Дергать ниву за фаркоп
Можно ли установить на Ниву фаркоп под буржуйский двухдюймовый стандарт, дабы навесить на него площадку под мотоцикл, с нагрузкой в вертикальной плоскости килограмм в 150 -200? Не оторвет нах на ухабах?
Очень прицеп таскать не хочется, да еще по лесу.
усилитьпол в месте крепления,и бампера,там где к кузову трубы крепяться.для асфальта пойдет.только жопа у машины присядет от 200кг, и заметно,на ухабах(с какой скоростью?)-пойдет нехилое козление)))
strateg, судя по фото у тебя М-ка. Значит бампера тонкие, следственно фаркоп нужен усиленный, с перекладиной. У нас такой стОит 1500-2000р. Ставится довольно легко при наличии дрели.
Ещё посоветовал бы модель, у торой крепления, охватывают трубы кронштейнов бампера, а не проходят сквозь буксирные проушины (к слову, дёргать Ниву за задние проушины низзя).
Двухдюймовый стандарт - это если не ошибаюсь диаметр 48 мм, у наших же 50 мм. Можно конечно отпилить/открутить шар, отдать токарю проточить, а потом приварить/прикрутить обратно. Но я бы наверно расточил гнездо на площадке.
150-200 кг - для фаркопа не нагрузка. Мы както нагружали до 2.5 тонн, но в горизонтальной плоскости (тянули), сам фаркоп чуть разогнулся, но выдержал.
всё, понял. Такого типа фаркопов на Ниву не встречал. Но нет ничего что невозможно было бы сделать. Судя по корзине, руки у тебя тем концом вставлены. Так что не вижу ничего сложного. Квадраты заказать у фрезеровщика, или сварить из уголков, и вварить в обычный фаркоп.
у мну таие же на эльке спереди и сзади, сзади вставил фаркоп, до 600(2 моцика) кил легко выдержит со специальным кронштейном для перевозки. Нивка думаю пополам согнецца, опасно на нерамную машину такой вес
600 не надо. 200 достаточно
ну не согнецца, а потом будет на стыках ржаветь нечеловеческими темпами
Мда, сколько баек ходит в народе.
почему же байки, имел удовольствие наблюдать машины, которые по 100 кг на багажнике возили))
Dr.Shooter
почему же байки, имел удовольствие наблюдать машины, которые по 100 кг на багажнике возили))
не путай машины))Да и багажнег у тя толковый
да просто по уму его сделать , и нива потащит тока ее шатать будет
Вот именно. Зад сильно сядет. А чем прицеп то плох? Восьмиместный как то коневоз таскал. Правда по асфальту.
Хз, комплекс у меня перед прицепом 😊
Я начинающий автолюбитель 😊
это правильно, не приспособлена она к прицепу, несущий кузов(тем более сваренный кое-как)) будет разъезжаццо
Вот это и хорошо, пока не нужные рефлексы не вбиты - нужно учиться разнообразным приёмам. Ты старого дальнобойщика-полуприцепщика попроси голову (тягач) куда-нить задом без прицепа загнать, будешь сильно удивлятся.
Dr.Shooter
это правильно, не приспособлена она к прицепу, несущий кузов(тем более сваренный кое-как)) будет разъезжаццо
разъезжаецца обычно у последних покупателей))
а чо варить, если протыкать будет тока
От сразу видно знание предмета, точнее полное его отсутствие.
Вот взять болгарку, и все что протыкивается - отрезать. Потом взять лист потолще, тройку в идеале, из него вырезать новые элементы (при необходимости использовать картонные выкройки и шаблоны) приварить их на место срезанных, обработать антикоразийкой, покрасить.
От, от це дельно. Сам так и поступаю.
Фоток куча, кому надо - отправлю.
нудык, хоть фглоза насцы, все божья роса))
Он не разъезжается. У него домики отваливаются, к которым тяги крепятся.
У него чё угодно может отвалиться если на антикор забить.
strateg
мега-ветеран posted 17-6-2012 01:41
Можно ли установить на Ниву фаркоп под буржуйский двухдюймовый стандарт, дабы навесить на него площадку под мотоцикл, с нагрузкой в вертикальной плоскости килограмм в 150 -200? Не оторвет нах на ухабах?
Дим здорова 😊 нивки с таким фаркопом видел в живую, т.ч. установить можно.
На счет вертикальной нагрузки в 200 кг, у меня на первой фросе штатный фаркоп стоял(мощная штука, счас ее на вторую фроську прикручивать буду), так вот на нем табличка, и в ней вертикальная нагрузка 75 кг. Понятно, что это с запасом. Тем не менее крепиться фаркоп к полноценной раме и всего 75 кг. А у тебя там несущий кузов. Нафиг тебе этот гиморой. У нас когда нивка была, после поездки в сусанинский район Костромской области, бампер(старого образца) разболтался за 15-20 подъемов хайджеком. Вот и прикидывай, что у тебя будет при нагрузке в 200 кг за пределами кузова, да еще и при езде по ухабам. ИМХО лучше покупай телегуприцеп, а еще лучше меняй на что-нибудь приспособленное к дальним переездам, может скатаемся куда-нибудь 😊
Ну это лонжероны надо сразу усиливать.
Да это понятно, но мне уже не надо, дело было давно.
Просто по сути, вес выведенный за пределы машинки, начинает работать как рычаг. И чем дальше вынесен, тем большая нагрузка на места крепления(а в данном случае еще и езда по разбитым дорогам, добавит нагрузку). Не зря же, даже лебедку стараются внутрь бампера встроить. Ни кузов, ни подвеска не расчитана на нагрузку за пределами геометрии. А запаса прочности у нивы нет.
Ну его (запас прочности) можно нарастить, но это весь кузов переваривать.
Hunt70
Да это понятно, но мне уже не надо, дело было давно.
Просто по сути, вес выведенный за пределы машинки, начинает работать как рычаг. И чем дальше вынесен, тем большая нагрузка на места крепления(а в данном случае еще и езда по разбитым дорогам, добавит нагрузку). Не зря же, даже лебедку стараются внутрь бампера встроить. Ни кузов, ни подвеска не расчитана на нагрузку за пределами геометрии. А запаса прочности у нивы нет.
Собссно поэтому и задал вопрос - конструктив не вызывал доверия. Сопромат то учил.
Хотя, фотки шнивы с эндурой на хвосте в сети видел.
Короче, пикаб надо 😊
У друга валялся ему не нужный правильный фаркоп на ниву, решил забрать, так как машина ездит не тока в городе, а у нивы слабые буксировочные места.
Фаркоп 3 точечный, нагрузку распреляет теперь равномерно.
Лада 4x4 3D 2012, двигатель бензиновый 1.7 л., 82 л. с., полный привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 27
Нуда поведет лопнет но не вырвет вырвет у гнелой вместе домой)))))
Да и правильно)все што не востоке все не правильно)))эт тюнинг)))))
Я думаю любой фаркоп вырвать сложно
Третья точка опоры хорошо но они вчсе такие хилые а эти все поголовно на все авто многих марок такие наверно не зря)получается как бэ замкнутый задний лонжерон)))
Я уже 100500 вариантов смотрел, думал, я уже не знаю какой и как правильно закрепляется, их валом, но уже свой поставил
Эм родные крепления убираються вставляется фарком родные болты отстаються добавляются две косынки дальше по лонжероны, везде ставятся втулки и ещё по два болта после родных болтов ближе к краю плюс косынки к проушинам все это новыми болтами все в комплекте а и плюс сдоровые шайбы везде в салоне )оч доволен и бенгали за него и срицпом езжувапше ним гл показатели 2 тонны и 75 кг на крюк это редкость полный куб воды возил норм и дефендера 110 вытаскивать из засады точней он за меня зацепился)тенул пока не занялся и не разботовал колесо)толщина стали радует поэтому весит 18,5кило)право он устроил 1,5 года назад 5к)
Вы никогда не задумывались, почему у автомобилей буксирные проушины сделаны по бокам? Почему не сделать как фаркоп – по центру, ведь удобно будет, и машину тащить в сторону не будет. Расскажу, почему так не делают и почему таскать за фаркоп нельзя.
Вспомните Архимеда, который обещал перевернуть Землю при помощи рычага, если ему дадут точку опоры.
Так вот фаркоп, а точнее центральная часть рамы (или кузова для безрамных), к которой крепится фаркоп – это и есть рычаг, который многократно усиливает нагрузку. Давайте посмотрим, какие силы действуют на раму/кузов автомобиля во время буксировки:
Колеса автомобиля, отталкиваясь от земли, через подвеску действуют на раму автомобиля с силой F1, которая принуждает двигаться автомобиль. Это усилие распространяется по раме или кузову автомобиля через продольные лонжероны, к которым крепятся детали подвески — рычаги или рессоры. Буксирные проушины на автомобилях расположены в торцах этих лонжеронов. Когда мы цепляем трос за проушину, то на нее действует сила F2, она приложена непосредственно к лонжерону и стремится разорвать этот лонжерон, что согласитесь, очень не просто.
Сила, приложенная к фаркопу, стремится сделать примерно следующее:
Конечно, производители автомобилей делают специальные откосы и усилители треугольником, чтобы эта конструкция стала жесткой. Этих усилений вполне хватает чтобы тащить прицеп по дороге. Но вот на рывок бегемота из болота, да еще и при помощи динамической стропы, прочности конструкции может уже не хватить — у любого усилителя есть свой предел прочности. Согласитесь, что в любом случае рама на разрыв гораздо прочнее, чем пусть даже и усиленная, но конструкция, на которую действует внушительная сила через рычаг.
Покупая фаркоп стоит выбрать модели, у которых имеются усилители, расположенные под углом. Такая конструкция значительно прочнее и разгружает поперечины рамы. К сожалению, найти подобный фаркоп для безрамных автомобилей из области фантастики, так что владельцам таких автомобилей стоит еще серьезнее относится к вопросу места закрепления троса!
Если есть необходимость равномерного распределения усилий, то следует воспользоваться "Нивоводской" техникой: цепляется трос сразу за обе проушины. Но очень важно чтобы этот трос был как можно длиннее, чтобы получающийся треугольник имел в основании углы как можно ближе к прямым.
Очень часто для этого применяется неправильное приспособление, которое представляет собой короткую стропу с петлей в середине для закрепления троса. Если высота треугольника небольшая, то при рывке воздействуют силы, стремящиеся в большей степени сложить поперечную балку кузова под радиатором, чем тянуть автомобиль вперед!
ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 27.04.2019:
Данная статья применима к автомобилям, у которых есть нормальные буксирововчные проушины. В случае, когда у на автомобиле фаркоп рассчитан на буксировку прицепа весом в 3200 кг., а вместо буксирных проушин — ввертыш на резьбе М14x1.5, то лучше тащить за фаркоп. НО (!) думать башкой и держать в голове факт, что сила приложена через рычаг, всё равно надо обязательно.
стоит фаркоп (за бампер и за балку, вобщем обычный фаркоп )
тяну всегда им, по большей части из-за того что удобно.
так что же лучше?
за проушины или за фаркоп?
Сколько раз сидел вытащить меня получалось только с рыка, просто вытягивание нифига не помогало , может правда просто каждый раз когда требовалась помощь сидел очень хорошо :oops:. Последний раз когда вытягивали, точнее выдергивали Витариком тянули 14 тонным тросиком (с руку примерно), цепляли за фаркоп (т.к. шакл порвали мы еще Таврией :D). Моя машина стояла мордой вниз градусов под 45. После . ого рывка машинка выдернулась и обнаружилось следующее: пластина, которая крепит фаркоп к бамперу из 4х мм стали стала скручиваться , бамперу пофих, правда не смотрел еще, что там со вторым креплением фаркопа, представляю, что было бы если бы у нас шаклы не закончились и цепляли бы за уши
дык откапывать машину надо, перед тем как дергать.
а так из снега сидящую на мостах ниву скорее порвешь, чем выдернешь
Ну моей нивке зад не оторвало когда её дергали уазиком за фаркоп стальным тросом, но по приезду домой я обнаружил, что ентот самый фаркоп прикрепленный к поперечине кузова вытянул пол багажника вниз, вдавливал домкратом, больше не дергаю.
ИМХО, рвавшего доблесть.
1. Трос только динамика. Например, полиамидный тросового плетения (трёхрядный) 19 мм. Таким тросом можно и грузовик дёрнуть (ну уже лучше иметь потолще). Так-же можно использовать стропы, но надо чтобы они были 100% динамические.
2. За фаркоп можно (нужно) цеплять и шаклом.
3. Винт шакла должен обязательно цепляться за трос, а не за Ме предметы (однажды минут 20-ть развлекался молотком+плоскогубцами+отвёрткой для выкручивания пальца шакла из-за того, что именно за него был зацеплен крюк).
4. Крюки можно ипользовать, но опять-же, только проверенные. Литые (если в нём есть брак, то после первого-же рывка, хорошего, он лопнет; в противном случае прослужит долго), штамповке однозначно отказать.
5. Если любишь дёргать - обвари лонжероны и сделай серъёзные проушины. Лучший вариант - силовой бампер (со втулками под крепёжные болты + сделать третью точку крепления бампера + проушину разместить по середине бампера - тогда нагрузка будет распределена равномернее).
6. Для вытаскивания кого-то тяжёлого можно использовать блок: один конец троса цепляем за дерево (крепко статичный предмет), пропускаем его через блок (закреплённый на засевшем), и за второй конец тянем. Способ с использованием блока слабо реализуем, поскольку блок (под нужный диаметр троса) будет "немного" громоздким. Я так пробовал дёргать кукурузу, но динамика была альпинистская и её прочности не хватило.
Всё, что вспомнил "с ходу".
. Человека со стальным тросом, в качестве "дёргалки", объезжать за километр.
Трос на 8 тонн -10метров+ шакл 16мм + строительный карабин(резьбовой) кажется тоже 16мм. Сзади цепляю только за фаркоп-крепление на балке и бампере. Ничего не отрывается и не гнется За фаркоп цепляю без шакла.
На ОП 2006г на дедовской трассе дергал с разгона засевший УАЗ -выдернул без потерь для него и себя. Поэтому говорить о том что зад Нивы слаб -не буду.
---------
Практический совет: если у засевшей машины есть небольшой люфт в движении(вперед-назад), то: максимально продвинуть машину в сторону противоположную вытягиванию и постараться одновременно тронутся, чтобы на момент рывка трос был уже натянут а засевшая машина двигалась в сторону рывка. Это сложно, но вполне выполнимо, а главное при этом нет сильного рывка отдающегося на машину. А соответственно "порвать" машину практически нереально.
Способ проверен на себе и на том самом засевшем УАЗе.
Кирилл
P.S. а вообще, лопата и хай-джек избавят от сварочных работ (имхо)
Фаркоп, только его необходимо усилить. родные проушины можно вырвать с мясом
Василий, Да ладно то врать, на своей 19-ти-летней и "Газели" тянул лихо.
Да хоть за что, все равно отарвется
Просто нива не застревает, её не надо вытаскивать
Александр, но у меня уазик
Василий, танки грязи не боятся
Василий,
На стоковой ниве спереди крепления понадежнее будут, чем сзади. Если глубоко сядешь, то при попытке вытащить сзади можно оторвать всю нижнюю часть с бампером, особенно если машина не новая. Поэтому сзади лучше усилить лонжероны с фаркопом.
Читайте также: