Дэу матиз педаль сцепления проваливается
В понедельник сдавала машину в ремонт (красить дверь - царапина). Заодно про проблемы со сцеплением сказала. Ответ был таким:
1. Педаль сцепления вибрирует постоянно - т.к. 3-ех цилиндровый двигатель. Норма.
2. Передачи при переключении заедают - для Матиза это нормально.
3. Смотреть корзину и т.п. - это разбирать надо. Дорогостоящая процедура. И если что-то там достать (не помню что), то назад только новое ставить. А так посмотрят без разборки - может подожженное что есть.
Вот сегодня забираю. - "Что со сцеплением? Смотрели?" - "Ага. Ни чо не видно. Все нормально!"
Короче дали совет ездить так, а уж как сгорит - тогда в ремонт. Уточнила, что произойдет и как себя машина будет вести, если "сгорит". Разъяснили. Впечатлило.
Это были более-менее знакомые. Правда, они предупреждали, что по кузовным в основном.
Ехала домой - педаль сцепления как-бы поскрипывала иногда при отжатии. Но у нас сегодня лужи огромные - может как-то влияет.
Вывод: что делать? Ждать "сгорания" или ехать в другой сервис? И как бы, в случае поездки, обойтись "малой кровью" (минимизировать затраты).
А вообще я теперь малость переучиваюсь, ибо очень активно сцепление использовала.
to spheno: Спасибо за отчет.
Думаю, что основной причиной, почему при разборке сцепления его хотят менять только на новое, является стандартное решение - если уж вскрыли, то заменить. Сгорит оно еще не скоро, а вот вибрация на педали быть не должна вне зависимости от количества цилиндров. Тугого включения передач тоже бть не должно. Так что никакая это не норма для Матизов. И мне непонятно, что они там могли увидеть, не снимая КПП?
А скрип может быть вызван простым износом пластиковой втулки педали сцепления. Это как раз не критично.
to Messir: Спасибо. Т. е. стоит обратиться в другой сервис на предмет вибрации и тугого переключения? Просто напугали ценой - сказали , что дорого. Завтра позвоню - узнаю цену.
to spheno: Да, обратится к другим + прозвонить еще не сколько сервисов и узнать сколько будет все это стоить. После сообщите как продвигаются дела.
to spheno: Стоит послушать и другие мнения и узнать другие цены.
Они хоть пробовали уменьшить свободный ход педали?
Описываю дальше мои путешествия.
Звонила в пару "родных" Дэушных сервисов - замена сцепления 7 - 8 тыс. руб. Цена не показалась мне огромной и я поехала в один из них. На месте мастер покатал мою машину вперед-назад по-всякому и с остановкой-троганьем минуты 4, после чего выдал вердикт: сцепление нормальное. Не нормально, конечно, то, что педаль вибрирует постоянно, но у них была такая машина с этой проблемой и они сцепление там заменили, но это не дало ни чего. Сделали вывод, что это такая особенность заводская. Но вроде ездить не мешает и ладно.
Так что понапрасну тратить деньги мне отсоветовали. Показали для примера чужой Матиз (тоже на ремонте был). Так там педаль сцепления не выжмешь - туго очень. Вот это подлежит замене. А у меня педаль хорошо ходит и ни чего не надо делать.
Про коробку передач сказал, что, видимо я не выжимаю до конца педаль. Но я вроде еще в своем уме. Хотя вот тоже не понятно - иной день езжу много и все отлично переключается (кр. задней - она частенько глючит), а в другой день заедает.
Еще раз, по моей просьбе, проинструктировали как сцепление там может ломаться и что будет происходить.
Пробовала вообще не пользоваться сцеплением при езде (кроме переключения передач, естественно) - чуть в ДТП не попала. Ограничиваюсь теперь только нейтралкой на светофорах.
Получается, что педаль вибрирующая - это заводской брак какой-то. Машина не на гарантии уже. И с 2007 г ездит. Может зря я к ней придираюсь?
Решила оставить как есть, но бдительно наблюдать.
Всем за советы большое спасибо - по крайней мере теперь кое-что соображаю. Надеюсь, что не пригодится на практике. ))
Вообщем, начну свой рассказ. Возвращалась из бассейна, туда доехала как обычно. Обратно когда начала выезжать, не смогла воткнуть заднюю скорость. И как оказалось, никакую скорость вообще(( Т.е. когда двигатель не работает, все скорости великолепно переключаются, стоит включить зажигание.. и все. Кое-как я выехала и проехала несколько поворотов. Т.е. я сначала включаю скорость, потом завожу и на газ, тогда чуть едет, только в тормоз - глохнет. И с каждой попыткой все хуже. педаль сцепления полностью провалилась. Бросила машину на обочине.
Вопрос, что это может быть? И как лучше добираться до ближайшего сервиса, ехать не особо долго, раза в 2 больше, чем проехала от бассейна.
В последнее время при нажатии на сцепление был иногда хруст и скрип, но он сам собой проходил.
Даниил, ну я так и собираюсь двигаться))) Просто была с ребенком, поэтому не рискнула, думаю завтра с утра отгоню, когда машин поменьше будет.
Сергей, а не может быть сцепление? Просто боюсь, что в автосервисе предложат как всегда поменять все и сразу)) Грешу частым забыванием ноги на педали сцепления. т.к. езжу не очень давно. Может это я его так "ушатала"))
дело оказалось в выжимном подшипнике, ну и сцепление тоже было уже подгоревшее. Попала на нормальную сумму, не думала, что Матиз так дорого будет обходиться (( Меняли сцепление в сборе. Все равно всем спасибо)
наверное проще всего загрузить машину на эвакуатор или на трос зацепить и в сервис. Сцепление лучше комплектом менять. Причина скорее в выжимном подшипнике.
Включить первую скорость и. заводить. Убедиться, что спереди никого нет)) Включить аварийку и в путь.
Само сцепление может, но только вместе с тросом - это такая деталь, она изнашивается, как и тормозные колодки.
при износе диска педаль не падает. это или трос, или цилиндр (если гидравлика) ну и, как вариант, вилка могла погнуться. но последнее редко бывает
Если бы Вы "Ушатали" сцепление постоянно удерживая его наполовину выжатым оно бы у Вас не ВКЛЮЧАЛОСЬ, т. е. можно было бы отпустить сцепление при включеной передаче и заведенном двигателе и . никакого эффекта, кроме запаха догорающего фрикциона. В нашем случае - сцепление не ВЫКЛЮЧАЕТСЯ, чертежи я глянул - привод у Вас тросовый, без малейших признаков гидравлики, вывод - или обрыв троса, или выскочила из крепления рубашка троса, или сам трос рассоединился с вилкой сцепления.
А на будущее - запомните, автомобиль - это не живой организм, способный к регенерации тканей, если проблема появилась - сама она не исчезнет. Так что если появился посторонний звук/шум/рывки при движении/любая другая аномалия - бегом на станцию, если не хотите куковать в заглохшем/неподвижном автомобиле при -20С за бортом.
Daewoo Matiz. Коленчатый вал двигателя не проворачивается стартером
Основные причины
-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. -Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.
-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.
Как понять, что двигатель заклинило
Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого стартера. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
-прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
-вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.
Что делать при заклинивании
Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.
Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Воздух в гидроприводе выключения сцепления | Прокачайте гидропривод выключения сцепления |
| Неисправен привод выключения сцепления | Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров |
| Неисправна диафрагменная пружина | Замените ведущий диск в сборе |
1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.
2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.
Читайте также: