Диагностика мазда 626 ge

Обновлено: 26.01.2025

Компьютерная диагностика и считывание кодов ошибок по OBD-II 626/Capella

Предисловие.
Всем собратьям на 626 дорестайл,крупно не повезло ввиду отсутствия возможности производить самодиагностику,ввиду отсутствия волшебных контактов в колодке диагностики.Ну это ничего.Это лишь дало более сильную мотивацию,на решение проблемы.

Заранее прошу прощения за мой кривоватый технический язык.Ну не технарь я,жизнь вынуждает)))

Этап первый.Обзор приборов.Приобретение.

На всеми нами любимом аукционе ebay представлены как минимум три вида адаптеров для OBD-II диагностики.
Вот такой на USB соединении

Вот такой на bluetooth

И вот такой не требующий присутствия стороннего устройства в виде компьютера или коммуникатора.

Если у вас есть ноутбук,нетбук,гуглофон,или даже смарт на симбиан,то ваши варианты первый и второй.Если всё плохо,то тогда только третий.

Первые два устройства,являются клонами устройств на чипе ELM-327 Но немного почитав на эту тему,я выяснил,что elmelectronics использует чипы FTDI на которых собственно говоря и построены клоны.Те же яйца только в профиль,но цена в несколько раз ниже.

Итак с непосредственно выбором устройств разобрались.Теперь нас интересует,как же мы будем подключаться к ECU?Ведь OBD-II разъёма у нас нет!
Можно конечно же использовать способ предложенный daimos больше года назад.То есть от контактов адаптера,в наш подкапотный диагностический
разъём,согласно приведённой ниже схеме,цепляются сопли.

Но это не спортивно.Неужели потратив порядка 15$ на адаптер,мы не можем позволить себе потратить на переходник?Конечно же можем.И найдя опять таки на ebay или aliexpress вот такой 16pin OBD-II to 17pin Mazda переходник,который при желании станет затем донором для нашего разъёма.

Или находим вот такой переходник от BMW или VAG по желанию,если сразу желаем заиметь OBD-II в салоне(нам от них понадобится только непосредственно OBD-II разъём)

По поводу приобретения.Ну тут как бы в двух словах.Нужна банковская карта и привязка к PayPal.Нет карты?Пользуйтесь услугами посредников.И теперь по поводу барыжных магазинов,которые задвигают адаптеры стоимостью максимум 20$ ,по 2500рублей и выше.Это ппц.Слов нет.Даже если денег куры не клюют,то я бы не стал.

Этап второй.Переделка переходника.

Предположим мы получили адаптер и переходник.Я был несколько удивлён,когда получив переходник обнаружил,что распайка контактов не соответствует нужным нам контактам.Ну это ничего страшного.

Нам понадобятся
1)Четырёх жильный провод(желательно с экраном).Два метра если будем тащить разъём в салон,полметра если просто переделываем переходник.
2)Паяльник
3)Канифоль+олово+ортофосфорная кислота(ну или любой термоядерный флюс на ваше усмотрение,контакты на колодке ооооочень плохо облуживаются)
4)Кембрик термоусадочный сантиметров 20
5)Клей(резиновый или эпоксидка,на выбор)

Вот собственно переходник

Погружаем его в кипяток с целью размягчить резинки натянутые на пластиковые штекеры.

Достали минутки через две и стягиваем резинку

Стянули.Теперь перерезаем провода(они нам не нужны,мы будем припаивать свои)

Теперь ответственный,но спорный момент.Нужно отделить компаунд от самой фишки из пластика.Я грел в духовке и потом держась за пластик,пассатижами раскачивал компаунд.Если есть строительный фен,думаю лучше им.Ну тут уже кто во что горазд.

И вот разъём перед нами.

Зачищаем и облуживаем провода,одеваем кембрики,обрабатываем не облуженные контакты на колодке,припаиваемся согласно картинке

Греем термоусадку и всё готово.

Теперь можно сдвинуть изоляцию чуть назад,обрезать экран,капнуть внутрь клея,и натянуть ближе к фишке.
Далее берём резиновый презик,протаскиваем его до фишки и греем феном ну или как кому удобно.

Надеваем и плотно прижимаем пальцами.Когда остынет,то будет очень плотно сидеть на разъёме.Можно для пущей надёжности капнуть клея и между проводом и резинкой.Резинку кстати можно было надеть и до процесса пайки с ближней стороны,но мне как то не принципиально.

Далее действуем исходя из того,что мы хотим от этого переходника.Если мы хотим оставить его переходником,то перепаиваем провода,заливаем разъём изнутри эпоксидкой(ну или каким нибудь компаундом) и пользуемся.

Мне нужен был разъём в машине,поэтому я взял пины с обратной стороны переходника,откусил их пополам,до перемычки(разберёте разъём увидите о чём я)

Облудил и припаял с другой стороны провода,запомнив цвета и расположение проводов относительно OBD-II колодки.

Этап третий.Внедрение в авто.

Ну тут как бы всё просто.Открываем капот.Видим под коллектором вот такую резиновую заглушку.

Делаем отверстие в заглушке.Предварительно обмотав пины изолентой,протаскиваем провод под капот и тянем до колодки диагностики.

Снимаем колодку со стоечки и видим на ней с двух сторон симметричные защёлки.

Поддеваем их ножиком,тонкой отвёрткой и открываем разъём.

Подсоединяем наши пины к разъёму изнутри.Если посмотреть на коннектор сидящий в колодке,то кажется,что места нет вообще.На самом деле,если засовывать пин со стороны спинки коннектора(коннектор барашками вниз) то всё отлично заходит.

Далее засовываем наши провода к проводам косы которые находятся в клипсе разъёма и аккуратно сдвигая провода от края закрываем разъём.
Всё,теперь пины вообще никуда не денутся оттуда.

Этап третий.Адаптер,дрова,прошивка адаптера меткой идентификатором.
Если вы купили самостоятельный прибор,этот раздел можно не читать.

Дрова.
Последние драйвера берём отсюда На выбор под разные ОСи.Можно так же скачать .exe ,но я предпочитаю руками.В Win7 система сама обнаружила адаптер и стянула из инета дрова на него.В дополнительных настройках Com порта я вообще ничего не менял.Ни скорость ни тайм ауты и ещё чего там есть.Всё по дефолту.У меня адаптер на USB соединении.Как соединяется адаптер на синем зубе я не знаю.Пробуйте сами.

Метка.
Вкратце про метку.Поскольку эти приборы являются клонами(читай подделками) ,производители софта не хотят чтобы мы использовали их программы с левыми адаптерами.Но во время очередного сёрфа на тему диагностики,совершенно случайно на украинском ресурсе нашёл вот такой пост.Копипастю как есть.

После данной процедуры все программы начинают воспринимать адаптер как "родной". Это легко проверить хотя бы с программой ScanTool.net версии 1.15 в которой уже стоит защита от "левых" адаптеров.

То есть делается это так.Заводим авто,подключаем адаптер к нашему устройству(бук,гуглофон) На адаптере загорится красная лампочка Power
Запускаем ранее скачанную программу stnterm.exe И делаем все движения описанные в туториале выше.Если всё получилось,то радуемся.Мы получили полностью рабочий адаптер,который абсолютно все проги заточенные под него,будут видеть как родной.

Вот скриншот из программы OBDwiz

Как видим,прога признала его за родной.

Вот список софта который сто процентов работает с нашим авто.

Digimoto
OBDwiz
PCMscan
ProScan
ScanMasterELM (ИМХО лучшая программа)
ScanXL Professional
VitalScan(конкретно заточена под синий зуб,но на шнурке не пошла)
ScanToolNet(самая простая,самая лёгкая,самая бесплатная))))

Ну и как бы писать то особо больше и нечего.Если будут вопросы,дополнения,я буду только рад.

Речь пойдет о полной диагностике Mazda 626 GE, 91-97 год.
Я выложил это потому что конечно знаю что многие это уже знают, но скорее для тех кто еще этого не знал, для тех кто знал да где-то затерялось, или для тех кому просто интересна эта тема.
Дело в том что большинство описаний диагностики это как правило только диагностика двигателя вот с таким разъемом.

Коды ошибок не указывают на не исправность датчика (детали), а лишь косвенно указывают на дефект (или дефективную информацию) которая может быть вызвана неправильностью работы целого узла из за мелкого звена, например ошибка 15 говорит о лямбда-зонде (что обозначает не верный сигнал с ламбда-зонда) это не обозначает, что нужно менять деталь, а например данная ошибка как правило идет с 17 и 11 что говорит о проблеме с топливной, например подсос воздуха во впускном коллекторе.

Может многие видели вот такой тестер который может на наших машинах вычитать коды и также есть схема с плохим разрешением.

Так вот наши схемы (те что я выкладываю внизу) они собраны в одном корпусе с кнопками которые выполняют функцию перемычек для светодиода таким образом и работает выше указанный тестер.
Вот так нужно спаять светодиод, перед ним необходимо сопротивление на 750 Ом -1 кОм. (фото)

Не забываем обозначить полярность светодиода иначе он гореть (светится) не будет.
Также, если какого контакта или группы контактов на диагностическом разьеме нету то это значит данный вид не диагностируется (речь только о GE).

Диагностика двигателя:

Цитата(SashaGub @ Mar 3 2011, 19:34 ) *
Если вставить перемычку в GND и TEN потом рукой поднять дроссельную заслонку то включается вентилятор радиатора. Что свидетельствует о работоспособности концевика на дроссельной не путать с датчиком положения, и канала включения двигателя.

Диагностика круиз-контроля:

Диагностика AirBag (подушек безопасности):

Цитата(sergey81 @ Apr 13 2013, 01:59 ) *
Вот какие коды нашёл на одном форуме (SRS Airbag) можно добавить в шапку. Есть код 5, который горит у меня, и который я так долго искал))))):

Расшифровка ошибок SRS Aırbag Mazda (Trouble code)
1 SRS control module
2 SRS control module
3 Supply voltage low
5 Side crash sensor, LH/RH
6 Driver's airbag
7 Passenger's airbag
11 Pyrotechnic pretensioners, driver's side
12 Pyrotechnic pretensioners, passenger's side
21 Side crash sensor, driver's side
22 Side crash sensor, driver's side
23 Supply voltage low
25 Side crash sensor, driver's side
26 Side airbag, driver's side
31 Side crash sensor, passenger's side
32 Side crash sensor, passenger's side
33 Supply voltage low
35 Side crash sensor, passenger's side
37 Side airbag, passenger's side
44 Passenger's seat pressure sensor
45 Passenger's seat pressure sensor
46 Deactivation warning lamp
47 Passenger's seat pressure sensor
48 Passenger's seat pressure sensor
61 Front crash sensor
91 SRS warning lamp

Бывают и такие коды в режиме диагностики (в порядке приоритета):

3 Open Circuit Or Poor Connection Of Power Source Circuit.
5 Faulty Front Impact Sensor.
10 Faulty Diagnostic Module (System-Down Fuse Burned).
4 Faulty Rear Safing Sensor.
6 Faulty Air Bag Module Or Poor Connection At Clockspring.
7 Poor Wiring Harness Ground.
8 Poor Ground Of Front Impact Sensor.
9 Open Circuit Between Diagnostic Module And Front Impact Sensor.
2 Poor Ground Of All Front Impact Sensors.

Диагностика АКПП (автоматической коробки передач):

Диагностика кондиционера:

Диагностика WS (полного управления), были такие Мазды 626 4WS:

Установка начальных значений ЭБУ угла зажигания и холостых оборотов:

Подключение тахометра или проверка оборотов (очень удобно когда проверяешь запрограммированные обороты и фактические), а также проверка тракта катушки зажигания:

Диагностика вентилятора охлаждающей системы:

Диагностика выключателей (switches):

Цитата(KonstanT @ May 18 2011, 14:16 ) *
Речь идёт о проверке ряда переключателей (switches), в диагностическом режиме (KOEO, или если по простому, то перемычка TEN — GND воткнута, ключ в положении ON, двигатель не заведён).
Светодиод втыкается между B+ и MEN (этот контакт во многих случаях описывается как Switch Monitor Output, т.е., выход контроля переключателей).
Исходное положение — нейтральная передача, всё электрооборудование выключено.
Теперь срабатывание таких переключателей, как:
— педаль газа (Idle Switch);
— педаль тормоза (Break Switch);
— включение фар (Headlights);
— включение обдува салона на 3й и 4й скоростях (Blower);
— включение подогревателя стёкол (Defroster);
— включение кондиционера с обдувом (AC);
— отпускание педали сцепления при включённой передаче (Clutch)

вызовет загорание светодиода.

В прилагаемой таблице есть также проверки на включение вентилятора охлаждения (непонятно, ведь он включается с нажатием газа), на полное открытие заслонки (светодиод должен гаснуть, но если вентилятор работает, то есть противоречие с предыдущим тестом, у меня этот тест не работает), на ручное положение рычага АКП (у меня МКП), на датчик детонации (проверяется постукиванием по двигателю, с ноги smile.jpg ), если установлен.

С пом. этих тестов можно быстро проверить правильность работы переключателей, без лазанья по машине с тестером.

Хочу отметить, что диагностика выключателей работает не на всех машинах (это скорей всего зависит от года выпуска), на моей 97г . — не заработала.

Показания напряжения на правильно работающем МАФе (ДМРВ) между контактами MAF и GND:

Уменьшено до 44%
Прикрепленное изображение
250 x 178 (12.2 килобайт)

ВКЛ ЗЖ…1.23 в.
ХХ(750)…1.8 в.
1000…1.9 в.
1500…2.0 в.
2000…2.12 в.
2500…2.22 в.
3000…2.32 в.
3500…2.42 в.

Также с недавнего времени благодаря Мегавольт и RandomRufio было обнаружено, что машины Mazda c 95 г.выпуска, читаются компьютером, а точнее программой FORScan.

Косвенными факторами, что Ваша машина читается компьютером являются такие показатели:
1. 4-х значные ошибки самодиагностики.
2. Наличие 5 вольт, на контакте KLN или MEN

Узнать можно такие параметры (диагностировалась Mazda 626 GE 97г.в)

STARTER — выходная цепь прерывания цепи стартера.
IDLE_SW — переключатель холостых оборотов (это концевик дросельной, в обычном режиме вкл, при нажатии выкл)
BOO — тормоз ВКЛ./ВЫКЛ., реагирует на нажитя педали тормоза.
ACSW — выключатель кондиционера, реагирует на включение, выключение.
PSP — переключатель давления гидроусилителя, значения в низк./высок., при повороте руля уходило в высок.
CC_RDEF — Состояние переключателя обогревателя заднего стекла, а также зеркал.
BLWMTR — двигатель вентилятора, я правда не понял какого, печки или охлаждения, так как реакции при включении вентилятора двигателя этот показатель не менялся.
HDLMP — передние фары.
DRL — лампы, работающие в светлое время суток.
FOGSW — тест переключателя противотуманных фар.
COLP — переключатель давления хладогента (среднее давление).
CPP_PNP — цепь переключения положения сцепления/переключение передачи.
CPP — переключатель положения педали сцепления.
MTSW — сигнал распознания механической коробки передач/автоматич.
TEST — клемма TEN (Разьем цепи передачи данных), это понятно показатель что машина в режиме диагностики.
RTQ1 — Уменьшите сигнал крутящего момента 1.
RTQ2 — Уменьшите сигнал крутящего момента 2.
MIL — индикаторная лампа нарушения нормальной работы, при включенном зажигании она горела, на заведенной гасла, это лампа CheckIng.
ACCS — переключатель цикла компрессора кондиционера
FAN2 — сигнал управления вентилятором №1.
FAN1 — сигнал управления вентилятором №2.
FAN3 — сигнал управления вентилятором №3.
HTR11 — подогреваемый кислородный датчик отработавших газов.
HTR21 — подогреваемый кислородный датчик отработавших газов.
FPRR — реле резистора FP, я так понял это что-то с насосом связано.
FPRC — управление регулятором топливного насоса.
VRIS1 — регулируемая система резонансного впуска №1.
VRIS2 — регулируемая система резонансного впуска №2.
IVC — электромагнитный клапан регулируемой системы инерционной чего то там далее…
FPRC2 — управление регуляторм топливного насоса.
EGRV1 — электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов.
IAT — температура поступающего воздуха, ну это понятно, датчик который в МАFe.
ECT — температура охлаждающей жидкости.
RPM — частота вращения двигателя, обороты в минуту.
DSDRPM — желаемая частота вращения, обороты в минуту, я так понимаю берутся с ЭБУ.
VSS — скорость автомобиля.
MAF — массовый расход воздуха, граммы в секунду.
SHRTFT1 — кратковременная подстройка топлива, блок 1, в процентах.
LONGFT1 — долговременная подстройка подачи топлива 1, в процентах.
TP_V — положение дросельной заслонки, в вольтах.
MAF_V — массовый расход воздуха, в вольтах.
O2S11_V — подогреваемый кислородный датчик отработавших газов, в вольтах.
B+ — Плюс аккумулятора (в вольтах)
LOAD — Нагрузка на двигатель (в процентах)
SPARKADV — Опережение зажигания (в градуса), очень удобная штука.
VPWR — Напряжение питания модуля (в вольтах), хорошо наблюдать когда есть проблемы с контактами (падение напряжения).
FUELPW1 — время впрыска (в мс.)

Решил как-то я посетить СТО с целью диагностики машинки и для успокоения души… Приехал, а там руками разводят — с таким, мол, не сталкивались. Забросил я это дело, пока машинка не начала "баловаться" — расход около 15 л на сотню, дёрганья, легкое плавание оборотов на ХХ, тупка педали газа. Искал решение проблемы в инете — и, так сказать, для облегчения страданий последователей решил объединить результаты в одну запись БЖ.

Вот что получилось…

Если у вас разъём 17-pin, он по внешнему виду совпадает с фото ниже, то:
-нужен яркий диод;
-сопротивление 1кОм;
-скрепка(кусок проволки).

На видео ниже указаны порядок подключения:
1. Выключаем зажигание
2. Скрепкой перемыкаем контакты GND и TEN
3. К короткой "ноге" диода мотаем сопротивление и вставляем в +B
4. Длинную "ногу" диода вставляем в контакт FEN.
5. Включаем зажигание(но не заводим)
6. Пропускаем первый длинный сигнал диода — он показывает о правильном ходе нашей мысли
7. Считаем серии миганий: если в серии первые мигания "длинные" — показывает количство десятков в двоичном коде ошибок; "короткие мигания" — показывают единицы в том же коде.
8. Ошибки будут показываться друг за другом, потом заново, пока не выключите зажигание.
9. Чтобы сбросить все ошибки — отключаем минусовую клемму и жмём на педаль тормоза около 5 сек.

На моём видео — первый сигнал правильности подключения, восемь коротких — первая ошибка (код 8), один длинный и семь коротких — вторая ошибка (код 17).
Моя проблема — расходометр воздуха и правильность пропорций его смешивания…

Другие видео по теме диагностики:

Если вставить перемычку в GND и TEN потом рукой поднять дроссельную заслонку то включается вентилятор радиатора. Что свидетельствует о работоспособности концевика на дроссельной не путать с датчиком положения, и канала включения двигателя.

Диагностика AirBag (подушек безопасности):

Бывают и такие коды в режиме диагностики (в порядке приоритета):

Диагностика АКПП (автоматической коробки передач):

Диагностика WS (полного управления), были такие Мазды 626 4WS:

Установка начальных значений ЭБУ угла зажигания и холостых оборотов:

Диагностика вентилятора охлаждающей системы:

Диагностика выключателей (switches):

Речь идёт о проверке ряда переключателей (switches), в диагностическом режиме (KOEO, или если по простому, то перемычка TEN — GND воткнута, ключ в положении ON, двигатель не заведён).
Светодиод втыкается между B+ и MEN (этот контакт во многих случаях описывается как Switch Monitor Output, т.е., выход контроля переключателей).
Исходное положение — нейтральная передача, всё электрооборудование выключено.
Теперь срабатывание таких переключателей, как:
— педаль газа (Idle Switch);
— педаль тормоза (Break Switch);
— включение фар (Headlights);
— включение обдува салона на 3й и 4й скоростях (Blower);
— включение подогревателя стёкол (Defroster);
— включение кондиционера с обдувом (AC);
— отпускание педали сцепления при включённой передаче (Clutch)

вызовет загорание светодиода.

В прилагаемой таблице есть также проверки на включение вентилятора охлаждения (непонятно, ведь он включается с нажатием газа), на полное открытие заслонки (светодиод должен гаснуть, но если вентилятор работает, то есть противоречие с предыдущим тестом, на ручное положение рычага АКП (у меня МКП), на датчик детонации (проверяется постукиванием по двигателю, с ноги smile.jpg ), если установлен.

Хочу отметить, что диагностика выключателей работает не на всех машинах (это скорей всего зависит от года выпуска),

Показания напряжения на правильно работающем МАФе (ДМРВ) между контактами MAF и GND:

Уменьшено до 44%

ВКЛ ЗЖ…1.23 в.
ХХ(750)…1.8 в.
1000…1.9 в.
1500…2.0 в.
2000…2.12 в.
2500…2.22 в.
3000…2.32 в.
3500…2.42 в.

Также с недавнего времени было обнаружено, что машины Mazda c 95 г.выпуска, читаются компьютером, а точнее программой FORScan.

Узнать можно такие параметры (диагностировалась Mazda 626 GE 97г.в)

Мазда 626 — автомобиль с сорокалетней историей. Его выпустили на американский рынок в 1979 году, и он прошёл пять поколений. Сегодня всё ещё можно встретить редкие экземпляры первых версий. Но действительно популярные модели четвёртого и пятого поколений встречаются часто. Универсалы, седаны, хэтчбеки Мазда 626 закончили выпускать в 2002 году, а водители выбирают их сегодня. Почему? Потому что они экономичные, просторные, с хорошим двигателем и недорогие. Всё, что необходимо этим автомобилям — своевременная диагностика и замена деталей. На автомобилях прошлого поколения с 1980 года внедрялись системы ОБД. Это компьютерная диагностика автомобиля, которая проверяет различные системы при помощи блока управления. Выявленные во время диагностики неисправности отображаются на приборной панели.

Диагностика Мазда 626

Регулярная диагностика Мазда 626 нужна для качественной и надёжной работы автомобиля. Она может предотвратить серьёзные поломки и снизить риск аварийной ситуации. Диагностика может быть как визуальной, акустической и измерительной, так и электронной. На диагностике определяют проблемы в двигателе, в топливной системе, в системе зажигания, в системе охлаждения, в тормозной системе, в рулевом управлении, в ходовой части и в аккумуляторной батарее.

Провести диагностику можно, соединив клеммы диагностического разъёма. Он находится рядом с блоком предохранителей. Для диагностики нужен светодиод, перемычка и проволока. Контакты электрических соединений описаны в распиновке двигателя, которая находится на крышке диагностического разъема.

Перед ремонтом двигателя проводится его комплексная диагностика. Двигатель сначала осматривается визуально и акустически. После измеряются параметры и расстояния между деталями. На последнем этапе проводится электронная диагностика. Контакты электрических соединений описаны в распиновке двигателя. Распиновка в виде чертежа или таблицы включает в себя номера контактов, их название, цвет оболочки провода, функцию, электрические характеристики. На крышке диагностического разъёма есть схема, которая показывает резистор, светодиод, перемычку и т.д.

Хорошая работа топливной системы обеспечивает надёжное функционирование ДВС. Так, при самодиагностике Мазда 626 FS 1992 года выпуска проводятся такие действия:

промывается инжектор и бензиновый бак;
очищаются форсунки;
ремонтируется карбюратор;
заменяется бензонасос и топливные магистрали.

Понять, что элементы системы зажигания неисправны можно по плохому запуску двигателя, увеличенному расходу топлива, потери мощности двигателя, выходу из строя батареи, выпущенным более токсичным газам. Всё это может произойти из-за потери изоляционных свойств свечей зажигания и проводов, при отходе контакта, при нагаре на электродах, при поломке регулятора и многих других причинах. Понять, что произошло, можно при помощи самодиагностики, которая находится в составе электронного блока.
Заметив перегрев, переохлаждение, утечку охладителя наружу или внутрь, нарушение циркуляции, коррозию, можно говорить о поломке системы зажигания. Проблемы в работе системы торможения, сопровождающиеся скрипом, стуком, пульсацией тормозов, свободным ходом педалей, уводом автомобиля при торможении. Поломка деталей тормозной системы может привести к аварийной ситуации.

На безопасность вождения также влияет состояние подвески, ходовой части и рулевого механизма. При диагностике рулевого механизма Мазда 626 GF сначала проверяется состояние продольной и поперечной рулевой тяги. Потом проверяется картер, стержень, зажимное и стопорное кольцо.

В ходовой части в Мазда 626 GE проверяются амортизаторы, пружины, колодки, рулевые наконечники и шаровые опоры. Также во время диагностики проверяется насколько заряжена аккумуляторная батарея и каков уровень её напряжения.

Основные ошибки Мазда 626

Чтобы обнаружить неисправности в автомобиле нужно провести самодиагностику. Встроенная система самодиагностики находится в электронном блоке управления. При обнаружении поломки на приборном щитке загорится лампочка, а в электронном блоке сохранится код неисправности. Для того, чтобы его считать, нужно соединить клеммы диагностического разъёма, подсоединить вольтметр к клемме STO, включить зажигание и считать число отклонений стрелки и мигания лампочки. По количеству и продолжительности мигания лампочек можно установить ошибку.

Чаще всего на диагностике можно обнаружить такие коды ошибок:

02-17 — датчики положения коленвала, распределительного вала, температуры воздуха и жидкости, положения дроссельной заслонки, кислорода, клапана выхлопных газов, давления топлива;
25-28 — клапаны системы холостого хода, вентиляции и рециркуляции системы выхлопных газов;
67 — реле вентилятора охлаждения;
211-213 — система зажигания;
452 — датчик скорости;
511-513 — центральный блок управления;
522 — датчик АКПП;
998 — центральный блок управления.

Описание датчиков Мазда 626

В автомобиле находятся различные датчики, которые отвечают за положение элементов автомобиля, уровень температуры воздуха и жидкости, скорости и давления, холодного пуска.

Датчик холостого хода стабилизирует работу двигателя на холостом ходу. Находится он рядом с датчиком, который контролирует положение дроссельной заслонки. Датчик выглядит как электродвигатель с конусной иглой. Крепится он двумя винтами или на лак. ДПДЗ передаёт информацию коллектору о состоянии пропускного клапана. Он может быть плёночным и бесконтактным. В этот датчик входит постоянный и переменный резистор с сопротивлением.

На автомобилях также устанавливается датчик скорости, который измеряет и передаёт информацию о скорости на электронный блок управления. Датчик скорости получает от контролера частотно-импульсный сигнал. Частота передачи зависит от скорости движения.

Система охлаждения двигателя включает в себя циркулирующую жидкость, которая постепенно нагревается. Степень её нагрева отображается на приборной панели. Определяет температуру в системе датчик температуры охлаждающей жидкости.

Также в автомобиле есть датчик оксида азота, который контролирует содержание оксидов азота в отработавших газах. Датчики давления определяют давление во впускном коллекторе, топлива в системе впрыска, в шинах и других механизмах.

Основные неисправности датчиков

Определить, что вышел из строя датчик охлаждающей жидкости можно по неработающему вообще или работающему некорректно вентилятору. Нужно помнить, что если температура стала выше допустимой, то нужно прекратить движение.

Датчик скорости ломается из-за проблем с электрооборудованием. Сначала нужно осмотреть провода и контакты визуально, а потом при помощи тестера. Электрическая цепь может прерваться из-за влажной и солёной среды. Такие контакты нужно очистить и смазать. Также могут образоваться небольшие разрывы, которые влияют на нормальную работу устройства.

Понять, что датчик холостого хода вышел из строя можно по тому, что автомобиль глохнет на холостом ходу, не чётко работают обороты, двигатель долго прогревается. Датчик можно очистить специальным средством или заменить.

Часто датчики нельзя просто смазать, почистить, отремонтировать, их нужно менять. Особенно они нуждаются в замене после длительной эксплуатации. Делать ремонт и замену деталей лучше в проверенном центре с квалифицированными специалистами. Качественный своевременный ремонт — необходимость для любого автомобиля!

Мазда Премаси – функциональный и сдержанно элегантный автомобиль производства японского автоконцерна Мазда, относящийся к классу…

Мазда Премаси — автомобиль японского производства, относящийся к классу малотиражных минивэнов. Первая модель этой серии…

Mazda Premacy– один из лучших представителей японского автопрома, позиционируемый, на автомобильном рынке, как семейный минивэн…

Читайте также: