Диагностика подвески рено логан

Обновлено: 22.04.2025

Подвеска принимает на себя повышенные нагрузки при езде автомобиля по неровным дорогам, скользкому полотну, на нее негативно влияют грязь, дорожные реагенты и прочие негативные факторы. Поэтому при любых подозрениях на неисправность необходимо обращаться в специализированный автотехцентр.

Мастера предупредят масштабные проблемы и выполнят ремонт подвески Renault Logan, если он необходим. Мы специализируемся на автомобилях Renault Logan и знаем, какие узлы нуждаются во внимании в первую очередь.

быстро найдут причину проблемы;
заменят детали, узлы или отремонтируют их, если это возможно;
проведут постремонтную проверку исправности и расскажут, как обращаться с автомобилем в дальнейшем.

На ремонт предоставляется гарантия до 2-х лет.

Цена на ремонт подвески Рено Логан

Услуги	Цена
Замена переднего стабилизатора	от 1520 руб.	Записаться
Замена пружины	от 2520 руб.	Записаться
Замена сайлентблока рычага	от 920 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков балки	от 1010 руб.	Записаться
Замена шпильки ступицы колеса	от 1230 руб.	Записаться
Замена опорного подшипника	от 1320 руб.	Записаться
Замена передней ступицы	от 1020 руб.	Записаться
Замена пружины передней подвески	от 1520 руб.	Записаться
Замена рычага подвески	от 1420 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков перенего рычага	от 920 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков подрамника	от 1220 руб.	Записаться
Замена амортизаторов	от 830 руб.	Записаться
Ремонт передней подвески	от 1030 руб.	Записаться
Замена передней подвески	от 1230 руб.	Записаться
Калибровка пневмоподвески	от 1320 руб.	Записаться
Регулировка пневмоподвески	от 1520 руб.	Записаться
Замена подвески	от 2030 руб.	Записаться
Ремонт задней подвески	от 2230 руб.	Записаться
Замена задней подвески	от 2230 руб.	Записаться
Замена верхнего рычага	от 430 руб.	Записаться
Замена сайлентблока задней балки	от 730 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков	от 430 руб.	Записаться
Замена ступичного подшипника	от 730 руб.	Записаться
Ремонт компрессора пневмоподвески	от 10930 руб.	Записаться
Ремонт пневмобаллонов	от 1380 руб.	Записаться
Замена амортизаторов	от 2280 руб.	Записаться
Замена втулок стабилизатора	от 480 руб.	Записаться
Замена заднего амортизатора	от 1480 руб.	Записаться
Замена заднего стабилизатора	от 1380 руб.	Записаться
Замена задних и передних стоек амортизаторов	от 1180 руб.	Записаться
Замена и ремонт пневмоподвески	от 4880 руб.	Записаться
Замена опоры амортизатора	от 1080 руб.	Записаться
Замена переднего амортизатора	от 1480 руб.	Записаться
Замена поворотного кулака	от 580 руб.	Записаться
Замена подшипника передней ступицы	от 1680 руб.	Записаться
Замена пружин передней и задней подвески	от 1480 руб.	Записаться
Замена рычага задней подвески	от 840 руб.	Записаться
Замена рычага передней подвески	от 840 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков задней подвески	от 1980 руб.	Записаться
Замена сайлентблоков передней подвески	от 770 руб.	Записаться
Замена стойки амортизатора	от 1080 руб.	Записаться
Замена стойки стабилизатора	от 750 руб.	Записаться
Замена ступицы	от 630 руб.	Записаться
Замена шаровой опоры	от 780 руб.	Записаться
Ремонт пневмоподвески	от 4970 руб.	Записаться
Ремонт торсионной подвески	от 2880 руб.	Записаться
Замена задней балки	от 2180 руб.	Записаться
Замена передних стоек	от 1080 руб.	Записаться
Замена поперечных рычагов	от 1140 руб.	Записаться
Замена продольных рычагов	от 1140 руб.	Записаться
Ремонт задней балки	от 1880 руб.	Записаться
Замена подшипника задней ступицы	от 1680 руб.	Записаться

Услуги Цена
Замена переднего стабилизатора от 1520 руб.
Замена пружины от 2520 руб.
Замена сайлентблока рычага от 920 руб.
Замена сайлентблоков балки от 1010 руб.
Замена шпильки ступицы колеса от 1230 руб.
Замена опорного подшипника от 1320 руб.
Замена передней ступицы от 1020 руб.
Замена пружины передней подвески от 1520 руб.
Замена рычага подвески от 1420 руб.
Замена сайлентблоков перенего рычага от 920 руб.
Замена сайлентблоков подрамника от 1220 руб.
Замена амортизаторов от 830 руб.
Ремонт передней подвески от 1030 руб.
Замена передней подвески от 1230 руб.
Калибровка пневмоподвески от 1320 руб.
Регулировка пневмоподвески от 1520 руб.
Замена подвески от 2030 руб.
Ремонт задней подвески от 2230 руб.
Замена задней подвески от 2230 руб.
Замена верхнего рычага от 430 руб.
Замена сайлентблока задней балки от 730 руб.
Замена сайлентблоков от 430 руб.
Замена ступичного подшипника от 730 руб.
Ремонт компрессора пневмоподвески от 10930 руб.
Ремонт пневмобаллонов от 1380 руб.
Замена амортизаторов от 2280 руб.
Замена втулок стабилизатора от 480 руб.
Замена заднего амортизатора от 1480 руб.
Замена заднего стабилизатора от 1380 руб.
Замена задних и передних стоек амортизаторов от 1180 руб.
Замена и ремонт пневмоподвески от 4880 руб.
Замена опоры амортизатора от 1080 руб.
Замена переднего амортизатора от 1480 руб.
Замена поворотного кулака от 580 руб.
Замена подшипника передней ступицы от 1680 руб.
Замена пружин передней и задней подвески от 1480 руб.
Замена рычага задней подвески от 840 руб.
Замена рычага передней подвески от 840 руб.
Замена сайлентблоков задней подвески от 1980 руб.
Замена сайлентблоков передней подвески от 770 руб.
Замена стойки амортизатора от 1080 руб.
Замена стойки стабилизатора от 750 руб.
Замена ступицы от 630 руб.
Замена шаровой опоры от 780 руб.
Ремонт пневмоподвески от 4970 руб.
Ремонт торсионной подвески от 2880 руб.
Замена задней балки от 2180 руб.
Замена передних стоек от 1080 руб.
Замена поперечных рычагов от 1140 руб.
Замена продольных рычагов от 1140 руб.
Ремонт задней балки от 1880 руб.
Замена подшипника задней ступицы от 1680 руб.

Внимание!

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

Откатав 20 тысяч сам, да еще и 60 было наезжено до меня, решил провести диагностику подвески.

Причин тому не так много — небольшой стук подвески сзади при проезде больших неровностей и стал немного бить руль на средней скорости (от 20 до 70 км/ч) — но биение руля я пока отношу к тому, что пропустил довольно большую ямку на трассе и появилась небольшая вмятина на диске, отсюда — потеря балансировки.

Да и просто — ну не может ходовая быть в идеальном состоянии при пробеге в 80 тысяч. А в ней еще ничего не менялось(может конечно предыдущий хозяин забыл про что-то, но я сомневаюсь).

Заехал на сервис с подъёмником рядом с работой. Очень надеялся, что дадут самому посмотреть машину, но эти засранцы не пустили меня в ремзону. Хотя бы из-за стекла посмотрел за работой сервисмена, благо всё видно было очень хорошо.

Заключение мастера таково:
Замена сайлентблоков передних нижних рычагов,
Замена сайлентблоков задних амортизаторов(там уже очень большой износ, риск выпадения амортизатора с сайлента — конструкция конечно вообще Г. надо шайбу засунуть при замене),
Замена правого наружного пыльника шруса(небольшое повреждение его я сам заметил недавно).
Замена тормозных дисков (вот после этого я и засомневался в компетенции мастера). Во-первых, это он решил "на глаз"(штангет он в руки не брал). А диски эти я сам видел хорошо, так как менял колодки. Нормальные диски, штангетом мерял 2 тыс. км. назад и критического износа по книжке не выявил.

Решил делать всё сам вместе с батей, не хочется доверять машину каким-то сервисменам. Были бы хорошие знакомые с адекватными ценами — подумал бы. А пока, нормочас 1000р для меня непозволительная роскошь(ибо моя зарплата за день немногим больше), да и в качестве работ я сомневаюсь.

Решил начать с передней подвески, поскольку пыльник шруса — вещь критичная, на замену шруса попадать не хочется.

Посмотрев материалы в инете про замену этих сайлентов, посмотрев цены на рычаг в сборе и оценив трудоёмкость, я решил поменять рычаги в сборе. Чтоб потом не лазить в подвеску, когда будет подходить по износу шаровая. По задней части тоже решил взять амортизаторы вместе с сайлентами новые, так как эти уже походили прилично и на асфальтовых волнах задние пассажиры подпрыгивают до потолка — нужны амортизаторы немного пожёстче(но и не очень жесткие, так как я очень ценю комфорт подвески Логана).

В общем, поехал я в экзист и заказал там рычаги фирмы DELFI примерно по 2 тысячи каждый, плюс пыльник, тоже неоригинал, но какой-то неплохой(не самый дешевый), цену не помню, рублей 400-500. Сначала думал пыльник взять оригинал, но от цены реально охренел — около 2 тысяч рублей за какой-то пыльник. Продавец сказал, что там всё с ним в комплекте, но содержимое этого комплекта он назвать не смог. Сказал только, что хомуты, наверное.

По задним амортизаторам пока выбираю. Нужны задние амортизаторы фаза1, чтобы на волнах асфальта задние пассажиры не бились головой в потолок, но чтобы небольшие кочки сильно на спину(особенно её нижнюю часть) не передавались. Жду ваших советов!

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия крышки капота. Да, пока машина стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осматриваем верхние опоры стоек. Нас в первую очередь интересует зазор между чашкой и кузовом (брызговиком). На фотографии видно, что в зазор проходит отвёртка

Пока ничего страшного в этом нет, но если зазор приблизится к полутора сантиметрам – верный признак неизбежности замены верхних подушек. Ну, и заодно пытаемся раскачать машину: если она делает более двух качаний после окончания раскачки – амортизаторы пора менять (по-моему, это первое, что делает любой потенциальный покупатель средней степени грамотности, это классика жанра). Теперь машину можно поднять на домкрат (лучше все же на гидроподъемник) и посмотреть на амортизаторы сбоку: никаких подтёков быть не должно. Если же они есть, то задумываемся о новых амортизаторах.
Теперь пришла пора взять машину за колёса, точнее, за одно. Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике

Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).
Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.
Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно

Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще

Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять

Итак, спереди осмотрено почти всё, остаётся проверить нижнюю подушку двигателя (и/или КПП, тут всё зависит от модели автомобиля), которая никак не входит в ходовую часть, но призывно торчит снизу, а иногда требует слишком частого осмотра (привет, любители Пежо!). Качаем так же монтажкой – руками и глазами тут ничего не сделаешь. Зато с помощью монтажки дефект обнаружить несложно, разрыв подушки обычно виден сразу

Задняя подвеска

Начинаем процедуру с колёс – так же, как и спереди. Но сзади нет шаровых опор, поэтому проверяем пока только подшипники ступиц. Так же крутим, слушая звук, затем кладём руку на пружину. Если ничего подозрительного нет (люфта, звука или вибрации), то подшипник можно считать исправным. Лезем под машину

Смотрим амортизаторы. Сначала ищем следы подтёков, затем с помощью монтажки проверяем сайлентблоки внизу амортизаторов. Идеально было бы заметить расслоение сайлентблока, но вряд ли получится увидеть его без опыта

Зато отслоение резины от втулок на сайлентблоке балки не заметить невозможно: тут и зацепиться монтажкой проще, и деталь крупнее. Правда, я как-то видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооружённым глазом: он был просто порван, и балка висела на болту в кронштейне. Хотя в этом случае стук будет хорошо слышен на ходу, а вот в случае возрастного износа звуков балка издавать не будет, хотя отчасти дефект будет заметен на глаз (неправильный развал заметить можно). И, наконец, смотрим на пружины. То, что они просели ещё при Советской власти, заметить можно не всегда, а вот если пружина сломана – это видно

Тут отдельной строкой можно упомянуть торсионные балки машин концерна Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах – они к дешевым никак относиться не могут, полный ребилд конструкции тянет на 50-60 тысяч. Но поскольку тема специфическая, мы вернемся к ней отдельно.

Рено Логан в целом надежный и комфортный автомобиль, но периодически требуется ремонт ходовой части. Передняя подвеска этого автомобиля создана по типу Макферсон, а задняя на базе неразрезной балки. Как диагностировать и выполнить ремонт ходовой части Рено Логан своими руками рассмотрим в данном материале.

Конструкторы внедрили в легковой автомобиль проверенные технические решения, поэтому диагностика неисправностей является достаточно простым делом, с которым справится каждый автовладелец в гаражных условиях. После проведения диагностических работ вы сможете своевременно заменить изношенные детали, предотвратив сложный и дорогостоящий ремонт в будущем.

Неисправности и их признаки

Ходовая Рено Логан достаточно надежна, но не вечна. К возможным неисправностям относятся:

Не забывайте, что внешние признаки – это косвенные показатели неисправности ходовой Рено Логан. Признаки износа ШРУСов и ступичных подшипников позволяют с высокой вероятностью определить причину, то понять, откуда именно возникает стук, иногда очень трудно.

Правильная диагностика подвески Рено Логан

Перед ремонтом ходовой части легкового авто нужно диагностировать неисправные узлы и элементы. Как это правильно сделать разберемся ниже:

На повреждение опоры стоек указывает разница расстояния между стаканом и верхней опорой стойки. На обоих стаканах должно быть примерно одинаковое расстояние – 1-1,5 сантиметра. Руль при этом должен располагаться ровно. Попросите кого-нибудь покрутить руль, и положите при этом на опору руку. Заедания и треск – признак износа подшипника.
С каждой стороны покачайте машину. Если амортизаторы исправны, колебания будут сразу гаситься. Также осмотрите стойки на наличие механических повреждений или масляных подтеков.
Попробуйте расшатать тягу рулевого наконечника и шаровую, приложив усилия. Этот вид шарнирного соединения подразумевает плавное движение в стороны. Не должно быть вертикального люфта. То же самое сделайте со штангой стабилизатора. Любой люфт – признак износа втулок Рено Логан. Проверять стойку лучше, когда машина стоит на горизонтальной площадке.
Посмотрите на сайлентблоки – они должны быть целыми, а не порванными. Отслоение втулок – можно проверить, пошатав рычаг. Даже незначительный люфт указывает на необходимость ремонта подвески Рено Логан.
Визуально оцените состояние подрамника, тяги стабилизатора и рычага на предмет механических повреждений.

Все это вы можете проделать своими руками в гаражных условиях, после чего ремонт подвески Рено Логан вы сможете произвести правильно, сэкономив деньги на услугах сервисных центров.

Замена стабилизатора поперечной устойчивости

Резиновые детали стабилизатора поперечной устойчивости Логан – это подушки и втулки. Их нужно менять при растрескивании, вспучивании и разрыве резины, а также при чрезмерном износе, при котором люфтят соединения элементов.

Подвесьте переднюю подвеску машины, подняв ее домкратами или подъемником. Перед откручиванием гайки крепления штанги стабилизаторы к рычагу передней подвески хорошенько счистите с головки винта загрязнения, так как вам придется вставить сюда ключ.

Если ключ войдет не целиком, вы можете повредить винт или ключ при откручивании гайки. Дело в том, что резьбовое соединение обычно сильно повреждено коррозией.

Стабилизатор поперечной устойчивости передней части подвески состоит из:

гайка;
резиновая втулка нижняя;
промежуточная втулка резинометаллическая;
пластиковая шайба;
верхняя втулка из резины;
винт;
штанга стабилизатора;
подушка штанги;
скоба.

Используя накидной ключ, открутите гайку, которая держит штангу стабилизатора на рычаге передней подвески. При этом держите винт, предупреждая проворачивание. Снимите нижнюю втулку из резины. В углублении торца, который обращен к гайке, находится металлическая шайба.

Вытащите винт с верхней резиновой втулкой и шайбой из пластика. Рукой потяните конец штанги вниз и вытащите резинометаллическую втулку №3. Точно так же демонтируйте элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу.

Установите новые запчасти в обратной последовательности, затягивая гайки всех винтов штанги стабилизатора, но не переусердствуйте. При установке промежуточной втулки нужно ориентировать ее вверх пазами, которые расположены на внешней части втулки.

Чтобы заменить подушку штанги стабилизатора возьмите головку с удлинителем и выкрутите болт, который держит скобу подушки и подрамник на кузове. Накидным ключом выкрутите гайку, фиксирующую скобу подушки на подрамнике. Опустите скобу. Выводя шпильку из отверстия подрамника и демонтируйте скобу, вытащив передний ее конец из паза подрамника.

Демонтируйте со штанги подушку и установите новую подушку штанги стабилизатора в обратной последовательности. Точно так же замените подушку с другой стороны. Если нужно снять штангу, отсоедините ее от рычагов подвески с двух сторон и снимите скобы. Осмотрите штангу на предмет глубокого абразивного износа в точках установки подушек.

Глубокий износ повышает риск перелома штанги, а затем установите штангу стабилизатора на место в обратной последовательности.

Замена рычага спереди

Иногда при ремонте ходовой Рено Логан своими руками требуется замена или снятие рычага, например, при замене шаровой или сайлентблоков. Подвесьте переднюю часть машины – обязательно два колеса сразу. Если вывесите только одно, стабилизатор помешает демонтировать рычаг, поджав элементы подвески. Как выглядит левый рычаг смотрите на картинке. Он состоит из следующих элементов:

сам рычаг;
чехол опоры;
шаровая;
сайлентблок.

Отсоедините крепление штанги от рычага Логана и демонтируйте грязезащитный щиток двигателя. Открутите гайку стяжного болта соединения поворотного кулака и шаровой опоры, держа болт ключом.

Вытащите болт и выбейте его. При помощи надежной шлицевой отвертки или специальной лопатки разожмите соединение поворотного кулака и пальца шаровой. Упритесь монтажной лопаткой на поворотный кулак и отожмите рычаг вниз, выведя палец шаровой из отверстия поворотного кулака. При помощи головки ослабьте затяжку болта, который держит кронштейн подрамника на кузове. Открутите гайку крепления кронштейна подрамника и демонтируйте его с переднего болта, на котором держится рычаг на подрамнике.

С помощью накидного ключа открутите гайку переднего болта рычага, держа болт головкой подходящего размера. Вытащите болт и выбейте его оправкой. Открутите заднюю гайку крепления рычага и вытащите болт. Демонтируйте рычаг и установите в обратной последовательности новый или проведите другие работы по ремонту ходовой Рено Логан своими руками.

Замена шаровой

Шаровая опора Рено Логан требует замены при повреждении защитного чехла или возникновении люфта в шарнире. Демонтируйте рычаг передней подвески в сборе с шаровой. Попеременно с разных сторон подденьте шлицевой отверткой корпус опоры под буртик, а затем выпрессуйте шаровую из отверстия рычага, опираясь на его ребро. Осмотрите проушину на предмет разрывов и трещин – ничего подобного быть не должно.

Перед монтажом новой шаровой хорошенько очистите посадочное отверстие от коррозии и грязи. Подложите инструментальную головку или трубу подходящего диаметра под рычаг и вставьте новую шаровую. Ударами молотком по оправке или головке запрессуйте опору в отверстие рычага. Последующая сборка производится в обратной последовательности.

Замена ступичного подшипника автомобиля Рено

Ходовая Рено Логан требует периодической замены ступичного подшипника. Это требуется при его износе или демонтаже ступицы, так как при этом подшипник неизбежно повредится. Устройство ступичного узла переднего колеса можете рассмотреть на картинке, а состоит он из:

поворотный кулак;
ступичный подшипник;
установочное кольцо датчика скорости;
ступица.

Перед работой затяните ручник и включите первую передачу, подставив упоры под колеса. Открутите гайку ступичного подшипника. Если вам не удастся это сделать из-за проворота колеса, затормозите машину, нажав педаль тормоза и держа ее (попросите сделать это помощника). Далее подвесьте и снимите колесо. Демонтируйте датчик скорости вращения колеса, диск и защиту тормозного механизма. Отсоедините наконечник тяги от поворотного кулака и выведите палец шаровой из отверстий кулака. Отсоедините амортизатор от поворотного кулака и демонтируйте последний со шлицевого хвостовика корпуса внешнего шарнира. Уприте поворотный кулак на тиски и ударами молотком через головку или оправку по торцу ступицы выпрессуйте ее. Внутреннее кольцо подшипника при этом останется на ступице.

Подденьте защитную шайбу отверткой, освободив сальник подшипника, и демонтируйте ее. Зажмите фланец в тисках и вставьте зубило между торцами внутреннего кольца и буртиком ступицы. Ударами молотка сдвиньте внутреннее кольцо по ступице. В появившийся зазор вставьте захваты съемника и спрессуйте кольцо со ступицы.

Используя щипцы для демонтажа стопорных колец вытащите кольцо подшипника из канавки поворотного кулака. Специальным съемником демонтируйте подшипник из поворотного кулака. Подшипник можете выпрессовать ударным способом. Уприте кулак на губки тисков. Ударами по торцу внешнего кольца через головку или оправку выпрессуйте подшипник из кулака. Перед монтажом нового подшипника очистите посадочное место в кулаке и канавку для стопорного кольца. Зачистите надфилем на ступице забоины, оставшейся от зубила.

Перед запрессовыванием ступичного подшипника вложите в отверстие установочное кольцо датчика скорости вращения колеса. Ориентируйте кольцо в отверстии кулака таким образом, чтобы держатель датчика расположится в пазе кулака.

После установки винта чашечного съемника с опорной шайбой вставьте новый подшипник в отверстие. Запрессуйте подшипник, приложив усилие через чашку съемника. Шайба при этом должна опереться на поворотный кулак.

После установки подшипника вставьте стопорное кольцо в канавку. После этого запрессуйте ступицу в подшипник. При этом чашка съемника должны опереться на торец внутреннего кольца. Последующая сборка и установка производится в обратном порядке.

Основное внимание нужно уделить ходовой части и системе тормозов. Так диагностика ходовой части включает в себя: осмотр состояния пыльников шаровых опор, рулевых пальцев, резиновых чехлов полуосей, а также и пыльников рулевой рейки.

Отдельно нужно уделить внимание состоянию тормозных шлангов на предмет появления на них трещин или разрывов. Помимо, проверки состояния защитных резиновых чехлов нужно проверить техническое состояние рулевых пальцев, сайлентблоков, ступичных подшипников, возможно, они гудят или есть люфт.

В целом технический осмотр должен выявить любые неисправности снизу автомобиля, которые желательно сразу же и устранить, не откладывая в долгий ящик.

Диагностика подвески Reno Logan

Так при диагностике подвески Reno Logan с правой стороны, это по ходу автомобиля, мастер автосервиса определил начинающийся износ рулевого наконечника. Эксплуатировать пока ещё можно он сказал мне, но нужно быть готовым к его скорой замене.

На видео хорошо видно (см. в конце статьи), как мастер автосервиса ловко прокручивает колесо, чтобы проверить состояние резиновых пыльников шрусов полуосей вкруговую. Проверяется как наружные, так и внутренние резиновые пыльники полуоси. В нашем случае все резиновые пыльники целые и пока не вызывают каких-либо подозрений и нареканий.

Затем мастер осматривает состояние подшипников на передних и задних ступицах -гудят или нет и проверяет на наличие люфта. Люфт на подшипнике ступицы проверяется покачиванием колеса в вертикальной плоскости.

На видео мастер по моей просьбе продемонстрировал, как диагностируется подшипник передней и задней ступицы на износ (см. видео в конце статьи). Все колёса проверены и результат положительный, нет ни люфтов и гудения подшипников.

Если при прокручивании колеса появляется посторонний звук, то это говорит о том, что в подшипнике уже нет смазки и он может в любое время выйти из строя. В подобных случаях подшипник подлежит немедленной замене, иначе может подвести вас в дороге .

Проверяются также и сайлентблоки передних рычагов на предмет их износа. Как мы видим визуально, сайлентблоки в отличном состоянии и к ним нет никаких претензий.

Но также проверены и резиновые втулки задних амортизаторов, они также полностью в удовлетворительном состоянии.

Все тормозные шланги также проверены, на них нет следов трещин или иных повреждений…

Проверка состояния двигателя и коробки

Попутно с проверкой ходовой части визуально проверяется состояние двигателя, а также коробки переключения передач на предмет подтекания масла или охлаждающей жидкости.

В итоге мы с мастером автосервиса визуально проверили состояние всей ходовой части, а также тормозов. Были тщательно обследованы все защитные пыльники на предмет появления даже небольших трещин, а также проверили тормозные шланги.

Результат диагностики ходовой части автомобиля

В результате диагностики ходовой части автомобиля выявили небольшой люфт правого рулевого наконечника и подтекание масла по месту разъёма двигателя и коробки переключения передач. В целом пока не критично, но теперь мы знаем наши будущие неисправности и устраним их в ближайшее свободное время.

Было мною принято решение выполнить замену потёкшего сальника при пробеге 60 000 км, когда всё равно придётся менять масло. Как говорится, приурочить замену сальника со сменой масла в автоматической коробки.

Благодаря, проведённой работы теперь можно быть уверенным, что ходовая находится в технически исправном состоянии. А найденные неисправности будут устранены в ближайшее время.

Читайте также: