Детонация на уаз патриот

Обновлено: 26.01.2025

Если такое произошло, то до полного устранения неисправности системы рекомендуется полная остановка машины или в крайнем случае движение на скоростях до 50 км/ч, чтобы исключить возможный перегрев или детонацию двигателя, а также выход из строя нейтрализатора отработавших газов.

Влияние компонентов электронной системы управления двигателем на его работоспособность различна. Например отказ датчика положения коленчатого вала или электробензонасоса, приводят к полной неработоспособности двигателя ЗМЗ-409.

А вот например при отказе датчика температуры охлаждающей жидкости, ЭБУ просто начинает принимать его значения равными температуре холодного двигателя, а затем через 3-5 минут его работы устанавливает это значение равным температуре прогретого двигателя. Однако такое может быть реализовано не во всех версиях прошивок, поэтому иногда холодные пуски из-за неисправности датчика температуры бывают затруднены или невозможны.

Аварийные режимы ЭБУ, характер работы двигателя ЗМЗ-409 в этих режимах.

1. Отказ датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) или его цепи — затрудненный пуск, повышенные обороты холостого хода, рывки и провалы, потеря мощности и приемистости, повышенный расход топлива, перегрев нейтрализатора.

2. Отказ датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) или его цепи — неустойчивый или плавающий холостой ход, потеря приемистости, провалы и рывки.

3. Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) или его цепи — затрудненный холодный пуск, повышенные обороты холостого хода, перегрев двигателя, повышен расход топлива, рывки и провалы.

4. Отказ датчика температуры воздуха (ДТВ) или его цепи — повышенный расход топлива, детонация горячего двигателя, рывки и провалы.

5. Отказ датчика детонации (ДД) или его цепи — детонация двигателя, рывки и провалы, потеря приемистости.

6. Отказ управляющего датчика кислорода (ДК) или его цепи — потеря приемистости, повышенный расход, неустойчивый холостой ход.

7. Отказ датчика неровной дороги (ДНД) или его цепи — рывки и провалы на неровной дороге.

8. Отказ датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) или его цепи, повреждение синхродиска — двигатель не пускается, рывки и провалы, неустойчивый холостой ход, детонация, остановка двигателя.

9. Отказ датчика положения распредвала (ДПРВ) или его цепи — парафазный впрыск топлива, повышенный расход, неустойчивый холостой ход, рывки и провалы.

11. Отказ двухвыводной катушки зажигания или одного из каналов модуля зажигания, или их цепей — перебои в работе двух цилиндров, потеря мощности и приемистости, неустойчивый холостой ход, возможен перегрев нейтрализатора.

12. Отказ индивидуальной катушки зажигания или ее цепи — перебои в работе одного цилиндра, троение, неустойчивый холостой ход, потеря мощности и приемистости, возможен перегрев нейтрализатора.

13. Отказ электронного блока управления или его жгута проводов — неработоспособность системы управления и двигателя, отказы каналов датчиков, потеря точности контроля параметров, накопление ошибочных адаптивных данных.

14. Отказ форсунки или ее цепи, засорение, коксование — перебои в работе одного цилиндра, троение, неустойчивый холостой ход, потеря мощности и приемистости, возможен перегрев нейтрализатора отработавших газов.

15. Отказ регулятора холостого хода (РХХ) или его цепей, коксование штока — остановка двигателя после пуска или неустойчивый холостой ход, пуск бывает возможен только при частично открытом дросселе.

16. Отказ электробензонасоса (ЭБН), реле и их цепей — двигатель не запускается.

17. Потеря производительности электробензонасоса или засорение магистралей — потеря мощности и приемистости, неустойчивый холостой ход, рывки и провалы.

19. Отказ выключателя педали тормоза или неисправность цепи — рывки и провалы при наборе нагрузки.

20. Отказ выключателя педали сцепления или неисправность цепи — ухудшение ездовых качеств, небольшие толчки и провалы при разгоне или торможении.

21. Отказ одного из датчиков положения педали ускорения или положения дроссельной заслонки — ограничение мощности двигателя на уровне не более 50-75% от максимальной.

22. Отказ педали ускорения или привода дроссельной заслонки — аварийный режим работы двигателя на уровне не более 10-15% максимальной мощности.

Патриотовцы, помогите разобраться. Обратился в сервис с такой проблемой: мое авто не набирает скорость 110, с горки 120. это ее предел. Приходится давить на газ, отсюда большой расход. Началось все со сцепления, сказали, что накрылось, в результате сцепление от бмв. Ничего не изменилось. Следующий этап: проверка всех датчиков вплоть до мозгов, переставлялось все с нового авто. Замена фильтра грубой очистки при проверке бензонасоса оказалось, что он не давит нужного давления. Замена по гарантии. При тестировании на компьютере были пропуски зажигания-замена свечей. Проверка компрессии - норма. Все датчики в рабочем состоянии. Все что нашли это повышенная детонация во втором цилиндре в 2 раза. И двигло на холостых работает не ровно, потряхивает. Обратил внимание мастера на этот факт, он согласился, что это не нормально. На мой вопрос почему? сказали не знаем, отпустили покататься в надежде, что все нормализуется. В чем я очень сомневаюсь. Помогите советами. Заранее благодарен.

artemchik писал(а): Патриотовцы, помогите разобраться. Обратился в сервис с такой проблемой: мое авто не набирает скорость 110, с горки 120. это ее предел. Приходится давить на газ, отсюда большой расход. Началось все со сцепления, сказали, что накрылось, в результате сцепление от бмв. Ничего не изменилось. Следующий этап: проверка всех датчиков вплоть до мозгов, переставлялось все с нового авто. Замена фильтра грубой очистки при проверке бензонасоса оказалось, что он не давит нужного давления. Замена по гарантии. При тестировании на компьютере были пропуски зажигания-замена свечей. Проверка компрессии - норма. Все датчики в рабочем состоянии. Все что нашли это повышенная детонация во втором цилиндре в 2 раза. И двигло на холостых работает не ровно, потряхивает. Обратил внимание мастера на этот факт, он согласился, что это не нормально. На мой вопрос почему? сказали не знаем, отпустили покататься в надежде, что все нормализуется. В чем я очень сомневаюсь. Помогите советами. Заранее благодарен.

Такого понятия как повышеная детонация во 2ом цилиндре не существует.Ты до этого случая пробовал больше 110 ездить?

Да легко 150 катался. По-поводу существует или нет, описал, то что сказал мастер. Он показывал на компьютере цифры во всех цилиндрах, кроме второго было 20, а во втором до 50. если такого понятия не существует, что он имел ввиду.

Детонация не может вроде быть повышенной. Она али есть, али нет. И сам факт наличия говорит о проблемах. ГРМ слетает от раздолбайства нашего производства. И как если не секрет вы мерили детонацию? есть один датчик детонации на блоке и все. ОН говорит есть детонация али нету. Поаккуратней с СТО, которая сказала такие умные слова про повышенную детонацию. :(

сто это официалы где обслуживается авто, он подключил комп и начал настраивать всякие значения, где показывал мне расход воздуха и т.д., я в этом не спец. далее показал мне цифры о которых я уже писал, причем он нажимал что-то и там менялись показания он говорил это значения первого цилиндра, второго и т.д. Мне важно понять в чем может заключаться моя проблема, грм отпадает, он не слетал, машина новая.

Детонация может быть от слишком раннего зажигания если я не ошибаюсь. Смотреть ВВ провода, свечи, блок ЭСУД, катушки. поробуй поменять местами вв провода, когда еще к ним поедешь. Если у тебя все отлично с компрессией то тут с хорошей долей вероятности проблема раннего зажигания. дурят катушки наверно :(

Детонация,это есть калильное зажигание,то есть воспламенение топлива без участия свечей(самовоспламенение).Повышеной она ни как не может быть,или она есть или нет.

ТРАКТОРИСТ 74 писал(а): Детонация,это есть калильное зажигание,то есть воспламенение топлива без участия свечей(самовоспламенение).Повышеной она ни как не может быть,или она есть или нет.

.
А меня лет 30 назад учили шо это взрывное горение топлива в цилиндрах двигателя при раннем зажигании или низком октановом числе топлива (по памяти, как то так, в общем).

От раннего зажиганния и плохого топлива свеча раскаляется до красна и топливо начинает воспламенятся хаотично а не по команде свечи.Вследствии чего двигатель детонирует.

drobilchik933 писал(а): .
А меня лет 30 назад учили шо это взрывное горение топлива в цилиндрах двигателя при раннем зажигании или низком октановом числе топлива (по памяти, как то так, в общем).

Тракторист, не смешивай понятия.
Детонация - процесс сверхзвукового (взрывного) сгорания топливо-воздушной смеси вместо медленного дозвукового горения.
А калильное зажигание - ото процесс воспламенения смеси не от разряда свечи в заданный момент, а от перегретого элемента камеры сгорания в хаотичный момент.
Другое дело, что эти два процесса бывают взаимосвязаны.

Да ладно тебе, попутал он немного, детонация (процесс горения смеси) и калильное зажигание (неупорядоченный момент воспламенения смеси) это два совершенно разных процесса, другое дело, что они часто взаимосвязаны и одно может вызывать другое.

ТРАКТОРИСТ 74 писал(а): От раннего зажиганния и плохого топлива свеча раскаляется до красна и топливо начинает воспламенятся хаотично а не по команде свечи.Вследствии чего двигатель детонирует.

вся проблема в том, что у этого ЭБУ в каждом цилиндре свой угол опережения зажигания причём угол находится на грани детонации.Оптимальное значение. в данном случае набдюдается переход границы на раннюю сторону именно здесь. Вполне вероятно ЭБУ не может внятно опредильть(отсчитать) момент вспышки. Отсюда следует или грязь на шкиве коленвала на зубьях или его датчике, кривой шкиф. Опилки на датчике фазы или болтается флажок на распредвале. Плохая масса на датчиках. Возможно слетела таблица значений ЭБУ. Также не плохо проверить эту форсунку на предмет недолива.

Ещё немного поразмыслив по твоей проблеме, есть некоторые варианты. Лучше это или нет, но определить это может только спец по этим двигателям. хороший спец есть в любом городе где развит маршрутный бизнес на газелях. Это будет рукастый выходец из этой среды, который в последствии переквалифицировался в слесаря с богатой практикой.Теперь ближе к делу-есть достаточно высокая вероятность разбитой шатунной втулки. Этот стук может поймать и выделить на слух именно тот дядька. Если есть переносной сканер, то по косвенным различным параметрам тоже можно сделать вывод на эти подозрения. Но более наглядную картинку можно увидеть на одном развёрнутом во времени графике детонации для всех цилиндров на мониторе компьтера, там могут быть заметны характерные нелинейности в смежных цилиндрах.
Есть ещё вариант это вычислить-налить двойной уровень масла в двигатель. При этом к штатной системе смазки добавится и разбрызгивание щеками и шатунами коленвала. При этом зазор поршневой палец-шатун выбирается маслом(если зазор разумных пределов). А дальше измеряй изменение уровня детонации. можно и масло погуще взять.

Какие результаты? Если это шатунная втулка, то это может быть или в третьем, или в четвёртом цилиндре, так как там происходит смена направления приложения силы на поршень в это время.В каком-то из этих цилиндров тоже должен быть уровень слегка повышенным. Трещина или откол в поршне маловероятны. на экране монитора по осцилограмме совместив искру и детонационный отклик можно сделать заключение о месте локализации этой неприятности.

Больше вероятность, что в цилиндр масло попадает. artemchik, не замечал увеличение расхода масла последнее время? Может кольцо маслосъёмное залегло, может через втулку клапана засасывает.

Функционирование двигателя внутреннего сгорания характеризуется возникновением детонирующих факторов, которые негативно отражаются на конструктивных параметрах мотора. Причины детонации двигателя могут быть самыми разнообразными – от некачественного топлива до неисправности в системе двигателя. Конструкция двигателя ЗМЗ-409, который устанавливается на УАЗ Патриот, оснащена таким важным элементом, как датчик детонации. Собственно об этом важном элементе на внедорожнике УАЗ Патриот поведает данный материал.

Назначение и конструкция

Главным предназначением датчика детонации на автомобиле УАЗ Патриот является снижение такого негативного явления, как детонация. Детонация представляет собой процесс, при котором происходит самопроизвольное воспламенение горючей смеси в цилиндрах. На практике это выглядит так: когда водитель выключает зажигание, то двигатель некоторое время еще работает, что не является нормальным.

Представляет собой датчик некое устройство, принцип работы которого основан на пьезоэлектрическом кристалле. Благодаря этому кристаллу происходит образование электрических импульсов под воздействием детонационных сил на конструкцию изделие. Эти электрические импульсы принимаются ЭБУ автомобиля УАЗ Патриот, которые впоследствии обрабатываются и в тот же момент осуществляется корректировка зажигания в цилиндрах мотора.

На внедорожнике УАЗ Патриот (в зависимости от года выпуска модели) могут быть установлены следующие типы датчиков:

GT-305;
18.3855;
02612311046 от компании Bosch.

Наиболее популярными и максимально производительными являются модели первого и третьего вариантов. Поэтому даже если на внедорожнике с завода установлен датчик детонации типа 18.3855, то после его поломки рекомендуется установить изделие от фирмы Bosch.

На УАЗ Патриот датчик располагается в подкапотном пространстве на блоке цилиндров мотора с правой стороны. Искать его необходимо под впускным трубопроводом в области четвертого цилиндра. Ниже приведена схема устройства датчика детонации на автомобиле УАЗ Патриот.

Проверка исправности изделия

Проверка исправности устройства осуществляется при обязательном его демонтаже. Как производится демонтаж, рассмотрим позже. Принцип проверки исправности заключается в подключении к контактам изделия мультиметра или вольтметра. Измерительный прибор обязательно следует поставить на минимальное значение измерения постоянного напряжения.
Итак, приступаем к проверке, для этого с помощью любого инструмента следует слегка постучать по корпусу датчика. Если во время стуков мультиметр отображает возникновение напряжения на дисплее, то изделие исправно и может в дальнейшем эксплуатироваться. Если же напряжение при этом не наводится (прибор показывает нуль), то датчик подлежит замене. Процесс замены рассмотрим в следующем подразделе.

Замена устройства

Далее, приступаем к процессу демонтажа датчика детонации:

После этого осуществляется проверка исправности изделия, а при его неисправности — замена. Установка нового датчика детонации осуществляется в порядке обратном снятию.

Делая вывод, можно отметить, что исправность детонирующего устройства очень важна, так как данный элемент выполняет очень важную функцию, оберегая двигатель и его составляющие от различных негативных явлений, в данном случае – от эффекта детонации.

:D Долго я наблюдал за этим эффектом, прежде чем спросить на форуме.
Заливаю 92 бензин в ЗМЗ 409, при температуре ОЖ 80-82 градусов все нормально,при повышении до 83-84 слышатся звуки под нагрузкой,как при раннем зажигании :confused:

Заливаю 95 бензин - тишина при любой температуре!:confused:

Что это ? Датчик детонации глючит или назад холодный термостат поставить или бензин плохой ? :D

Заливаю 95 бензин - тишина при любой температуре!:confused:

Что это ? Датчик детонации глючит или назад холодный термостат поставить или бензин плохой ? :D

Детонация родимая, было такое. На ТО подкоректировали зажигание, пропала но и ехать соответственно хуже стала. На следущем вернули взад. Сейчас просто на хленовом бензине особо не педалирую.
Для яб для начала бензин сменил.

Может проблема в датчике детонации или его проводке ?
В инете читал, что на Волги на заводе его часто "забывают" ставить.

Искал я его с фонариком и схемой,но так и не увидел :D похоже,он спрятался в дебрях впускного коллектора :D погода сейчас не располагает к поискам,конечно.
Но мне интересно,почему при 80 градусах не детонирует?

В инете читал, что на Волги на заводе его часто "забывают" ставить.

У меня изначально его фишка была отключена.

Как я ее искал и втыкал обратно где-то давно описывал. Изврат еще тот.

Искал я его с фонариком и схемой,но так и не увидел :d похоже,он спрятался в дебрях впускного коллектора :d погода сейчас не располагает к поискам,конечно.
Но мне интересно,почему при 80 градусах не детонирует?
Тут не знаю, не скажу., но ведь датчик для этого и стоит, что-бы не допускать детонации. Стоит он "Датчик детонации (ДД) (рис. 1.2.10) (модель 0261231046, Bosch) пьезоэлектрического типа устанавливается на блоке цилиндров двигателя у четвертого цилиндра со стороны впускного трубопровода. " - это из доки по Волговскому Микасу.

Установи обороты на прогретом больше 3000, если ЧекИнжин не загориться- датчик детонации живой
А вообще - маршрутный комп с регулировкой коррекции опережения зажигания решает проблему.
Езди на газе - детонации вооще нет и дешевле, а ездит лучше

Маршрутник стоит, но не нашел в нем коррекции УОЗ, хотя при покупке вроде читал про такое.Буду искать инструкцию :D
С газом так и не определился :D поглядел на пьяных мастеров,которые говорят,что на такие движки не ставили и что я могу быть первым :D А газ раньше в 6 раз был дешевле,а теперь только вдвое :D

Датчик детонации прячется под впускным коллектором в задней части движка , хрен увидиш. Если бы его не было , "мясорубка" загорелась бы.
Вообще о том работает он или нет , можно судить только подключившись к мозгам сканером.

Маршрутник стоит, но не нашел в нем коррекции УОЗ, хотя при покупке вроде читал про такое.Буду искать инструкцию :d
С газом так и не определился :d поглядел на пьяных мастеров,которые говорят,что на такие движки не ставили и что я могу быть первым :d А газ раньше в 6 раз был дешевле,а теперь только вдвое :d

Однако почти половина Газелей с 406-405 двиглом - на газу ездят, пьяных мастеров внаше время надо искать специально, в Москве- вооще и ГИГ можно поставить, так сказать у Авторов, а экономия втрое и больше - ушла вместе с незабвенными 90-стыми годами в небытье.
140тыков езжу на 409 двигле на газу- впечатления самые положительные

Какой расход на газу получается? Сколько тысяч баксов сэкономил?
ГИГ - я к ним полгода пытался пробиться!У них там очередь огромная!Несколько раз пытался приехать просто пообщаться - хрен!То они уже не работают,то еще,то праздник!Плюнул я на это,решил,что не судьба :D А сколько весить будет заправленный баллон на 150 литров? Рессоры мягенькие не надо будет укреплять?

Точно такая же хрень. Если заливаю 92 детонация на прогретом. Компом ставлю позднее на 4 еденицы ни каких проблем, но тяга похуже. Теперь заливаю 95 Экто на Лукойле или Ultimate на ВР. Ни какой детонации и мотор работает просто супер. Заводится без проблем в любые морозы. Дороговато конечно, но за удовольствие надо платить.

Если ДД не подключен(или его нет) мознги нихрена не скажут,

Показывают, но только на оборотах выше 3000.

Заливаю 95 бензин - тишина при любой температуре!:confused:

Что это ? Датчик детонации глючит или назад холодный термостат поставить или бензин плохой ? :D

Чем ниже октановое число, тем больше в нём летучих фракций, имеющих низкую температуру кипения. Т.е. когда резко нажимаешь на газ, в первую очередь испаряются и попадают в цилиндр они, взрываются и отсюда детонация. Наверное, когда температура движка ниже, они хуже испаряются, отсюда и детонация меньше. Читал лет 10 назад.
Я думаю, 2-3 единицы разницы не та величина, которая влияет на какие-то ресурсные характеристики двигателя. Поэтому заправляюсь 95. Чисто субъективно это ощущается как более "мягкая" работа и лучшая, чуть-чуть, тяга.
Полное отсутствие детонации при плохом бензине, всё равно, что позднее зажигание-плохо тянуть будет и греться.
Датчик ведь всё равно её корректирует только углом опережения, я так думаю.

Вопрос к karelii96427:
1. У Вас ГИГ-3ДЛС?
2. У меня при переключении на газ на ХХ обороты падают
примерно на 100об\мин. (с 870 до 770).
У Вас есть такой эффект?

Господа, поясните:
хочу поиграться с моментом зажигания (был прекрасный Патриот, но после замены катушек свечей и проводов на Бош сразу стал заметно тупить, думаю, что из-за других задержек сместился момент зажигания). Есть БК Скат2. Какой параметр и в какую сторону попробовать поменять?
Никаких ошибок диагностика Микаса не дает, все параметры в норме.

Есть БК Скат2. Какой параметр и в какую сторону попробовать поменять?
Никаких ошибок диагностика Микаса не дает, все параметры в норме.

Насколько помню -опережение.
Но сначала поробуй поэкспериментировать с небольшими значениями.
Например, при экспериментах с БК-24, микас после 3..5 коррекций просто отказался от дальнейшего содружества с этим компьютером и не дал сбросить ранее введенное значение.
Пришлось поездить пару дней с расходом под 23 литра на сотню.
Потом каким то чудом, после многократного отключения от батареи как микаса, так и бортового компьютера, восстановил старые значения.
Больше пока не экспериментирую.

А какое опережение поставилось последним? в большее опережение или в меньшее? что расход такой большой стал.

Нашел в своем маршрутнике,как меняется УОЗ.По умолчанию показывает 0 градусов.Поставил значение "-1", после чего небольшой рывок, загорается и гаснет лампа ЧЕК,появляется временная ошибка 065.Это нормальное явление?Показалось,что детонация ушла,правда,дело было ночью, не успел как следует проверить,недостаточно нагрел.:confused: :eek:

А какое опережение поставилось последним? в большее опережение или в меньшее? что расход такой большой стал.

Я сначала помаленьку добавлял - по 5 град.С. Результат нулевой. Решил сделать вилку - сразу ввел градусов 30. Тачка с большим трудом стала разгоняться выше 30. 40 км, расход подскочил. Захотел все сбросить, а х. тебе, сказал микас. Сбрасывал и клеммы аккумулятора и обесточивал все, что только можно, сбрасывал в нулевое состояние бортовой комп. Нихрена, только через пару дней регулярных таких процедур микас снова разрешил бортовому компу менять эту характеристику. Тогда К-лайна еще не было у меня, иначе бы не маялся такой херней, сразу бы залез в память и отрегулировал бы как хотелось, чем на досуге сейчас и пытаюсь безрезультатно заниматься.

Я сначала помаленьку добавлял - по 5 град.С. .
Интересно,а на моем только по 7 градусов корректировка, не больше

Интересно,а на моем только по 7 градусов корректировка, не больше

Может дискретность какая-то есть. Сейчас уже не помню

А то,что при принятии корректировки ошибка 065 выскакивает ?Это нормально?:confused:

Это что-то типа ошибки записи в ОЗУ ? Если да, то постоянно выскакивала при записи новых значений.

Потестировал корректировку УОЗ вчера.Оказалось,что корректировать надо не в минус,а в плюс :confused: То есть,ставишь просто 1 и детонация почти пропала,а если 2,то совсем тишина.Все-таки надо оставить небольшую детонацию при резком нажатии на газ,как это писалось для карбюраторных жигулей или для впрыска надо добиваться полного ее отсутствия ?

Ну видимо там считается что параметры -1; -4 и прочие отрицательные делают зажигание более ранним, а 1; 4 - более поздним.

А вот,что пишут в соседней теме: "". Согласно заводской инструкции на моторе 4062.10 применяются свечи А14ДВР либо А14ДВРМ (А14ДВ - не рекоменду-ются, так как с ними возрастают помехи, мешающие работе блока управления). Но это если машина эксплуатируется в регионах, где не бывает высоких температур в летний период и используется штатный бензин с октановым числом 92-93 единицы (по исследовательскому методу). Вопреки этим инструкциям, на многие новые автомобили на заводе могут устанавливать свечи типа А17ДВР. Связано это с тем, что реальные условия эксплуатации всегда вносят свои тонкости. Если у вас установлены свечи А17ДВР, то на зимний период их лучше поменять на А14ДВР (А14ДВРМ). Зачем? Все просто - числа 14 и 17 это одна из характеристик свечей, а точнее калильное число. Не вдаваясь в тех. подробности это "характеристика температурного режима работы свечи". Чем меньше число тем "горячее" свеча, (т.е. меньше теплоот-вод от электродов и их проще раскалить). Электроды должны быть в меру раскаленными, чтобы на них сгорал и не накапливался нагар.
Более горячие свечи - проще холодный запуск (всем у кого траблы с запуском на морозе после длительной стоянки - обратите внимание!), свечи лучше самоочищаются от нагара при богатых смесях (а именно такие смеси делает МИКАС на морозе и свечи заливает), двигатель устойчивее работает при коротких перебежках на полухолодном двигателе (прогрелись до 50-60, проехали 20-30км, постояли, проехали 20-30км и т.д.). Однако в тяжелых режимах работы мотора эти свечи могут перегреваться. Поэтому в летний период лучше применять свечи типа А17ДВР (или А17ДВРМ). Особен-но это актуально, если используется топливо с октановым числом 95 единиц. Бензин с более высоким октановым чис-лом обладает большей калорийностью. Его температура горения выше. И слишком раскаленные электроды 14-х свечей будут вызывать "калильное" зажигание (а не детонацию как многие путают), и скорый выход свечей из строя. Калильное зажигание это возгорание топливной смеси в цилиндрах не от электроискры в нужный момент, а от температуры пере-гретых электродов свечи когда попало. ..".
Не может такого быть?

А вот,что пишут в соседней теме: "<. >".
Не может такого быть?

С подавляющей частью, касательно запуска и эксплуатации в полупрогретом виде, согласен, так как пришлось разгадывать схожие заморочки в эту зиму. Были сделаны аналогичные выводы.

Вернулся из Питера!Решил разобраться с детонацией!Надоело!Расход бензина фантастически МАЛЕНЬКИЙ!
Заменил датчик ОЖ ,датчик воздуха, добрался до датчика детонации и заменил сразу на Бош,чтобы больше туда не лазить - результатов НОЛЬ! Ошибок в Микасе нет, работает все отлично,за исключением этого звона :(
В Питере проехался на другом таком же Хантере и там тишина на любых режимах,как не включай передачи и не педалируй!

Что еще остается? Провода силиконовые цельные,свечи штатные Бриск,меняю их раз в 8 тыков,но детонация остается.
Про неправильные метки ГРМ думать не хочется :( Давление в рампе недостаточное и смесь беднит? Фильтр в бензонасосе менял недавно,был чистенький,топливный тоже менял.Бензонасос БОШ.
Прошивка 544, корректировка УОЗ через маршрутник звон убирает,но машинка тупит сразу :(

Кроме УОЗ сильное влияние на вероятность возникновения детонационного сгорания топлива оказывает температура мотора и окружающего воздуха (с ростом температуры вероятность возникновения детонации возрастает), а также сстав смеси-на бедной смеси детонация более вероятна. Проверь СО, при СО под 5% у меня детонации не было вообще, при 1.5% появилась слабая при резком разгоне и температуре окружающей среды выше 20 градусов, при 0,5 % стучал сильно все время. В всех случаях коррекция УОЗ была одиннаковая (вроде нулевая, не помню точно).

Я бы поосторожней с углами опережения играл: при слишком позднем зажигании прогорают клапана.
И изменял бы угол по градусу и менее. Помню еще, как трамблеры крутили "на волосок"! Сомневаюсь, что на инжекторе по другому.

Просмотр полной версии : Детонация ЗМЗ 409

Машина Хантер 2005 года,409 мотор,Евро 0. Проблема в следующем: при среднем нажатии на педаль газа идет устойчивая непрекращающаяся детонация,если газ надавить полностью,то детонация прекращается.. Ошибок по детонации сначала не было,поменял датчик детогации,после этого стала выскакивать ошибка 41.И еще чек себя страно ведет,загорается при наборе 3000 об/мин,при снижении до 2900 и дальше гаснет..Что смотреть? Еще живет постоянно ошибка 64..

Классическая неисправность ДД и его цепей,или цепей в ЭБУ по ДД.Если чек загорается после 3000-точно оно самое.Я бы для начала подоткнул заведомо исправный ЭБУ.

с первой ноги датчика провод идет на массу,в точке Д1(это где-то на моторе?),а на вторую ногу приходит + с ЭБУ с 11 ноги?

В принципе,ДД своего рода микрофон,его сопротивление-мегаомы(можно прозвонить),1 вывод ДД-11 вывод Микаса,2 вывод ДД-масса сигнальная датчиков,объединяет общие провода датчиков непосредственно на выводе 30 Микаса.Вот эту сбивку бы глянуть.Ничего общего с основной массой не имеет.Провода к ДД должны быть экранированы,а экран-соединен с массой двигателя.Насчет старого не скажу-может разные неисправности.Померять бы сопротивление нового(исправного) ДД и сравнить с показаниями на 11-30 контактах Микаса.У меня были такого рода неисправности-во всех случаях(три) виноват был ЭБУ.

ДД будет работать правильно.
Руки отрывать тем, кто прикручвает ДД болтом.

В чем разница: болт-шпилька?
Я так понимаю ДД должен на своем месте быть и затянут с определенным усилием.

Я так понимаю, блок микас 7.2? Какая прошивка установлена (сток/тюнинг)? Это первое.
Я бы посмотрел для начала фазы газораспределения, хотя бы проверить метки, может цепь чуть вытянулась, фазы ушли. Пробег большой?
Звон при резком наборе оборотов проявляется? Под нагрузкой, с малых оборотов, при повышении проявляется звон, пропадает?
При равномерном движении на скорости км 60, если дать "газку" звон проявляется и при наборе скорости пропадает?
Микас 7.2,прошивка стандартная 544,фазы в порядке,пробег неустановлен,но за сотню точно,звон появляется при ускорении в 10-50% педали газа,при 100% нажатии газа или при прекращении разгона пропадает..

Микас 7.2,прошивка стандартная 544,фазы в порядке,пробег неустановлен,но за сотню точно,звон появляется при ускорении в 10-50% педали газа,при 100% нажатии газа или при прекращении разгона пропадает..\
Ну что сказать. мотор перебрали с ребятами с ЗМЗ, менял блок, шлифанули чуточку ГБЦ, доработали впуск-выпуск каналы, менял вкладыши, поршня, ГРМ усиленный Е3. т.е. попал на капремонт. прокладка Е3, вместо штатной. прошивка стоковая 544, как и у тебя. Обкатывал, дребезг был при разгоне, при переключении на любую передачу, стихал при равномерном движении на скорости от 60-70 км\ч, дашь нагрузку появляется сразу, приходилось быть очень аккуратным с акселератором. очень не комфортно и не правильно. rolleyes: 2000 км откатал. Вскрыли клапанную крышку, и полдня пересверливали звезды по кондуктору, ловили фазы по кулачкам. Проверили форсунки (Simens в российской упаковке, фиолетовые какие-то. ) на стенде и . третья просто не работала, проехал на них 2 тыс. В итоге, после переделки дребезг чуть слышен (да он и должен быть, прокладка тоньше, головка пилена), тяга такая. пуля! динамика супер.
Из всего сказанного: посмотри ЭБН, форсунки (как долго ходят?), может просто не хватает топлива (ведь раньше все было в порядке?) Это по пути наименьшего сопротивления. Залить 625 прошивку в последствии, она свежее, посмотреть что будет, НО. смотри сначала железо и электрику. Если Фазы в норме (хотя, как убедился сам, они по определению быть такими не могут, так что-то +\-), Форсунки в норме, ЭБН давление держит, гони на Газоанализатор, смотри СО, при чем газик нужен 4-х компонентный, ВОТ он многое что может сказать!:D
Ну а худшее: кольца, поршень, клапана.

Ну вот,нашли причину,докладываю.
Выяснили только при разборе мотора.Причин было 2.Пиленая голова и прокладка Евро3(металлическая тонкая),спасибо криворуким уродам,которые туда лазили.
Мотор в итоге пошел на полную переборку,расточили на 1 ремонт блок,на первый ремонт кв,еще немного шлифанули голову(была ровная,но очень грубо проточена до этого),поршни поставили евро3,чтобы компенсировать сильно проточенную голову,в двух цилиндрах были сломаны кольца и два клапана с трещинами.Детонация хроническая опасная штука!Блок был на глаз неплох,но по промеру уже не допусках.ГРМ поставил Евро3 двухрядный.Еще стоял маслонасос от 406 мотора,не все масло из поддона мог высосать.Привет тем же мастерам-гомосекам.НУ теперь все в порядке ,завелся с первого раза,работает ровно,хорошо.

p.s. разбирать стали по причине остановки мотора на дороге и отказа заводится в дальнейшем. На самом деле встал он из-за регулятора давления топлива,прорвалась мембрана и бензин из рейки под давление фигачил прямо во впускной коллектор нехилой струей.Масла слили 12 л.Хорошо не загорелся.Регулятор берите только СОАТЭ.

Читайте также: