Чистка впускного коллектора ваз 2112

Обновлено: 28.01.2025

Понятно, что чисткой дросселя ограничиваться не стоило и я приступил к снятию впускного коллектора.

Конечно эта процедура прошла в разы проще, чем на Джерри, где на это дело уходит пол дня, но все же пришлось повозиться.
Под капотом море место, можно разместить мотор раза в два больше и еще кучу дополнительного оборудования, нет же б**, нужно обязательно сделать так, что бы левый болт крепления впускного коллектора упирался в генератор.

Что в свою очередь влечет другую проблему, виной которой выступает всем известный нижний болт генератора, это уж на сколько нужно не иметь мозгов, что бы воткнуть его таким образом.
В итоге болт крепления генератора был ампутирован, генератор снят, коллектор откручен. Благо этот болт не дефицит и был куплен в первом магазине.

При сборке болт был вставлен с правильной стороны.

Чистку проводил тем же средством, что и дроссель, плюс любезно предоставленным тещей ершиком.

Дальше пришлось поепаться с натяжкой ремня генератора, для чего был куплен специальный ключ, штыри от которого сразу же отвалились.

Фигня, подумал я, есть же куча всякого барахла и сварочник. Нашел подходящий по диаметру пруток и приварил его, не супер эстетично, но надежно:)

Кстати, всякой сажи вылилось очень много и по хорошему бы весь коллектор замочить на денек, но тогда затраты на очиститель будут соизмеримы с ценой нового коллектора:))

Давно хотел этим заняться. Повод был почти как для всех переднеприводных ВАЗоводов с 16кл двигателями с пластиковым впускным коллектором (ресивером), — дикое троение при зимних утренних холодных пусках.

Хорошо помню, что первые 2-3 зимы после покупки новой машины она без проблем заводилась и продолжала работать в те максимальные Питерские морозы, которые были в эти зимы. Потом троение с фиксацией пропусков было уже с -20С, потом с -15С… И вот в минувшую зиму, которую и зимой-то назвать нельзя, дикий расколбас с пропусками воспламенения был уже в -10С (было одно такое "морозное" утро). Были случаи, когда и в -5…-7С было троение. В этом году пропуски фиксировались, в основном, только во 2-ом цилиндре. На ИКЗ (Индивидуальные Катушки Зажигания) и свечи особо не грешил, т.к. ИКЗ ещё с 2013-го года установлены оригинальные BOSCH, а свечи использую иридиевые от NGK.

Во время утреннего расколбаса ошибки можно было тут же стирать БК ШТАТ "Приора" Матрикс и работа двигателя восстанавливалась. Но иногда этого не хватало и приходилось ждать, когда двигатель прогреется хотя бы до +20…+30С, тогда троение проходило само. Тут вариантов причины уже не оставалось — просевшие (задубевшие) уплотнительные кольца ресивера или уплотнительные кольца форсунок.

Снять ресивер сдерживал тот факт, что занятие это довольно геморройное на машине с кондиционером. Кто этим занимался, тот меня поймёт. При этом снимать ресивер планировалось только сверху, т.к. занимать эстакаду (100 руб./час) на весь объём работ (снятие-постановка защиты картера ШЕРИФ и неторопливая работа) было бы затратно.

С начала года начал готовиться и закупать всё необходимое.

Уплотнительные кольца форсунок BOSCH 1 280 210 796. Они продаются по 5 штук в комплекте. Т.е. нужно покупать два комплекта (два кольца останутся в запасе). У меня оказались форсунки SIEMENS DEKA VAZ 20735 с соответствующей рампой и для них верхнее и нижнее кольцо одинаковое. Если бы были форсунки BOSCH 0 280 158 022, то для них нижнее кольцо (в ГБЦ) — 6 002 er1 003 (коричневые).

Купил новый уплотнитель трубки масляного щупа — 2112-1009078Р.

А так же два баллона очистителя карбюратора. Первый был давно проверенный от ABRO (увеличенного объёма).

А второй решил взять от HI-GEAR после этого видео.

HI-GEAR планировал использовать для чистки форсунок, а ABRO для остального.

Сразу скажу, что для полной очистки всей той грязи, которая образовалась за 9 лет, двух баллонов хватило только-только. Был бы третий баллон — очистил бы всё намного лучше.

Ну и новое уплотнительное колечко топливной рампы 21120-1104252.

Купил две опоры ресивера 2112-1008104Р, но не поменял их в дальнейшем — просто забыл, а родные были не сломанные. Но если будете снимать ресивер, рекомендую купить в запас, т.к. эти опоры часто ломаются на две половинки.

Для чистки форсунок была изготовлена приспособа из длинных проводов, "крокодилов" на акк, кнопки и разъёма форсунки (он же разъём Датчика Детонации).

Работу начал в 11.30. До такого состояния разобралось достаточно быстро.

Потом снял ИКЗ и откинул жгуты проводки вправо. Далее началось самое интересное — откручивание болтов и гаек ресивера… Кто там писал, что болт у генератора самый проблемный? Он один из самых простых! Как и болт со стороны термостата! Нужно снять натяжной ролик ремня доп.агрегатов, полностью удалить верхний болт генератора и ослабить нижний болт генератора. После этого генератор откидывается к радиатору и к болту можно без проблем подлезть головкой на 13 с карданом. При этом инструмент может быть как на 1/2', так и на 1/4'.

А вот с тремя средними гайками ресивера пришлось попотеть. Среднюю гайку ещё видно через то место, где стояла трубка щупа, а две боковые от неё практически не видны — все работы только на ощупь. Все болты и гайки ресивера у меня были затянуты очень сильно. Трещёткой на 1/4' я не смог их стронуть. Пришлось срывать их инструментом на 1/2', подбирая длину удлинителя для трещётки. Шайбу с крайней левой шпильки (которая ближе к генератору) я смог снять (и потом поставить) только с помощью магнита на телескопическом держателе (очень полезная штука в инструменте!). После часа мучений и изломанных рук, ресивер был снят…

Вот так выглядели впускные каналы сразу после снятия.

Красным обвёл место предполагаемого подсоса во втором цилиндре.

А вот сам ресивер. Красным обвёл проблемные места. Как это ни странно покажется, но прокладки были вообще НЕ задубевшие, очень эластичные и упругие. Они просто ужались со временем и были заломлены ещё во время установки на заводе. На фото видно, что ранеры 3-го и 4-го цилиндра сильно замаслены — это причина многолетнего подтекания масла из ГБЦ.

Пошёл вытаскивать рампу… В ГБЦ она закисла конкретно. Помогла только большая мощная отвёртка в качестве рычага. Давил очень аккуратно, покачивая рампу. Наконец она вылезла…

Так выглядели форсунки. Коричневый налёт вблизи распылителя — ферроцентная присадка из бензина.

Нижние кольца (к ГБЦ) были довольно задубевшие, но не прослаблены.

Начал готовится к чистке… Очень долго всё предварительно отмывал от грязи с маслом, что бы не занести её в рампу. Потом приступил к чистке…

Тут в миске виден переходник на форсунку.

Промывал в два этапа. Сперва пролил входные отверстия форсунок, что бы выдуть оттуда всю возможную грязь. Потом подсоединял по очереди форсунки к стенду и пропшикивал их раз 20…30. Использовал очиститель HI-GEAR. Форсунки вставлял в бутылку ПЭТ на 0.5л (видна на фото). И хорошо, что собирал таким образом "отработанный" очиститель — он мне потом пригодился для отмывки каналов ГБЦ и ресивера. После последнего заполнения форсунки очистителем, я не нажимал на кнопку, а снимал трубку с баллона. При этом очиститель оставался в форсунке и продолжал растворять возможные отложения. Форсунку откладывал "на отстой" и брал следующую. Так каждая форсунка была прочищена дважды.

Ни одна форсунка во время прочистки не показала признаков засора и подтекания при закрытом клапане! Распыл у всех был равномерный и чёткий.

Промытые форсунки готовые к установке в рампу.

Рампа сбрана. Новые колечки обмазал снаружи моторным маслом (как рекомендуется) и форсунки замечательно вошли в рампу.

Между этапами чистки форсунок занимался чисткой ГБЦ и ресивера. Ушла куча ветоши и почти 1л уайт-спирита. Ну и без очистителя карба (ABRO) не обошлось. Очень много стекловидных чёрных отложений.

До такого состояния удалось отмыть ГБЦ.

Установил нижние колечки на форсунки, смазал их моторным маслом и рампа без проблем влезла в ГБЦ.

Далее установил новые кольца в ресивер. Непосредственно перед установкой ресивера, сбрызнул кольца силиконовой смазкой из баллона. По моему мнению, так новые кольца лучше обожмутся при притягивании ресивера к ГБЦ.

Далее установка ресивера обратно… Ох… Сперва чуть зафиксировал его на двух верхних креплениях (опоры на крышке ГБЦ). Потом установил два боковых болта. Естественно ничего пока не затягивается. Две шайбы удалось нацепить на шпильки пальцами (средняя и ближе к термостату). На шпильку около генератора шайбу надел магнитом не телескопе (писал выше), по другому — ну никак! Гайки наживлял короткой головкой на 13 (1/4') с подбором удлинителя. В головку был вставлен кусочек резины толщиной 5мм, что бы гайка не проваливалась в головку и ей можно было давить на гайку для зацепа с резьбой. Ресивер равномерно протягиваем от центра к краям!

Самый дубовым оказался уплотнитель трубки щупа. При снятии ломался как пластик.

Для сравнения нижнее (в ГБЦ) заводское кольцо форсунки SIEMENS DEKA VAZ 20735 (слева) и новое кольцо BOSCH 1 280 210 796 (справа).

Итого работал с 11.30 до 18.30. После первого включения зажигания выждал около 1 мин. для адаптпции дросселя (заканчивает пищать и затихает). Потом ещё раз включил зажигание без запуска, что бы рампа наполнилась бензином (тут же проверил с фонарём и тактильно отсутствие подтекания топлива в соединении рампы и топливопровода — всё сухо /новое колечко там установлено/). Двигатель запустился сразу. Первые 30 секунд его потряхивало, что немного напрягло, потом начал работать ровно. С помощью БК сбросил адаптацию ЭБУ.

Потом не удержался и решил прокатиться по КАД. Получилось около 25км. Если честно, особых изменений не увидел. Единственное, что подметил, на прогретом двигателе мгновенный расход стал 0.7 — 0.8 л/ч, иногда даже стабильно 0.7. Ранее было 0.8 — 1.0 л/ч. 0.8 очень редко, в основном 0.9.

Короче — посмотрим как оно будет с приходом холодов.

Запчасти

Лада Приора Хэтчбек 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 92

а на 127 ресивере другие кольца прокладки или такие же?

Там другие кольца.

а на 127 ресивере другие кольца прокладки или такие же?

Для 127-го такие.

И, как я понял, сейчас пТп64 их унифицировали для применения как для 127-го, так и 126 двигателя.

Ещё и проблема в том, что этот движок в девятке, это двойной гемор(((

А ты зиму так и отъездил с троением? Ато вот у меня тоже самое началось дикое троение, и бортовые пишет, пропуски зажигания, "диагност" сказал типа свечи, на подсос не думал, потому, что где-то год назад примерно менял эти колечки, поменял свечи, не ушла проблема, сделал сам дымогенератор, и заметил как фигачит дым в районе этих злосчастных колечек, мне ещё в тот раз не понравились колечки которые ставил но других не было, сейчас буду искать конкретно эти птп

А так всё нормально. Если у тебя дым.ген. сифонит из-под коллектора, то тут однозначно замена колец.

Вопрос ты говорил зимой заметил а менял по фоткам по теплу, зиму так гонял? Мне просто в 9ке в двойное геморнее на таком движке менять(((

Если кратко — то вторую зиму (нынешняя) без проблем.

Здравствуйте, и как себя эти синие прокладки показали себя? А то черных резиновых хватает на 4 месяца

Привет. На данный момент проблем не обнаружено.

Доброе.
Как поживают колечки?

Привет. С кольцами всё нормально. В Питере эта неделя очень холодная, утренние запуски без проблем. Кольцам уже 1.5 года.

Спасибо. Попробую определить какие форсунки установлены у меня сперва…

Собственно у меня рампа Bosch, форсунки визуально тоже Bosch, не увидел бирюзового кольца…
В целом все понятно, только теперь новый вопрос… Колечки вы пишите там идут разные, на низ коричневые. Но очень много пишут, что эти коричневые болтаются и кто-то ставит одинаковые на верх и низ…

Хороший вопрос. Были времена, когда на сайте БОШ была в свободном доступе таблица всех их форсунок для бензиновых двигателей и соответствие применяемых к ним уплотнительных колец. И было там разделение на "верхнее кольцо" и "нижнее кольцо". Так вот к форсункам БОШ (которые 022-ые), которые для двигателя 21126, были указаны колечки, как у меня в начале записи. Т.е. нижнее кольцо должно быть "коричневое" (6002ER1003). Потом эту таблицу с сайта убрали. Написал в Российское представительство БОШ по этому вопросу и мне ещё раз подтвердили данные с той таблицы (где-то даже переписка сохранилась). Действительно, кольцо 6002ER1003 больше по обоим диаметрам и может болтаться. Более того, новые (!) форсунки 022 идут в сборе с обоими кольцами и нижнее кольцо — коричневое (в и-нете можно найти фото). Могу предположить только одно объяснение: у 022-ых форсунок БОШ посадочное место под нижнее кольцо отличается (!) по диаметру от верхнего. Ещё один момент. Если судить по цвету, то кольца 6002ER1003 сделаны из фтор-каучука, который более термостабилен, чем чёрные кольца, что, собственно, и нужно для нижних колец в ГБЦ. Я тогда на замену взял все кольца, но из-за такого объёма работ и физической усталости, просто не захотел тратить время (а может просто забыл) на примерку коричневых колец к форсункам СИМЕНС. Но, с большой долей вероятности, могу предположить, что эти кольца бы заметно болтались и были бы определённые сложности запихать все четыре форсунки в ГБЦ. +Вероятность "закусывания" колец в шахтах, несмотря на смазывание маслом. В общем, я не могу что-либо конкретно подсказать. Для БОШа, я бы, наверное, всё-таки взял кольца, предусмотренные производителем, т.е. нижнее — 6002ER1003, верхнее — 1280210796.

Общий вид впускного коллектора

Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.

Местонахождение дроссельной заслонки на ВАЗ-2112 — фото редакционного автомобиля

Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.

Сняли провода и катушку

Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.

Открутив хомут, отключаем трубку вакуумного усилителя тормозов

Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.

Откручиваем хомут трубки вентиляции картерных газов

Открутив хомут вытягиваем трубку с посадочного места

Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.

При помощи крестообразной отвертки откручиваем направляющей трубки указателя уровня масла

При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.

Откручиваем катушки зажигания и ресивер

Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.

Откручиваем болты крепления коллектора к головке блока

Тянем коллектор на себя и демонтируем его

Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

Видео

Для чего нужны вихревые заслонки?

Как известно, в цилиндре горит не само топливо и не воздух. Горит воздушно-топливная смесь. И чем эта смесь однороднее, тем лучше она сгорает, тем выше эффективность и экономичность двигателя. Соответственно, возникает вопрос — как лучше размешать это самое топливо в цилиндре? Форсунки, подающие топливо не одной большой и толстой струёй, а вовсе даже десятком маленьких струек выступают с одной стороны. А с другой стороны у нас подается воздух. И если этот воздух подать с усилием, да еще и под хитрым углом, получится вихрь. Который отлично все смешает и не менее отлично сгорит.

Но тут перед инженерами встал вопрос — если сделать отверстие для подачи воздуха узким, то на низких оборотах вихри будут получаться отличные. Но при повышении оборотов образуется слишком сильный дефицит воздуха и на его подачу будет тратиться чрезмерно много энергии. Если сделать отверстие достаточно широким для работы на средних и высоких оборотах, то никаких завихрений на низких уже не будет, и эффективность двигателя опять снизится.

Поэтому для оптимальной работы двигателя во всех режимах подачу воздуха разделили на 2 части. В одной части никаких заслонок нет, и она всегда свободно продувается, тогда как вторая часть имеет ту самую заслонку, которая полностью закрыта на низких оборотах и тем шире открывается, чем выше обороты.

На рисунке представлена схема работы вихревых заслонок на низких оборотах. Воздух подается только через один канал. Второй канал закрыт полностью.

При повышении оборотов, когда двигателю требуется больше воздуха, постепенно приоткрывается вторая заслонка, контролируя силу воздушного потока. Полностью открытая заслонка на высоких оборотах представлена на рисунке ниже:

За положение вихревых заслонок отвечает интегрированный датчик, и соответствующий привод, изменяющий угол наклона этих самых заслонок.

Выводы

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

Выпускной коллектор ваз 2110

При работе двигателя автомобиля может появляется дым, запах газа под капотом автомобиля. Причина возможно кроется в том, что прогорел выпускной коллектор. На ваз 2110 замена выпускного коллектора связана с прогоранием металла. В этом случае не рекомендуется затягивать с его заменой. Так как при дальнейшей эксплуатации машины могут возникнуть большие проблемы. Замена выпускного коллектора ваз 2110 спокойно может быть проведена своими руками. Прогоревшие отверстия визуально рассмотреть практически невозможно. Когда работает двигатель, следует открыть капот. Выхлопные газы будут выходить, не в приемную трубу, а со свистом вырываться через эти прогоревшие отверстия. Выход газов может происходить под днищем машины, так как материал прогорает в основном в тех местах, где произведены изгибы трубы.

Основные признаки загрязнения

В процессе езды на автомобиле на внешние и внутренние стенки дроссельной заслонки попадают различные газы, следы масла и частицы пыли, которые не способен задержать воздушный фильтр. Это может стать причиной отложений на стенках заслонки и привести к нарушению нормального функционирования данного элемента впускной системы.

Типичными признаками загрязнения дроссельной заслонки являются:

Провалы в работе мотора на холостом ходу, когда он глохнет или обороты плавают.
Нестабильный пуск двигателя внутреннего сгорания, когда он заводится с трудом.
Появление рывков автомобиля на скорости менее 20 км/ч при нажатии на педаль акселератора.
Заметное увеличение расхода топлива.

К основным причинам загрязнения заслонки относятся:

Некачественный бензин. Данный фактор считается наиболее частой причиной загрязнения, которая требует чистки дроссельной заслонки. Причиной низкого качества горючего могут быть различные примеси и присадки, добавляемые с целью увеличения октанового числа бензина и в конечном итоге выпадающие в осадок. Данные загрязнения попадают в дроссель и превращаются в нагар, который мешает работе узла.
Микрочастицы моторного масла, которые попадают на конструкцию узла через систему вентиляцию, а также частички пыли, которые проникают из атмосферы в воздуховод. Эти элементы смешиваются между собой и мешают нормальному движению заслонки, а в итоге нарушают работу двигателя в целом.
Засорившийся фильтр топлива становится причиной загрязнения дросселя из-за несвоевременной смены данного элемента. После того как элементы грязи с фильтрующего элемента попадают на заслонку, она уже не может двигаться так, как было задумано при производстве автомобиля. Соответственно при небольшом открытии заслонки проникает малое количество воздуха, из-за чего топливо даже не воспламеняется.
Чрезмерная запыленность воздуха также часто становится причиной загрязнения дросселя. Пыль может попадать на заслонку через поврежденный воздушный фильтр или неисправный воздуховод, тем самым мешая его нормальной работе.

Внимание! Проблемы в работе дроссельного узла не всегда являются следствием образования отложений на дроссельной заслонке. Зачастую причиной может стать датчик дроссельной заслонки, вышедший из строя, сбой в работе привода и другие неисправности.

Как он работает

Впускной коллектор – это непростая конструкция, впускающая внутрь двигателя топливо и воздух.

При поступлении они распределяются на потоки в зависимости от числа цилиндров в моторе. Движущиеся поршни создают разряжение, достигающее максимума в своей нижней точке. Так здесь образуется практически вакуум, благодаря чему кратерные газы нейтрализуются.

Впускная система в процессе эволюции автомобилестроения сильно менялась.

Так, ее структура дошла до нас в нынешней форме:

корпус;
воздухозаборник;
патрубок;
дроссельная заслонка;
глушитель;
впускной коллектор;
прокладка.

Получается, что сам коллектор – это часть важной системы, обеспечивающей должное функционирование двигателя. Его место – с левой стороны на головке цилиндров. Для контроля за давлением и температурой внутри на нем устанавливаются датчики. Подсчеты ведет блок управления, он же формирует команды.

Одной из функций впускного коллектора является перераспределение между цилиндрами в двигателе топливно-воздушной смеси.

Главной проблемой для всех автолюбителей являлся перегрев впускного коллектора, по этой причине нагретый воздух расширяется, а его входные объемы значительно сокращаются. Так расход топлива возрастал, а качественные характеристики мотора снижались. Тогда техниками было решено изготавливать большую часть конструкции из пластика, что облегчило проблему. Но все равно во избежание поломок и прочих неприятностей данный отсек должен быть вовремя почищен.

Лучший очиститель дроссельной заслонки

Приведём перечень наиболее популярных марок очистителей по итогам продаж 2020 года по оценкам независимых экспертов:

Berryman 0117C B-12 от торговой марки Chemtool. Является современным предложением от бренда, известного своими надёжными автомобильными жидкостями, подойдёт также и владельцам мотоциклов. Преимущество – применение специальной технологии растворения загрязнений с более высокой очищающей эффективностью. Содержит антикоррозионные присадки.
Jet Spray 800002231 от торговой марки Gumout. По результатам тестовых испытаний показал наилучшую эффективность обработки, что увеличивает интервал времени между очередными регламентными обслуживаниями. Очищает также клапаны двигателей любой мощности и конструктивного исполнения.

Отдельно стоит упомянуть группу универсальных очистителей дроссельной заслонки. Среди них – ProLine от LiquiMoly, 5861113500 от Wurth и Mastersот Abro. Все они производятся в Европе, поэтому при достаточной эффективности имеют преимущество — более бюджетную цену.

Штатный коллектор(ресивер) – артикул и цена

Модуль выпуска не продается в сборе, его придется собирать самостоятельно из:

Рампа

Замена катколлектора на ваз 2110

Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:

Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
Отсоединить фишку напряжения рампы.
Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
Шестигранником №5 открутить 2 винта для крепления рампы.
Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.

Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.

Заменитель катколлектора ваз 2110

Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
Удалить кронштейн от него.
Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
Открутить 2 гайки со шпильки рыма.

Отключение вихревых заслонок

Альтернативой полной замены вихрей является их не менее полное отключение. Делается путем перепрограммирования электронного блока управления двигателем (ЭБУ). В программе отключается диагностика вихревых заслонок, а сами заслонки навсегда замирают либо в закрытом, либо в открытом положении (это зависит от типа двигателя). При отключении заслонок незначительная крутящего момента на низких оборотах будет потеряна, о причинах этого мы написали выше. Однако, если сделать чип-тюнинг (программное увеличение мощности, крутящего момента и скорости реакции дроссельной заслонки), то это с лихвой (с очень большой такой лихвой!) компенсирует потерю.

На что влияет неисправный коллектор

Существует немало историй, рассказывающих о разрыве (и даже взрыве) треснувшего коллектора во время движения машины.

Безусловно, ни одна из них не является правдой, но тем не менее прохудившийся коллектор является очень серьезной проблемой, требующей немедленного решения, и вот почему: сквозь прогары и трещины внутрь выхлопной системы может попадать воздух, разбавляющий отработанные газы.

В результате этого лямбда-датчик будет неправильно определять их состав и неверно корректировать состав топливо-воздушной смеси, впрыскиваемой в двигатель, что приведет к троению, проседанию оборотов и нагару на свечах.

Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения

Эти же трещины повлияют на вентиляцию картера, нарушив ее. Это приведет к неполадкам в работе ГРМ и повышенному износу клапанов. И, наконец, выходящие сквозь прогары выхлопные газы будут попадать в подкапотное пространство и, частично, в салон, вызывая неприятные запахи и дискомфорт во время поездок.

Сильно прогоревшая прокладка коллектора может привести к точно таким же последствиям, как и трещины на самой детали.

После того, как автомобиль будет интенсивно эксплуатироваться на протяжении нескольких лет, у него загрязнится дроссельный узел. В таком случае ему потребуется чистка, так как двигатель станет работать нестабильно.

Более детально с чисткой дроссельного узла на ВАЗ-2112 можно ознакомиться на видео ниже:

Симптомы загрязнения

К ним относятся такие:

Рекомендуется чистку заслонки производить каждые 50-60 тысяч километров пробега . Также периодически следует выполнять определенные действия для профилактики.

Причины загрязнения

Смесь частиц пыли и масла медленно покрывает поверхность заслонки в процессе эксплуатации. Особенно это заметно в тех местах, где есть завихрения воздуха.

Если вовремя не производить чистку, то со временем зарастет таким налетом и тепловой зазор. Также в заслонке уменьшится ход клапана, который регулирует холостой ход авто.

Чистка заслонки

Данную работу надо производить на заглушенном моторе. Также надо подождать пока он остынет, чтобы избежать ожогов.

Инструменты и материалы:

Пошаговое руководство

Изначально потребуется снять защиту с двигателя.

Декоративная защита на двигателе и места ее крепления

Хомуты, держащие патрубки, по которым смесь подается в дроссельную заслонку

Шланг принудительной вентиляции со следами масла в нем

Патрубки подогрева заслонки

Снятая с двигателя дроссельная заслонка в загрязненном состоянии

Промывка узла с использованием жидкости для чистки карбюратора

Чистка каналов металлической спицей

Если потребуется, то надо заменить и прокладку. Но когда она в нормальном виде, то можно и не менять.

После проведения данных работ заслонку стоит поставить на место в обратном разборке порядке. Далее следует запустить двигатель и проверить его работу.

Заключение

Как видно с описанного выше процесса чистки, работа это несложная, если к ней подойти грамотно и иметь некоторые навыки.

Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.

Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

Процесс снятия впускного коллектора