото.

Чтобы добраться дотуда надо снять поводки дворников, отвинтить 5 торксовых саморезов, отсоединить два дренажных шланга и снять полку. Вид плескающегося в воде блока предохранителей впечатляет не хуже фауста. Акиян подсасывается и сливается любым шлангом, кто сливал бензин у жигулей, тот знает. Остальное вымакивается тряпками.
Желоб, в котором плещется вода, имеет три дренажа. Правый, напротив пассажира, замусоривается редко. Интерес представляют средний и левый. Средний изогнут и проволокой прочищается плохо. Я его продул, прикрутив хомутом шланг от керхера - мойка продавила всю грязь за пару сек. Самый коварный - левый. Он находится под блоком предохранителей в месте, которое примерно указано красной стрелкой, и порой из-за грязи не виден ваще. Но если потыкать между блоком и стенкой желоба проволочиной, то однажды она провалится.

перед тем как все разбирать - их надо попробоапть отжимкать руками под капотом. и у мя все резиновые - мож он у тя просто задубел. все, а у мя их два (сходил посмотрел, думал совсем стал склерозный баобаб) выходят в моторный отсек и ни в какие крылья не прячуться. левый шланг почти прямой и доступен без разбора для проволочины

Что добавить? На свежих автах проще. У них в моторном щите, как правило, чисто и забивается только верхние сливы, которые в пластиковом кожухе. Если периодически выковыривать оттуда листья и пиль - то акияна (С) удастся избежать. Есть, конечно, исключения, но всё же. Если туда (под этот пластиковый кожух) ни разу не лазили, то обязательно нужно, посмотреть, не лежат ли там артефакты (пару раз доставали - один губку, второй - шлифовальный брусок с наждачкой ). Именно в случае наличия чего-то постороннего, или эксплуатации автомобиля в очень грязных условиях, там что-нибудь забивается. На свежих машинах надо особливо тщательно следить за состоянием дренажной системы авто - вовремя не обнаруженный забитый что кондей, что люк, что моторный щит, приводят к ремонтам дорогостоящих и не всегда ремонтируемых блоков: CEM, AYC, AUD, шина LIN и прочие всякие мудреные штуки.

Дренаж моторного щита 850 (основная засада с трубками № 24, их не видно снаружи, №26 видны, их две, а не три, как внутренних, и чичтить их проще):

В обоих случаях надо начинать со снятия поводков. Закисают они - пипец. Поэтому если не пошло сразу, то самому дальше лучше не пробовать. Ломаются на ура, стоят по полторы-две тыщы.[/CUT]

[CUT="4. Разгерметизация лобового стекла."] Ну здесь, в основном, работает суровая российская действительность. На свежих авто. На авто старше 10-15 лет, как правило, добавляется и фактор коррозии. Что происходит? Лобовые стекла, как вы знаете, вклеиваются. Для этого используется специальный клей, после высыхания представляющий собой очень похожую на резину массу. Почему клей отходит и начинает пропускать воду? Вариантов много:

- Плохо обработанная рамка лобового стекла привела к коррозии, и клей сам держится, но краска из-за ржи отошла от металла, именно там и течёт. Наиболее часто встречающиеся места: верх стекла от середины к краям, нижние углы рамки лобового, боковые стойки.

- Плохо обработанная рамка лобового привела к отклеиванию. Процедура подготовки поверхности обязательно предусматривает наличие остатков "старого" клея на рамке, т.е. вырезать старое стекло надо с умом. Также обязательно должен использоваться специализированный очиститель, а не универсальный обезжириватель. Далее. Перед нанесением клея рамка должна быть обработана специальным подготовительным составом - праймером, обычно чёрного цвета. Он является аналогом грунта при окрашивании и обеспечивает связующие свойства клея и "старого" клея, или металла, краски. Также очистителем и праймером обязательно должно обрабатываться стекло. Хотя шведы указывают, что с 1996-го года все стекла имеют покрытие, делающее возможным исключение праймера, мы, например, применяем его по-прежнему. Тем более, в случае неоригинальных стекол. А такие стекла - отдельная тема для разговора.

- Плохое качество стекла. Любое стекло, будь оно оригинальное, или нет, после подготовки поверхности к нанесению клея, надо "попробовать", т.е. приложить в рамку, для того, чтобы убедиться, что стекло имеет такую же геометрию, как и рамка. Этим преследуется не только проверка качества стекла, но и качество геометрии кузова автомобиля.

- Кривые руки установщиков. Некоторые производители стекол рекомендуют делать нанесение герметика на стекло. Это, по-моему, бред полный. Потому как промахнешься на полсантиметра, и всё, рамка к клею не прижмётся. Поэтому - только на рамку. Еще один косяк установщиков - использование неправильного инструмента. Носик баллона с герметиком обязан иметь клиновидную форму, и выходящий из тюбика клей благодаря этому выглядит как колбаска с забором, нечто похожее на "Q", этим холмиком направленную к стеклу. Это а). дает контроль положения герметика на рамке, б). даёт большую толщину слоя клея при том же его количестве, в). дает больше шансов не оставить расстояния между стеклом и рамкой, не охваченной клеевым составом.

- Кривые мозги установщиков. Если на клее написано 2 часа - не верьте . Есть несколько фаз полимеризации любого "сохнущего" вещества, будь-то клей или краска. На отлип - т.е. когда вы уже не пачкаетесь, на удерживание - т.е. когда клей высох настолько, что стекло не "сползает" вниз по рамке под собственным весом. И полная полимеризация - т.е. когда клей становится именно таким, каким выглядит тот, который вы срезали. Вот эти вот 2/3/4 часа - примерно между фазой удерживания и полным застыванием. Поэтому, даже используя двухчасовой клей, мы, например, после вклейки всегда оставляем машину в теплом боксе без движения на ночь. К слову, ни одного отклеившегося стекла за более чем 10 лет работы. Еще один часто встречающийся косяк замены стекла за три часа - трещины, образующиеся от края к центру. Стекло не встало, оно "играет", когда вы выезжаете из мастерской, приобретает некое натяжение, пока доезжаете до дома клей встает, и рано или поздно, на какой-нибудь кочке, или при съезде с бордюра/поребрика "щёлк" - и напряжение стекла плавно перешло в ваше собственное.

- Контрафактный, просроченный расходный материал. Клей имеет срок годности не более 6 месяцев. Праймеры, очистители, активаторы - тоже. От производителя к производителю качество тоже отличается. В идеале необходимо использование двух- (а есть еще и трех-) компонентного клея. Какой, кстати, и рекомендуют шведы. Но, в большинстве своём, такие составы дороги, а еще требуют дорогого оборудования, даже подогревы специальные. Чем отличается качество - ну, то что не высохнет, или наоборот, встанет быстрее чем надо, это понятно. Самое поганое, что можно встретить - это клей, выходящий из тюбика пузырями. К сожалению, многих из них не видно, а они там остаются, внутри "колбасы" нашей. И из 1см клеящего слоя мы получаем, правильнно, по 1.5-2 мм с каждой стороны пузыря. И всё это может оторваться. В моём понимании, клеи, на которые имеет смысл обращать внимание, по стоимости начинаются от 1000 рэ за 2 тюбика. А тюбика, на полноразмерный седан, или джип, надо 1,5-2.

Что делать, если стекло "отошло"? Никаких подмазываний и силиконов! Это только если для собственного успокоения. Единственный способ победить течь - полностью снимать и переклеивать стекло. Силикониванием вы лишаете воду возможности попасть к вам в салон, но в рамке она остается. Более того, силиконовые и прочие герметики имеют довольно агрессивную основу, что не есть хорошо.

[CUT="5. Технологические отверстия по кузову."] Служат либо для монтажа чего-либо в процессе сборки авто, либо имеют фукнционал мембраны, либо для слива воды после утопления и доставания .
Вот что пишет Константин940 по этому поводу:

Вчера решил оную проблему на своей 940. Было мокро под водительским ковриком.
Разобрал все нафик, снял ковер, шумку. Остался только голый пол. В одной заглушке в полу нашел поверхностную ржу. Стал пылесосить и заглушка улетела в пылесос. Вот и вся проблема. Радует, что сгнила только заглушка, пол в идеале. Вместо старой заглушки поставил пластиковую, смазав герметиком. И перед этим удалил старую заглушку. Заантикорил.

В моём случае вода бежала на ноги переднего пассажира в дождь и только при включенном обдуве стекол. Причина - отпала заглушка, под правым дворником сетка воздухозаборника и заглушка под ней.
Побочный эффект - она болталась и стучала на неровной дороге, а звук был в районе задней двери (ХС 90) и я не разобравшись, делал проклейку шумоизоляцией.
Как только заглушка закрепили - все "сверчки" исчезли.

1 благодарность:

Меню пользователя

Так я и хочу сделать. Только куда трубку очистителя пихать? Желания пол машины разбирать чтобы найти нет. Думал может знает кто. Процедура то обычная.

Меню пользователя

Проверить не мешает. Трубка прогорает постепенно поэтому и концентрация может быть малая. В любом случае делать проверку дымогенератором на холодном двигателе пока металл в трубке не прогрет и щели максимально большие.

Меню пользователя

проверить не мешает. трубка прогорает постепенно поэтому и концентрация может быть малая. в любом случае делать проверку дымогенератором на холодном двигателе пока металл в трубке не прогрет и щели максимально большие.

а что это за трубка? мне недавно меняли трубку egr по гарантии, но там выхлопом воняло в салоне и рядом у капота.

Меню пользователя

а что это за трубка? мне недавно меняли трубку egr по гарантии, но там выхлопом воняло в салоне и рядом у капота.

Меню пользователя

Снизу под машиной сливная трубка кондиционера,в неё вставляется трубка от баллончика и делается обработка.

Меню пользователя

Снизу под машиной сливная трубка кондиционера,в неё вставляется трубка от баллончика и делается обработка.

Не у всех она снизу доступна. Тут не знаю еще, на 70 чтоб снизу подлезть дохрена снять надо. Проще из салона залезать было.

Меню пользователя

Добрый день!
Кто нибудь знает как добраться до дренажной трубки испарителя в салоне? А то машине полтора года, а уже стало пованивать от кондиционера. Хочется пеной прочистить.

Константин, а неприятный запах точно от кондиционера? Может дети какой нибудь йогурт пролили меж сидений или еще куда, может в багажнике
шащлык с пикника закатился, ну и запах соответствующий.

Меню пользователя

На всякий случай дай понюхать ОД, машина то новая на гарантии.
Понюхают может и устранят, может что и поменять надо, типа фильтр.
На volvo такого еще не было, а на предыдущих японцах так и делал.

Меню пользователя

Попробую сначала фильтр салонный поменять. На Форде жены промывка легко делается, там трубка под кожухом в ногах пассажира проходит и соединение есть разъёмное. Думал может и тут подлезть можно без проблем. На самом деле удивительно что полтора года машине а уже завоняло.

1 благодарность:

Меню пользователя

Константин, ничего удивительного не вижу, у меня тухлой тряпкой пахло весной, когда начинал кондиционером пользоваться. Мокрый фильтр менял на новый сухой и было все Ок.
Я его включаю редко, только если уж совсем жарко. Но! на volvo с кондиционером комфортно, все лето не выключал.

Читайте также: