Детонация двигателя тойота авенсис
На возникновение детонации в моторе влияют несколько простых факторов. Первый – это уменьшение подачи впрыскиваемого топлива (бедная топливная смесь), второй - наличие нагаров в камере сгорания, третий неправильное питание двигателя воздухом - загрязнение впускного коллектора и впускных клапанов. Четвертый - затруднение выхлопа из-за оплавления или загрязнения катализаторов. И пятый – неисправности в системе зажигания и некачественное топливо.
При диагностике мотора на предмет детонации следует первым долгом провести газоанализ в обычном режиме работы мотора. По количеству кислорода в выхлопе можно оценить загрязнение топливной системы и инжекторов.
При переобеднении смеси, как правило, владелец замечает изменение запаха выхлопа автомобиля. Присутствие запаха сероводорода (тухлых яиц) указывает на переобеднение. Косвенно на переобеднении смеси будет указывать и отсутствие нагара на свечах. Свечи без сажевого налета – говорят о бедной смеси.
Устранение проблемы бедной смеси решается заменой топливного фильтра, заменой приемной сетки бензонасоса и промывкой топливной системы проточным методом или промывкой инжекторов в ультразвуке.
Пример загрязнений сопел инжекторов
Также нужно проконтролировать давление, создаваемое топливным насосом в баке. При давлении ниже 3.5 кг насос следует заменить. В отдельных случаях промывка инжекторов не приносит достойного результата – в этом случае необходима замена инжекторов. Проточная промывка производится по формуле 5-7 минут интенсивной работы мотора на промывочной жидкости, и затем 20 минут остывание. Таких циклов можно провести 4-5. После промывки и очистки двигателя (10 минутный прогон автомобиля на скорости) нужен обязательный контроль выхлопа газоанализатором.
Нагары в камере сгорания образуются в основном при изношенных маслосъёмных колпачках. Масло при работе мотора с изношенными колпачками протекает по клапану на поршень. Первым признаком износа колпачков является появление дыма из выхлопной трубы при первом утреннем запуске. Дым появляется на 10-15 секунд. Также при износе колпачков - при проверке видны нагары на свечах.
При нагарах на поршне больше 1мм – неизбежно возникает детонация при разгонах. Оценить нагар можно при использовании эндоскопа.
Также затруднение выхлопа может произойти по причине оплавления катализаторов. Оплавление катализатора происходит при окислении топлива из-за негерметичных инжекторов, или при неисправной системе зажигания. Катализатор спекается. Контролировать состояние выхлопа можно фактически манометром через порт датчиков кислорода. Давление не должно превышать 0.3кг. Или используя мотортестер, сняв диаграмму давления на каждом банке.
Неисправности в системе зажигания почти всегда очевидны. При отказе катушек (отсутствие обратного импульса) фиксируется ошибка. Проблемы контроля системы зажигания возникают при пробоях в резинках (наконечниках) катушек или при пробое трансформатора катушки на корпус. В этом случае ошибки не фиксируются, а искра пробивает вне цилиндра.
Отсутствие искры приводит к потере мощности и окислению топлива в катализаторе. В такой ситуации может сильно пострадать цилиндр с неисправной катушкой. Несгоревшее топливо смывает масляную пленку и разрушает цилиндр. Контролировать работу катушек можно мотортестером.
Или производить проверку визуально, проверяя работу свечей и катушек на стенде. Но демонтаж всех катушек всегда требует времени.
Качество используемого для работы мотора топлива очень сильно влияет на возникновение детонации. Если после смены заправки детонация исчезла, то вывод очевиден - используемое топливо низкого качества. Если детонация становится меньше или пропадает при использовании бензина с большим октановым числом, то этот факт говорит о нагарах в камере сгорания. Качество бензинов можно косвенно проконтролировать по нагару на свечах.
Красный налет на керамике свечки говорит о большом количестве в топливе присадок. Загрязнение керамики свечи приводит к нарушению искрообразования и возникновению детонации и потере мощности двигателем.
Вот вкратце об основных проблемах, которые способствуют возникновению детонации при работе двигателя. Чтобы предупредить неправильную работу мотора необходимо регулярно проходить комплексную диагностику автомобиля, и выявлять проблемные места.
После приезда обратно на СТО, мне сказали что нужно поменять датчик ( который обведён красной линией ) и все пройдёт . На самом деле это не так, и многие мне это писали и вы были правы ( данный датчик отвечает за заводку и холостой ход автомобиля )
Но конечно же, этого я изначально не знал, в итоге поехав на авторынок б/у стал его искал и думал : даже если не подойдёт, то попрошу просто проверить на парковке, взяв с собою ключи чтобы отсоединить и проверить .
Не все так гладко и просто оказалось, ибо отдельно от ТНВД его никто продавать не хотел ( в магазине не оригинал стоит 70$ ) всего лишь один маленький датчик столько стоит🤭
В итоге я был готов взять полностью с ТНВД его, ибо б/у ТНВД с датчиком стоит 60-80$
Один человек согласился на то, чтобы дать мне проверить, если что-то изменится то я забираю, если нет -верну.
Как собственно и оказалось ( ничего не помогло, детонация как была так и осталась )
Подождав выходные поехал обратно на СТО
И на что же мне ответил этот парниша: нужно менять ТНВД ( я просто понимая, что он несёт полную чушь сразу сказал, что это бред и более чем уверен что вы поставили не качественные распылители ?!
После разговора он дал мне номер директора, я позвонив ему рассказал ситуацию ( так же он тоже подтвердил что это бред с заменой ТНВД и датчиков ) приехав на место, он проехался на машине и сказал загоняй под диагностику .
Проверив форсунки выявилось, что после ремонта мне не прописали форсунки, и они работали не равномерно ( показал на мониторе ) после прописки кодов ( мин 30-40 ) я поехал надеясь что больше не вернусь и все будет хорошо .
И в итоге так и есть, расход сразу стал стабильнее и меньше, детонация пропала и машинка работает в салоне как бензиновая 🌈
Даже на минусовую погоду, стала заводится лучше и схватывать быстрее ( думал уже свечи менять перед зимой ) а тут такое счастье 🙂
P.S. Отчёт хочу оставить для тех ребят, которые возможно столкнутся с этой проблемой, и примерно знали как ее устранить и куда нужно смотреть.
Здравствуйте.Постараюсь быть краток, но в то, же время объяснять поподробнее.
Двигатель 1zzfe "дизелит", тоесть работает громко, как дизель, идёт не то треск, не то стук, очень похоже на растянутую цепь.Люди едут на СТО, людей "кидают на немаленькие суммы", много нервов у людей уходит на эту дичь.Итак…
1)У вас загремело что-то.
Причин может быть не так много:
растянутая цепь,
клапана,
Муфта VVTI
иные, уникальные случаи.
Постараюсь обойтись без теории.
Приехали к дому, слышите звук "тттрррр" дизелит…
Не глуша мотор открываете капот, находите вот такую штуку, на ней одета фишка.
Находится она слева от впукного коллектора (внизу).
Снимаете фишку, если звук пропал-радуйтесь, скорее всего у вас проблемы с VVTI.
2)Вы решили почистить клапан VVTI а так, же сеточку маслоочистки данной системы
Глушите автомобиль, скидываете минусовую клемму с аккумулятора;
Снимаете фишку с клапана VVTI, откручиваете болт, который крепит данный клапан он на "10"
Руками клапан возможно не сможете вытащить.Упираете отвертку в двигатель и давите, клапан выйдет, не
знаю как вам объяснить, вы увидите сами.ВАЖНО!НЕ КРУТИТЕ КЛАПАН, ПОКА НЕ ИЗВЛЕКЛИ!НЕ КРУТИТЕ!Я ЕГО КРУТИЛ, ИТОГ УЗНАЕТЕ ПОЗЖЕ!
Сняли клапан-убрали в сторону.Под клапаном находится болт на "14" Крутите его ключем, вытаскиваете, вместе с ним вытащится сетка-фильтр (его состояние скорее всего вас "поразит".ЕСЛИ ВЫ ДОСТАЛИ БОЛТ И НЕ УВИДЕЛИ ТАМ ФИЛЬТРА… БЕРИТЕ ПИНЦЕТ ИЛИ ПРОВОЛКУ, ДЕЛАЙТЕ КЛЮЧЕК И ПЫТАЙТЕСЬ ВЫТАЩИТЬ ФИЛЬТР ИЗНУТРИ, У МНОГИХ ОН ЗАСТРЕВАЕТ, КАК И ЗАСТРЯЛ У МЕНЯ.
ТЕПЕРЬ ВАЖНО! Сделайте метки на корпусе клапана, так, как он крутится, если вы его неправильно провернёте-у вас будут проблемы, истерика, паника, стресс и быть может даже введут новый налог.
Метки сделали?отлично.Берёте очиститель карбюратора и всё проливаете.Так, же чистите сетку, у меня она была без просвета.
Почистили, собрали и радуйтесь.
3)Теперь я расскажу вам одну из причин появления… УУУУУУуууу ошибки p0016 страшно?Оказывается не всегда.
Итак.ошибка p0016 НЕСООТВЕТСТВИЕ СИГНАЛОВ ДАТЧИКОВ КВ И РВ
В инструкции основными причинами указано в первую очередь РАСТЯНУТАЯ ЦЕПЬ, ЛИБО НЕИСПРАВЕН БЛОК УПРАВЛЕНИЯ.Да это жестко, но не всегда всему они виной.
В моём случае всему виной был клапан VVTI, когда я его снимал-провернул, в итоге масляные каналы не совпали и машина работала просто отвратительно, видео приложу к статье вместе с диагностикой и попыткой сбросить чек.
4)Как диагностировать клапан VVTI
Нужно на заведенном моторе снять фишку с клапана VVTI и на её контакты подать +12 вольт, не важно где будет плюс и минус, автомобиль должен начать глохнуть! Если этого не происходит, то 2 варианта:
клапан щелкает, но двигатель не глохнет-снимай, чисти, пробуй
клапан молчит и двигатель не глохнет-снимай клапан, мерь мультиметром, если покажет обрыв-меняй клапан, дальше лезть не советую.
Итог басни таков-вылезла страшная ошибка-сними клапан, почисти, попробуй, НО НЕ ЗАБУДЬ про метки!
Что-то загремело, задизелило-сними фишку с клапана VVTI, если звук пропал-скорее всего дело в клапане или муфте.
Итак картинки, мультики, смотрим!
Настало время испытаний, если дизеление останется-буду вскрывать муфту VVTI.
Я очень старался, чтобы рассказать о своей глупости, о опыте и дать информацию, надеясь, что она кому-то поможет.Сделай репост, нажми нравится, покажи мне, как автору, что я старался не зря.
При езде с нагрузкой слышится металлическое шелестенье. Поспрашивал у народа, почитал в интернете, сделал вывод, что это детонация клапанов. Практически все говорят, мол не обращай внимания, ничего страшного не случится, но я че-то сомневаюсь. Вопрос - как избавиться от нее, а также чем грозит двигателю?
Toyota Carina 1992 "улыбка"
MMC Pajero Junior 1996
Toyota Gaia 1999
Toyota - управляй мечтой
исправная японка не может детонировать ! Налицо невовремя поданная искра ,либо неисправен узел изменения опережения зажигания ( достаточно проверить- вообще изменяется-ли угол опережения при прогреве ) ,либо из-за жора масла увеличилась степень сжатия. ( смотри расход масла ) и автомат опережения уже не справляется. А вообще детонация это плохо ! могут прогореть клапана и поршень
Такая же проблема на Caldina 3S-FE, около 2000 оборотов если в горку и с нагрузком начинается шелестение, при хорошем прогреве двигателя. После повышения обротов, т.е. нажатии на акселератор звук пропадает. Как проверить угол опережения?
вот уж интересно как будет меняться угол при прогреве если у меня трамблер? чисто физически не представляю.
у тебя - да. а вот на камри 97-го - уже все электроникой регулируется
парни - трамблер покрутите. и расход поменьше станет
у меня тот же трабл, правда на скорости. До 100 км/ч нормально, дальше сценарий следующий: овердрайв - включен, нажимаю на акселератор - начинается детонация. Нажимаю газ дальше-гидромуфта автомата разблокируется (о чём свидетельствует резкое повышение оборотов двигателя), ускорение машины продолжается, детонация исчезает. В чём проблема-не знаю. Началось это после того как местные кулибины провели "средний" ремонт двигателя. Может забыли датчик какой подключить иль пружину завести системы изменения фаз газораспределения? Кто может какими мыслями поделиться, заранее глубокое спасибо.
Сегодня консультировался на СТО по такой же проблеме. Сказали, что детонация может быть из-за обедненной смеси (надо проверить давление топлива в рейке) или из-за хреновых свечей (искра неправильная и т.д.). Пробовал заливать 95-96 бензин (на заправках с хорошей репутацией) - детонаций меньше, но они все равно есть.
П.С: Сапогами не кидаться, про бензонасос и свечи - это только версии. :)
да-да, я тоже попробовал списать детонацию на нефтяников, залился 95 бензом. Стало потише, но не намного.
. забыли датчик какой подключить иль пружину завести системы изменения фаз газораспределения? Кто может какими мыслями поделиться, заранее глубокое спасибо.
у тебя нет такой системы. А вообще процедура простая: свечи, ВВ провода - замена, БДЗ и КХХ промывка со снятием, форсунки, топливная - промывка. Поможет (с вероятностью 95%).
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
форсунки. стрелец, я там 100 лет назад спрашивал - где они и как доставать)
скоро большие выходные - плиииз
Джамп, я если чего-то не знаю, то я молчу. Форсунки у себя не снимал, а когда мне их мыли, то тоже не снимали - подключили аппарат о завели двигатель.
Помнится кто-то делал промывку со съёмом, и вроде даже отчёт выкладывал. Попробуй поискать. С поиском могу помочь, а потом пиши ему в личку.
TLC Prado 150 TX-L
Глупо искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, если её там нет.
Но ещё глупее искать в тёмной комнате чёрную змею. Тем более, если она там есть.
Может некорректно выразился, возможно это пальцы стучат, но, по-видимому, причина одна. Как бороться с ней, непонятно. Уточнял насчет того, чтобы выставить зажигание попозже. Сказали что можно, но машина будет тупить. Неужели переход на топливо с более высоким октановым числом - единственый выход? Да и выход ли?
Toyota Carina 1992 "улыбка"
MMC Pajero Junior 1996
Toyota Gaia 1999
Toyota - управляй мечтой
Вот, нарыл когда-то: "Нужны 2 шланга подходящего диаметра(чтобы плотно надевались на "вход" и"выход" форсунки) из бензостойкой резины длинной 30-40 см,я их брал в автомагазине. 2 баллончика карбклинера(я брал Хайгир).Один из них я аккуратно проткнул гвоздём,стравил давление,слил в стеклянную бутылку.В распылителе от дырявого баллона сделал вверху дырку(он пригодится позже) Ещё нужен будет блок питания на 9-10в переменного напряжения.Я использую БП от детской игровой приставки "Денди",предварительно удалив из него диодный мост.Можно использовать и источник постоянного тока 9-10в,но открывать и закрывать форсунку путём подачи и съёма напряжения прийдётся вручную.
2.как добраться в 3ф-се я не знаю,у меня 5а-фе.
3.форсунки аккуратно вытаскиваются из гнёзд в рампе и впускном коллеторе.Во время этой процедуры важно не растерять резинки.Резинки снять с форсунок,чтобы карбклинер не попадал на них.
Как чистить: на вход и выход одеваем шланги.Выходной шланг опускаем в стекляную ёмкость.А теперь 2 этапа:1-во входной шланг вставляем воронку и заливаем в неё карбклинер.На 10-15 мин подать на форсунку переменное напряжение с БП.После 15-минутного стрекотания 30 мин перерыв(за это время отложения внутри форсунки откисают)Потом ещё раз повторить цикл.И так по-очереди со всеми форсунками.
2-й этап - под давлением - вместо воронки в шланг втыкаем распылитель с дыркой(дыркой к форсунке),подсоединяем целый баллончик,подаём напряжение,нажимаем на баллон,чтобы струя под давлением пошла в форсунку.Здесь важно распределить время,чтобы баллончика и давления в нём хватило на все форсунки.Наблюдаем качество распыла.
После этого собираем всё в обратной поледовательности
Резинки на форсунках у меня не первой свежести,немного задубевшие,но держат нормально.После сборкивсё проверить,форсунки в гнёздах при правильной установке должны свободно вращаться на небольшой угол по оси.Если этого нет,то форсунка вставлена с перекосом.При установке их надо смочить бензином,это облегчает операцию и исключает перекос и повреждение уплотнительных колец.Таким образом я чистил инжекторы уже эн-ное количество раз,результатом доволен.Также советую освоить процедуру тестирования форсунок.Она гораздо проще,тем более после неё,если форсунки в норме, необходимость процедуры чистки отпадает ."
Возможно кто-то сталкивался, необходим совет. Тайота Премио 240кузов. Большая детонация двигателя, когда стоит на парковке,особенно детанирует в положение Д т.е под напрягом, ездил сегодня в автосервис, подняли посмотрели думали на подушки двигателя, нет норма, отправили к электрикам мол у вас не работает какой-то датчик поэтому двигатель дрожит сильно, посмотрели сделали диагностику все тоже нормально (форсунки, кислородный датчик, свечи, датчик холостого хода). Топливную систему промывал год назад, никто не может объяснить в чем же проблема.
На диагностике сказали хх в норме. Говорят, нужно прверить сколько атмосфер в клапанах, возможно нагар, но масло не кушает, незнаю..
Когда детонирует? Когда нога на тормозе или все время, у меня в положении D есть небольшая детонация когда нога на тормозе но я не парюсь. Тем более если на парковке может грех в коробке, проверь в положении N.
Вибрация это. Раньше её ни у кого не было, а после нашего бензина теперь она у многих, кому-то помогла замена свечей, промывка БДЗ, форсунок, но у многих вибрация осталась, короче вот здесь есть что почитать
Парочка проблем .
Вчера на своей машине заметил тоже самое, на холостых при включенном режиме D, а особенно R, появилась детонация. Сегодня она стала еще более ярко выраженная особенно при движении задним ходом на самых малых оборотах, стоишь на светофоре и двигатель конкретно колбасит. Проблему удалось решить заменой свечей, свечи стояли Denso иридий еще с Японии, а машинка уже бегает по нашим дорогам с 2005 года, у свечи четвертого цилиндра совсем прогорел центральный электрод (это который из иридия) и она была черная ее видно конкретно заливало, в третьем цилиндре состояние свечи уже было получше, а в первых двух совсем хорошее. Поставил тоже Denso иридий, закупленные в штатах, что бы не нарваться на потделку, там они мне обошлись в 1350 рублей за 4 шт.
Читайте также: