Детонация двигателя на дэу матиз
Не ругайте за повтор но дельного совета на форуме так и не нашел может лениво или плохо искал.
Матиз МХ 0.8 литра Мешалка 2004 год куплен БУ пробег 35 тыр.
Был косяк утром плохо заводилась ну не с первого разу нашел где то про крышку и т.д. вообщем ето все заказал еще не пришло тока 1 числа будет вся высоковольтка.
Еще тяга плоховата была иногда поставил перемычку на 95 бенз стало лучше потом увидел что трамблер вывернут на поздний угол вывернул в норму все провалы пропали поехала бодро и весело пуск плохим и остался не суть.
А вот вчера и все произошло засада полная((( еду на 3 скорость около 60 км.ч. давлю гашетку ноль реакции ну не едет все понятно дотянул докуда смог чтоб никому не мешать на дороге тачка уже к етому моменту заглохла и в движении не завелась(((
Делаю самодиагностику выдает (Нет связи с Иммобилайзера) которого там от природы нет)) и (Ошибка главного реле) к сожалению не знаю где оно на Матизе((( инструмента конечно в етом велосипеде нет все лежит в другой тачке))) ладно не беда подергал все реле и отрубил клемму ЭБУ скинул ошибки по тыркал с раза третьего тачка завелась.
Еду тачка ощутимо дергается при где то 30% дросселя и около 60% километра два проехал начал чек мигать когда дерготня появляется ну значит припарковался открыл капот немного подвигал клемму ДПДЗ не стал сдергивать смысла нет на заведенной.
Пока закрывал капот Матиз заглох ну и все тут не завелся ((( читаем ошибки выдает (ДПДЗ) и опять (реле) снова все дергаем и подключаем обратно обучаем РХХ как на ТАЗлах пытаюсь завести фиг вам((( раз тридцать пытаюсь завести с педалью и без ноль емоции ладно читаем ошибки ошибок нет((( как и инструмента чтобы тупо вывернуть свечи))
При всем етом насос гудит вроде даже один цилиндр чета пытается пыхтеть но никак не заводится ну понятно звонок другу и на веревочке на парковку.
Фильтры новые.
В датчиках если и есть косяк то тока в ДПДЗ появился и явно тока вчера но если в Матизе есть аварийка то без ДПДЗ он должен был войти в режим аварийки и завестись чего не произошло(((
Крышку трамблера и бегунок чистил и заказаны новые ВВ провода в норме хотя вчера нечем было проверить(((
Вот на что грешу ето или сам Датчик импульсов или катуха зажигания
Ну или все же насосу каюк и не дует сколько нужно да кстати на ету тему сколько должен качать по литрам в минуту и давление в системе 3 бара или .
И вот на что не хочу думать так ето ГРМ ((( напишите как его метки проверить или ссылочку по етой теме тока внятную.
Может я не прав поправьте а то меня Моя вторая половина прибьет заживо на месте))
Машина вдруг начала чахнуть.
Плавают обороты, дергается, словно глохнет, но не глохнет.
Еле едет в общем, особенно когда набирает скорость, еще и подпрынивает.
Ближайжий к дому сервис, который я знаю - Автостолица, там на диагностике сказали, что нужно заменить:
- крышку трамблера,
- бегунок
- и высоковольтные провода.
Но отец и прочие знакомые говорят, что такое не бывает, что сразу все из этого списка надо менять.
Более того, сегодня была записана на ремонт С ИХ ДЕТАЛЯМИ (даже предоплату внесла 50 % - 1500тыс), а они ни те детали заказали. Приезжайте, говорят, завтра в это же время.
По поводу деталей, сказали, что крышка трамблера есть с пипкой, а есть без пипки, они не ту заказали, и провода тоже есть двух видов, тоже не то заказали.
Меня мучают мысли, что они просто некомпетентны.
На вопрос, как так сразу все поломалось, мне сказали: "это болезнь матизов".
А ничего, что у меня пробег 34 тыс и машина 2007 года?
Люди добрые, что думаете? Мне кажется,что меня тупо разводят. (
Очень жду ваши ответы, тк завтра в 6 они меня пригласили на попытку номер ТРИ.
Хочу подготовиться.
З.Ы. Сейчас ехала из сервиса и машина вдруг начала работать нормально, слушаться, даже звук мотора изменился.
К чему бы это? Как это понимать? Случайность? В сервис же ехала с полным набором "недуга".
В ноябре купила новый аккумулятор ездила все хорошо, даже в минус 30 заводил и одним утром не запустил двигатель аккумулятор. сел до 10,8 вольт два раза и обо раза в минус 20, утечки тока проверяли и я сама ездила к автоэлектрику все нормально сказал, может думаю стартер башмачит? Но опять же до этого все было хорошо, сейчас домой таскаю чтобы не мерз и не заряжать по три дня((( прошлый аккумулятор три года стоял у прежнего владельца, думаю зря его им отдала((( может ли новый аккумулятор разряжаться в мороз? По ошибкам датчик кислорода нужно поменять, я его купила, но сомневаюсь смогу ли я сама его поменять.
Здравствуйте. Ситуация собственно показана в видео. Из-за этого происходит: плавают обороты, дёргается в пробках на передачах, так же может сама ускориться. Моторчик менял - результат не изменился. Адаптация не помогает. Ошибок нет. Матиз 1.0 (бест). Помогите кто чем может
Добрый день.
На матизе (двигатель 0.8L, экологический класс 3, 2010 г.в.) зацепился глушителем за камень, в результате чего глушитель сорвался с креплений и ушел назад, растянулась гофра, а провода, идущие к датчику кислорода, оборвались. Гофру переварили, осталась проблема с проводами. Снаружи (из-под днища) добраться до поврежденного места проблематично, поэтому вопрос: где проходит жгут проводов к датчику кислорода и как добраться до него из салона (если это возможно)?
Двигатель может быть поврежден в результате детонации, возникающей при сгорании топливной смеси. Высокие степени сжатия, улучшающие топливную экономичность двигателя и изменение качества используемого топлива, увеличивают склонность двигателя к детонации, т.е. взрывного сгорания топливной смеси в цилиндрах двигателя. Датчик детонации реагирует на высокочастотные колебания блока цилиндров и трансформирует их в электрические сигналы, величина которых увеличивается при увеличении детонации. На основании этих сигналов блок управления двигателем смещает момент зажигания в сторону запаздывания, в течение определенного числа тактов, после чего постепенно возвращает в первоначальное положение. Датчик детонации расположен на задней стороне блока цилиндров, непосредственно под головкой блока.
– на переднеприводных моделях до 2001 года поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах;
Дальнейшую установку производите в последовательности, обратной снятию. После установки датчика залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
2. Если хлопки регулярны, остановите двигатель и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце подраздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
5. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) производится от шкива коленчатого вала двигателя.
Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя – замера компрессии. Нормальная компрессия – более 1,1 МПа (11 кгс/ см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/ см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя.
Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель.
Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD-40 облить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг – возможно, в нем есть разрыв.
Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.
Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, исправны ли датчики температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха.
Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина – попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя. Необходим ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените свечи зажигания.
Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.
Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя. Необходимо проверить соответствие типа свечи зажигания, исправность датчика детонации, чистоту распылителей форсунок и топливного фильтра, работу систем охлаждения и смазки.
Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.
Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания.
Если отложения стабильно образуются при длительном пробеге, причина в качестве бензина – смените место заправки.
Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность. Замените свечи новыми с теми же характеристиками.
Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому. Проверьте исправность датчика детонации.
Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе. Замените свечи новыми или очистите старые.
Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или) замените свечу.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Читайте также: