Цвет подкапотного пространства ваз

Обновлено: 26.01.2025

выбор пал на такую компанию Мотортехнология. Почему? Во-первых, много положительных отзывов, во-вторых, не очень дорогие цены, в-третьих, недалеко ( ну это приписал ради массовки и создания впечатления много букв)

в общем привез всё в МТ

ГБЦ ВАЗ 2101

Тут такие операции — как правка сёдел, вбивание направляющих, решил доверить им, подумал, что лучше летом потренируюсь на своей родной гбц, спокойно не торопясь…

по деньгам вышло следующее:

1. мойка — 230 рублей
2. замена направляющих 592 рубля
3. обработка седла — 800 рублей
4. фрезеровка — 1000 рублей

итог: 2622 рубля

а собирался только фрезеровать

ладно, поехали дальше

Балансировка

Данную операцию, по советам самого механика в МТ и некоторых людей решил делать полностью, то есть балансировать шкив + звёздочку + маховик + сцепление + коленвал

итого за балансировку вышло 2100 рублей.

Если бы балансировал просто колено, маховик и сцепу было б 1500.

Не знаю, стоят ли это 600 рублей этого эффекта…спорно…поэтому наверняка можно было бы сделать и за 1500 … но я как всегда немного перестраховался.

С этим отдельная тема.

Так как шатун ходил не от юбки до юбки поршня, из-за смещенного пальца…мешались наплывы на шатунах.
Механик в МТ очень удивился и сказал, что такого никогда в жизни не видел.
Ну вот, я открыл для них что-то новое, уже не зря существую = ) ) )
Развесили мне поршень + шатун до 0.2 грамма.

Итого 720 рублей за всё.

Блок цилиндров ваз 2101

Тут просто список цен, так как добавить нечего, пока что…чуть позже добавлю неожиданное для меня событие )

1.мойка 350
2. хонинговка — 680
3. удаление шпильки — 250 руб ( мой косяк )
4. обработка плоскости — 230 рублей
5. расточка — 720

итого 2920 рублей

Вот так с МТ на то время.

пока все это находилось там, решил заняться подкапотным пространством, так как ему необходима была полная реставрация…

началось всё вот с такого вида:

как всегда мой лучший и верный помощник — дрель…= )

взял её в руки и принялся вспоминать молодость

машина, наверное, вообще в замешательстве зачем её снова шкурят?

Вообще класс, запах ошкуренной краски, пыль на ботинках…давно этого не было (капот с багажником не в счет)…прям вах

после некоторого энного времени в работе получилось нечто такое:

На следующий день, всё еще наслаждаясь запахом ошкуренной краски
и пылью которая оседает на одежде,
на ботинках,
на полу,
на шкафах
и на всем что лежит и имеет горизонтальное положение.

после долгих часов работы, то стоя в восхитительной позе, то залазил в подкапотное пространство, замечая прохожих, которые с недоумением смотрят что я делаю " в машине " и как забавно висит проводка, прикреплённая к потолку я всё же добился вот такого результата

до конца ошкуренная подкапотка

затем всю машину накрыл пленкой, зная восхитительное свойства красочной пыли

И снова пришли выходные и пришла пора ехать в МТ забирать то, что готово…

итак, готово было всё кроме ГБЦ … ну ладно…время есть…

забирал поршни, всё сделали как надо, шатун ходит от юбки до юбки, в общем спасибо им за грамотную работу…

развешено до 0.2 грамма

отбалансированное колено, маховик, сцепление, шкив, звёздочка …

и снова пришли будни…
я в режиме учеба — машина — дом( минут на 20 и дальше спать и снова на учёбу)

в таком режиме залил подкапотку грунтом

так же прилагается минутное видео просто так…давно что-то не снимал!)

так как неделя выдалась тяжелой, сделать больше ничего не успел и пришла очередная суббота…

забрал блок — довезли, притащили

недолго простояв в таком состоянии был отшкурен и загрунтован блок так же капот номер два

загрунтованный блок и капот

было куплено следущее:

1. радиатор 2101 медный россия 2200
2. карбюратор солекс спорт 24х26 21083 4400
3. бзс комплект 1950
4. свечи нжк 2108 для бзс 350 руб
5. патрубки + хомуты 500 рублей
6. комплект тяг для солекса 100 рублей
7. трос управления воздушной заслонкой 2108 — 85 руб
8. три прокладки карбюратора 51 + 51 + 43 руб
9. тройник топливных шлангов 25 руб
10. топливный шланг ( о да после расточки каналов это слышится уждасно)- 62 руб
11. сливной топливный клапан — 35 руб

так же, был выкрашен блок в оранжевый

теперь окончательная покраска подкапотки

так как банальный черный меня с самого начала не устраивал, да и мрачно как-то всё…

В месте, где будет происходить покраска автомобиля, не должно быть много лишних предметов и мелких деталей. Также надо постараться избавиться от пыли, иначе она создаст дополнительные трудности в процессе работы. Лучшее решение – это генеральная уборка помещения с использованием пылесоса. По возможности из гаража надо вынести предметы, которые можно случайно испачкать краской.

Важно! В помещение, где будет проходить покраска капота, не должно быть предметов, которые могут легко самовозгораться. Перед тем, как открывать банку с краской и приступать к покраске своими руками, надо стряхнуть с банки пыль.

Если есть такая возможность, то рекомендуется покрыть пол лаком, чтобы оставшаясь в гараже пыль больше не беспокоила. Особенно это важно в тех ситуациях, когда предстоит полная окраска капота. Дело это не дешевое и не следует рисковать понапрасну, пытаясь сэкономить.

Материалы и инструменты для покраски капота.

Процесс покраски

Начинается покраска капота или любого другого элемента автомобиля с приготовления смеси – разведите пигмент с растворителем в пропорции, указанной на упаковке. Здесь не нужно экономить время – компоненты должны быть максимально размешены до однородной плотной массы. Чаще всего пигмент наносится в три слоя. В первый слой рекомендуется добавлять не больше половину порции растворителя, которая указана на упаковке. Это делается для максимального ровного базового слоя. Сушится он около 20 минут, но если в помещении холодно, то время может быть увеличено до 40 минут.

Пока первый слой высыхает, добавьте в пигмент растворитель, соблюдая пропорцию, указанную на упаковке. Второй слой нужно наносить более интенсивно. Теперь покраска почти завершена – осталось нанести третий слой. Иногда такого количества не достаточно, поэтому нужно нанести и четвертый – обычно эти особенности указываются на банке с пигментом. Не забывайте, что предыдущем слою нужно дать просохнуть.

Требуемые инструменты

Покраска капота часто доверяется специалистам, но не всегда есть у владельца автомобиля возможности и условия для такого делегирования полномочий. Окрасить эту часть автомобиля своими руками можно, но надо будет подготовить необходимые инструменты, которые понадобятся или могут понадобиться в процессе работы.

Какие специальные инструменты потребуются для покраски капота:

1. Ветошь, гаечные ключи разных размеров и отвертки;
2. Компрессор;
3. Краскопульт, чтобы нанести грунтовку и краску;
4. Лак;
5. Бумажный скотч. Им надо оклеить те детали, которые не требуется красить своими руками. Такая предварительная оклейка поможет в том, чтобы покраска капота прошла максимально аккуратно;
6. Строительный фен;
7. Шлифовальная машинка. Желательно, чтобы она была оснащена несколькими насадками;
8. Шпатлевка и шпатели, грунт и краска.

Покраска капота автомобиля своими руками

Чтобы ответить на него надо понять, а что нужно для самостоятельной покраски кузовной детали.

• Сухое, проветриваемое помещение, размеры которого позволяют разместить окрашиваемую деталь и позволяют свободно перемещаться вокруг нее с покрасочным инструментом.
• Оборудование и инструмент. Компрессор, пульверизатор, шлифовальная машинка, фен, шпатели.
• Расходные материалы — малярный скотч, полироль, шпаклевка, лак и собственно сама краска, подобранная под цвет кузова.
• Свет.

При этом надо помнить, что в помещении не должно быть пыли. Иначе качественной покраски не добиться.

Далее на капот с помощью краскопульта наносится грунт в 2-3 слоя, с паузой в несколько минут (чтобы грунт не стекал) между слоями. Время высыхания грунта (до перехода к следующей операции) 24 часа. В кузовных цехах, естественно все быстрее – там стоят инфракрасные сушки. Затем необходимо тщательно отшлифовать покрытую грунтом поверхность. Не должно быть никаких бугорков, шероховатостей и прочих неровностей. Все должно быть идеально гладко.

Подготовленную поверхность капота покрывают краской, строго следуя инструкции производителя (количество слоев, промежуток времени между слоями могут сильно различаться), а затем лаком.

И все. После окончательной сушки, обновленный капот устанавливается на свое штатное место, и он, поблескивая свежей краской, радует своего хозяина. Вот примерно так выглядит покраска капота автомобиля своими руками.

В компании Дельта-Сервис — предприятии, которое специализируется на выполнении такой работы — все конечно происходит быстрее. И, наверное, даже дешевле.

Позвоните, пусть вам посчитают сколько стоит покрасить ваш капот.

Подготовка капота

Чтобы произвести процедуру своими руками в итоге получить качественный результат, надо все этапы подготовить обязательно пройти. После подготовки помещения и инструментов требуется демонтировать капот. Сначала снимается обивка, потом отсоединяются жиклеры для омывателей. Далее необходимо снять сам капот. Лучше всего не делать это только своими руками, а позвать помощника.

Капот снимается после того, как отвинчены по две гайки крепления с каждой стороны. Надо извлечь упор капота из пластикового фиксатора, а потом извлечь оставшийся кронштейн из автомобиля.

Полная покраска капота

Полная покраска капота

Полная перекраска капота требуется в тех ситуациях, когда он сильно поврежден. Проведение такой процедуры требует выполнения сварочных работ, рихтования, а также подготовку поверхности к нанесению эмали. Если есть сомнения, что делать: попытаться закрасить пятно или полностью перекрасить капот, то лучше остановиться на втором варианте. Куда проще и быстрее сразу сделать всю работу, чем потом переделывать.

Сначала производится окраска внутренней стороны, потом торцов, а только потом лицевой части. Можно подготовить поверхность своими руками, но для значительной экономии времени лучше всего воспользоваться шлифовальной машинкой. В остальном процедура окрашивания будет простой: используя краскопульт и равномерно наносить краску.

Каких ошибок избегать:

• В базе может быть до 80% растворителя, не стоит недооценивать этот компонент краски;
• Не стоит доверять колористу, надо проверить, чтобы тон соответствовал общему тону автомобиля;
• Важно правильно настроить пистолет. Отверстие не должно быть слишком маленьким, требуется дополнительно проверить давление;
• Если грунт неровный, сделан некачественно, его надо переделать. Иначе краска только еще больше выявит все возможные дефекты.

Перекрашивание с полным снятием старой краски

Сначала следует полностью удалить лакокрасочное покрытие. Для этого пойдут насадки для шлифовочной машины с жёсткостью Р 80. На переходах можно затирать краску более мелкозернистыми насадками — 120–150. Краску снимать необходимо вплоть до металла, но делать это надо качественно и осторожно, так как от этого может зависеть весь результат работы. После того как снятие старой краски завершено, стираем или смываем с поверхности пыль после шлифовки.

По окончании работ капот машины следует просушить и обезжирить.

Далее — нанесение шпаклёвки. Обратите внимание, что шпаклёвка должна подходить для металлических изделий! Шпаклёвка разводится маленькими порциями согласно инструкции от производителя и наносится тоненьким слоем (не более 4 мм). После этого следует дождаться полного высыхания и затереть наждачной бумагой средней зернистости (около 140). После этого удаляется пыль с поверхности, наносится финишный слой шпаклёвки, сушится и шлифуется. С целью ускорения процессов высыхания можно использовать промышленный фен, однако важно следить за температурой, так как сушка при температуре воздуха сверх 70 градусов по Цельсию может привести к растрескиванию шпаклёвочного слоя.

Третий этап — грунтование. Для этого лучше всего брать двухкомпонентную смесь. Может быть использована также акриловая или реактивная. Наносить грунт стоит с пульверизатора, предварительно выставив давление на уровне 2–4 атм. Грунтовка правильно наносится от краёв к центру равномерным тонким слоем. Второй слой наносится через несколько минут. После этого следует дождаться пока грунт полностью высохнет. В обычных условиях сушка длится около суток или чуть больше. Если же есть возможность использования ИК лампы, то это может ускорить процесс, сократив его до трёх-четырёх часов.

После высыхания опять проводится шлифовка и полировка мелкозернистой наждачной бумагой или абразивом. На этом этапе уже можно использовать воду, главное, чтобы она был с низким содержанием солей. Для шлифовки без использования воды понадобится абразив с зернистостью 400, а вот для мокрой лучше брать 800. Шлифовка здесь должна быть очень тщательной, каждый сантиметр детали надо проверять на отсутствие шероховатостей, пор или бугорков.

После шлифовки поверхность очищаем и тщательно просушиваем ещё раз. Далее, уже можно переходить к процессу окраски. Для окрашивания лучше поставить капот автомобиля горизонтально. Так меньше вероятность подтёков краски. Покраска капота делается в три-четыре прослойки с периодичностью нанесения 20–40 минут, исходя из температуры в гараже. Пигмент разводится в разбавителе в пропорции, написанной на упаковке. Для большей уверенности можно проконсультироваться с продавцом-колористом в магазине. Он, как правило, знает все особенности реализуемой им продукции.

После этого надо только дождаться полного высыхания и поставить капот обратно.

Локальная покраска капота

На капот приходится много неприятностей, которые не только связаны с авариями и ДТП. Неприятно ездить со сколами, с капотом, на котором видна коррозия. Своими руками обновить эмаль не так сложно. Важно правильно подобрать оттенок краски и лак для завершающего этапа работы.

Следует помнить, что со временем краска выцветает и самостоятельно не получится повторить предыдущие условия окрашивания. Поэтому, не стоит расстраиваться, если новый тон отличается от старого. Со временем все сровняется. Покраска начинается с выведения правильной геометрии. Для этого используется шлифовка, шпатлевка и грунт.

Шлифовка сколов перед покраской

Если вы решили не снимать всю старую краску, а только обновить капот, необходимо очень тщательно убрать и обработать места сколов от камешков. Их на капоте всегда очень много, ведь это одно из самых уязвимых мест машины.

Место скалывания необходимо обклеить малярным скотчем. И только после этого производиться обработка: промывается, просушивается и обрабатывается обезжиривающей жидкостью. После этого очищаем края сколов грубой наждачной бумагой, убираем ржавчину. Потом следует очистить место скола с помощью кисточки, тщательно промыть и опять обработать обезжиривателем.

Если царапинка глубокая, то её необходимо зашпаклевать. Можно обычной алюминиевой шпаклёвкой. После высыхания шлифуется обработанное место. Нанесение грунта в случае применения этой шпаклёвки необязательно.

Сколько стоит покрасить капот автомобиля

Если же вы не хотите тратить свое время на покраску машины своими руками — можно обратиться к профессионалам своего дела. На рынке существует множество специалистов — начиная от мастеров одиночек и заканчивая большими фирмами.

Ориентировочная цена на покраску капота машины будет от 5000 рублей. Цена зависит от типа краски, от модели автомобиля, от сложности работы, от профессионализма мастера. Решать конечно же вам, что для Вас более предпочтительно

Прак­ти­че­ски все внеш­ние поверх­но­сти дви­га­те­ля и его ком­по­нен­тов мож­но покра­сить. Обыч­но окра­ши­ва­ют кла­пан­ную крыш­ку, пла­сти­ко­вый кожух, но мож­но так­же покра­сить блок цилин­дров, впуск­ной кол­лек­тор и защит­ный кожух выпуск­но­го кол­лек­то­ра. Каче­ствен­но окра­шен­ный дви­га­тель улуч­шит внеш­ний вид под­ка­пот­но­го про­стран­ства. Кро­ме того, есть несколь­ко прак­ти­че­ских пре­иму­ществ. К при­ме­ру, блок цилин­дров, кото­рый сде­лан из чугу­на, крас­ка защи­тит от обра­зо­ва­ния ржав­чи­ны. На дви­га­те­ле, окра­шен­ном в свет­лый цвет, будут хоро­шо вид­ны какие-либо протечки.

В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, чем покра­сить дви­га­тель, как пра­виль­но под­го­то­вить дви­га­тель и его ком­по­нен­ты к покраске.

До какой температуры нагревается двигатель?

Для боль­шин­ства авто­мо­би­лей нор­маль­ная тем­пе­ра­ту­ра рабо­та­ю­ще­го бен­зи­но­во­го дви­га­те­ля состав­ля­ет от 90 до 105 гра­ду­сов по Цель­сию. Когда тем­пе­ра­ту­ра пре­вы­ша­ет 110 гра­ду­сов, дви­га­тель пере­гре­ва­ет­ся. Выше 120 гра­ду­сов могут про­изой­ти повре­жде­ния. Мас­ло в дви­га­те­ле может нагре­вать­ся от 150 до 200 градусов.

Тем­пе­ра­ту­ра дви­га­те­ля на при­бор­ной пане­ли отно­сит­ся к охла­жда­ю­щей жид­ко­сти, а внеш­няя поверх­ность дви­га­те­ля и его ком­по­нен­тов име­ют совер­шен­но дру­гую тем­пе­ра­ту­ру. Нагрев может быть раз­ный. Зоны, отда­лён­ные от выпуск­но­го кол­лек­то­ра будут иметь тем­пе­ра­ту­ру, близ­кую к тем­пе­ра­ту­ре охла­жда­ю­щей жид­ко­сти, что око­ло 100 гра­ду­сов. Кла­пан­ная крыш­ка может нагре­вать­ся до 65–120 гра­ду­сов по Цель­сию, в зави­си­мо­сти от обо­ро­тов дви­га­те­ля. Обла­сти рядом с выпуск­ным кол­лек­то­ром зна­чи­тель­но горя­чее, око­ло 200 гра­ду­сов (сам кол­лек­тор нагре­ва­ет­ся око­ло 500 гра­ду­сов по Цель­сию и выше). Так­же мно­гое зави­сит от типа дви­га­те­ля и погод­ных усло­вий. Мощ­ный V‑образный дви­га­тель на авто­мо­би­ле, дви­жу­щем­ся по ско­рост­ной трас­се в жару, может нагре­вать­ся сна­ру­жи гораз­до боль­ше, чем мало­мощ­ный дви­га­тель на авто­мо­би­ле, дви­жу­щем­ся мед­лен­но по город­ским ули­цам зимой. Жар от дви­га­те­ля рас­се­и­ва­ет­ся охла­жда­ю­щей систе­мой и воз­ду­хом, про­хо­дя­щим через мотор­ный отсек.

Таким обра­зом, мож­но сде­лать вывод, что авто­мо­биль­ные бен­зи­но­вые дви­га­те­ли не нагре­ва­ют­ся слиш­ком силь­но, за исклю­че­ни­ем зоны вокруг выпуск­но­го кол­лек­то­ра. Итак, чем покра­сить двигатель?

Чем покрасить двигатель?

В про­да­же мож­но най­ти боль­шой ассор­ти­мент высо­ко­тем­пе­ра­тур­ных кра­сок. Эта крас­ка про­да­ёт­ся как в бал­лон­чи­ках, так и в бан­ках, для нане­се­ния кистью. Заре­ко­мен­до­вав­шие себя брен­ды ино­стран­ных про­из­во­ди­те­лей: Duplicolor, Plastikote, Krylon, Rust-Oleum, POR-15 , VHT (Very High Temperature), Valspar. Так­же мно­го дру­гих как ино­стран­ных, так и оте­че­ствен­ных про­из­во­ди­те­лей. Про­да­ют­ся как тер­мо­стой­кие крас­ки раз­ных цве­тов, так и спе­ци­аль­ные высо­ко­тем­пе­ра­тур­ные грун­ты и лаки. Тер­мо­стой­кие крас­ки мар­ки­ру­ют­ся диа­па­зо­ном тем­пе­ра­тур, кото­рые они выдер­жи­ва­ют, не теряя защит­ных и деко­ра­тив­ных свойств. Крас­ки (Engine Enamel), лаки и грун­ты для дви­га­те­ля обыч­но име­ют мар­ки­ров­ку 350– 550F (350–500 гра­ду­сов по Фарен­гей­ту рав­ня­ет­ся 176–288 гра­ду­сам по Цель­сию). Учи­ты­вая при­ве­дён­ные выше дан­ные о нагре­ве дви­га­те­ля, для боль­шин­ства внеш­них поверх­но­стей такая крас­ка подой­дёт. Кро­ме повы­шен­ной тем­пе­ра­ту­ры крас­ка для дви­га­те­ля долж­на выдер­жи­вать воз­дей­ствие горю­че-сма­зоч­ных жид­ко­стей и солей. Каче­ствен­ные крас­ки для дви­га­те­ля как раз име­ют хоро­шие защит­ные свой­ства. При повы­ше­нии и пони­же­нии тем­пе­ра­ту­ры они не меня­ют защит­ных и деко­ра­тив­ных свойств.

Тер­мо­стой­кие крас­ки могут быть на базе сили­ко­на или эпок­сид­ной смо­лы, могут быть муль­ти­по­ли­мер­ны­ми и вклю­чать тот и дру­гой ком­по­нент. Неко­то­рые крас­ки содер­жать кера­ми­че­ские части­цы, кото­рые при­да­ют крас­ке жаро­проч­ность и изно­со­стой­кость (выдер­жи­ва­ю­щая 1000 гра­ду­сов). Такой крас­кой мож­но кра­сить выпуск­ной кол­лек­тор или защит­ный кожух кол­лек­то­ра или даже выхлоп­ную тру­бу. Порош­ко­вые крас­ки мож­но счи­тать наи­бо­лее тер­мо­стой­ки­ми, но для их нане­се­ния тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ный крас­ко­пульт и после­ду­ю­щая высо­ко­тем­пе­ра­тур­ная сушка.

Это мож­но сде­лать ИК-суш­кой, в духов­ке (если раз­мер дета­ли поз­во­ля­ет), стро­и­тель­ным феном, про­па­но­вой горел­кой или за счёт есте­ствен­но­го нагре­ва двигателя.

Нагрев нуж­но про­из­во­дить после высы­ха­ния крас­ки (обыч­но через сут­ки, луч­ше све­рить­ся с инструк­ци­ей). Если нагре­вать пла­ме­нем про­па­но­вой горел­ки, то не нуж­но крас­ку силь­но нагре­вать, нуж­но лишь быст­ро, поверх­ност­но воз­дей­ство­вать пла­ме­нем. То же самое с феном. Не нуж­но дол­го греть крас­ку на одном месте, нуж­но рав­но­мер­но водить про­мыш­лен­ным феном, пред­ва­ри­тель­но настро­ив его на нуж­ную тем­пе­ра­ту­ру. Нуж­но несколь­ко раз нагреть и охла­дить окра­шен­ную поверхность.

Про­из­во­ди­тель реко­мен­ду­ет сле­ду­ю­щий про­цесс нагре­ва высо­ко­тем­пе­ра­тур­ной крас­ки для её пол­ной полимеризации:

• Акти­ва­ция покра­шен­ной дета­ли, сня­той с маши­ны. Нагрей­те до 121 гра­ду­са по Цель­сию в тече­ние 30 минут. Дай­те охла­дить­ся в тече­ние 30 минут. Нагрей­те до 204 гра­ду­сов в тече­ние 30 минут. Дай­те охла­дить­ся в тече­ние 30 минут. Нагрей­те до 343 гра­ду­сов в тече­ние 30 минут.
• Акти­ва­ция нагре­вом дви­га­те­ля. Заве­ди­те дви­га­тель, дай­те пора­бо­тать на холо­стых обо­ро­тах 10 минут, охла­ди­те 20 минут. Заве­ди­те и дай­те пора­бо­тать 20 минут, охла­ди­те 20 минут. Запу­сти­те на 30 минут и мож­но про­ехать на машине для боль­ше­го нагре­ва двигателя.

Мож­но ли покра­сить дви­га­тель про­стой авто­мо­биль­ной краской?

Как ни стран­но, про­стая авто­мо­биль­ная двух­ком­по­нент­ная крас­ка (с отвер­ди­те­лем), рас­пы­ля­е­мая крас­ко­пуль­том, даёт хоро­ший резуль­тат при покрас­ке дви­га­те­ля. Двух­ком­по­нент­ная крас­ка отвер­де­ва­ет с помо­щью хими­че­ско­го про­цес­са, а не про­сто сох­нет, как аэро­золь­ная крас­ка из бал­лон­чи­ков. Таким обра­зом, лако­кра­соч­ное покры­тие полу­ча­ет­ся ста­биль­ным. Отвер­дев­шая крас­ка пока­зы­ва­ет хоро­шую устой­чи­вость к воз­дей­ствию горю­че-сма­зоч­ных веществ.

Как было напи­са­но в этой ста­тье выше, боль­шая часть поверх­но­стей дви­га­те­ля нагре­ва­ет­ся до тем­пе­ра­ту­ры око­ло 100 гра­ду­сов. В зоне, близ­кой к выпуск­но­му кол­лек­то­ру нагре­ва­ет­ся боль­ше, но не выше 200 гра­ду­сов. Для срав­не­ния, тем­пе­ра­ту­ра кузо­ва авто­мо­би­ля чёр­но­го цве­та в жару может нагре­вать­ся до 70–80 гра­ду­сов. А если ещё доба­вить нагрев капо­та от дви­га­те­ля, то тем­пе­ра­ту­ра может быть выше. При этом авто­мо­биль­ная крас­ка на кузо­ве не раз­ру­ша­ет­ся. При­том, что авто­мо­биль­ная крас­ка не пред­на­зна­че­на спе­ци­аль­но для дви­га­те­ля, каче­ствен­ная двух­ком­по­нент­ная крас­ка может выдер­жи­вать тем­пе­ра­ту­ру более 100 гра­ду­сов. Глав­ным пре­иму­ще­ство явля­ет­ся отвер­жда­е­мость двух­ком­по­нент­ной крас­ки. Тем более что уже был прак­ти­че­ский опыт окра­ши­ва­ния дви­га­те­лей авто­мо­биль­ной двух­ком­по­нент­ной крас­кой с поло­жи­тель­ным резуль­та­том. Выпуск­ной кол­лек­тор или защит­ный кожух выпуск­но­го кол­лек­то­ра луч­ше кра­сить спе­ци­аль­ной высо­ко­тем­пе­ра­тур­ной крас­кой, пред­на­зна­чен­ной для диа­па­зо­на тем­пе­ра­тур, до кото­ро­го нагре­ва­ют­ся эти поверхности.

Как покрасить двигатель?

Дви­га­тель удоб­но кра­сить, когда он снят с маши­ны, и, воз­мож­но, разо­бран. К при­ме­ру, дви­га­тель был снят для ремон­та. Одна­ко это не все­гда воз­мож­но, поэто­му нуж­но смот­реть по месту, какой доступ есть, что мож­но снять, что­бы улуч­шить доступ, либо мож­но будет покра­сить толь­ко отдель­ные эле­мен­ты двигателя.

Под­го­тов­ка дви­га­те­ля к покраске

Клю­чом к любой каче­ствен­ной покрас­ке явля­ет­ся тща­тель­ная под­го­тов­ка поверх­но­сти. Для того, что­бы крас­ка хоро­шо при­лип­ла к чугун­но­му бло­ку дви­га­те­ля, металл дол­жен быть чистым и сухим. Чугун­ная поверх­ность име­ет мно­же­ство мел­ких неров­но­стей и пор, кото­рые нуж­но тща­тель­но отмыть.

Исполь­зуй­те сред­ство для мытья посу­ды и щёт­ку для уда­ле­ния мас­ля­ных загряз­не­ний. После это­го исполь­зуй­те скотч-брайт, что­бы мати­ро­вать все окра­шен­ные поверхности.

Почи­сти­те поверх­ность уайт-спи­ри­том или дру­гим похо­жим растворителем.

С поверх­но­сти дви­га­те­ля нуж­но убрать не толь­ко загряз­не­ния, но и сле­ды ржав­чи­ны, если они есть. В неко­то­рых местах нуж­но будет при­ме­нить про­во­лоч­ную щёт­ку и насад­ку на дрель.

После того, как поверх­ность дви­га­те­ля очи­ще­на, её нуж­но высу­шить. Если есть воз­мож­ность, нуж­но про­дуть все обла­сти дви­га­те­ля сжа­тым воз­ду­хом, либо исполь­зо­вать пыле­сос, настро­ен­ный на выдув воз­ду­ха. Перед покрас­кой нуж­но тща­тель­но обез­жи­рить поверх­ность двигателя.

Мас­ки­ров­ка мотор­но­го отсека

После чист­ки мотор­но­го отсе­ка и его тща­тель­ной суш­ки, мож­но закле­ить все эле­мен­ты, кото­рые не под­ле­жат окра­ши­ва­нию. Для это­го нуж­но исполь­зо­вать маляр­ную лен­ту. Для боль­ших обла­стей мож­но исполь­зо­вать газе­ты или поли­эти­лен. Нуж­но так­же закрыть все места, где крас­ка может попасть внутрь двигателя.

Нет необ­хо­ди­мо­сти демон­ти­ро­вать все ком­по­нен­ты навес­но­го обо­ру­до­ва­ния, но луч­ше снять при­вод­ные рем­ни и свеч­ные про­во­да. Так­же может потре­бо­вать­ся снять меша­ю­щие покрас­ке патрубки.

Покраска двигателя

Итак, мы разо­бра­лись, как под­го­то­вить дви­га­тель к покрас­ке и чем покра­сить дви­га­тель. Теперь мож­но пере­хо­дить к покраске.

Слой крас­ки дол­жен быть тон­ким, что­бы теп­ло от дви­га­те­ля быст­ро рас­се­и­ва­лось. Авто­мо­биль­ные крас­ки тре­бу­ют пред­ва­ри­тель­но­го нане­се­ния грун­та для полу­че­ния хоро­шей адге­зии. Грунт луч­ше исполь­зо­вать эпок­сид­ный или спе­ци­аль­ный тер­мо­стой­кий. Будет доста­точ­но 1–2 тон­ких сло­ёв. Не нуж­но исполь­зо­вать напол­ня­ю­щий грунт.

Обес­печь­те хоро­шую вен­ти­ля­цию при покрас­ке. Окра­ши­ва­е­мая поверх­ность не долж­на быть горя­чей. Кра­сить нуж­но при тем­пе­ра­ту­ре 19–35 градусов.

Перед рас­пы­ле­ни­ем крас­ки бал­лон­чи­ком, его нуж­но хоро­шо встрях­нуть, что­бы все ком­по­нен­ты крас­ки пере­ме­ша­лись. Дер­жи­те бал­лон­чик при­мер­но на рас­сто­я­нии 25–30 см от поверх­но­сти. Если дер­жать бли­же, то могут обра­зо­вы­вать­ся под­тё­ки, слиш­ком дале­ко – крас­ка будет доле­тать сухой и не растекаться.

Пер­вый слой нано­сит­ся очень тон­кий, лёг­ким напы­ле­ни­ем. Этот слой создаст осно­ву для после­ду­ю­щих сло­ёв. После высы­ха­ния крас­ки, нуж­но рас­пы­лить 2 пол­но­цен­ных слоя на всю поверх­ность дви­га­те­ля, с про­ме­жу­точ­ной меж­с­лой­ной суш­кой в 20 минут.

Если исполь­зо­ва­лась спе­ци­аль­ная высо­ко­тем­пе­ра­тур­ная крас­ка, то она может потре­бо­вать воз­дей­ствия тем­пе­ра­ту­рой для при­об­ре­те­ния всех уни­каль­ных свойств. Спо­со­бы акти­ва­ции высо­ко­тем­пе­ра­тур­ной крас­ки были опи­са­ны в этой ста­тье выше.

Как покрасить клапанную крышку?

Луч­ше снять кла­пан­ную крыш­ку и потом покра­сить, но мож­но обой­тись и без снятия.

Для сня­тия крыш­ки нуж­но убрать свеч­ные про­во­да и откру­тить креп­ле­ния крыш­ки. Потре­бу­ет­ся под­це­пить кла­пан­ную крыш­ку плос­кой отвёрт­кой сна­ча­ла с одно­го края, потом с дру­го­го. Может потре­бо­вать­ся сде­лать уси­лие, что­бы раз­ру­шить про­клад­ку-гер­ме­тик. Если же про­клад­ка рези­но­вая, то крыш­ка отсо­еди­нит­ся лег­ко. Гер­ме­тик потом нуж­но будет вос­ста­но­вить. После сня­тия кла­пан­ной крыш­ки, верх­нюю часть дви­га­те­ля луч­ше закрыть поли­эти­ле­ном или чистой тряп­кой, что­бы туда ниче­го не попа­ло. После сня­тия, поме­сти­те кла­пан­ную крыш­ку на чистую поверхность.

Кла­пан­ная крыш­ка сде­ла­на из алю­ми­ния и покры­та защит­ным покры­ти­ем, кото­рое может быть частич­но раз­ру­шен­ным. Его луч­ше снять смыв­кой для крас­ки (см. ста­тью про сня­тие крас­ки, где подроб­но опи­са­но исполь­зо­ва­ние смыв­ки). Рас­пы­ли­те или намажь­те смыв­ку так, что­бы ста­рое покры­тие про­пи­та­лось. Дай­те смыв­ке мини­мум 10 минут, что­бы подей­ство­вать. Далее исполь­зуй­те про­во­лоч­ную щёт­ку, что­бы уда­лить остат­ки покры­тия. После уда­ле­ния крас­ки, обиль­но опо­лос­ни­те поверх­ность кла­пан­ной крыш­ки водой и насу­хо про­три­те поло­тен­цем. Очень важ­на под­го­тов­ка к покрас­ке. Любое про­пу­щен­ное, пло­хо под­го­тов­лен­ное место ста­нет при­чи­ной отсло­е­ния крас­ки. Кро­ме чист­ки нуж­но обра­бо­тать поверх­ность крас­ным скотч-брайтом.

Смыв­ка крас­ки помо­га­ет лег­ко уда­лить ста­рое покрытие.

Что­бы удо­сто­ве­рить­ся, что все мас­ля­ные загряз­не­ния уда­ле­ны, про­пи­тай­те поверх­ность кла­пан­ной крыш­ки рас­тво­ри­те­лем. Рас­пы­ли­те рас­тво­ри­тель и оставь­те его подей­ство­вать в тече­ние 10 минут. Потом нуж­но выте­реть рас­тво­ри­тель и тща­тель­но про­те­реть поверх­ность обез­жи­ри­ва­те­лем. Нуж­но закрыть все отвер­стия, куда не долж­ны попасть крас­ка и грунт. Исполь­зуй­те для это­го маляр­ную ленту.

Теперь мож­но пере­хо­дить к грун­то­ва­нию и покрас­ке. Луч­ше не кра­сить под паля­щи­ми сол­неч­ны­ми луча­ми, а делать это в тени или поме­ще­нии. Для покрас­ки кла­пан­ную крыш­ку нуж­но поло­жить на твёр­дое чистое место, луч­ше, что­бы она немно­го воз­вы­ша­лась. Нуж­но, что­бы все сто­ро­ны крыш­ки было лег­ко покрасить.

На алю­ми­ни­е­вую кла­пан­ную крыш­ку луч­ше нане­сти спе­ци­аль­ный эпок­сид­ный высо­ко­тем­пе­ра­тур­ный грунт (Engine Enamel Grey Primer). Это зна­чи­тель­но уве­ли­чит адге­зию после­ду­ю­ще­го слоя крас­ки, рас­пы­лив 2 тон­ких слоя с интер­ва­лом 10–15 минут.

После высы­ха­ния грун­та в тече­ние 30 минут, нач­ни­те кра­сить. Нано­си­те крас­ку тон­ки­ми сло­я­ми, с про­ме­жу­точ­ной меж­с­лой­ной суш­кой в тече­ние 5–10 минут. Может потре­бо­вать­ся нане­сти до 4–5 сло­ёв, в зави­си­мо­сти от укры­ви­сто­сти крас­ки. Для луч­ше­го блес­ка крас­ку мож­но покрыть лаком.

Пер­вым сло­ем нано­сит­ся спе­ци­аль­ный грунт, потом слои краски.

После покрас­ки и суш­ки кла­пан­ную крыш­ку нуж­но поста­вить на место и при­кру­тить. Если был уста­нов­лен гер­ме­тик, то нуж­но исполь­зо­вать новый гер­ме­тик для плот­но­го и гер­ме­тич­но­го соеди­не­ния. Если буде­те ста­вить ста­рую рези­но­вую про­клад­ку, то её нуж­но очи­стить и покрыть тон­ким сло­ем масла.

Нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не пере­тя­нуть бол­ты и при­кру­тить кла­пан­ную крыш­ку так, что­бы про­клад­ка плот­но при­ле­га­ла. Если бол­ты кла­пан­ной крыш­ки недо­кру­че­ны или закру­че­ны слиш­ком силь­но, то мас­ло может про­са­чи­вать­ся через прокладку.

Как покрасить пластиковый кожух двигателя?

Пла­сти­ко­вый кожух окра­ши­ва­ет­ся подоб­ным обра­зом, как и все дру­гие части дви­га­те­ля. Отли­чие заклю­ча­ет­ся в исполь­зо­ва­нии спе­ци­аль­но­го грун­та для пла­сти­ка (уси­ли­те­ля адгезии).

Луч­ше снять кожух с дви­га­те­ля. Так удоб­нее будет его под­го­тав­ли­вать и кра­сить. Пла­стик нуж­но тща­тель­но отмыть и обра­бо­тать серым скотч-брай­том и высу­шить. Если есть эле­мен­ты, не под­ле­жа­щие окра­ши­ва­нию, их нуж­но закле­ить маляр­ной лен­той. Перед покрас­кой нуж­но обез­жи­рить поверхность.

Пер­вым сло­ем нуж­но рас­пы­лить грунт для пла­сти­ка (доста­точ­но одно­го тон­ко­го слоя), подо­ждать 10–15 минут, потом рас­пы­лить обыч­ный грунт, потом крас­ку, потом лак (если крас­ка тре­бу­ет покры­тия лаком).

выбор пал на такую компанию Мотортехнология. Почему? Во-первых, много положительных отзывов, во-вторых, не очень дорогие цены, в-третьих, недалеко ( ну это приписал ради массовки и создания впечатления много букв)

в общем привез всё в МТ

ГБЦ ВАЗ 2101

Тут такие операции - как правка сёдел, вбивание направляющих, решил доверить им, подумал, что лучше летом потренируюсь на своей родной гбц, спокойно не торопясь…

по деньгам вышло следующее:

1. мойка — 230 рублей
2. замена направляющих 592 рубля
3. обработка седла — 800 рублей
4. фрезеровка — 1000 рублей

итог: 2622 рубля

а собирался только фрезеровать

ладно, поехали дальше

Балансировка

Данную операцию, по советам самого механика в МТ и некоторых людей решил делать полностью, то есть балансировать шкив + звёздочку + маховик + сцепление + коленвал

итого за балансировку вышло 2100 рублей.

Если бы балансировал просто колено, маховик и сцепу было б 1500.

Не знаю, стоят ли это 600 рублей этого эффекта…спорно…поэтому наверняка можно было бы сделать и за 1500 … но я как всегда немного перестраховался.

С этим отдельная тема.

Так как шатун ходил не от юбки до юбки поршня, из-за смещенного пальца…мешались наплывы на шатунах.
Механик в МТ очень удивился и сказал, что такого никогда в жизни не видел.
Ну вот, я открыл для них что-то новое, уже не зря существую = ) ) )
Развесили мне поршень + шатун до 0.2 грамма.

Итого 720 рублей за всё.

Блок цилиндров ваз 2101

Тут просто список цен, так как добавить нечего, пока что…чуть позже добавлю неожиданное для меня событие )

1.мойка 350
2. хонинговка — 680
3. удаление шпильки — 250 руб ( мой косяк )
4. обработка плоскости — 230 рублей
5. расточка — 720

итого 2920 рублей

Вот так с МТ на то время.

пока все это находилось там, решил заняться подкапотным пространством, так как ему необходима была полная реставрация…

началось всё вот с такого вида:

как всегда мой лучший и верный помощник — дрель…= )

взял её в руки и принялся вспоминать молодость

машина, наверное, вообще в замешательстве зачем её снова шкурят?

Вообще класс, запах ошкуренной краски, пыль на ботинках…давно этого не было (капот с багажником не в счет)…прям вах

после некоторого энного времени в работе получилось нечто такое:

На следующий день, всё еще наслаждаясь запахом ошкуренной краски
и пылью которая оседает на одежде,
на ботинках,
на полу,
на шкафах
и на всем что лежит и имеет горизонтальное положение.

после долгих часов работы, то стоя в восхитительной позе, то залазил в подкапотное пространство, замечая прохожих, которые с недоумением смотрят что я делаю " в машине " и как забавно висит проводка, прикреплённая к потолку я всё же добился вот такого результата

до конца ошкуренная подкапотка

затем всю машину накрыл пленкой, зная восхитительное свойства красочной пыли

И снова пришли выходные и пришла пора ехать в МТ забирать то, что готово…

итак, готово было всё кроме ГБЦ … ну ладно…время есть…

забирал поршни, всё сделали как надо, шатун ходит от юбки до юбки, в общем спасибо им за грамотную работу…

развешено до 0.2 грамма

затем приходит "Грамотный" дядя…клиент смотрит на мой блок и говорит: у тебя место под поросёнка раздолбано и втулки надо менять…из-за этого масляное голодание на вал и излишний шум мотора…
я посмотрел, а он реально изношен…и этот "умный" дядя из мотортехнологии посмотрел и подтвердил. в общем износ на лицо.
Поэтому и валик у меня такой был…и лампа давления масла горела постоянно…ясно.
Заказал замену втулок и заодно приобрел новые вкладыши и самого поросёнка. 1115 рублей.
Спасибо этому "грамотному" дяде, который случайно это заметил и не отнесся равнодушно.
Поэтому блок оставил там…потому что все равно ехать за гбц…

отбалансированное колено, маховик, сцепление, шкив, звёздочка …

и снова пришли будни…
я в режиме учеба — машина — дом( минут на 20 и дальше спать и снова на учёбу)

в таком режиме залил подкапотку грунтом

так же прилагается минутное видео просто так…давно что-то не снимал!)

так как неделя выдалась тяжелой, сделать больше ничего не успел и пришла очередная суббота…

забрал блок - довезли, притащили

недолго простояв в таком состоянии был отшкурен и загрунтован блок так же капот номер два

Читайте также:

  
• Аттестация водителей по транспортной безопасности требования
  
• Пропала зарядка на москвич 412
  
• Кто из водителей нарушил правила остановки билет
  
• Уаз патриот вибрация после 80 км ч причины
  
• Скрип опорного подшипника форд фокус 2