Доработка электрики ваз 2105
Когда ездил преимущественно на 2105 то уж привык к некоторым полезным вещам, но иногда ж езжу и на 21011. И вот тут сразу бросается отсутствие того к чему привык давно. И как его не хватает! Решил написать свой "топ 7" улучшений комфорта классики, то что мне реально понравилось и я им пользуюсь. Все сущее ИМХО, и может не совпадать с Вашим мнением.
Итак, топ в порядке от менее полезного к более.
7е место. Датчик уровня жидкости омывателя стекла
Кому то может показаться бесполезной вещью. Но я пользу ощутил, особенно когда был бачок 21213. Он уж очень быстро опустошался. И не единожды в пути я оставался без воды, с грязным лобовым. А если это в зимнюю слякоть в центре… Поэтому когда присмотрел бачок 2109, сразу взял с датчиком. Устанавливается бачок на штатное место, под саморезы крепления подкинул по пару гаек и бачок стал.
С подключением датчика решил так, один провод на массу второй на пиктограмму в панели приборов, как раз был свободная ячейка, вот ее и занял.
Теперь я точно знаю когда нужно доливать воду. И не надо лишний раз капот дергать. неделями не открываю, благо бачок большой.
6е место. Зуммер непристегнутых ремней\ не выключеного освещения\ не закрытых дверей дэу nexia.
После того как дважды высадил аккумулятор в ноль не выключенными фарами, то сразу же начал искать эту штуку в продаже.
А забывал выключить так как утром ехал на работу еще темно, пока доехал светло. И естественно оно в глаз не бросалось. Да с памятью не все хорошо, надо помогать. Стоит такая приблуда 100-200 гр. Схем подключения в сети достаточно. С тех пор я ни разу не забыл выключить фары))). Работает так: при включенном освещении\габаритах и открытой двери водителя постоянно издает известный многим звук))) дилинь дилинь))).
5е место. Подогрев сидений. Бывает что теплые тапочки и чашка горячего кофе делают любую обстановку уютной.))) С подогревами в зимнее морозное утро точно так же. Включил и через пару минут прям аж улыбка на лице)). Себе ставил от 2110 вшивные.
Прослужил кстати водительский года три и помер, но недавно я его поменял и греюсь дальше. Писал об этом тут. Цена комплекта 500-600гр. оно того стоит.
4е место. Сигнализация и ЦЗ. Когда долго ездил без нее, денег не было купить, то постоянные открой закрой ключом ну просто изводили. А так даже на расстоянии можно пассажиру дверь открыть. Удобно очень. Ну и безопасность хоть и относительная — греет душу.
3е место. Сидения Дэу Nexia . В классике сидения просто убийственны. Неудобные, с отсутствием боковой поддержки в принципе. Да у меня не рекаро, но даже этих убогих сидений достаточно, что бы понять — это небо и земля. Хоть какая то боковая поддержка. В меру жесткие, никакие пружины зад не давят. Вообщем сидения это то что нужно менять в классике чуть ли не в первую очередь. В свое время я их купил за смешные на то время 25 баксов. Да так и езжу. Теперь запросы гораздо выше и купить с электро приводами стоит не дешево, надо копить…
2е место. Гидроусилитель руля Нива Шевроле. Вот, это то о чем долго мечтал, и уже езжу с ним полтора года.
Реально машина меняется в плане комфорта, будь то на парковке, либо в городе. Помню когда поставил 14е колеса и 185. резину то сразу ощутил прирост усилия на руле. А после рычагов с кастором 10 я прям вообще приуныл. Теперь усилие гораздо ниже, в сравнении скажем с тем же Ford Fusion чуть больше . С установкой ГУРа я прям человеком себя почувствовал. Кроме усилия изменилось количество вращений от упора до упора на 1 оборот. И проездив все это время я не ощутил увеличение люфта в рулевом. Вот что значит ZF. До этого сменил 3 стандартных редуктора и в каждом по прошествии полу года появлялся люфт и требовалось регулировать. Да теперь мотору крутить и насос, а что бы добраться до масляного фильтра надо снимать защиту и лезть в яму. Ну и переход на вакуумник от 2109 ибо без проставки уже никакой не станет. Хотя можно удлиннить шток родного)). Покупал я его б.у. у знакомого, потом докупал новые шланги, бачок и чего еще там не доставало. Прикинул что стало мне все в 5-6к гр. Реально повезло, ту в продаже отдельно только редуктор 5-6к продают б.у. По трудоемкости, немного пришлось повозиться, но без сварки)).
1е место. Электростеклоподъемники. Форвард. Казалось бы вот такая мелочь, но она меняет в корне существование в классике. Первое место так как и по деньгам не дорого и приход приличный.
Раньше едешь, видишь друг стоит на обочине. Остановился полез к веслу правого стекла, открыл спросил — мож подвезти? Услышал — та нет. И опять крути закрывай и лезь в седло. Ну дичь чистой воды. Нажал кнопку и не отвлекаешься от дороги. Если жарко приоткрыл противоположное окошко одним движением, холодно? Так же закрыл. Такой себе кондиционер. Все просто, быстро и легко. А главное приятно!)) Некоторые прохожие даже офигевают что в жигулях такое есть))). Так что это маст хев! Чуть ли не в первую очередь. ИМХО. Стоят они сейчас реально не дорого 750гр. Я правда себе еще кнопки по стилю покупал.
По надежности скажу так, за чуть более чем 4 года сломался один, шестеренка лопнула. Но сам же и починил, тут тоже описывал как. Но юзал я их постоянно.
Вот такой топ. Есть и другие, но они менее значимы. Дальше будут и другие улучшения.
Итак, вчера было 4 месяца как мы вместе с моей подружкой) бирюзовой) на эту дату было намечено много дел, ну скажем так всё было осуществлено. по порядку
1. установка задних ремней
2. установка противотуманок
3. замена расширительного бачка со шлангом
4. установка электропривода замка багажника
5. подсветка багажника
6. замена проводов по всей машине
7. глобальный ремонт печки.
но сначала, дабы пишу стихи давненько, творение про машину))
душа электрика не спит
душе электрика тревожно
в машине радио молчит
так ехать дальше невозможно
потух фонарь, вдруг замолчал сигнал
пора похоже что то поменять
я понял, сам себя загнал
в хомут электрики и не отнять
заменим провод и другой
настроим так, как точно надо
и на душе, настанет вновь покой
и будем мы с подружкой рады
а теперь к делу.
ремни. почему то сзади не было ремней, предыдущий хозяин зачем то их снял. при разборе одной копейки ремни были с неё сняты, и спокойно перекочевали ко мне)
противотуманки. давно хотел, как то с ними машина лучше смотрится. нашёл вот такие
жаль что небыло прямоугольных, ну да ладно. как проходила установка не особо интересно, лучше результат, а именно
бачок и шланг. ужжж больно страшный был бачок, чёрный почти, да и шланг такой же. поменял-помучился-поставил
кстати, были мысли ещё и бачок омывателя фар поменять, но передумал. во первых по объёму большой, удобно. а во вторых, найду я щётки на фары, обязательно))
привод на багажник. да. зима, заведёшь машину, хвать, чёта вдруг надо в багажнике. глушить машину не охото, ключ отцеплять от связки долго. помучился, и решил сделать электропривод. к слову тоже замуты были, не без них
основные сложности были с тем, чтоб замок открывался от нокоего источника, так скажем. в итоге просверлил большую дырочку, и обхватил хомутом для стяжки проводов язычок. пока работает)
свет в багажнике. ооо, это целая эпопея)))) началось с того, чем собственно светить тось? в итоге не стал я покупать плафоны или ещё что то. как всегда решилось всё светодиодами (из запасов) и…кабель каналом)) сделал я этакую светодиодную ленту. смотрим в подробностях
к слову говоря толком не смог сфоткать как светит. попробую прям в машине, может лучше выйдет
кнопка выключеня света в багажнике вмонтированна в левый желоб багажника, над запаской.
провода. дааа. долго я изголялся над тем, как подать напряжение от кузова на двери. провода перегибались быстро, сверлить было нечем. но нашёл и.
видим старые провода и просверленные отверстия, 2 на кузове, одно на двери
далее были проложены новые провода к задним динамикам. к слову, они почему то ничем небыли закреплены. сейчас крепко сидят. так же от замка провод и подсветки багажника. вобщем вот как
печка. спросить, что не сиделось-ездилось спокойно?))) нее, так не пойдёт. воздух во все щели дует, а куда надо нифига нету. снимаем и разбираем. смотрим
мучился конечно, но снял
у меня был только правый воздуховод и полностью отсутствующие заслонки. подумал я и решил, что оставлю только обогрев лобового. а как, смотрим.
От прошлой записи прошло пару недель, за которые по максимуму сделал много всего.
Во первых избавился от старого мотора, который мешал дальнейшим работам по подготовке.
Так как мотор ушел по запчастям, в начале возникли проблемы со снятием ГБЦ, так как стояли болты нового образца под 12 ключ. на 4 болтах послизало грани. Но в итоге всё снялось забив головку меньшего диаметра.
А дальше самое интересное меня ожидало, что же с мотором было.
Как оказалось прогорела прокладка ГБЦ, причем достаточно долгое время назад, при этом фриз особо не уходил, сильных отклонений по температуре не было, из-за большого радиатора, зимой наоборот не прогревалась до нужной температуры. Единственное подтраивала немного, но ехал не плохо)).
По сути первый цилиндр нормально вообще не работал и в итоге испытывал масляное голодание + слизало привод маслонасоса, от чего собственно сдох маслонасос, в следствии чего и застучал мотор.
Следующим шагом было снятие проводки и подготовка подкапотки,
поняв фронт работ, закупился всем необходимым:
— очиститель двигателя 1шт.
— преобразователь ржавчины с цинком 1шт.
— кислотный грунт в аэрозоле (он же грунт для цветных металлов) 1шт.
— грунт универсальный 1шт.
— шовный герметик 1шт.
— краска (уже была) 1шт.
— ацетон 1шт.
— набор щеток по металлу для дрели 1к-т
Первым делом всё отмыл от масла, которым закидало часть подкапотки + грязь, после чего зачистил все места где проявилась ржавчина и все места обработал преобразователем ржавчины, так щетка не во все укромные места может пролезть.
Далее всё это дело обезжирил и покрыл кислотным грунтом. Ему дал хорошенько просохнуть.
Затем уже немного его прошкурил и покрыл основным грунтом.
После того как грунт просох, промазал все стыки брызговиков двигателя шовным герметиком.
Подождав пока высохнет герметик, нанёс на швы ещё грунт.
Теперь всё было готово, чтобы покрасить и покрыть лаком.
Следующим этапом было подготовить штатную подкапотную проводку. Для начала я её всю размотал от изоленты, гофры. Далее взяв электросхему, вырезал все ненужные провода (на питание моторчиков дворников фар, электромагнитных клапанов и прочей ерунды не нужной). После чего всё уложил в гофру.
На это ушло пару вечеров после работы + ещё совмещал косу инжекторную со своей проводкой.
В ходе которой обнаружил не большую разницу в инжекторных жигах и карбовых. Это размещение реле стартера, на карбовых оно находится за щитком приборов, рядом с реле поворотников. А на инжекторных реле находится на правом брызговике двигателя рядом с монтажным блоком.
Я же решил не выносить реле на брызговик, а оставить его на штатном месте (за щитком приборов).
Поэтому провод из инжекторной косы, который шёл на выход 85 я удлинил и провел его до реле за щиток приборов. Подключаем соответственно на тот же 85 выход (выходы помечены на реле)
Далее возвращаемся к электросхеме блоков управления "Январь" и "Бош".
(полная версия есть в прошлом посту, ссылка в самом начале этого поста)
Но нам сейчас нужна та часть, где выходы с ЭБУ.
Я писал уже в прошлом посту, что схема немного отличается, от проводки, так как на схеме видимо проводка под 2107, в которой есть тахометр, а на 2105 он отсутствует. Поэтому видимо его нету в колодке №30, которая идет в салон, а в ответной части колодки от ЭБУ этот провод есть.
Так как у меня тахометр имеется, протягивает провод в колодку №30, а дальше следуем схеме.
Я в начале подсоединил основные.
сине-голубой, они идут из колодки, как один, потом расходятся на два, один по толще, другой по тоньше. Сейчас нужен, тот, что по толще и следуя схеме кидаем его на замок зажигания, к таким же сине-голубым проводам (или если смотреть по схеме выход под №15).
Дальше исходя из схемы, тот провод что тоньше (сине-голубой), идёт + лампы индикатора чека (я как писал ранее, вывожу на индикатор положения дроссельной заслонки, она же индикатор "подсоса").
Сейчас немного отойду в сторону и распишу как найти + и — без всяких там методов тыка и тыканьем тестера, учитывая, что авто обесточено.
С "подсосом" решаем все по простому, у минуса индикатора на конце идет концевик, находим провод. Не знаю как у других, у меня это оранжевый провод с серой полосой, находим его и запоминаем, что это у нас "-" клемма индикатора будет. А та что оранжевая рядом у индикатора идет "+".
Теперь вернусь к сине-голубому проводу, тот что тонкий, его мы подкючаем к оранжевому проводу у индикатора "подсоса".
Далее идем по схеме, на ней изображен провод бело-черный, но в действительности (по крайней мере в моей проводке он идет бело- коричневый или бело-красный, но один фиг идет белый с каким либо цветом). Вот его выводим на тот самый минус индикатора подсоса, т.е. оранжево-серый провод.
И остается нам подсоединить провод, что идёт на тахометр (если он вам конечно нужен). По схеме он коричнего- голубой, но в моем случае был просто коричневый, его кидаем на сигнальный выход тахометра. Если брать тахометр типа спортивного, как у меня, то это зелёный провод (если же у вас тахометр штатный, то подключаете по схеме, или тоже какой-то не штатный тахометр, а провода зелёного нету, то гугл в помощь. Ищите инструкцию по подключению тахометра по модели).
В салоне ещё протягиваем провод, который отвечает за питание бензонасоса (фишка с одним проводов, серого цвета).
Теперь займемся подкапотной проводкой. Не смотря на то, что большую часть её я заранее подготовил дома. По месту размещения её пришлось повозиться, так как у меня еще была куча не штатной электрики (датчики, сигнализация, магнитола, саб) Это всё тоже надо было уложить.
Ещё я столкнулся с такой проблемой по дополнительной электрики, это включение электровентилятора с кнопки. Погуглив интернет, нашёл подключения, но они все сильно вмешиваются в штатное подключение.
Я решил пойти другим путём + я расчитываю позже перейти на два электровентилятора от "Шнивы".
И подключить один подключить с кнопки, второй будет работать от сигнала с мозга. Поэтому я решил пойти другим путем. Тем более у меня в монтажном блоке какие то проблемы с + на вентилятор были и я отдельно выводил реле и предохранитель.
Изучив электоросхему включения вентилятора на инжекторе и карбюраторе, решил на время их скрестить.
Подключил карбюраторную систему включения электровентилятора, которая идет через датчик в радиаторе.
От инжекторной системы питания, я лишь изменил подключение на предохранитель (минуя блок) и соединил выходной сигнал "+" с выходным сигналом "+" от карбюраторной системы.
Вроде работать должно, но пока чет сомнение есть. Так схеме инжекторная расходилась с тем что было на инжекторной проводке… Так что с вентилятором буду смотреть, что к чему.
В остальном все быстро уложил.
Дальше от косы идет "грядка" из реле и предохранителей, которые отвечают за работу ЭБУ, бензонасос, электровентилятор и еще есть главное реле. вот от грядки этой идут два провода массы, их прикрепляем в удобное любое место на кузове, но думаем о том, стобы эти места в будущем не окислились. Я лично их прикрепил рядом с монтажным блоком.
Разобравшись с основной проводкой, дело было за малым. Это подключить бортовой компьютер, его подключение я уже описывал тут
Но оставалась маленькая проблема, куда его разместить. Решил разместить его между рулевой колонкой и торпедой. Но так как компьютер не имел своего корпуса, пришлось ему изготовить из пластика корпус, так как пластик тонкий был все это дело покрыл эпоксидным клеем, а чтобы красиво смотрелось обтянул карпетом.
В завершении работ по электрики, решил так сказать доработать генератор, так как на старом моторе стоял 73 А генератор и на инжекторном тоже 73А штатный… Ампераж тот же а нагрузка у них разная на цепь идет. Есть конечно вариант ставить сразу генератор на 80А от 214 "Нивы", но покупать еще один генератор, имея уже два я не хотел, да и проблематично найти кронштейн крепления от него нижний(((
Решил пойти простым путём, купив для генератора 3х уровневый регулятор напряжения.
Теперь коротко о девайсе. Смысл устройства поддерживать напряжение без просадок.
Так как в разное время года, количество включенных потребителей тока меняется, например зимой это обогрев зеркал, заднего стекла, печка, что создает сильную нагрузку на генератор. А данное реле позволяет поддерживать напряжение, давая больше напряжение. Так же можно осуществлять более быструю зарядку АКБ, если он неожиданно вдруг сел. Управление осуществляется за счет переключения тумблера (трехпозиционного) внизу реле
Собственно сами характеристики:
1ое положение — низкий напряжение 13,6 В (выше 20 градусов тепла)
2ое положение — номинальное напряжение 14,2 В (от 0 градусов до 20)
3е положение — высокое напряжение 14,7 В (ниже 0 градусов)
Установка его элементарная, снимается стандартный щёточный узел и ставится из комплекта, само реле размещается на брызговик моторного отсека, главное чтобы была хорошая масса.
В общем буду тестировать девайс, как только уставновлю двигатель.
Последним, что потребовалось сделать еще это протянуть трос педали газа и саму педаль.
Так как авто у меня не совсем лохматых годов. На кузове уже было накернено место, под изготовление отверстия под тросик. Отверстие нужно сделать около 16мм, иначе пыльник троссика не влезет. Можно конечно не ставить и вырезать его, а отверстие залепить куском виброизоляции, но я решил сделать по стандарту. Но я столкнулся с двумя проблемами 1) с отсутствием такого сверла и 2) с маленьким отверстием в шуроповерте под сверло. А покупать коронку по металлку под это дело и на один раз, как-то глупо. В общем сверлить пришлось в три этапа, и двумя сверлами, первое отверстие сделал сверлом на 3мм, а потом уже взял 10ку и им сделал отверстие по больше, далее 10м сверлом просто раздраконил отверстие примерно под нужный размер.
Установка салонного зеркала с автоматическим затемнением
И так, тема для тех, чьи машины по любой из причин не имеют тонировки заднего стекла и кто испытывает дискомфорт при ночной езде по трассам и городу из-за засветки фарами сзади идущих машин.
Хватит это терпеть!
Решений этой проблемы несколько: можно просто затонировать заднее стекло или притонировать само зеркало. Думаю что объяснять все недостатки этого метода нет необходимости. Так случилось, что у меня нет ни тонировки и зеркало не имеет переключателя режимов "день/ночь". Посему было принято решение установить салонное зеркало заднего вида от иномарки с автоматическим затемнением.
Доработка штатной работы ЭПХХ на ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107, ВАЗ-2121
Для начала предлагаю рассмотреть принцип работы обычной штатной системы экономайзера принудительного холостого хода на ВАЗ-2107 с карбюратором ОЗОН и штатным блоком управления ЭПХХ. Что бы понять для чего эта система нам нужна и нужна ли вообще, так как многие просто анулируют этот блок, подключая напрямую +12 вольт от зажигания у электро-магнитному клапану и привет, что есть клапан, что нету. Итак, цитируем мурзилку:
Автоматическое открытие и ЗАКРЫТИЕ багажника на ВАЗ-2107
Автоматическое открытие и ЗАКРЫТИЕ багажника на ВАЗ-2107 с брелка сигнализации.
Какие КПП бывают на ВАЗ классику
Далеко не все в курсе, что существует как минимум три типа КПП на ВАЗовской классике. И 4 типа редукторов заднего моста. И все они отличаются своими тяговыми и скоростными характеристиками. И комбинируя эти узлы и агрегаты можно из классики сделать тяговую лошадку, скоростной болид, дрифт-корч или универсальный автомобиль на все случаи жизни. В этой статье мы вам и расскажем, о том какие виды КПП встречаются, чем отличаюся, и чего можно добиться той или иной их комбинацией ;) Коробки бывают 2101, 2105, 2106. Передачи (1я, 2я, 3я) в 2101 короче, чем в 2105, в 2106 — длиннее. Редукторы бывают с передаточным числом 3.9, 4.1, 4.3, 4.44.
Установка и подключение магнитолы на ВАЗ-2107 в штатное место на консоли
Дорогие друзья. Сегодня мы вам расскажем о том, как грамотно подключить и установить практически любую 1DIN магнитолу в штатное место на ВАЗ-2107. Поскольку бороду от ВАЗ-2107 часто ставят и в ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 то эта инструкция универсальна для любого автомобиля с семерочной бородой. В нашем случае имеем DVD ресивер SOUNDMAX CMD-2039 и акустику овалы DLS M1369. Про то, как лучше устанавливать акустику под заднее стекло и как изготовить акустическую полку на ваз-2107 мы уже писали ранее. Рекомендуем ознакомиться. В этой же статье мы сконцентрируем внимание именно на установке и грамотном подключении самой магнитолы. Итак, поехали.
Улучшаем фонари освещения заднего хода на ВАЗ-2107
Дорогие друзья. Ни для кого уже давно не секрет, что стоковые фонари заднего хода на ВАЗ-2107 светат не очень, лампочки 2х21 Вт. явно не справляются с поставленной им задачей, а если машина еще и затонирована и фонари немного "уставшие" то движение задним ходом в темное время суток очень сильно затрудняется.
Заедает педаль газа на карбюраторной классике? Вам сюда :)
Я думаю что практически каждый классиковод на карбюраторной классике сталкивается с моментом, когда начинает заедать педаль газа в самом начале хода. Это вносит некоторые неудобства - тронуться очень плавно не получается - ибо при легком нажатии на газ педель заклинивалао и машина глохла а если надавить сильнее то педаль газа проскакивает этот "заедающий" участок, но обороты сильно резко возрастают и машина начинает дергаться.
Как вариант в таких случаях - использовал прегазовку. Но газовать перед каждым троганьем с места рано или поздно надоест! Что интересно - при отсоединенных тягах карбюратора в самом карбюраторе ничего нигде не заедает. Точно так же не заедает и сама педаль газа при отсоединенных тягах от карбюратора. А вот все в сборе - подклинивает маленько педаль и все тут.
Установка тросиковой педали газа на классику
Вот обещанное описание процесса установки тросиковой педали газа с солекс 21053 под двигатель 2103 (может кому пригодиться)
Начнем с того, что объясним для чего это мне надо было делать.
Дело в том, что при установке солекса на классику привод педали газа имеет много люфтов, из-за чего корректной работы всего этого механизма не наблюдается. при установке тросика подача топлива происходит адекватно нажатия на педаль газа, без рывков и провалов.
Итак покупаем вот такие СИНИЕ светодиоды (можно хоть белые, хоть зеленые, на свой вкус)
Обратите внимание на линзу светодиода выполненую в виде воронки, такая линза рассеивает свет светодиода и желатьельно брать именно такие диоды. Почему синие? С синими светодиодами есть очень интересный эффект - кажется как будто стрелка и шкалы приборов светятся - как у иномарок. С белыми диодами такого эффекта нету. Как с остальными цветами не знаю. Сколько диодов потребуется. У меня доработанная комбинация приборов (стоит тахометр и масло, бензин, темпаратура от ваз 2106 об этом можно прочитать ТУТ ) для маленьких приборов я использовал по одному диоду а для больших(спидометр и тахометр) по 4 диода и по одной диодной лампе. Диодная лампа выглядит вот так
они вставляются вместо стандартных лампочек. Но вставлять их в приборы вместо обычных лам бессмысленно( светить нормально они не будут) Итак достаем приборы и разбираем их. Для этого отверткой отгибаем хромированное колечко по периметру. Так чтобы его можно было снять с прибора. Колечко конечно попортится но сзади этого не будет видно. Снимаем колечко. И снимаем с прибора стекло. Сзади на приборе есть две гайки или винта откручиваем их и вынимаем прибор из корпуса. Далее Изучаем маленькие приборы (в случае пятерочной торпеды это вольтметр) видимую часть шкалы, точнее шкалы и черной накладки выше нее. Между ними есть расстояние в которое мы и впихнем диод. Берем дрель со сверлом на 7 и с самом нижу шкалы делаем вот такое отверстие.
А на вторую черную накладку герметиком приклееваем светодиод. Вот так
а в корпусе прибора сверлим отверстие для того чтобы вывести в него провода от диода. Далее как герметик высохнет(для того чтобы он побыстрее сох я использовал обычный фен для волос) собираем всю конструкцию. Просверленной нами дырки не будет видно так же как и диода. Он спрятан под накладкой.
Надеваем на прибор стекло с колечками. И зажимаем хромированное кольцо. Для этого лучше использовать ту же отвертку, плоскогубцами пользоваться не советую т.к. ими попортите внешнюю сторону хромированного колечка. Далее подключаем провода от диода к штатным проводам подсветки на приборах, а штатную лампочку выкидываем - она нам не нужна и даже противопоказана. Испытываем что получилось.
Итак ореол снизу на фото это всего лишь высокая чувствительность фотоаппарата к свету. Ну самом деле этого ореола не видно. А вот шкалу и стрелку видно очень хорошо. Да и красиво по моему. Теперь разбираем большие приборы. Разбираются они аналогично маленьким. Спаиваем на проводах 4 светодиода и приклеиваем их на герметик в корпус.
у меня в корпусе тахометра был голубой светофильтр, поэтому я его оставил. если у вас он зеленый то выламываем его оттуда. внешнее кольцо козырек с внутренней стороны я проклеил скотч-фольгой
Это не обязательно, но если есть возможность то лучше проклеить - лучше будет отражать свет. Сверлим в корпусе отверстие и просовываем провода от диода в него и выводим их наружу, подключаем так же к проводам штатной лампочки. Вместо самой штатной лампочки ставим диодную лампу синего цвета. Кстати в корпусе спидометра около этой лампы у меня была перегородка, я ее выломал чтоб свет лучше расходился внутри прибора.
Читайте также: