Детонация двигателя ниссан тиида

Обновлено: 05.02.2025

Есть такая проблема. Я забил. Купили машину с 97 тысячами пробега, на 112 поменяли свечи (которые были еще огого) и почистили дросель. Машина поехала как с завода. Сейчас пробег 170 тысяч. Есть и так называемая детонация, и порой в горку тяга падает (жмешь газ, а она не едет), чистка заслонки (самостоятельно, в сервисе жалко денег) уже не помогает. Но я не хочу решать эту проблему. Не хочу менять свечи, не хочу менять датчики, не хочу вырезать катализатор, не хочу с бензонасосом мудрить. там еще много чего может быть, но я забил. Мотор масло не ест, бензин нюхает, ну подтупливает, ну да ради бога, перетерпим. В интернете за полтора года (мониторю эту проблему) не видел ни одного действенного способа. А тратить кучу (пусть даже кучку) денег на все эти диагностики и прочее, при стоимости контрактного мотора 5 тыс. рублей. не, не мой вариант.

У меня не звон, у меня. у меня звук, как будто ты на жигуле 20 км/ч на 4ой передаче едешь.

Само собой если кто-то найдет единственно верный способ устранить эту проблему, то я сделаю это. А тыкать пальцем в небо надеясь на авось. не такая уж и серьезная это проблема.

регулировать там не чего. у нас стоят "стаканы" и они ходят очень долго. блок переживут и коробку. чем зазоры уйдут от заводских.

У меня не звон, у меня. у меня звук, как будто ты на жигуле 20 км/ч на 4ой передаче едешь.

Рабочая фаска седла проседает и клапан садится глубже, а его толкатель зажимается распредвалом, зазор уходит - клапан зажат. а стаканчик - как был так и остался, он не меняется.

Именно к этому все и придет в конечном итоге. хотел сказать, что надежность конструкции с регулировочными стаканчиками нисколько не лучше, чем с регулировочными шайбами. За зазорами нужно следить так же.

PS: А по поводу звона - конечно же регулировкой клапанов от детонационного звона никак не избавится.

1. Низкое октановое число топлива

2. Раннее зажигание

4. Сильный нагар в камере сгорания/днище поршня

5. Марки свечи не соответствует данному двигателю.

1. Низкое октановое число топлива

2. Раннее зажигание

4. Сильный нагар в камере сгорания/днище поршня

5. Марки свечи не соответствует данному двигателю.

На пп. 2,3 никак повлиять нельзя, а вот как избавиться от нагара? Кстати - я так понимаю, что нагар это следствие долгой езды на богатой смеси. Богатая смесь (если все работает штатно) - результат езды на низкооктановом топливе, когда ЭБУ вынужден ее богатить. Отсюда вывод - чем дольше ездить на низкооктановом топливе, тем больше звенящий эффект от детонации.

чегой-то нельзя то?

устранить подсос воздуха во впускном тракте после ДМРВ (если он действительно есть)
примерно также как и бороться с нагаром предположив его наличие.

Есть такая проблема. Я забил. Купили машину с 97 тысячами пробега, на 112 поменяли свечи (которые были еще огого) и почистили дросель. Машина поехала как с завода. Сейчас пробег 170 тысяч. Есть и так называемая детонация, и порой в горку тяга падает (жмешь газ, а она не едет), чистка заслонки (самостоятельно, в сервисе жалко денег) уже не помогает. Но я не хочу решать эту проблему. Не хочу менять свечи, не хочу менять датчики, не хочу вырезать катализатор, не хочу с бензонасосом мудрить. там еще много чего может быть, но я забил. Мотор масло не ест, бензин нюхает, ну подтупливает, ну да ради бога, перетерпим. В интернете за полтора года (мониторю эту проблему) не видел ни одного действенного способа. А тратить кучу (пусть даже кучку) денег на все эти диагностики и прочее, при стоимости контрактного мотора 5 тыс. рублей. не, не мой вариант.

Была такая же проблема. Купил машину. пробег 87 000. Как жара ,детонация и падение мощности перелопатил все, хотя предыдущий хозяин денег не жалел , все подтверждено чеками. А проблема, у меня была только в одном. Стояли свечи NGK DF6H -11A . Поставил DENSO FXE 20HE 11 и машина поехала и низы появились и детонация пропала. Не являюсь дилером DENSO просто может кому-нибудь поможет.

Почитал форумы и охренел как люди пытаются решить проблему с непонятным звуком))) Думаю главная проблема это не правильная интерпретация самой проблемы, многие просто путают все и направильно подают информацию, поэтому будем разбираться!
Пред история моего владения автомобилем и обнаружение данной проблемы.
Машину приобрел поздней осенью, сразу же заменил масло на Петроканада 0w20 в преддверии зимы. Ни чего не наблюдалось и не слышалось в работе мотора, но грешу на то что окна всегда были закрыты. Поэтому можжет и не слышал! Откатал на этом масле 2500 км, не считая прогревов, а их у меня много, сига на автозапуске по температуре + лютые морозы у нас Сибири. Во общем поменял масло и фильтра на пробеге 2500км. залил такое же петроканада 0w20 и так же где то 2500 откатал до наступления потеплений! Собственно с наступлениями потеплений начал открывать окошки во время езды, и начал замечать злосчастный звук при наборе скорости в диапозоне 1500-2000 оборотов. Думал заменю масло звук уйдет, обычно на моторах с разжиженным маслом может появляться такой звук. Где то в марте, после зимы принял решения немого помыть мотор частой заменой, залил Синтетику Синтек 5w30 platinum и заменил фильтр масляный. Звук не ушел, печаль, обида. На улице стало еще теплее и звук начал усиливаться! Уже курил форумы по вопросу детонации. Пробег на синтеке приблизился к 2500км. по мото часам это было 90 часов. Тут особо на моточасы пока веры нету, но наблюдаю, очень смущает средняя скорость в 27км/ч. но я пару раз в месяц езжу по трассе, возможно и реальная средняя скорость.
После начитавшись форумов, сложилось мнение, что все таки это заслонки, решил проверить, с лева от впуска стоит датчик фазораспределения, если с него вытащить фишку звука становиться меньше, а вот справа от впуска стоит датчик сервопривода заслонок, если его отключить звук полностью исчезает, но у машины пропадает тяга и ездить так не возможно!

Ок, бегу в магаз покупаю фильтра, покупаю промывку масляную Гапромнефть, само масло уже давненько купил в метро по акции лукойл генезис А3/В4 HK, почему его? да потому что из всей линейке лукойла у этого масла самое высокое щелочное число! Что в принципе и отмывает двигатель! Прикладываю свою табличку с данными!

Делаем простую процедуру по промывке мотора перед заменой масла, сливаем старое масло, заливаем промывку, заводим авто и даем поработать 20 мин на хх. Почему я решил промыть этой промывкой мотор да и зачем это все учитывая что масло я меняю каждые 2500т.км. )) суть в том что масло все равно не может отмыть отложения так быстро, оно их только размочит) ну я так решил это называть. А вот промывочка имеет более концентрированные добавки и они как раз смогут на размоченные отложения более агрессивно воздействовать. Ну и самое важное это то что в двигателе очень кислая среда и чтобы не потерять свойства свежего лучка надо промыть и кислотность снизить.
Глушим мотор, сливаем промывку, меняем фильтр и масло. И вот после этих действий звук значительно снизился, вот прям стал еле слышен, но все же он есть. Мое мнение еще полностью не сформировалось буду бороть эту проблему.
Теперь по порядку форум и причины и кто как боролся с этим недугом.
1. Самый распространённый вариант это детонация

2. Детонация и решение проблемы димексид в бензин))

3. Масло, многие пишут, что замена масла помогает, точнее правильно подобранная вязкость масла

Как вариант - некачественный бензин залил в последний раз. Если это так, то пока весь его не отработаешь, стук не пропадет и мощность не прибавится.

а еще так? часто бывает заправляюсь ятэковский 95. когда лампочка загорает пробую и другие бенз.разницы вообще не бывает. Угол опережения помоему не так стоит. но настройку не нашел(

автор, Если у вас безтрамблерный, то угол опережения выставляется по датчику положения коленвала. Но его трудно выставить по другому.

а пальцам разве не все равно какие обороты они если стучат то стучат, все ролики посмотри

если машина e4vd

то на ней стоит два генератора и оба имеют обгонные муфты
именно на холостых они с начала издают стуки а потом и вовсе пропадает зарядка
может в этом проблема ?

пальцы стучат - многие путают детонацию топлива

детонация топлива происходит только под нагрузкой
на холостых не может быть детонации

стук, похожий на стрекот раздается от мотора при
плавном нажатии на педаль во время движения при обороте ну гдето 1.5 , или
трогания. Если нажать резко, то стрекота нет.
На нейтралке стрекота нет. Двиг hr15de. Вопрос тем у кого такой же двиг: может у всех так? Изза бензина который нас заправляют стук такой идет

автор, у меня точно такая же проблема, точно такой же двигатель авто Ниссан Тиида 2007г.в. и не могу понять что делать езжу пока так полгода уже, а вот реально что это.

Андрей, у меня тоже самое.потихоньку едешь слышнодальше исчезает.смена бензина не помогла.поставил газ.на нем все прошло.грешу на обгонную муфту на распредвале и клапан vvit

vel930 верно говорит,это не пальцы стучат а обгонные муфты генераторов.Я по дурости поменял генератор wd.Оказывается можно только шкив снять и новый поставить.В прошлом году по 3 т.р стоили.

плохой бенз,
у меня на ятековском 95 всегда так двигатель работает, залей 98 в сибойле, а в последующем 92-95 где-нибудь в другом месте

есть такое у меня, звук похож на стрекот. трррр.У меня автомат. Но почему то думаю, что у кого вариатор у них такого нету.Начинаешь отрываться от светофора, тяги нет, разгон медленный и начинает стрекотать, как убираешь ногу с газа и по новой если нажать тогда стрекот пропадает. Поначалу думал из-за коробки, но вроде все норм х.з. И заправки менял, и свечи менял, заслонку чистил все равно. В будущем хочу инжектор почистить и бензонасос снять проверить, может фильтр топливный засорился, он идет сборе с бензонасосом говорят.

123, это не от коробки у меня вариатор 10го года

могу послушать

автор, меняй шкив генератора и „пальцы стучать" перестанут.

chuchi, хорошо попробую. тогда ремень тоже надо будет менять? бл* сколько денег потратил заменяя и так рабочие детали(

автор, ты шкив менял? Проблема решилась?

123, всё то что вы перечислили я уже сделал и даже раскоксовку двигателя в надежде что пальцы от нагара отойдут на какоето время перестала и опять цёкот появился и всё равно езжу дальше так. Тяга только у меня не пропадала вроде так же едет. Вариатор

У меня тоже утром первые полчаса нормально, потом после того как двигатель хорошо прогреется, начинается как будто бы пальцы стучат из за неправильного угла опережения зажигания. На "ятэковском аи95" мне кажется громкость стука больше чем на "р92 снгс". Тоже пробовал свечи менять и т.д. ошибок в эбу нет. Стук в пределах оборотов от 1200 до 2100 об/мин.
Если газу чуть больше даешь стук исчезает.

а не думали - хоть кому нибудь пригнать и дать послушать ?

или хотя бы ремень обслуживания снять и послушать самим

есть разница или нет

потом отпишись, что да как. У меня в последнее время плюс к этому что-то начало стучать в районе генератора. Снял ремень проверил. Без ремня стуков нет. Заменил подшипники натяжного ролика их там два, там смазка высохла. Заодно приводной ремень. Постукивание не прошло. Покрутил ролики. Есть шорох при прокручивании ролика кондиционера. Думаю менять там подшипник поменять. Может ли из-за подшипника ролика кондиционера трещать, имею ввиду тот стрекот. Ремень же один может он и подтормаживает работу всей этой системы или все же шкиф менять.

Неисправность датчика детонации приводит к тому, что блок управления двигателем (ЭБУ) перестает обнаруживать процесс детонации при сгорании топливной смеси в цилиндрах. Такая проблема возникает в результате слишком слабого или наоборот чересчур сильного исходящего сигнала. Как результат — на приборной панели загорается лампочка “проверьте двигатель”, а поведение автомобиля меняется из-за условий работы двигателя.

Чтобы разобраться с вопросом неисправностей датчика детонации необходимо понимать принцип его работы и выполняемые им функции.

Как работает датчик детонации

В двигателях автомобилей может использоваться один из двух типов датчиков фиксирующих детонацию — резонансные и широкополосные. Но поскольку первый вид уже устарел и встречается редко, то опишем работу именно широкополосных датчиков (ДД).

В основе конструкции широкополосного ДД лежит пьезоэлемент, который при механическом воздействии на него (то есть, при взрыве, которым, по сути, и является детонация) подает в электронный блок управления ток с определенным напряжением. Датчик настроен на восприятие звуковых волн в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц. В конструкцию датчика входит также утяжелитель, который усиливает механическое воздействие на него посредством увеличения силы, то есть, увеличивает звуковую амплитуду.

Поданное датчиком на ЭБУ напряжение через выводы коннектора обрабатывается электроникой и потом делается вывод имеется ли в двигателе детонация, и соответственно, нужно ли корректировать угол опережения зажигания, что поможет ее устранить. То есть, датчик в данном случае является лишь “микрофоном”.

Признаки неисправности датчика детонации

При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:

Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.

Неисправности цепи датчика детонации

Для того, чтобы выявить неисправности ДД более точно, желательно воспользоваться электронными сканерами ошибок электронного блока управления. Тем более если на приборной панели засветилась контрольная лампа “чека”.

Лучшим устройством для этой задачи будет Scan Tool Pro Black Edition – недорогое устройство корейского производства с большим функционалом работающее с протоколом передачи данных OBD2 и совместимое с большинством современных авто, а также программами для смартфона и компьютера (с модулем Bluetooth или Wi-Fi).

Необходимо считать есть ли одна с 4-х ошибок датчика детонации и ошибки по датчикам ДМРВ, лямбде или температуры ОЖ, а затем просмотреть показатели в реальном времени по углу опережения и составу топливной смеси (ошибка по датчику ДД выскакивает при значительном обеднении).

Зачастую ошибка р0325 “Обрыв в цепи датчика детонации” указывает на проблемы в проводке. Это может быть обрыв проводов либо, что чаще, окислившиеся контакты. Нужно выполнить профилактику разъемов на датчике. Иногда ошибка p0325 возникает по причине того, что ремень ГРМ проскакивает на 1-2 зуба.

Ошибка P0328 “Высокий уровень сигнала датчика детонации” зачастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. В частности, если на них либо пьезоэлементе пробивает изоляция. Аналогично указанная ошибка может возникнуть и по причине того, что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев. Для диагностики нужно проверить метки на нем и состояние шайб.

Ошибки р0327 или р0326, как правило, формируются в памяти ЭБУ по причине низкого сигнала от датчика детонации. Причина может заключаться в плохом контакте от него, либо слабом механическом соприкосновении датчика с блоком цилиндров. Для устранения ошибки можно попробовать обработать средством WD-40 как упомянутые контакты, так и сам датчик. Также важно проверить момент затяжки крепления датчика, поскольку этот параметр критически важен для его работы.

В целом, можно отметить, что признаки неисправности датчика детонации очень схожи с симптомами, характерными для позднего зажигания ведь ЭБУ, в целях безопасности для мотора старается автоматически делать максимально поздним, так как это исключает разрушение мотора (если угол слишком ранний, то кроме того что возникает детонация, не только падает мощность, а и появляется риск прогорания клапанов). Так что в целом можно сделать вывод что главные признаки точно такие же как и при неверной установки угла опережения зажигания.

Причины неисправности датчика детонации

Что касается причин, по которым возникают проблемы с датчиком детонации, то к ним относятся следующие поломки:

Интересно, что в случае, когда автовладелец обращается в автосервис с жалобами на работу датчика детонации, некоторые недобросовестные мастера сразу предлагают заменить его на новый. Соответственно, взять с клиента больше денег. Вместо этого можно попробовать подтянуть момент на резьбовом креплении датчика и/или заменить болт на шпильку. Во многих случаях это помогает.

На что влияют неисправности датчика детонации

Можно ли ездить с неисправным датчиком детонации? Этот вопрос интересует автолюбителей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. В общих чертах ответ на этот вопрос можно сформулировать так — в краткосрочной перспективе автомобилем пользоваться можно, однако при ближайшей же возможности необходимо провести соответствующие диагностику и устранить проблему.

Ведь по принципу работы ЭБУ когда возникает неисправность датчика детонации топлива, то автоматически устанавливается позднее зажигание чтобы исключить повреждение деталей поршневой группы при возникновении реального детонирования при сгорании топливной смеси. Как результат — поднимается расход топлива и значительно падает динамика которая особенно станет заметной при повышении оборотов.

Что будет если отключить датчик детонации полностью?

Некоторые автовладельцы и вовсе пытаются отключить датчик детонации так как при нормальных условиях эксплуатации и заправке хорошим топливом может казаться ненужным. Однако это не так! Поскольку детонирование возникает не только из-за плохого топлива и проблем со свечами, компрессией и пропусками зажигания. Поэтому если отключить датчик детонации то последствия могут быть следующими:

быстрый выход из строя (пробой) прокладки ГБЦ со всеми вытекающими последствиями;
ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы;
трещина головки блока цилиндров;
прогорание (полное или частичное) одного или нескольких поршней;
выход из строя перемычек между кольцами;
изгиб шатуна;
подгорание тарелок клапанов.

Это обусловлено тем, что при возникновении этого явления электронный блок управления не будет предпринимать мер по ее устранению. Поэтому ни в коем случае не нужно отключать его и ставить перемычку из сопротивления ведь это чревато дорогим ремонтом.

Как определить неисправность датчика детонации

При проявлении первых признаков отказа ДД, интересует логический вопрос — как проверить и определить неисправность датчика детонации. В первую очередь необходимо сказать, что проверка датчика детонации возможна не снимая его с блока цилиндров, так после демонтажа с посадочного места. Причем сначала лучше проделать несколько тестов когда датчик прикручен к блоку. Вкратце процедура выглядит так:

установить обороты холостого хода на уровень приблизительно 2000 оборотов в минуту;
каким-нибудь металлическим предметом (маленьким молотком, гаечным ключом) нанести один-два удара несильных (. ) по корпусу блока цилиндров в непосредственной близости от датчика (можно легонько ударить непосредственно по датчику);
если обороты двигателя после этого упали (это будет слышно на слух), — значит, датчик исправен;
обороты остались на прежнем уровне — необходимо выполнить дополнительную проверку.

Для проверки датчика детонации автолюбителю понадобится электронный мультиметр, способный измерять значение электрического сопротивления, а также постоянного напряжения. Самый лучший вариант проверки — с помощью осциллографа. Снятая с его помощью диаграмма работы датчика явно покажет — работоспособный он или нет.

Но так как рядовому автолюбителю доступен лишь тестер, то достаточно проверить показания сопротивления которые выдает датчик при постукивании. Диапазон изменения сопротивления находится в пределах 400 … 1000 Ом. Также в обязательном порядке необходимо провести элементарную проверку целостности его проводки — нет ли обрыва, повреждения изоляции либо короткого замыкания. Без помощи мультиметра при этом также не обойтись.

Если же проверка показала что датчик детонации топлива исправен, а ошибка о выходе сигнала датчика за пределы допустимого диапазона, то возможно стоит искать причину не в самом датчике, а в работе двигателя или коробки передач. Почему? Во всем виноваты звуки и вибрация которую ДД может воспринимать как детонирование топлива и неверно корректировать угол зажигания!

Читайте также: