Чистка форсунок рено меган 1

Обновлено: 28.01.2025

Привет всем форумчанам с мотором 1.9 dci f9q 732. Расскажу свою историю о борьбе с вибрацией двигателя, увеличенным расходом топлива и плавающими холостыми оборотами.
Машину приобрёл 2,5 года назад прямо из страны загнивающим капитализмом.

Всё устраивало, кроме того, что стал расти расход топлива. По городу – не менее 8 литром, а с кондиционером или зимой за 9, 10, 11 литров. По трассе – минимум 5,8 литров на сотню. Многовато подумал я, но продолжал ездить, так как всё остальное было в норме.

Спустя некоторое время заметил вибрацию двигателя и всё увеличивавшуюся амплитуду плавания холостых оборотов, дошло до 800+/-200 оборотов в минуту. Помотался по сервисам, все как один говорили – меняй или чисти ультразвуком регулятор давления топлива, который на ТНВД с фишкой, на двух болтах держится, так как к нему женщина в плаще и с косой пришла! Сначала душила жаба, но вскоре приобрел ровненько за 100 у.е регулятор и отдельно прокладку к нему и САМОСТОЯТЕЛЬНО заменил. Всё меня пугали, не подходи к ТНВД ближе капота - капец смерть, там чисто как в операционной, к нему только мужик УМНЫЙ может подойти и то только в белом халате. Чушь полная! Посмотрел я на этих мужиков, да чистоту стараются соблюдать, но до чистоты моей супруги на кухне им далеко. Поэтому решил менять сам – всё вокруг очистил от грязи и пыли открутил два болта, немножко пристукнул деревянной киянкой по датчику, чтобы он откист и благополучно извлёк. В обратном порядку установил новый датчик с прокладкой, предварительно смазав все уплотнения соляркой, чтобы не повредить резинки. ВСЁ, обороты холостого ходя застыли!

Оставались ещё проблемы: расход топлива, и уже к тому времени значительная вибрация мотора со значительной дизельным стуком. Решил бороться с вибрацией, так как она уже была такой, что супруга, сидящая рядом, тряслась вместе с ручкой переключения передач. Почитав с литературу, сделав диагностику, мне указали на форсунки – забиты или льют ! Говорили, гони к людям в белых халатах, снимут форсунки, поставят на стенд, протестируют и вынесут приговор по распылителям и мультипликаторам. Приехал я на сервис - сообщают цены, а у меня голова начинает в такт мотора потрясывать! Поразмыслив, что руки заточение не под народное слово, решил сам снять форсунки САМ, сэкономлю. Порыл интернет, пообщался с толковыми людьми в итоге снял за 1 час с перерывом на перекур и с соблюдение разумной чистоты. СНЯИТЬ ФОРСУНКИ просто! Далее отнёс на стенд БОШ к умным людям. Начали тестировать при мне за 40 баксов. Вердикт – они у тебя хорошие, всё в норме! Н-да подумал я деньги на ветер. Установил форсунки на место. Тут есть тонкости – почистить колодцы, приобрести новые шайбы под форсунки, некоторые меняют болты, также необходимо проверить чтобы не было прорыва картерных газов. Машина завелась практически сразу. В итоге – машину не узнал вибрация прошла!, но звук детонации топлива, лязг, немного остался. Фигня какая-то подумал я и продолжал ездить.

Далее решил бороться с подтекающим ТНВД BOSCH CP1. Тёк сальник вала насоса прямо на ГРМ, а также одна крышка плунжерной пары! Так как ранее уже менял ГРМ, знал, что снять ТНВД просто. Снял, отмыл его полностью в соляре до чистоты. Купил ремкомплект насоса и сальник к нему за 25 баксов и САМОСТОЯТЕЛЬНО всё заменил. Не торопился, дома под лампой аккуратно. Устройство cjmmon rail насоса простое, кто дружит с механикой быстро разберётся. Как я понял намного проще, чем старые дизельные насосы. Установил всё на место – вот тут пришлось поволноваться заводил минуты три. После развоздушки магистрали высокого давления - машина резво завелась и работала, как и раньше.

Далее продолжил бороться с расходом и вновь появляющейся вибрацией и значительным дизельным стуком. Вырезал катализаторы и заклушил егр – расход упал примерна на 0,5 литра не более, тяга подросла, немного пропала тупость дизеля.
Далее у меня был ход мыслей такой:
1. Делал комп. Диагностику – сказали большая коррекция по форсункам до 4, 5 едениц – приговорили плохое стотояние цилиндров или распылители форсунок.
2. Давал машине под хвост – на второй передаче до 5000 тысяч – вибрация проходиля мгновенно, детонация дизеля оставалась – вероятно, высоким давление прочищались распылители, но недостаточно.
3. Вспомнил о проверке форсунок на стенде – после этого вибрацию как рукой сняло - та же ситуация пробило немного высоким давлением на разных режимах.
Мой проговор – распылители менять!

Опять решил менять САМОСТОЯТЕЛЬНО! Начитался интернета, информации мало, но найти можно. Понял – что, замена распылителей в форсунках common rail сводится к простой замене без всяких регулировок, как это было в старых форсунках. Давление подъёма иглы (открытие форсунки) не имеет никакого значения. Это если очень грубо и при условии того что всё остальное в форсунке в норме. Всё управляется электроникой. Единственное, нужно быть аккуратным с моментом затяжки нельзя не дотянуть и перетянуть значительно нельзя! Приобрёл распылители 4 шт , по 40 баксов за штуку плюс шайбы. Демонтировал форсунки, всё почистил. В гараже сорвал гайки держащие распылители на форсунке, далее переместился в дом на белые листочки а4. Там продолжил замену. Аккуратненько поменял. Если не трясти форсункой, то из неё лишнего ничего не вывалится и замена будет простой. Вот здесь нужно почище. Затягивал распылители в тисках на глазок, благо рука набита. Установил форсы на место. Заводил в течении секунд 30 по 5 сек. Завелась бодро. И тут начались чудеса:
- мотор стал работать на много тише!
- работа ровненькая!
- никакой дитонации!
- тяга и резвость возросли значительно!
ГЛАВНОЕ РАСХОД:
- трасса при скорости 90 км. 3,9-4,0 литра на сотню!
- город не более 6 литров! В среднем 5,5-6. В москве думаю будет поболее.

Вывод:
Жалко всё делал без фоток, есть только разобранный насос на газетке и старые распылители.
Народ не бойтесь common rail – да он больше любит чистоту, но он и проще чем старый дизель в части механики.
Если руки заточены правильно описанные вещи можете делать самостоятельно.
Если чего нужно пояснить спрашивайте, поделюсь .

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Форсунки как инжекторного, так и дизельного двигателей со временем забиваются. Это происходит из-за того, что в топливе имеются мелкие примеси, которые фильтр не в состоянии оставить на своем корпусе (а тем более если он старый и/или некачественный). В продаже имеются средства для чистки форсунок, предназначенные для профессиональной очистки и более доступные для очистки своими руками. К тому же автовладельцы придумали несколько несложных методов, позволяющих с помощью подручных средств в гаражных условиях выполнить очистку форсунок, по качеству аналогичные профессиональным чисткам на стендах. Если у вас есть мысли или собственные предложения по этому поводу — поделитесь им в комментариях.

Метод первый — с помощью очистителя карбюратора

Если вместо специального средства для чистки форсунок у вас завалялся карбклинер, то можно в гаражных условиях выполнить чистку бензинового инжектора самостоятельно даже очистителем карбюратора из баллончика, а не покупать жидкость для инжектора. Далее опишем один из таких методов. Для работы вам понадобятся:

два куска чистой ветоши, нож и шило;
медный изолированный провод небольшого сечения длиной около метра;
пластиковые хомуты (стяжки) и изолента;
электрическая батарейка напряжением 9 В (популярная “Крона”);
кусок кислородного шланга длиной 4. 5 см; (при выборе, обращайте внимание чтобы рабочий колпачок баллона по диаметру подходил внутреннему диаметру кислородного шланга и его можно было вставить внутрь);
защитные очки и перчатки.

Работать с карбклинером нужно аккуратно, используя средства индивидуальной защиты, поэтому предварительно нужно одеть очки и перчатки. Алгоритм работы:

Очистка форсунок карбклинером: видео

снять форсунку с топливного коллектора и с помощью ветоши очистить ее снаружи (лучше предварительно снять с нее резиновые уплотнения);
разрезать кусок провода на равные части и с одной стороны получившихся проводов с помощью ножа почистить изоляцию;
с помощью изоленты зачищенные концы проводов подключить к батарейке;
на обратных концах проводов с помощью шила немного расширить изоляцию для дальнейшего подключения к форсунке;
в колпачке карбклинера с помощью шила в верхней его части сделать дырочку;
вставить колпачок в резиновый шланг (при этом “родное” отверстие колпачка будет заглушено шлангом) и зажать их пластиковым хомутом;
полученный переходник установить на баллон карбклинера;
очищенную снаружи форсунку подсоединить к переходнику из резинового шланга и обжать хомутом;
подключить форсунку к батарейке, при этом вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что форсунка открылась;
одеть переходник с форсункой на баллон очистителя карбюратора;
аккуратно подать давление (нажать);
при этом средство для чистки карбюраторов будет вертикальной струей выходить через форсунку (вот для чего нужны очки!).

Чистить до тех пор, пока факел не будет ровный. После одной чистки нужно перевернуть форсунку вверх ногами и повторить операцию. Далее можно переходить к чистке остальных форсунок.

Метод второй — с помощью промывочного цилиндра

Такой метод также можно выполнить в гараже с помощью подручных средств, он хорош тем, что нет надобности демонтировать форсунки двигателя, но в качестве чистящего состава нужно будет приобрести сольвент (винс, лавр, хай гир либо другой). Для работы вам понадобится:

Цилиндр с подсоединенным фильтром

чистая двухлитровая пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой;
компрессор (чтобы был в состоянии выдать 3 атмосферы);
промывочная жидкость (около одного литра);
дрель и сверло диаметром 13 мм;
два хомута (12. 14 мм);
топливный фильтр;
два автомобильных ниппеля;
шланг диаметром 12 мм длиной около метра;

Алгоритм работы следующий:

с обеих сторон бутылки (на донышке и на крышке) просверлить по отверстию;
в дно бутылки ввинтить ниппель с вкрученным вентилем;
в крышку ввинтить ниппель без вентиля;

Система в сборе

После этого следует запустить двигатель и дать ему поработать 15 минут на холостых оборотах и 15 минут отдохнуть. Далее снова запустить двигатель и дать ему поработать до тех пор, пока в бутылке не кончится чистящая жидкость. Когда двигатель заглохнет, необходимо аккуратно стравить давление из бутылки! Это можно сделать либо с помощью ниппеля или просто аккуратно откручивая крышку.

После этого можно разобрать получившуюся систему, подсоединить топливный шланг на место, и вернуть на исходную позицию фишку. После того как все собрано, нужно запустить двигатель и дать поработать машине 5. 10 минут. Крайне желательно после выполнения описанной процедуры поменять масло и свечи (особенно свечи).

Метод очистки довольно прост, но у него есть существенный недостаток — отсутствие визуального контроля состояния форсунок. Им вполне можно пользоваться в профилактических целях в случае, если подозрение о том, что форсунки забились.

Метод третий — добавление ацетона

На многочисленных форумах в интернете можно найти много тем о том, стоит ли добавлять ацетон в бензобак. Несмотря на то, что официальные представители автопроизводителей и нефтеперерабатывающих компаний ни слова не говорят об этом, многие отечественные (и не только) автовладельцы добавляют небольшое количество чистого ацетона к используемому бензину.

Такое действие приводит, во-первых, к повышению октанового числа бензина, а во-вторых, вызывает очищающий эффект для элементов топливной системы (отмывает углеродистые отложения), а также связывает воду, находящуюся в бензине и выводит ее вместе с выхлопными газами. Как правило, эффект от использования ацетона чувствуется после того, как его добавили в полный (или почти полный) бак бензина, и это горючее впоследствии было сожжено в процессе езды.

Несколько слов о пропорциях. Количество добавляемого в бензин ацетона зависит, во-первых, от октанового числа, а во-вторых, от качества топлива (примеси воды и вредных примесей в нем). Если бензин хороший, то достаточно добавить 30 мл на каждый 10 литров бензина. По мере ухудшения, количество ацетона может увеличиваться до 150 мл на 10 литров бензина. Однако не стоит слишком увлекаться добавлением ацетона! Это обусловлено тем, что поскольку это средство увеличивает октановое число, то если его значение будет превышено по сравнению с тем, на которое рассчитан двигатель, это может привести к постепенному выходу мотора из строя. И чем на большее значение оно превышено — тем быстрее “стуканет” двигатель.

Метод четвертый — применение Димексида

Для чистки форсунок можно применять и популярный лекарственный препарат Димексид, продающийся в любой аптеке, и стоящий очень недорого. Итак, для работы понадобится:

Установка для промывки

препарат Димексид (500 мл или больше, зависит от степени загрязнения);
чистая емкость для жидкости с крышкой, например бутылочка с плотно закрывающейся крышкой объемом около 500 мл;
два ниппеля;
дрель (шуруповерт) и сверло на 13 мм (под диаметр ниппеля);
четыре емкости в виде пробирок, куда будет собираться загрязненная жидкость с форсунок (отдельно для каждой форсунки);
аккумулятор или блок питания на 12 В;
воздушный шланг;
хомуты;
растворитель “Сольвент”.

Процедура выполнения очистки состоит из таких этапов:

Демонтаж рампы с форсунками.
Сооружение стенда для промывки.
Проверка форсунок на производительность (монтируются с рампой на стенд с прозрачными емкостями, для оценки факела распыла и количество выпускаемого топлива).
Отмачивание отдельно взятых форсунок в емкости с димексидом (обязательно в вертикальном положении дабы это агрессивное средство не попало на резиновые уплотнители).
Промывка инжекторных форсунок димексидом под давлением в течении 10-15 минут.
Промывка сольвентом и продувка сжатым воздухом (дабы в форсунке не осталось средства).

Промывка форсунок димексидом производится по аналогии с методом использующим установку с цилиндром. Поэтому сначала будет нужно:

сделать какую-либо конструкцию, чтобы жестко установить на ней снятую рампу;
просверлить крышку пустой емкости, и установить туда один из ниппелей;
просверлить дно баночки и также ввинтить туда второй ниппель;
нижний ниппель соединить с помощью хомута с резиновым шлангом, а другой конец шланга соединить с рампой;
собрать с помощью проводов схему, выведя параллельно их концы, и подсоединив на выводы блока питания, желательно через кнопку (нормально разомкнутую);
набрать в емкость чистящей жидкости и плотно закрыть крышку;
с помощью компрессора накачать давление около 2 атмосфер;

Подача очистителя регулируется кнопкой (в прерывистом режиме) включать и отключать форсунки.

Как показывает практика и многочисленные опыты, проведенные различными автовладельцами, средство Димексид позволяет избавиться от загрязнений даже на очень застарелых и загаженных форсунках. Однако помните, что Димексид имеет и вредные свойства. В частности, разогретый Димексид растворяет не только нагар, но и краску, и вообще считается достаточно агрессивным веществом.

Перед установкой топливной рампы на исходное место желательно заменить нижние уплотнительные кольца. Дело в том, что со временем они изнашиваются и рвутся. Также желательно предварительно нанести на них силиконовую смазку.

Заключение

Как вы можете видеть, самостоятельная очистка инжекторных форсунок в гаражных условиях вполне допустима и эффективна. Однако ее необходимо выполнять, во-первых, при условии, что уверены в том, что сделаете все правильно, то есть, у вас имеется опыт выполнения подобных ремонтных работ. Во-вторых, степень загрязнения форсунок средняя или низкая. В случае, если инжектор забился очень сильно, то имеет смысл обратиться за помощью в автосервис, где вам отмоют форсунки с помощью жидкостной или ультразвуковой чистящей установки. А чтобы предотвратить загрязнение форсунок, можно регулярно использовать очищающие присадки.

С самого первого дня я задавался вопросом, почему двигатель маленько трусит, раз на 1 секунды его "бросает" и потом снова покой на пару секунд. Я грешил на свечи и катушки, но после замены всего, его трусило так же, осталось только прочистить форсунки. Хотел было сделать это вместе с чисткой ДЗ, но мне не хватило времени. Первым и главным делом в прочистке форсунок — это подготовка к данной процедуре:
1. Найти новые о-ринги для замены старых. Я прочитал уйму статей на Д2 и в одной из них я нашёл отличный список заменителей с номерами. К сожалению, не могу найти статью. Оригинальные прокладки стоят 50 злотых за пару, без металлической скобы-держателя. Книжка пишет, что их тоже нужно менять, но я не нашёл и поставил старые, они в нормальном состоянии, хоть и уставшие. Те же, оригинальные кольца продаются значительно дешевле под другим названием:
Bosch 1287010704 — комплект из 3 шт.
Bosch 1280210752 — комплект из 5 шт. — я нашёл комплект по цене 20злотых, но + доставка (20 злотых) не очень радовало.
заменитель: Victor Reinz p/n GS33276 — комплект из 4 шт.
В магазине з/ч хотел было заказать бош, но коллега мне сказал, что есть в наличии Elring по 3 злотых за штуку. Идут комплектом по 10 штук. Сделано в Германии.

2. Очиститель форсунок/карбюратора — купил новый
3. Батарейка крона на 9V для открывания форсунок
4. 2 провода с контактом типа мама для одевания на контакты форсунок. У меня остались от колонок, сразу с изоляцией.
Купил, также, шприцы, но мне не понадобились, форсунка отлично и плотно садилась на трубку с баллона очистителя.
Всё готово, идём к машине. Машина стояла около 2 суток, давление в топливной системе уже ушло, где-то видел, нужно на 2 часа оставить машину в покое.
1. Снимаем минус с аккумулятора
2.Снимаем защиту топливной рампы (1,4л и 2л имеют защиту топливной рампы, в 1,6л — топливная рампа находится под коллектором)
3. Накрываем генератор
4. Снимаем быстросъём топливного шланга и на всякий, вкладываем в бутылку

5. Отключаем катушки зажигания, фишки форсунок и фишку датчика детонации (он у меня идет в той же косе, что и фишки форсунок). Пришлось выкручивать руки.
6. Откручиваем 2 болта крепления рампы и… ломаем датчик температуры входящего воздуха и пытаемся снять рампу с первого раза

Сломанный язычек датчика температуры, хорошо, что в коллектор не упал, чудом не упал! На фото я его уже отломал.

7. Идём за WD-40 и брызгаем на форсунки, чтобы размокло. Ждём немного и снимаем с большим усилием рампу

8. Затыкаем отверстия старой футболкой и идём домой мыть-промывать. Я делал всё в ванной, на улице меня могли бы ещё оштрафовать за то, что работаю с бензином в неподготовленном для этого месте (что я считаю абсолютно правильным).

Дома уже заметил, в каком состоянии были форсунки/а: 2-4 цилиндры — сопла чистые, а на 1 цилиндре — грязь на всё сопло:

Снимал форсунки проворачивая их вместе с металлической скобой против часовой стрелки.

Снял о-ринг и сравнил с новым:

Д2 снова крутит фотки, как хочет. Сверху — старая, снизу — новая. Новая немножко меньше, может старая из-за WD-40 распухла…

Подготовил приспособление для открытия форсунки:

Фотографий прочистки нет, руки были заняты. Одевал форсунку прямо на баллон карбклинера и прикладывал проводок к + на пол секунды. На всех четырёх была нормальная струя, без капель или сикания. Промыл карбклинером, так же, рампу внутри. Отчистил скобы от грязи и ржавчины:

Одел новые о-ринги, а старые — спрятал (Плюшкин), после чего — одел форсунки на рампу, предварительно смазав о-ринги моторным маслом. Одевал форсунки прокручивая по часовой.

Промыл и прочистил посадочные колодцы форсунок, смазал о-ринги моторным маслом и попытался установить. Потом, попытался установить опять ))) не входили, а топливная рампа гнулась, боялся сломать.

Одел топливопровод, снял тряпки с генератора. И сразу поставил защиту топливной рампы, нужно было без неё покатать пару дней и посмотреть. Датчик температуры вставил так, посадив на герметик, чтобы не сосал воздух. Сегодня куплю новый, 25 злотых.
Не покидает меня чувство, что форсунки вставлены не до конца, но рампа уже гнулась. Включил зажигание нажатием и удержанием 10с, после чего вынул карту. Вставил опять и завёл. продержал заведённой до прогрева, минут 5-8. Эффекта ощутимого нет, всё как и было. Самое обидное, что двигатель, как трясло, так и трясёт, нужно на диагностику.
Также, провел диагностику ELMом, нашёл только старые ошибки верхней лямбды, так как отключал фишку, видимо, плохо подключил.

В процессе ремонта двигателя, решили почистить и форсунки.
За неимением аппарата и нежеланием за это дорого платить, действуем следующим образом.
Откручиваем гайки шпилек крышки топливной рампы головкой на 13 с удлинителем:

Откручиваем два болта рампы головкой на 10:

Снимаем с форсунок разъемы (аккуратненько), и шевеля, достаем рампу с форсунками (они держатся в резиновых прокладках во впуске).
Сразу скажу — резиновые прокладки (колечки) лучше поменять — не та цена, чтоб на них экономить. На одной форсунке их стоит 2 — со стороны впуска и со стороны рампы.
Кому нужно номера: BOSCH — 1280210796 — я покупал за 0,3$ шт.
Рампа:

Аккуратно снимаем фиксаторы форсунок:

И имеем в руках форсунки.
Далее, необходим шприц одноразовый на 5мл. (который помягче, чаще всего с резиновым наконечником штока), очиститель карбюратора (в самом дешевом варианте, подороже можно какой-нибудь очиститель инжектора взять, хотя разницы ИМХО никакой) — главное чтоб это был аэрозоль и с трубочкой.
Собираем такую конструкцию:

Прокомментировать могу только то, что нам пришлось немного подплавить кончик трубочки внутри "шприца", чтоб давлением его потом не выдавило.
На второй конец одеваем наш аэрозоль.

Далее, создавая давление (давя на клапан аэрозоля) кратковременно открываем форсунку — просто подаем на контакты 12В. Полярность не важна, но важна кратковременность, дабы не повредить (не перегреть) катушку.
Достаточно допустим, минусовой провод одеть, а плюсовым до второго контакта форсунки дотрагиваться-убирать-дотрагиваться и т.д. с частотой пару раз в секунду.
Видим распыл (т.н. "факел"). У меня они были с большего чистые, но все же парочку очистились и распыл стал равномерным. Кто не заморачивался ни разу чисткой, думаю, результат ощутит.
Сборка в обратной последовательности.
Обращаем внимание, что четвертая форсунка может иметь паз под фиксатор под углом и ставить ее надо именно на свое место.
За способ очистки, поиски очистителя по вменяемой цене и помощь в проделывании процедуры огромное спасибо kazgaroth

Читайте также: