Чистка лямбда зонда ортофосфорной кислотой отзывы

Обновлено: 26.01.2025

а я свою лямбду в ортофосфорной кислоте отмачивал 15 мин., не знаю, врать не буду, повлияло ли это действо на расход, но кислота сняла нагар с зонда. Думаю опять повторить процедуру. Про кислоту вычитал на тойота-клуб.

в общем для АСМ2ых.
заказал лямбду, думал одинаковые. лямбды разные по фишкам! и по длине провода, пришлось паяльником химичить, но результат радует, машинка вновь рвет и мечет, резина свистит! ))

ну после высказываний что они одинаковые, заказал у знакомого, типоё вези любой.

привезли левый (тот что короче) помер правый. ну я просто новый на место, а старый удленил и заменил сдохший) ..

вопрос тем, кто уже заменил лямду. С расходом все ясно, снижается, а вот "стук пальцев"? У кого был до смены лямды? замена повлияла?

ivangnr, млин век живи век учись! никогда бы не подумал что ето и есть он!а сколько он стоит ориентир??

Вопрос! А что сподвигло на замену датчика?Чек горел или нет?Я щас мучаюсь(маршрутник поставил).Вроде показывает 0,1-0,9В, но что-то очень не часто показания меняются.И похоже, что "короткую" лямбду мультик не видит вообще (в теме о маршрутниках задавал спецам вопрос).PS - жрет не меньше 15 - стиль езды вообще двигуну пох.

Женя, я брал год назад за 2500 в Exist. Думал вылечить заниженные обороты и вибрацию. Улучшений не произошло, похоже, все таки что-то с дроссельной заслонкой. Схемка: http://87.242.79.197/details.asp?car. 121&piid=59027 Стоит уже 3380 руб. "дешевый" оригинал. Универсальный BOSH - 2250 руб.

Remius: не понял! А чем универсальный NGK OZA624-E4 не устраивает? Уже ведь выяснили, что для старых моделей подходит. Есть пока за 1700 на ексисте (хотя был момент, когда только за 2100 был).

Жрет бензин аж 18л/100 подскажите кто ни будь

а что именно подсказать?!
сейчас холодно, прогревы постоянные! у меня вообще если так посудить, то вчера заправился и получилось, что расход 30 литров на сотню.

_________________
Toyota VISTA 2.0 VX, SV-32 хардтоп, 3S-FE 140 лосей, АКПП (А140Е), ноябрь 1992 г. Рестайл. Тёмно-зелёный металлик. Пробег: 228500 км.

КРЕПЧЕ ЗА ШОФЁРКУ ДЕРЖИСЬ БАРАН!

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

Чистили на 5A-FE кислородный датчик, чтоб бенз не ела. Он однопроводный. Вытащили - был весь в говне, это даже в говне трудно назвать, черный. Купили 1.6 литра 100% (ЧДА) ортофосфорной кислоты, обошлось рублей в 200. Налили в майонезную банку немного и разбавили кипяченой водой до 70%. Сначала пробовали мокать в нее датчик - он тупо не мокнет, абсолютно гидрофобен для кислоты, как в воздушной плёнке. Решили натереть его бумагой - после этого стал мокнуть. Постоял в банке пару минут и начали чистит его зубной щеткой. Говна было невероятно много, жидкость стала чуть ли не равномерно черной. Всё слили и начали дальше чистить зубной щеткой - продолжали отлетать куски грязи.
На фото уже второй раз.

Сама кислота по себе густая достаточно, как слюна я бы сказал. Вода неочень в ней растворяется. Лучше заливать горячую воду.

На фото уже очищеный датчик. Будем смотреть какой расход стал. Всё говно очистилось.

Вы не датчик очищали на самом деле, а экран поверх этого датчика. Датчик внутри.

В ортофософорной кислоте лучше долго не держать, люди советуют не более 3 минут - разъест рабочее напыление на датчике.

А зачем ее водой разбавлять?

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Не очищается другим. Карбклинер не очистит. Водой разбавляется чтобы съэкономить реактив и уменьшить кислотность. "Рабочее напыление" невосприимчево к ортофосфорной кислоте. Короче, будем смотреть на расход, а то для полутора литров на механке в районе 13-14 слишком много. Чистили щеткой, внутри чисто всё, смотрел. Грязь кусками отваливалась.

_________________
Vista Ardeo. 1ZZ-FE, 1800 куб-см. ZZV50G. Октябрь 2002 г. в. E-type, 195/65 R15. Без мультивижна.

ортофосфорка она и в электронике как легкое очищающее средство используется и как флюс. хорошая вещь. но очки и перчатки рекомендую!

а карбклинер чистит, но медленнее, и больше расход. мы на мэрсе чистили датчик, там ваще замудренка дикая, наверно и маф, и термометр, и езе чтото. Короче с балончика пшикнул, ждешь, еще раз пшикнул ждешь, еще раз, оно начинает от туда капать черномаслянными слезами чувак доволен остался. сфой маф почистил давно еще, расход незначительно но упал, теперь раз в пару месяцев его обязательно осматриваю

_________________
Vista Ardeo. 1ZZ-FE, 1800 куб-см. ZZV50G. Октябрь 2002 г. в. E-type, 195/65 R15. Без мультивижна.

Не понял. Подскажите пожалуйста. Кислородный датчик и датчик MAF раве не одно и то же? На фото не MAF. Тогда где раположен этот датчик?

_________________
V.Ardeo, 1ZZ, 1999 г.в.

ДМРВ = MAF
Лямбда-зонд = кислородный датчик

Первый стоит на заборе воздуха, второй в выхлопной трубе.

_________________
Vista Ardeo. 1ZZ-FE, 1800 куб-см. ZZV50G. Октябрь 2002 г. в. E-type, 195/65 R15. Без мультивижна.

Лямбду лучше чистить не ОФ кислотой, а силитом для унитазов или утёнком. Там сбалансированный состав этой кислоты и других моющих средств. Лет пять назад чистил им иридиевые свечи засратые присадками из тогда говённого бензина. Очистилось хорошо. Ещё раньше пытался очистить кислотой лямбду бошевскую на десятом тазе. Результат - смерть лямбде. Съело рабочее напыление. Силит более мягче работает.

_________________
Губит людей не пиво.
Vista Ardeo 180S июнь 2001 (1ZZ-FE)
LAA Shikoku 2007 -> Хамада -> Владик -> Новосиб -> Северск
Wish 180X ноябрь 2010 (2ZR-FAE)
TAA Yokohama 2013 -> Осака ->Владик -> Новосиб -> Северск

Любой автомобилист согласится с тем, что в машине не существует вечных деталей. У каждого элемента есть свой срок годности и службы. Некоторые способны работать много лет, другие приходится менять чуть ли не по несколько раз в год. Одним из компонентов авто, нуждающимся в периодической замене, является лямбда-зонд. Такая деталь двигателя имеет большое значение в работе силовой установки. Её также называют кислородным датчиком или датчиком кислорода. Суть остаётся одна и та же, вне зависимости от названия. Зонд выходит из строя довольно часто, а его замена обходится автовладельцу далеко не дёшево. Поэтому многие ищут способы продлить срок службы лямбда-зонду за счёт очистки образующихся загрязнений. И их удалось отыскать. Причём некоторые них методов можно реализовать в домашних условиях. Чтобы выполнить правильную чистку лямбда зонда своими руками, нужно понять функции и важность этого элемента, ознакомиться с инструкциями по очистке и строго следовать всем рекомендациям.

Функции кислородного датчика

Первым делом следует разобраться, что собой представляет лямбда-зонд, зачем он нужен и почему этому элементу уделяют такое большое внимание. Лямбда-зонд или просто кислородный датчик является контроллером, который осуществляет оценку или измерения объёмов кислорода, оставшихся в составе несгоревшей топливовоздушной смеси, представленной в виде выхлопного газа. Датчик сравнивает этот показатель с номинальными значениями, после чего отправляет информацию на электронный блок управления топливной системы. Этот блок, чтобы оптимизировать состав из топлива и кислорода, регулирует подачу воздуха внутрь камеры сгорания. Делается это путём увеличения или уменьшения количества воздуха. Так снижается количество вредных веществ в составе выхлопного газа, повышается устойчивость работы силовой установки, улучшается динамика транспортного средства и не только.

В той ситуации, когда датчик оказывается сильно загрязнён, он не может работать корректно. Из-за этого электронный блок получает неточную информацию, поэтому нарушается работа системы подачи кислорода и топлива в камеру сгорания. Результатом такой ситуации становится повышенный расход топлива, нестабильная работа двигателя и сильное загрязнение окружающей среды. Водитель вредит себе и природе, поскольку машина превышает допустимые экологические нормы. Чтобы избежать подобной ситуации, нужно вовремя менять или восстанавливать работоспособность кислородного датчика.

В тех ситуациях, когда устройство просто загрязнилось, его можно попробовать очистить в домашних условиях. При выходе датчика из строя лучше сразу приобрести новый, поскольку ремонт не принесёт никакого результата. Довольно часто автомобилисты сталкиваются с ситуациями, когда повреждения и дефекты на лямбда-зонде отсутствует. А некорректная работа обусловлена накоплением большого количества сажи и свинцовых отложений. Если от них аккуратно избавиться, старый лямбда-зонд сможет прослужить ещё некоторое время. Это несколько экономит бюджет автовладельца.

Способы очистки в домашних условиях

Поскольку кислородный датчик иногда можно восстановить, у автовладельцев возникает логичный вопрос. Их интересует, как правильно почистить лямбда зонд, не обращаясь в автосервис. Действительно существуют методы, которые можно применять в домашних условиях. Но нужно быть предельно аккуратными, поскольку работа подразумевает использование потенциально опасных веществ. Учтите, что кислородный датчик по своей конструкции довольно хрупкий. Потому нанесение любого повреждение при чистке прямо указывает на то, что работу нужно прекращать, и покупать новый контроллер. Этот уже непригоден к дальнейшему использованию. Необходимость замены лямбда-зонда возникает тогда, когда транспортное средство начинает без объективных причин потреблять большое количество топлива, превышающее нормальные значения. Также на приборной панели появляются сигнальные лампы, которые рекомендуют провести диагностику. Довольно часто такие симптомы указывают именно на проблемы с кислородным датчиком. И есть два метода очистки:

Рекомендуется сразу отказаться от идеи выполнить механическую очистку. Это объясняется хрупкостью элемента, который очень легко повредить при работе своими руками. При нанесении любых повреждений дальнейшая эксплуатация такого контроллера не допускается. Также опасно применять любые электрические инструменты с абразивными насадками. Они воздействуют со слишком большой силой, из-за чего датчик моментально ломается. Сидеть и ковырять датчик разными зубочистками или иголками тоже долго и изнурительно. В итоге опытные автомобилисты сходятся на том, что химический метод самый оптимальный, простой для выполнения в домашних условиях и эффективный.

Использовать ортофосфорную кислоту можно обычным и улучшенным способом. Чтобы провести очистительные работы, сначала придётся отыскать сам кислородный датчик. Располагается он в подкапотном пространстве перед установленным на авто катализатором. Но учтите, что на современных автомобилях производители ставят сразу два лямбда-зонда. Первый стоит перед катализатором, а второй располагается за ним. Поэтому порой проще отыскать устройства, переместившись из подкапотного пространство под машину. Если в вашем гараже есть яма либо имеется возможность поднять авто на подъёмнике, найти кислородные датчики не составит большого труда. Демонтируются контроллеры ключом нужного размера. После снятия можно приступать к очистке. Обычным методом вы будете пользоваться или ускоренным, каждый выбирает самостоятельно.

Обычная очистка кислотой

Нельзя сказать, что самостоятельная чистка лямбда-зонда ортофосфорной кислотой чрезвычайно простая. И тут дело не в самой кислоте или процедуре. Сложность заключается в том, что керамико-платиновое основание, на котором накапливается нагар и сажа, скрывается под защитным металлическим колпачком. Если его не снять, обработка будет бесполезной. Чтобы демонтировать колпачок, требуется быть предельно аккуратным и деликатным. Взяв в руки ножовку по металлу, вы наверняка повредите всё устройство, поэтому дальнейшая чистка не потребуется. Придётся менять кислородный датчик. Тут подойдёт токарный станок, которым можно срезать колпачок около резьбы. При отсутствии станка используют напильники. Полностью снять напильником колпачок не получится. Зато можно сделать небольшое окошко, размеры которого составят около 5 миллиметров. Оптимальный способ, не требующий дополнительных инструментов. Когда вам удастся добраться до рабочего стержня, можно начинать работу по очистке лямбда-зонда. Ниже пошаговая инструкция очистки кислородного датчика.

Безопасно промыть датчик можно в ортофосфорной кислоте, которая за 10-20 минут разъедает все загрязнения ЛЗ, не причиняя повреждения. Перед промывкой датчик нужно вскрыть.
Возьмите порядка 100 миллилитров кислоты. Если купите меньше, работать будет не очень удобно из-за малого количества жидкости в ёмкости. В качестве альтернативы ортофосфорной кислоты неплохо себя показывают преобразователи ржавчины и кислота для пайки. Те же очистители инжекторов и карбюраторов тоже подходят. Но кислота обычно показывает себя с лучшей стороны.
Купленную жидкость для очистки следует перелить в ёмкость из стекла. Подойдёт маленькая баночка, стакан или рюмка.
Сердечник кислородного датчика помещается в эту ёмкость с очистительной кислотой. Только будьте внимательными. Всё устройство погружать в средство для очистки не нужно. Обработать требуется лишь сердечник.
Датчик выдерживается в кислоте минимум 15 минут. При сильных загрязнениях лучше оставить сердечник к ортофосфорной кислоте на 20-30 минут.
Теперь устройство извлекается и промывается простой чистой водой. Подождите, пока элемент полностью высохнет.
Если есть необходимость, процедуру повторите ещё несколько раз. Целью очистки является исчезновение чёрно-коричневого нагара и получение металлического оттенка сердечника кислородного датчика.
В некоторых случаях даже 3-4 опускания в ортофосфорную кислоту лямбда-зонда на 20 минут не помогают избавиться от загрязнений. Сдавать не стоит, поскольку можно своими руками повысить эффективность процедуры.
Если вы делали только отверстие, тогда воспользуйтесь небольшой кисточкой с достаточно жёстким ворсом. Смачивайте её в кислоте и омывайте датчик. Постепенно такое механическое воздействие позволит увидеть, как сажа опадает.
Те, кто смог полностью снять защитный колпачок, могут воспользоваться старой зубной щёткой, тщательно протирая наконечник кислородного датчика.
Когда очистка завершится, датчик приобретёт яркий металлический оттенок.
Ещё раз промойте его холодной проточной водой. Но не трите руками. Просушите устройство.
Если на этапе получения доступа к сердечнику кислородного датчика колпачок снимался, перед обратной установкой его придётся вернуть на место. Оптимальным решением для такой задачи станет использование аргонной сварки.

Такая очистка занимает достаточно много времени, но часто даёт неплохой результат. Поэтому автомобилисты готовы терпеть, лишь бы не тратить деньги на покупку нового кислородного датчика. Хотя есть возможность ускорить процедуру.

Ускоренный метод

Те, кто хочет своими руками очистить кислородный датчик, но кому не хватает терпения на обычный метод, интересуются, чем можно помочь, чтобы лямбда зонд быстрее вернул свой начальный внешний вид. Для увеличения очищающих свойств ортофосфорной кислоты потребуется дополнительно взять ещё одно устройство. После его применения и завершения всех процедур не забудьте промыть поверхность очищенного сердечника. Чтобы ускорить процедуру, понадобится газовая плита или горелка. Если вы используете обычную домашнюю плиту, тогда работать будет удобнее на самой маленькой конфорке. Здесь всё делается так:

С конфорки снимается крышка, переворачивается и кладётся таким образом, чтобы поток газа был немного смещён;
В таком положении труба частично закроется, что направит поток газа удобным образом, плюс предотвратит попадание самой кислоты внутрь;
Зажигается огонь;
Сердечник кислородного датчика окунается в ортофосфорную кислоту;
Далее элемент прогревается тщательно на огне;
При нагреве кислота будет кипеть и образовывать брызги;
В этот момент на поверхности контроллера начнёт появляться соль зелёно-голубого цвета;
Ортофосфорная кислота должна полностью выкипеть;
Теперь деталь снова промывается в чистой воде, просушивается;
Датчик ещё раз окунается в кислоту, процедура с нагревом и промывкой повторяется.

Нужно добиться металлического блеска на рабочей поверхности кислородного датчика. Обычно на такую процедуру уходит порядка 15-20 минут. Прежде чем поставить устройство на место, обязательно обработайте резьбу на датчике кислорода с помощью графитовой смазки. Теперь смело возвращайте лямбда-зонд в своё гнездо. Если у вас два устройства, аналогичную процедуру следует провести со вторым контроллером.

Важные рекомендации

При использовании в домашних условиях подобного метода очистки всегда учитывайте следующие важные нюансы.

Опираясь на эти рекомендации и особенности очистки, вы сумеете выполнить всё правильно. Отказываться от попытки реанимации лямбда-зонда не стоит. Этот элемент действительно не очень дешёвый, поэтому есть неплохая возможность сэкономить на ремонте своего автомобиля.

Чистить старый или купить новый

Вокруг этой темы ходит много разговоров и споров. Чистить лямбда-зонд или нет, каждый автовладелец должен решать сам. Но тут важно учитывать элементарные показатели статистики. Они указывают на то, что далеко не во всех случаях после процедуры очистки кислородного датчика удаётся полноценно вернуть его правильную работоспособность. Иногда контролёры работают непродолжительное время после восстановления либо же продолжают выдавать не совсем корректные результаты, из-за чего электронный блок не способен грамотно формировать топливовоздушную смесь для камеры сгорания. Полагаться на очистку как на панацею от неправильной работы зонда не стоит. Всегда можно попробовать реанимировать датчик. Но также рекомендуется держать в запасе новый исправный датчик кислорода. Если очистка не даст ожидаемого результата, тогда будет проще вставить на место старого датчика новое устройство. Ещё автомобилисты утверждают, что чистка контроллера при более чем 100 тысячах километров пробега вообще бессмысленное занятие. Он отслужил своё, а потому просто выкидывайте датчик и покупайте новый прибор. Это будет проще для всех.

Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:

Популярные марки:
Ford Focus , Toyota Corolla

Типичные причины поломки таковы:

Выводы и рекомендации

По убеждению многих автомобилистов, слой копоти на керамическом наконечнике препятствует нормальной работе прибора, поскольку мешает точно оценивать количество кислорода. Выдавая контроллеру неадекватные сигналы, датчик ведет себя как вышедший из строя, из-за чего блок управления начинает подавать топливо в аварийном режиме, а на приборной панели вспыхивает табло Check Engine.

В действительности чистка лямбда-зонда своими руками помогает в 2-3 случаях из ста, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы автолюбителей на форумах.

Вышеперечисленные признаки обычно свидетельствуют о реальной поломке детали, в результате ее все равно придется поменять. Отсюда несколько рекомендаций:

сделайте диагностику на ближайшем СТО и удостоверьтесь в неисправности лямбда-зонда, потому что табло Check Engine загорается и по другим причинам;
не следует снимать и промывать кислотой исправный датчик с целью просто его почистить, таким путем вы можете испортить вполне рабочий элемент;
если зонд признан негодным специалистом автосервиса, прочищайте смело, поскольку терять уже нечего;
не пользуйтесь для очистки азотной или серной кислотой, они слишком агрессивные;
работы выполняйте в резиновых перчатках и защитных очках, а кислоту лейте аккуратно, без брызг;
обеспечьте проветривание помещения.

После просушки и установки детали на место наблюдайте за поведением авто в течение 2-3 дней. Если расход топлива не снизится, а предупреждающая надпись Check Engine не погаснет, отправляйтесь в ближайший магазин за новым прибором. В подавляющем большинстве случаев восстановить лямбда-зонд не удается и выходов из ситуации остается два: поменять элемент на новый либо установить обманку – электронный имитатор работы датчика.

Начинал я эту статью писать ещё год назад, потом бросил, но решил к ней вернуться, потому что набор народных мифов про кислородные датчики, они же лямбда-зонды, всё ещё жив.

Все знают, что пользоваться низкотемпературными силиконовыми герметиками для уплотнения соединений в двигателе – нельзя, и это абсолютно правильно. При герметизации можно пользоваться только герметиками, на которых написано sensor-safe –это специальные герметики, кстати, тоже силиконовые, но из другого силикона.

Но чувствительные материалы зонда – это платина и двуокись циркония – очень устойчивые в химическом смысле материалы, и они не боятся даже таких сильных кислот как серная и соляная. (Другое название двуокиси циркония – фианит. Полудрагоценный камень, часто используется как ювелирная замена бриллиантам) Тем более, что уксусная кислота уже при 150C благополучно сгорает, оставляя после себя воду и углекислый газ. Обезвоженная уксусная кислота хорошо горит. Столовую уксусную эссенцию поджигать бесполезно – в ней слишком много воды.

Горение уксусной кислоты выглядит так: СН3СООН + 2О2 + t = 2H2О + 2СО2 На выходе вода и углекислый газ, что и так содержится в отработанных газах. Умирать зонду не от чего.

Способы проверки кислородного датчика

Проверка проводится при заведенном двигателе. Есть несколько способов, как проверить датчик кислорода:

Как отремонтировать лямбда зонд?

В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:

отключить аккумуляторную батарею;
отсоединить клемму от датчика и вытащить его.

Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.

Не стучите по датчику, пытаясь его демонтировать. Велик риск повредить его или резьбу. Тогда вы самостоятельно его точно не извлечете без повреждения коллектора.

Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30-40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.

Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из-за обрыва сигнального провода, а второй из-за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.

Аккуратно извлекаем нагреватель:

Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода. Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:

Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.

Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно-фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.

Ставим на автомобиль и проверяем.

Ортофосфорная кислота

Суть метода заключается в том, что ортофосфорная кислота способна за несколько минут (10 – 15), иногда больше, снять отложения с керамическо-платинового основания устройства не повредив его.

Для выполнения работ понадобиться не менее 100 миллилитров данного химического вещества или его аналогов (смотрите ниже).

Проблема заключается в том, что нужно аккуратно демонтировать защитный колпачок, который изготовлен из нержавеющей стали.

Ножовкой по металлу это сделать можно, но чревато повреждением самой рабочей основы, поэтому данный способ исключен (хотя можно попробовать на свой страх и риск).

Для этих целей используют токарный станок, с помощью которого у самой основы устройства, около резьбы, аккуратно резцом срезают колпачок освободив тем самым доступ к рабочей основе датчика.

Но не у каждого есть доступ к токарному станку.

Решить данную проблему можно с помощью напильника, которым аккуратно пропиливаются отверстия (окошки) в защитном колпачке размерами 4 – 5 мм.

Получив полный или частичный доступ к рабочему стержню лямбда зонда можно приступать к его чистке.

Опускать полностью устройство в ортофосфорную кислоту нельзя, только сам сердечник.

Или можно использовать кисточку из натуральной щетины.

Кисточка должна быть тонкой, чтобы как можно больше захватить поверхности сердечника. Зубная щетка не удачное решение, за исключением ситуации, когда защитный колпачок снят.

Аккуратно смачивая и омывая поверхность рабочего стержня устройства будет наблюдаться такая картина: загрязнения будут постепенно сходить, а сам сердечник будет приобретать стальной оттенок.

Добившись результата, промойте датчик чистой водой, дайте ему высохнуть и при необходимости повторите процедуру.

В дальнейшем закрепите защитный колпачок (если он снимался) с помощью аргоной сварки.

Проверьте состояние прокладки датчика кислорода и установите его на штатное место.

Для листики пользовался сначала разбавителем р-12 (ксилол, толуол, бутилацетат)-чтобы удалить всю (или почти всю, как мне тогда казалось, органику). После этого, просушив зонд, и прочитав, что основным загрязнителем являются продукты сгорания феррацетовых присадок в топливе, решил попробовать что потяжелее - аккумуляторный электролит, или серную кислоту концентрацией примерно 38% (строго говоря, на бутылке указана плотность, а концентрацию я подобрал уже из таблицы "плотность/концентрация" из первой ссылки). В общем, ход работы:

Находим стеклянную или фарфоровую баночку, где будет проходить реакция. И кидаем туда лямбду.

Как видно, лямбда уже просится на помойку, но мы не дадим ей так просто умереть)

Каким-то образом, дома нашлась лакмусовая бумажка, которая сказала: "да, это кислота".

Пузырьки, говорящие, что реакция идёт.

Время от времени я помешивал лямбду, чтобы смыть то, что смывается. Через час, после того, как я промыл в воде и протер его, датчик приобрел вот такой вид:

Как видно, очистилось, но не там, где нужно, дальше решено поменять кислоту и погрузить лямбу на меньшую глубину.

Естественно, пока наливал кислоту, попало и на саму гайку. В этот раз датчик мариновался около двух часов, время от времени я доставал ее и отмывал от соли сульфата железа прикольнго зелёного цвета (раза два). По истечении двух часов, лямбда приобрела вот такой вид:

И хотя нижняя часть датчика осталась темной, красноватые отложения растворились в кислоте. В принципе, можно было ускорить процесс, используя более концентрированную кислоту, или просто нагревая датчик на горелке, но этим надо заниматься не дома.

А по итогу: расход топлива уменьшился, работа мотора стала ровнее. Конечно, я понимаю, что проще было купить новенький denso или ngk, но я решил сэкономить)

Автомобильное сообщество

16K постов 39K подписчиков

Правила сообщества

У нас запрещено:

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Нарушать правила сайта.

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

У нас разрешено:

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Самые нужные данные - кривая сигнала лямды до промывки и после. Беднее/богаче смесь? Частота сигнала лучше?

>> А по итогу: расход топлива уменьшился, работа мотора стала ровнее

ой нипизди чувак, ой нипизди

показания лямбды учитываются в весьма узких условиях и неспособны существенно повлиять ни на работу эфишки, ни на показатели двигателя

вместо того чтобы сейчас спорить, найди и прочитай название вещества, которое ты смыл вместе со ржавчиной и без которго твоя лямбда сейчас показывает среднюю явку на выборы на луне

Чувак. Кроилово ведет к попадалву. Всегда.

Есть две лямбды (верхняя и нижняя). Одна как раз увеличивает расход (по неисправности). А вторая - контрольная, ничего не меняется при ее выходе из строя. Горит на приборке чек и больше ничего.

Чтобы понять, что получилось в итоге, надо показать графики переключения лямбды - правильный ДК должен менять напряжение не реже 1 раза за 2 секунды, и амплитуда сигнала 0,1-0,9 В

Не имеет особого смысла, скорость реакции максимальна при концентрации серной кислоты около 50% (по крайней мере при комнатной температуре). При дальнейшем увеличении концентрации кислоты скорость реакции снижается. Безводная кислота не реагирует с железом вследствие пассивации.

мертвому припарка. Раньше тоже так делал пару раз дохнет в один момент, и хуево дохнет, расход с 8 на трассе, улетел в 20, пока доехал 200км. Дохуя съекономил короче.

5A-FE мой родной мотор) прокатался он у меня 400.000км и продал я его. Но денег в него было вложено куча. Сейчас перешел на 1JZ-GE)

О, это же 5АФЕ, на него и ремень ГРМ от таврии подходит, народный мотор)))

О! Давно хотел узнать, почему он такой дорогой этот датчик то?

Если даже аналоги кажутся дорогими, то я, например, вообще ставил на эксплорер лямбду от "десятки", геморроя - только разъем пересобрать, работает как родная

Какие раньше были коррекции и какие сейчас?

Какая форма сигнала была до чистки и сейчас?

Вот этим в следующий раз попробуй

Лучше использовать преобразователь ржавчины (фосфорная/октофосфорная кислота) и кислоту подогревать не до кипения, а чтоб просто была горячей. Тогда реакция пойдет быстрее и очистит лучше.

"Решить сьэкономить" ну так себе утверждение. Сколько стоит кислота. Ещё 3 разных. А здоровье твоё? Пролил на палец и все. Экономия пальцев

А разве оксид циркония из зонда не реагирует с серной кислотой превращаясь в соль циркония.Лямбда же мертва?Поправьте химики?

Шляпа это всё-кислота,не кислота. Все равно нормально уже работать не будет-слишком тонкий слой на ней. С тем говном,что на заправках продают под названием "топливо" лямбда есть расходник,хоть и дорогой.

Недовольная клиентка.

И снова здравствуйте! Все же не раз читали про пациентов, которые не принимают лекарства, и винят во всем врачей? Так вот, сегодня был подобный случай.
Звонит мне мастер цеха, и просит подойти в бокс (клиентка попросила позвать старшего). Прихожу и выслушиваю гневную тираду в адрес нашего диагноста (к слову, довольно хорошего):
-Да вы что, за дуру меня держите?! Я уже пятый раз к вам приезжаю с горящей лампочкой, а вы с меня только деньги берете! Машина до сих пор не работает, лампочка горит, а вы ничего сделать не можете! Я на вас в суд подам, если сейчас же все не почините! Да тебя (в адрес диагноста) давно уже уволить нужно, если ты такой криворукий!
Это я смягчил, чтобы не травмировать вашу психику.
Начинаю разбираться. Действительно, судя по записям она уже в 5 раз у нас с такой же проблемой. Странно, обычно с диагностом проблем не возникает, и уж тем более мы не стали бы брать 5 раз деньги за наши косяки.
Если верить комментариям в программе и словам диагноста, проблема данной леди в неисправном кислородном датчике (он же лямбда зонд), о чем ей было сообщено и предложены варианты замены этого датчика.

Т.к. меняла датчик она не у нас, я предположил, что ей подсунули бракованный и проблема опять появилась. Интересуюсь, где и когда она покупала новый датчик. Ответ был гениальным:

-Вы видели сколько он стоит? Я не собираюсь тратить кучу денег на эту железяку!

Читайте также: