Доработка новой нивы после покупки
Самая недорогая Lada 4x4 сейчас оценивается в 553 900 рублей. Машина на литых дисках, с подогревом сидений и зеркал идет за 570 900, исполнение с кондиционером дороже еще на 39 тысяч. Приукрашенная версия Urban стоит 629 900, а пятидверный вариант – от 596 900. Особое внедорожное исполнение Bronto тянет минимум на 742 900 рублей.
Станислав Хорошаев
Что Lada сделала грамотно:
- Классная передняя панель;
- Новый уровень комфорта;
- Оптимизация электропроводки: единый монтажный блок под капотом, герметичные разъемы, аккуратные гофры.
А вот о чем завод забыл:
- Заменить замок багажника;
- Поставить регулируемую рулевую колонку (подходит от Chevrolet Niva);
- Перенести рычаг коробки ближе к водителю (кулиса давно придумана);
- Легализовать фаркоп;
- Усилить охлаждение (между основным радиатором и конденсатором кондиционера мало места, набивается грязь);
- Перенести генератор повыше.
Павел Негода
Что Lada сделала грамотно:
- Дизайн и эргономика передней панели;
- Новые кресла и задний диван.
А вот о чем завод забыл:
- Перевести управление полным приводом на единый рычаг или электронную шайбу;
- Добавить в оснащение светодиодную или ксеноновую оптику: круглые штатные галогенки трескаются даже от брызг при проезде луж, особенно зимой, а попытка помыть фары или протереть снегом гарантированно ведет к их повреждению.
Радиальная оцифровка циферблатов – спорное решение, зато с новой комбинацией приборов Lada 4x4 обрела и полноценный борткомпьютер со счетчиком расхода топлива.
ABS да единственная боковая подушка – вот и все средства защиты от дорожных неприятностей. Эйрбег необходим для корректной работы системы ЭРА-ГЛОНАСС, вшить его в водительское кресло оказалось проще и дешевле, чем переделывать руль.
Еще один привет из прошлого – разные ключи для дверей и замка зажигания, объединенные олдскульным брелоком сигнализации.
Алексей Меньшенин
Что Lada сделала грамотно:
- Правильно выбран сам вектор изменений машины;
- Новая система обогрева и вентиляции.
А вот о чем завод забыл:
- Нет сдвижных форточек на задних окнах;
- Нет пепельницы;
- Мы сталкивались с хрупкостью переднего редуктора – эту проблему, похоже, так и не решили.
Багажник в теории можно увеличить, но если за рулем высокий человек, то сложить задний диван не выйдет – помешает переднее кресло.
Юрий Урюков
Мойкой под давлением и купанием в бродах рекомендуем не увлекаться – уплотнители пропускают в салон воду.
Пока на улице чисто, Lada 4x4 – сама прозрачность. Крупные боковые зеркала, тонкие стойки, низкая линия остекления: видишь все вокруг. Но в слякоть окна быстро затягивает грязью, а миниатюрные щетки оставляют огромные неочищенные зоны.
Часто, Нивы уже покупают с доработками. Давайте же разберемся, как правильно зарегистрировать доработки автомобиля, или же приобрести его с таковыми!
Как зарегистрировать доработки Нивы (или любого другого авто)?
Здесь дела обстоят так же, как и регистрацией ГБО. В общем-то, регистрация ГБО - это и есть регистрация изменений в конструкции. Нам нужны заветные сертификат безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и изменения в СТС и ПТС.
Давйте разберем, что нужно делать пошагово:
Шаг первый - ищем лабораторию для регистрации и обращаемся в нее. Нам нужно получить от экспертов заключение предварительной экспертизы. Это значит - возьмутся ли эксперты регистрировать наши переделки и доработки, или нет.
Не берутся эксперты регистрировать только лютые переделки, вроде укорочения/удлинения кузова, любых переварок и прочего трэша.
Имейте ввиду, что данное разрешение может стоить тыс. 5 - 6 рублей.
Шаг второй - пишем заявление в МРЭО на переоборудование ТС. Там же получаем разрешение на переоборудование.
Шаг третий - собираем все документы в кучу. Сертификаты на наши лебедки, кенгурятники, фаркопы, ГБО и прочие игрушки.
Если мы ставим ГБО, то нам понадобятся еще и документы от установщика. Кроме того, декларацию заявления о проведенных работах. Так что, при установке ГБО или других доработок в сервисе, в шарашкину контору лучше не обращаться, ибо, если они накосячат с документами, могут возникнуть проблемы.
Шаг четвертый - устанавливаем все наши доработки, которые нам были разрешены в предварительной экспертизе и в ГИБДД.
Шаг пятый - со всеми установленными доработками и со всеми(!) документами, как из экспертной организации, так и из ГИБДД, из сервиса, где делали доработки, всеми сертификатами и документами едем проходить техосмотр и получаем диагностическую карту.
Шаг шестой - получив диагностическую карту, едем снова в лабораторию и получаем протокол технической экспертизы и заветный СБКТС. Процедура эта иногда затягивается, да и деньжат за нее могут с нас снова содрать.
Шаг седьмой - со всем пакетом документов едем в МРЭО ГИБДД и пишем заявление на изменение регистрационных данных. Далее, инспектор ГИБДД должен проверить все наши документы на подлинность и осмотреть автомобиль на предмет правильности установки доработок. И только после этого нам вносят изменения в ПТС и СТС!
Вуаля! Все готово. Больше ни одна вошь не может нас тыкнуть моской в наш наколхоженный авто. Он больше не наколхоженный, в законно доработанный!
Правда, вся эта история по времени может затянуться на 3 - 5 месяцев, стоить нам 2 ведра крови и 20 - 30 тыс. рублей.
Как купить Ниву с доработками правильно?
Тут ничего сложного на самом деле нет. Нужно лишь, чтобы у продавца были внесены все необходимые отметки в СТС и ПТС, а так же, чтобы он отдал нам СБКТС со всем пакетом документов, в который будут входит:
- Сам СБКТС
- Протокол технической экспертизы
- сертификаты установленных устройств и/или ГБО. К ГБО нужны будут еще и декларация о проведенных работах (иначе, потом нам придется бегать самому и восстанавливать).
Если все отметки и все документы в порядке - можем покупать доработанную Нивушку. Она без проблем встанет на учет.
Если же документов нет, а Нива доработана кустарно - от покупки придется отказаться, иначе, на учет мы ее не поставим уже при всем желании.
Ни для кого не секрет, что Нива, по мимо отличных внедорожных качеств, колоссальной ремонтопригодности и определенного "простора для творчества" имеет и множество недоработок и недостатков, да и особым комфортом тоже не отличается. Исходя из этого - предлагаю небольшую подборку "лайфхаков" по, "пятиминутной" и не только, доработке Нивы.
1. Ветровики боковых стекол . Они позволяют приоткрывать стекла в дождь и снег, что само по себе устраняет запотевание, что, по мимо всего прочего, положительно влияет на нашу безопасность , а при включении печки помогает не потеть в салоне. Если не сэкономить при покупке, они действительно не ломаются и не отклеиваются даже в 30 градусный мороз . На вкус и цвет все фломастеры разные, так что о внешнем виде говорить не будем (хотя мне внешний вид автомобиля с ветровиками нравится). Единственное - между окончанием дефлектора и началом крепежного треугольника зеркала может возникать зазор (как на фото ниже) , через который может прилетать вода из луж от встречных автомобилей, поэтому этот недостаток нужно учитывать.
2."Ноздря" на воздухозаборник капота. "Ноздря" способствует более интенсивному обдуву от штатной печки самотеком. На скорости 40 км\ч уже ощущается небольшой поток теплого воздуха, на трассе-же, часто, приходится прикрывать заслонку. Так же, по заявлениям некоторых нивоводов, она уменьшает запотевание стекол в дождь, но, как по мне, это утверждение крайне сомнительно. Ноздря ставится без каких-либо дополнительных отверстий, но иногда может быть щель между капотом и "ноздрей". Путей решения множество, но самый простой - прозрачный герметик.
3. Накладка тоннеля с подстаканниками (не урбан) . Можно купить центральный пластик Урбан, но у него оба подстаканника маленькие и расположены очень близко к рычагу понижайки, так что использовать их по назначению неудобно. Какой конкретно вариант купить - решать вам, но мое мнение - эта доработка "маст хэв" и мало того, что добавляет много удобства при езде, так еще и дает ощущение "уюта" в салоне и улучшает внешний вид.
И так заметил общаясь по форумам многие люди купившие новую ниву да и не только новую думают что с ней сделать(да и не только нивы),из того что могли не сделать при пред продажной подготовки,которой иногда и в помине не в автосалонах.
Поскольку сам я автомеханик в автосалоне попробую вам сказать где что смазать и подтянуть.
1. Проверить уровни Жидкостей:
1.1 Жидкость ГУРА, с завода льют Дикстрон (зелёного цвета)
её можно разбавлять ATF 320 масло для AКПП и прочих систем
1.2 жидкости тормозная и сцепления залита тормозная жидкость стандарта DOT4
1.3 Проверить уровень антифриза
1.4 Проверить масло в агрегатах и узлах проверить затяжку МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА. Если нужно долить,то с завода залито Масло Лукойл супер 10W40 но сприсадками для обкатки, Поэтому его надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЬ ЧЕРЕЗ 2-3 т.км. пробега. очень часто откручен
В двигателе щупом,в трансмиссии (РПМ,КПП,РК,РЗМ) уровень в норме если опущенный палец сразу нащупал масло то бишь в ровень с отверстием должно быть. Масло меняется также через 2-3 т.км. пробега,ибо после обкатки там не масло а жижа из стружки и масла!!
2.Протяжка подвески и осмотр трансмиссии
2.1 ОБЯЗАТЕЛЬНА. протяжка верхних и нижних саленблоков Нижние тянуться с помощью затяжки гайки на нижней оси рычага.верхние аналогично.
2.2 Чашки пружин
2.3 Протянуть крепление тормозных суппортов
2.4 Протянуть шаровые опоры
и визуально осмотреть целостность пыльника
2.5 проверить люфт передних колёс если есть то :Домкратим, отковыриваем блестящий колпачок, и берём ключ или головку на 27и чуть чуть подтягиваем до того что бы люфт ушёл,потом бьём кулаком сверху и снизу и смотрим люфт если остался то ещё чуть чуть подтягиваем ,как только люфт ушёл контрим гайку зубилом.
2.6 Визуально проверить тяжко нужен шприц для литола,и проверяем наличие смазки в карданах (иногда шлицывые бывают сухие)
2.7 по задней подвеске рецепт прост протягивайте все гайки каие видно=)
3 Неплохие ништяки=)
3.1 Набить литота(или спец спазки) под разъёмы вентиляторов ,находятся внизу около шкива КВ,также в раъёмы фар которые под капотом квадратные разъёмы,поскольку очень часто гниют/окисляются.
3.2 для машин оборудованных Е газом,если есть возможность то заменить главное реле жгута зажигания (не путать с реле зажигания)на герметичное во избежании кучи ошибок и глюков! находятся снизу слева ноги водителя.
3.3 Смазать замки петли и ограничитель,если двери закрываются плохо и регулировка не помогает,а сервис мены говорят ничего не сделать это нива или уплотнитель не примялся,можно снять раковину замка со стойки и немного её сточить со стороны защёлки она в виде треугольника и опа дверь начнёт работать лучше=)
3.4 отрегулировать дверь багажника,ибо с завода слабо затягивают замок и он от хлопания сползает и дверь перестаёт нормально открываться и клиенты ломают ручки,для этого нужен ключ или головка на 8 и немного подаём замок на себя и ХОРОШО его затягиваем=)
3.5 Если есть непонятные скрипы при кочках или диоганалках с сзади и нечего не помогает а говорят что пластик,попробуйте затянуть 4ре гайки крепления петель двери багажника=) и глядишь станет тише))))
3.6 Промовилить стыки крыши и стоек,водостоки крыши,и обильно обработать например динитролом нижнюю кромку багажной двери
по мере вспоминания буду дополнять,так сразу всего и не вспомнишь)
Регулировка ступичных подшипников.
Категорически не соглашусь с пунктом 2.5. Вопервых люфт должен быть обязательно. Это не люфт, а т.н. тепловой зазор.А этот тепловой зазор надо не убирать, а регулировать.Методика регулировки должна быть указана в разделе регламентных работ по обслужке машины.Если по какой-то причине в комплект купленной машины Лузер"с мануал не входит, то вкратце эта регулировка делается так:
Заранее готовим 2 новых ступичных гайки.Ставим машину на ручник, подкладываем под заднее колесо башмаки со стороны, противоположной от регулируемого колеса.Поддомкрачиваем.Снимаем защитный колпачёк.откручиваем старую гайку.Наживляем новую гайку и аккуратно закручиваем, время от времени проворачивая колесо, до того момента, когда начинаем ощущась увеличение усили на ключе.При этом колесо должно начать крутиться туже.Люфт должен исчезнуть полностью.Как только мы почувствовали этот момент то затяжку следует немедленно прекратить.Делаем пару оборотов колесом, чтоб ролики в подшипнике "стали на место".Несколько раз отпускаем и подтягиваем гайку, чтоб чётко почувствовать момент, когда заканчивается свободная резьба и начинается момент затягивания гайки(момент увеличения усилия на ключе).Как только мы нашли эту точку, то отворачиваем гайку на четверть оборота.Колесо дожно вращаться так же, как и при полностью ослабленой гайке.Желающие могут могут пару раз ударить по колесу кулаком в верхнюю и нижнюю часть колеса.Теперь берёмся за колесо руками сверху и снизу и начинаем покачивать его из стороны всторону(не вращать).Должен ощущаться небольшой люфт, крайне необходимый для работы ступичных подшипников.Если люфта нет или он ощутимо велик, то регулировки следует повторить.После окончания регулировки берём молоток, и завальцовуем края ступичной гайки напротив проточек, специально сделанных на пальце поворотного кулака,чтоб гайка сама не раскрутилась.Ставим наместо колпачёк ступицы и сниаем машину с домкрата.Теперь проделываем все то же саме и для второго колеса.
Если по какой-то причине у вас не оказалось новых ступичных гаек, то допускается использование старых.Главное условие - место, где гайка будет завальцовываться не должно быть использовано ранее.Для этого можно применить ступичную гайку с противоположной стороны, потому что место вальцовки левой гайки от правой совпадает крайне редко.
Устанавливаем новую регулировочную гайку. Затягиваем ее моментом 19,6 Н.м (2,0 кгс.м), одновременно проворачивая ступицу в обоих направлениях. Ослабляем регулировочную гайку и снова затягиваем ее моментом 6,86 Н.м (0,7 кгс.м). Затем отпускаем гайку на 20–25o. Проверяем зазор в подшипниках: он должен быть в пределах 0,02–0,08 мм. Стопорим гайку, вдавив ее буртик в пазы хвостовика наружного шарнира привода.
Четверть оборота это 90 градусов Я всегда откручиваю на половину грани, что составляет 15 градусов.
Россия производит впечатление развитой страны. Больше она ничего не производит!
Power corrupts, absolute power corrupts absolutely!
Сори, недопривод попутал .Конечно же на оси обоймы шруса, на которую накручивается ступичная гайка.Увидиш - поймёш.
master112 писал(а): Конечно же на оси обоймы шруса, на которую накручивается ступичная гайка.Увидиш - поймёш.
Всем доброго дня! Купил вчера себе "Надежду", видимо Российского автопрома. Теперь у меня полная коллекция ВАЗовских полноприводников. Вопрос: куда бежать? где искать? На что в первую очередь обратить внимание? У кого есть или был подобный авто? Я так понял что там все от 21213. Литературы по ней нет. Советам буду только рад.
Да,2131-задний кардан. только помнится мне что там разница в рулевой трапеции (длинная тяга толи 56 или 58),кулиса переключения скоростей(сам шток из каробки) маленько другой ставится от нивы с доработкой.пластина подвесного подшипника своя-или гнуть или от классики+надставки а то бъет о кузов.
Сказки,
nivovod69reg, сам то пробывал ?
С кузовщиной проблемы есть,но найти можно.Вроде в Ижевске мужик делает.Пороги от оды ставят.Да и много чего.
Кузовщина слава богу живая, у нас на севере машины не гниют. И стояла она больше чем ездила пробегу 72000. Так что на рыбалку можно ездить. А по поводу гемора, так гемор - это любой тазик, будь то нива или приора. За палтос согласитесь, можно и такой гемор купить Спасибо ребята.
Для повседневной езды
1. Заменить технические жидкости на пробеге 500 км.
АВТОВАЗ рекомендует менять моторное и трансмиссионные масла на Lada Niva Travel на ТО-0 при пробеге 2000-3000 км. Однако автоэксперты советуют заменить масло в двигателе, механической коробке передач, раздаточной коробке и мостах уже на пробеге 500 км.
2. Заменить гидронатяжитель цепи ГРМ на механический.
Простая и недорогая доработка, которая поможет существенно снизить шум от двигателя, а так же увеличивается ресурс всех узлов ГРМ за счет правильного натяжении цепи. Подробней об этом доработке.
3. Проверить нижние шаровые опоры.
На Niva Travel с завода могут быть установлены шаровые опоры, которые имеют люфт уже на 500 км пробега. Это зависит от модификации шаровой опоры (есть опоры старого и нового образцов). В случае необходимости заменить шаровые опоры на опоры последней модификации. Подробней об этом мы рассказывали тут.
4. Установить нерегулируемые ступицы.
На Lada 4x4 (сейчас Lada Niva Legend) еще несколько лет назад в передних ступицах появился подшипник, не требующий периодической регулировки. На Lada Niva Travel по-прежнему используются регулируемые ступицы. Чтобы упростить последующие обслуживание внедорожника рекомендуется заменить штатные ступицы на нерегулируемые.
5. Заменить ключ на выкидной с кнопками.
В базовых версиях внедорожника используется простой ключ без кнопок. Для более комфортной эксплуатации автомобиля можно купить и обучить ключ с кнопками или купить центральный замок с новым ключом.
6. Установить магнитолу и динамики.
Можно установить простую магнитолу и динамики в двери (аудиоподготовка в дверях есть с завода), либо более функциональную мультимедийную систему (ММС) с экраном. Вместо штатной ММС рекомендуется установить планшет (инструкция).
Для внедорожья
1. Нанести смазку внутри тормозных барабанов.
Если машина эксплуатируется на внедорожье, рекомендуется смазать внутри тормозных барабанов. Это исключит закисание болтов и механизмов в будущем.
2. Установить задний самоблокирующий дифференциал.
Самоблокирующийся дифференциал повышает управляемость и проходимость автомобиля при движении по дорогам с разным покрытием, улучшает динамику разгона автомобиля.
Установка не требует дополнительной доработки сопрягаемых деталей трансмиссии.
3. Установить грязевые шины.
Если ранее владельцы Шеви Нивы могли вместо штатных шин 215/65R16 установить 215/75R15 без доработок, то на Ниве Тревел такой трюк не пройдет. Для этого потребуется сделать лифт подвески (+30мм), а также подрезать передний бампер и подогнуть внутренний подкрылок.
4. Установить металлическую защиту двигателя.
Для внедорожья рекомендуется заменить штатную защиту картера на более толстую, металлическую.
Также можете установить фаркоп (ТСУ) и лебедку. В последнем случае стоит учитывать, что кронштейн лебедки от Шеви Нивы не подойдет на Ниву Тревел.
Читайте также: