Дергается форд s max
Всем привет!
Пол года езжу на своей роднюшечке C-MAX 2006 года, двигатель 2л, бенз, АКПП.
Недели три назад начало трясти. Сначала не обращал внимания, решил, что мол снег сошел, а я на зимней резине, и после зимы мне чудится все это.
Потом заехал на балансировку, таки да, одно колесо прям совсем в расколбас было, грамм 15 что ли добавили, на другое - 5 грамм. Стало лучше, но все равно тряска осталась. Видать пока я ездил с этим дизбалансом я может и нарушил чего.
Начал внимательнее следить.
Итак. Начинаю жать педаль газа - трясет, трясет ровно до тех пор, пока машина не наберет скорость, а когда скорость уже приличная, то не смотря на количество оборотов движка, например, втоплю и разгонюсь с 60 до 90, машина разгоняется уже без тряски. Т.е. именно пока не наберет скорости около 40-50 км/ч. Трясти может и на двух тысячах оборотов, и на трех. Именно в момент разгона.
Т.к. сам я новичок-автолюбитель, и уже пару раз в сервисах был неплохо обманут, теперь намного аккуратнее отношусь к СТО. Хорошего человека, который шарит в фордах и делает добросовестно пока не нашел (В личку или в комментах приветствую контакты таких людей в СПб или Великом Новгороде).
Ну так вот. Еду в некоторой степени известное фордовое СТО в СПб, название пока их не пишу, но один негативный личный отзыв у меня уже о них есть. При чем от меня же. Я делал у них ТО и они перелили мне 800 мл масла в движок. Т.е. я реально слил 5 литров в бутыль. Казалось бы зачем я еду опять к ним? Да потому что у них есть все детали, и если это подушка двигателя, то через 30 минут моя роднюшечка будет уже здорова и мы сможем ехать с ней хоть на край света.
Ладно думаю, сейчас приеду, выскажу им за прошлое ТО, и попрошу серьезнее отнестись в этот раз к проблеме. Они заткнули меня, что такого не может быть, что они столько масла налили. Я воевать и доказывать ничего не стал. Думаю пусть покажет что будет по основной моей проблеме.
Извиняюсь за столь длинную предысторию :) Наболело.
Итак. Приезжаю, говорю: трясет!
Они: заводи машину в бокс.
Ставят машину на площадку, открывают капот, смотрят фонариком на подушку двигателя и говорят: "подушка нормальная, это не она. Так как мы более десяти лет занимаемся фордами, то вам точно могу сказать, что это не подушка, а привод. Левый стоит 13 тысяч, правый 17. Наши менеджеры идут на встречу. Мы ставим левый, если не помогает, возвращаем ваш и ставим правый. Если не помогает, меняем и дальше ищем в чем дело. Но я вам говорю, что это поможет. Сам процесс этих замен выйдет в две тысячи, если не поможет."
Я смущен.
Во-первых, почему он не мог прямо на улице открыть капот и все это сказать? Ему хотелось поставить меня в неудобное положение, чтобы я не мог им отказать? Ведь на улице было солнышко, а тут в темноте с фонариком он смотрел на подушку.
Во-вторых, как он разглядел подушку, несмотря на то, что сверху идет патрубок, который закрывает обзор? Не, ну тут может профессионализм, я подушку отдельную в руках не держал никогда.
В-третьих, почему это не может быть нижняя подушка, а не верхняя?
Далее, почему нельзя потратить 15 минут, чтобы выкрутить подушку и убедиться, что это сто процентов не она, а не говорить об этом неуверенно? Ведь правильно я понимаю, что поменять один из приводов займет куда больше времени?
Далее, говорит, что ты не поймешь на ощупь привод или нет, мол у него всегда есть малый люфт и ты не поймешь, здоровый это люфт или нет. Я не знаю, это так или нет?
И еще смутила манипуляция фразами типа "мы фордами занимаемся более десяти лет", "наши менеджеры идут вам на уступки".
В общем, нуждаюсь в ваших советах, в вашей оценке ситуации, ехать ли дальше искать нормальное СТО или пробовать самому для начала поменять подушку.
И, кстати, он сказал, что подушка у них оригинальная стоит 6500. Что-то я прям совсем напрягся в этот момент. Железка с резиновой вставкой - 6500, друг на свой эклипс покупал за тысячу. Может конечно не оригинальная, но не 6500.
Спасибо за внимание!
Трясет Ford C-MAX при разгоне от 20 до 40
Вставлю свои пять копеек. Думаю что мастер прав на счёт привода. Вопрос только правый или левый, на подъёмнике определят, привода судя по цене они предлагают неоригинал, лучше чтоб это было Лобро, подушка правая в оригинале столько и стоит. При том что они предлагают вам поочерёдную замену за такие деньги я бы даже не раздумывал. В Вашем приводе умер трипоидный подшипник на одном из приводов.
Трясет Ford C-MAX при разгоне от 20 до 40
Привод 100%. Было то же самое из-за порванного пыльника. Левый или правый любой нормальный сервис может установить подняв машину. Если они будут определять методом "тыка" еще за Ваш счет - ищите другой сервис. Ставить только из: Loebro/GKN/Spidan оно же лежит в оригинале. Все остальное - деньги на ветер.
Если умерла подушка (чаще умирает верхняя), то вибрация будет на стоящей заведенной машине. На будущее: подушку берите оригинал от Вольво. она тыщи на 2 дешевле (на ней будет клеймо FoMoko как и на оригинале. Оригинал Форд стоит 6500, Вольво 4000 руб). Всякие Миле и прочий Катай/Турция опять же деньги на ветер.
Трясет Ford C-MAX при разгоне от 20 до 40
Dis5 писал(а): Привод 100%. Было то же самое из-за порванного пыльника. Левый или правый любой нормальный сервис может установить подняв машину. Если они будут определять методом "тыка" еще за Ваш счет - ищите другой сервис. Ставить только из: Loebro/GKN/Spidan оно же лежит в оригинале. Все остальное - деньги на ветер.
Если умерла подушка (чаще умирает верхняя), то вибрация будет на стоящей заведенной машине. На будущее: подушку берите оригинал от Вольво. она тыщи на 2 дешевле (на ней будет клеймо FoMoko как и на оригинале. Оригинал Форд стоит 6500, Вольво 4000 руб). Всякие Миле и прочий Катай/Турция опять же деньги на ветер.
9 лет
Добрый вечер!
Как говрят пришла беда, открывай ворота, а может пронесет
В один не прекрасный момент машина перестала ехать, четыре человека, а еду на 3-4, машина страшно тупит.Потом вроде раскаталась, чуть. То есть в гору 100-120, по ровной 130 и все. Сегодня утром на подъеме на мост почувствовал толчок, как -будто в правом боку. Ни чего не понял. После работы решил проехать в надежде на чудо. Выехал на трассу и правда, машина прет, в гору увязался за АКУРОЙ, смотрю на спидометре 150 и чувствуется еще есть запас. Радости нет предела. И тут охреневаю, машину всю трясет, да так что кажется я взлетаю, полная жопа. Оказывается, что в момент переключения скорости( чем выше скорость ,от 80 ,тем это более явно) при наборе оборотов в диапозоне 1750- 2250, и так точно от и до, начиная от мотора по машине , по полу,проходит тряска, в течении наверно 1-2 секунд,что кажется колеса отрываются от дороги. Машина продолжает тянуть и до 1750 и после 2250.Поэксперементировал, пока не было на дороге машин, в жопу получить и вехать не хочется.Потом, все прошло., или точней не возможно было эксперементировать, машины.
Что за фигня, а.? Может кто что скажет. А то завтра на сервис, я им скажу,послушаю, что скажут.
P.S. На одометре 11500км, а уже такая хрень. Вот мысль пришла., если такими темпами, то б. я будит ли цела машина к моменту оканчания выплаты кредта.
P.S. Тряска не мелкая, как при необходимоти переключения передачи вниз, а прошу прощения ,- вот как бу-бу-бу-бу-бу-бу и от каждого бу кажется машина должна рассыпаться.Ни каких посторонних звуков при этом нет.
Да, машина S max 2.0TDCI.
Причина рывков при резком нажатии на газ, был регулятор давления топлива, ошибка р0089. При выходе его из строя, авто перешла в аварийный режим и при резком поднятие давления, его сбрасывает дабы не убить чего-нибудь в топливной системе. Его поменял, сбросил ошибку, но машина так и осталось в аварийном режиме. Какие ещё настройки нужно сбросить?
11 июля 2018
Всем привет.
У меня проблема с которой я встал в тупик.
Предыстория:
Зимой автомобиль заглох еле завел и когда пытался доехать до парковки хотя бы, то если газ отпускаешь она глохла и заводилась очень тяжело крутя стартером несколько раз до отсечки ( примерно 5-10 сек больще не давал )
как итог я доехал почти до места но тут случилось следующее: автомобиль завелся в обратную сторону и я не стал его больше мучать отогнал в гараж до лучших времен.
И вот лучшие времена наступили начали копать ошибку давал по регулятору купил новый поменял результату не дало. Forscanom смотрели давление давал при старте низкое. Поменял ТНВД (бу) давление появилось, но заводится отказывалась а время то уже лето июнь как никак ( не заводилась и с бутылки )
Поменял все форсунки ( БУ ) и машина завелась, но вот не задача теперь она дымить стала на холостых ( дым белый если газовать то черный ) и при разгоне особенно начинает заметно быть после 60 км\ч дергает ее как будто троит чтоль и медлнее разгоняется и дым черный как от автобуса ( но раньше то же было при резком разгоне дым черный но его было меньше )
Начали перебирать форсунки старые методом подбора подобрали 2 живые ( с ними авто заводится и когда фишку отключаешь от форсы она начинает троить как бы показывая что форсунка была рабочая ) вообщем перекидывали форсы всякии комбинациями но проблема не ушла.
Смотрели патрубки турбины, интеркуллера там все в норме.
ЕГР был заглушен но когда вскрыл пластина прогоревшая была ее тоже поменял на новую но проблема опять не ушла.
Регуляторы давления пытался подкидывал ( новый , старый с моего тнвд и тот который был с новым тнвд ) тоже ничего не менялось
Датчик воздуха доставал он чистый фильтр менял не помогло. ошибок по нему нет там вообще кроме егр ошибок нет ( егр был скорее из за проравной заглушки ее я еще не скидывал но она и до поломки была
Компрессия во всех котлах 20
Может есть у кого какие идеи, а то эта недвижимость стоит и не туда и не сюда запарился я деньги в пустую вливать
9 лет
Народ помогайте, после замены компрессора чувствую машина как то тупит. По началу списал на климат, но сегодня съездив на дачу понял дело труба. Идёт хорошо в самом верху педали газа, если чуть нажать сильнее и глубже вылезает такой гудёж-жужание, но приёма нет. Ладно наши ВАЗы объезжают, но на кольцевой попробовал максимальную - 150 еле еле на полной педале.
На старом карбюраторе я бы сказал как вторая камера не включается.
Я опять в трансе- что там можно было ещё "отремонтировать"
Может кто что предположит. чек не горит, холостой нормальный, на самом верху нажатия педали всё OK чуть сильнее ёк.
С наступающим всех праздником!
tab
ну что, мне кто нибудь сможет ответить? у меня пока не прогреется до рабочей температуры тянет отлично. как только прогреется начинает тупить, вообще еле едет и дергается при разгоне. педаль в пол давишь она потихоньку начинает разгоняться. подскажите что может быть?
привет serb-81- тут целый букет заболеваний может быть, - у меня почти тоже самое едит все нормально если потихоньку давать газу- если резко то провал и стук клапанов - пока читаю инфу - потом постараюсь сделать пошаговую инструкцию для себя. в сервис не поеду один раз там был -развод - могу и сам сделать - сдесь правильно поставить диагноз- вот только инструмент надо будет купить Советую промыть дроссельную заслонку- у меня по резвее разгон стал. А вообще наверное компрессия - расширение цилиндров при нагреве- кольца подизносились и машина в штопор.
мне кто то ляпнул что причина может быть в первом датчике кислорода, типа он отвечает за смесеобразование и когда машина прогревается смесь становится бедной. каким образом его можно проверить?
А я где то на форумах читал что он от жигули подходит ( приора что ли) и стоит копейки- только вот первый или второй не вспомню сейчас. А вообще если нужно проверить датчики купи "ВАСЮ"- он тебе всё и покажет. Я не могу посоветовать какого именно производителя сейчас сам в поисках его на авито за 800 р видел. Может кто поможет с выбором . За ранее благодарен за совет.
Вася- это шнур с диском т.е програмное обеспечение- у вас наверное как и у меня есть разьем для этого шнура- так вот загружаете на ноутбук или по моему даже можно планшет этот диск т.е программу и подключаетесь - может быть подключение в виде USB- но сейчас пошли и по блютуз и в реальном времени просматривете работу всех датчиков - всех ошибок- можно даже сбрасывать ошибки которые не сбросятся при снятии клемм аккумулятора. Очень полезная штука , они есть универсальные т.е под все авто у которых есть данный протокол общения- короче сам пока читаю инфу, а есть под определенную модель например как у моего знакомого- только ауди шкода и фольц. ВАСЯ по моему по англ VAGA или WAGA.
зае. ло это дерганье. вобщем начну сначала. с утра сажусь в машину, завожу, поехал, все хорошо. машина едет отлично. обороты ровно, никаких дерганий. прогревается до рабочей температуры-ри трогании при резком нажатии на газ короткий звон пальцев, обороты набирает но едет очень вяло. на вторую-разгон такой же вялый и с дерганьем, на третьей так же. когда газ давишь тихонечко едет без рывков. диагностика ошибок не показывает. сказали только что смесь бедная. что это может быть.
serb-81
Вот так бы и говорил, у меня один в один, такое было когда бензином хреновым заправишься,а сейчас при каждой езде. а пробег поди тыщ 200? Я форсунки винсом помыл и толку ни чего. Потом думаю купить "васю" что выше писал. Вообще мое такое мнение - потому что симптом такой с 1.8 тыщ оборотов до 3.2, лязг клапанов при резком нажатии на акселератор , если медленно то все в порядке--- насос я не проверил = это у меня после форсунок--причина -- при резком нажатии на акселератор надо увеличить кол-во топлива в результате просадка давления в топливной системе и как седствие бедная смесь и детонация двигателя отсюда и лязг клапанов. Может кто поправит, даст совет? Свечи выкрутил белый налет-- работы почистил форсунки, воздушную заслонку.
9 лет
Добрый вечер!
Как говрят пришла беда, открывай ворота, а может пронесет
В один не прекрасный момент машина перестала ехать, четыре человека, а еду на 3-4, машина страшно тупит.Потом вроде раскаталась, чуть. То есть в гору 100-120, по ровной 130 и все. Сегодня утром на подъеме на мост почувствовал толчок, как -будто в правом боку. Ни чего не понял. После работы решил проехать в надежде на чудо. Выехал на трассу и правда, машина прет, в гору увязался за АКУРОЙ, смотрю на спидометре 150 и чувствуется еще есть запас. Радости нет предела. И тут охреневаю, машину всю трясет, да так что кажется я взлетаю, полная жопа. Оказывается, что в момент переключения скорости( чем выше скорость ,от 80 ,тем это более явно) при наборе оборотов в диапозоне 1750- 2250, и так точно от и до, начиная от мотора по машине , по полу,проходит тряска, в течении наверно 1-2 секунд,что кажется колеса отрываются от дороги. Машина продолжает тянуть и до 1750 и после 2250.Поэксперементировал, пока не было на дороге машин, в жопу получить и вехать не хочется.Потом, все прошло., или точней не возможно было эксперементировать, машины.
Что за фигня, а.? Может кто что скажет. А то завтра на сервис, я им скажу,послушаю, что скажут.
P.S. На одометре 11500км, а уже такая хрень. Вот мысль пришла., если такими темпами, то б. я будит ли цела машина к моменту оканчания выплаты кредта.
P.S. Тряска не мелкая, как при необходимоти переключения передачи вниз, а прошу прощения ,- вот как бу-бу-бу-бу-бу-бу и от каждого бу кажется машина должна рассыпаться.Ни каких посторонних звуков при этом нет.
Да, машина S max 2.0TDCI.
А как можно проверить это самый регулятор? У меня проблема возможно в нем. Фокус 2006 года пробег 200000км. Перестала машина заводиться когда ставишь хоть под небольшой уклон назад. Думаю топливо убегает в бак. Видимых утечек топлива в магистрали нет. Еще грешу на egr. Но так как на диагностику еще не ездил, то рано делать выводы.
Юркес| цитата: |
| Но так как на диагностику еще не ездил, то рано делать выводы. |
сам и ответил на свой вопрос.
будут коды ошибок, будут и реально понятно, что делать с твоей проблемой.
19 авг уста 2012
у меня машина немного дергалась циклично на небольшой нагрузке и до 2000 оборотов , решил ради эксперимента заглушить EGR, после этого машина перестала дергаться, увеличился подхват на низах и стала намного плавней работа газом , трогаться и ездить в пробках стало гораздо удобней. Расход топлива пока не поменялся за 100 км пробега.
-- за 1000 тоже не поменялся.
читаю уже 15 страниц и не понимаю нифига.
Итак. У меня Макс с 1.6 TDCi (109 л.с). Появилась неприятная проблема. Автомобиль дергается на ходу. Ощущение, как будто перебои в подаче топлива. Едешь по трассе, вдруг рывок, может пару -тройку раз в минуту, а потом 10 минут ничего. Ошибки на диагностике нет. Топливный фильтр поменял 4000 назад. Сначала проблема пропала. Сейчас появилась опять. Машина у меня с 0. прошел за 3 года 140000 км. Особенно ярко начало проявляться на непрогретом двигателе. С тягой все в норме вроде. Выхлоп чистый.
да почитал и выскажу свою проблему похожую на многие. У меня 2,2 дизель, обычный европеец, дергается как только даешь газку, а с утра холодная, на 2-й передаче вообще не едет. Что удивительно если бак залит под завязку ни каких проблем, 10-15 л, израсходовал, все заново. СТО, многие грешат на тнвд, а я думаю, что-то в топливной системе. Может подобное случалось у кого-то.
Люди добрые подскажите кто знает.. Фокус 2 рестайл 1.8 tdci, егр заглушен. пробег 20 тыс км Машинку только купил. Под капотом ни одна гайка не крутилась.
Суть проблемы , машина прогрета до рабочей, на ХХ если плавно нажимать на педаль газа, обороты почти моментально подымаются до 1200 ,и на этих оборотах начинается вибрация на кузову, прям чувствуется как мотор на подушках вибрирует. Если ещё чуть надавить, до 1300-1400 оборотов и удерживать на таких оборотах, обороты плавают, если больше 1500 то не плавают. Если сцепление выжать ситуация не меняется. И на ХХ тарахтит в области сцепления как будто выжимной. если сцепление выжать, то не тарахтит. В процессе езды никаких стуков при переключении нет ( вроде с убитым маховиком проблема отпадает)
гонял машинку к диагностам, всё просканили и ничего . не ошибок, самотестирование запускали, написала, что всё ОК. Вошли в пункт положение педали акселератора (на заглушенной машине) , я нажимал плавно на неё. и на компе проценты росли пропорционально нажатию.. то есть вроде не педаль.
Реально доставляют проблемы с вибрацией и плавающими оборотами большой дискомфорт при езде по пробкам.. Если ехать на второй в горку от 1300-1400 оборотов. то вибрация сильнее чувствуется, после 2000 оборотов пропадает..
Если ехать на 3ей передаче на оборотах 1700-2000 и слегка давить на педаль, то начинаются лёгкие рывки.
Если включит первую и ,не нажимая газ, тронутся - потом плавно добавлять газ, машина начинает ускоряться - потом затуп, как будто я педаль отпустил, нажимаю ещё больше газ - начинает быстро разгоняться..
Недавно сделал ТО, поменял в первую очередь топливный фильтр, думал мало ли из - за него затупы бывают.. но. не в нём причина.
Вот так (( такой вот ком сюрпризов. Кто , что посоветует?
Прошу прощения , если не там создал тему.
Ford S-Max (2011 год). Рывки при троганьи с места
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска | Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальник коробки передач или двигателя) |
| Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены | Замените ведомый диск |
| Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Деформация ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Потеря упругости пружин ведомого диска | Замените ведомый диск |
| Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска | При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4 |
| Поломка диафрагменной пружины сцепления | Замените ведущий диск в сборе |
| Неисправны опоры силового агрегата | Осмотрите опоры, замените неисправные |
Причины рывков и вибрации при трогании с места
В большинстве случаев, причина поломки - неисправная работа сцепления.
Правильная диагностика - экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.
Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.
Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.
Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления).
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо "нащупать" в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не "рвать" машину с места.
Наружные и внутренние шрусы
Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь
Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе
Коленчатый вал и топливо
Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.
Читайте также: