Дребезжит капот ваз 2112
сразу говорю что в капоте просверленны дырки под старую мухобойку не знаю одинаковые ли растояние на других ) .так .как капот уже испорчен(предыдущим хозяином) дырки ,скотч ,потертости как раз под этим местом. поэтому придется опять ставить.до этого была на болтах спустя пару месяцев улетела на скорости..вчера поставил новую все по инструкции ,тоесть на 3 скобках и опорках на скоче.сегодня после 100км\ч затрещала а при 140 она отлетела(славу богу не кого не зацепила).как ее закрепить уже наверника ну и чтоб вода там не скапливалась. понятно что лучше перекрасить капот..но сейчас нет пока времени и лишних средств на это дело
сергей мушин.. ---я же написал что капот уже испорчен в этом месте ..и я бы не стал ставить ее на хороший капот. просто обидно на машине нет не жуков не царапин а под этой сраной мухобойкой испоганен капот. поэтому нужно хорошо прекрепить эту срань. когда появится возможность куплю капот в цвет
Какя на фиг мухобойка во люди где вы эту хрень покупаете мкхобойка во цирк что мухи уже не летят во смех, машину уродовать
двусторонний скотч М3 кажется, но очень хорошо обезжирь и зачисти от грязи и т. д. , а если капоту и так хана, можно на суперклей, я плохо обезжирил, и чуть не потерял дефлектор на логане своем))))
3M Пеноакриловая двухсторонняя лента
Лента из акрилового пеноматериала с клеевым слоем с двух сторон. Разработана для монтажа внешних деталей кузова автомобиля, например, боковых декоративных и противоударных молдингов, а также эмблем.
Благодаря уникальной природе акрилового пеноматериала лента обладает отличными прочностными и адгезионными характеристиками, а по прочности склеивания превосходит существующие неопреновые ленты.
Рекомендуется наносить на обезжиренную поверхность.
Обеспечивает прочное соединение.
Используется предприятиями автомобильной промышленности.
Совместима с заводским и ремонтным лакокрасочным покрытием.
Легко принимает форму поверхности.
Если капот уже не жалко, то лучше всего сделать так, как делают при полном пластиковом обвесе - наклеить на силиконовый герметик, например сантехнический, прозрачный в больших тубах под шприц-пресс. Если все качественно обезжирить, то держится намертво, годами и не ржавеет.
тут всё так наклеено например.
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Владельцам ВАЗ 2111-12 повезло меньше, т.к. все скрипы багажника они ощущают в салоне. Одной из часто встречающихся проблем является дребезг задней накладки (катафота). Частенько гремит спойлер и замок пятой двери. Как можно сделать багажник тише показал на примере Den_N_V.
Сильно тарахтела накладка пятой двери, особенно когда включался вентилятор охлаждения и при закрытии крышки багажника ! Просто попробуйте постучать по этому катафоту и все становится понятно !
Истории наших читателей
"Гребаный таз. "
Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.
Когда снял обшивку багажника (она на клипсах), то заметил, что так же гремит замок 5 двери:
Для устранения дребезга я использовал такой материал: с одной стороны блестящее покрытие, а с другой очень липкий слой.
Толщиной примерно в 2-3 мм, а внутри материал - подобный плотной губки ! Вырезал по размерам и приклеил на накладку.
Устранил дребезг и шум спойлера.
Задний спойлер гремит при езде и при закрывании двери ! Стучит штекер стоп-сигнала, причем очень страшно !
Берем губку-липучку и обматывает ее, смотрите фото ! Обязательно делаем эту операцию!
Потом снимаем целую часть спойлера и вытаскиваем шнур и немного натягиваем в пределах разумного, так чтобы шнур висел в воздухе в натяг
Потом наматываем губку-липучку на второй штекер и держа за провод натягиваем или проводим через нижний болт крепления спойлера! Обводим его (шнур) и пихаем штекер вместе со шнуров в дырку назад ! Получается как бы вся система в натяг !
Ничего не гремит после этого!
Можно попробовать устранить бренчание замка и приводов по примеру Illuzion'а.
Натягиваем сам рычажок привода до такой кондиции чтобы он был в натяг. Все делать в пределах разумного!
Он дребезжит и издает звон при езду и при закрывании двери замка !
А также и другой привод натянуть хомутиком тоже в пределах разумного чтоб он мог двигатся свободно !
Прокладываем поролон и на саму плату от фар. Она тоже гремит и издает неприятный скрип!
TelefonisT
как у Stas после подкрутки резинок.. вроде греметь перестал. тока пружинит немного жмешь сверху он вниз а потом назад.
AnyKey
| Цитата |
| как у Stas после подкрутки резинок.. вроде греметь перестал. |
я тоже подкрутил, шьерт побьери. Перестало дрожать! оказывается, справа было до конца закручено, был люфт, вот и тряслось
TelefonisT
Темой про брякание навеяло, короче в салоне ничего не слышу, но мужики в гараж говорят что когда еду (дорога херовая возле гаража. еду медленно), вобщем грят у меня капот побрякивает, посмотрел есть люфт вверх вниз 0,2-0,4 см, пытался резинки выкручивать - не помогает.. вобщем то не напрягает, но неприятно, может кто знает как люфт убрать? Я так мыслю че то с замком нада делать. но как смотрю на него. какая то печаль налетает, как это все разобрать..а потом еще собрать устранив неисправность.
Proff
Таже хрень. я думаю, что брякает петля, которая на самой крышке. она в замке чуток шевелется. Я резинки пробывал крутить, чтобы придавливание сделать лучше, не помогает. Думаю может чем-то плотным и мягким обматнуть вокруг?
Alex69
Тоже брякал-берешь заленту и петлю на капоте обматываешь раза четыре, и будет все ОК! чем меньше открываешь, тем на дольше хватит!
Реклама партнёров
Читайте также: