Чистка дроссельной заслонки тойота эстима

Обновлено: 28.01.2025

Отчёт: О чистке со снятием БДЗ и клапана ХХ 2AZ-FE (Iron.)

1. Снимаем массу с аккумулятора
2. Снимаем пластиковую защиту двигателя с надписью VVT-I
3. Отщелкиваем крышку возд. фильтра, отсоединяем ее от воздуховода
4. Вынимаем воздушный фильтр
5. Отсоединяем патрубок(который от клапанной крышки) от воздуховода
6. Снимаем разъемы с ДМРВ (MAF) и еще с одного (вот этого)
7. Отсоединяем патрубок с БДЗ, который идет к воздуховоду
8. Разжимаем (клещами лучше) хомут на воздуховоде со стороны БДЗ и тащим на себя воздуховод. Отводим его в сторону (его еще один патрубок удерживает) и кладем на блок воздушного фильтра. Надо признать, что это самая трудоемкая в данной процедуре операция, особенно надевание обратно. Аж пот прошиб :-) Все остальное – легко и просто.

1. Ослабляем верхнюю гайку крепления тросса педали акселератора к БДЗ и снимаем тросс.
2. Снимаем патрубки системы охлаждения с БДЗ и гушим их подходящей по диаметру заточенной веткой (чтобы антифриз не стекал). Патрубки прикипели скорее всего, поэтому предварительно я просунул по всей окружности внутрь патрубка шлицевую отвертку, опустив хомуты ниже по шлангам. После этого патрубки легко снялись. Пролить антифириз не бойтесь в момент снятия – там самая малость, а вот пока будете чистить – смотрите, чтобы не сочилось. Заглушки и вертикальное положение поможет :-)
3. Отворачиваем 3 болта крепления БДЗ– 1слева и 2 справа и спокойно снимаем БДЗ. Вынимаем прокладку БДЗ Прокладки здесь жесткие и в отличии от других машин не рвутся, их можно просто почистить, но учитывая старение резины(чего не скажешь внешне по моим старым) лучше поменять на новые (150р обе)
4. Вот так выглядит БДЗ
5. Отвинчиваем 3 болта и снимаем с БДЗ клапан ХХ. Снимаем прокладку клапана ХХ.
6. Берем очиститель, тряпочку и моем полости ДЗ и кл. ХХ. Надо признать, что для 76 тыс. пробега нагар не такой уж и большой был, но был. Это после чистки

1. Остатки очистителя карбюратоа (а это ацетон под давлением) пошли на борьбу вот с этим
2. Собираем все в обратной последовательности, сильно не перетягивая винты и болты и не забывая про прокладки
3. Подключаем тросс, патрубки разъемы.
4. Заводим проверяем. Поскольку машина простояла ночь без Акку, то произошло полное обнуление компа уж это точно. Посему при заводке она мин 7-10 держит 1500 об (в +24C), потом плавно выходит на свои хх .
5. Результат работы. Все работает :-) Но – симптомы на 80% сохранились, т.е. Низкий хх (550), попытка глохнуть на паркинге. И все же стало полегче, а когда я заправился вместо 92 BP Новая Рига на 92 BP Кунцево – все вообще прошло. Все лето заправлялся именно на Новой Риге – все Ок, а 2 недели видимо была байда. Вот так. ПУТЕШЕСТВЕННИК – привет и спасибо за совет.
6. Да и главное – не забудьте в конце после тестирования привернуть вот это
7. Всем удачи :-)

Извините форматирование и нумерация сбились. Не буду трогать уж

тот датчик, под пунктом 6, это соленоид системы улавливания паров топлива :) не очень хороший ракурс, но очень похож :)

Читай внимательнее п.1 (первого поста) и п.4 (3-го поста) Или тытолько картинки смотрел :-)?
Машина ночь простояла без АКБ - это раз. И после смены заправки стала нормально работать - это 2.
Причина похоже на бензин, но пока период наблюдения еще идет

каюсь. :)))) читал по диагонали, потому как сам делал чистку и ничего нового не ожидал для себя увидеть

У меня наоборот, после чистки обороты стали выше. Но как-то непонятно - заводишь двигатель (прогретый) они устанавливаются на 1000 и тут же снижаются на 800. Включаешь D - опускаются до 750. Ставишь на N - опять 1000 и снижение до 800. Такое впечатление, что обороты выше стали примерно на 200, но комп их принудительно снижает.
Вибрация все равно осталась, но стала меньше. Но и обороты раньше были 650 на нейтралке и 600 на D.
Вот чешу репу, но жара такая, что копаться в движке невозможно.

Сегодня помыл блок дроссельной заслонки с электронным управлением:
Ipsum 240S (10/2003) пробег 87 т.км.
1. Вот как выглядит моторный отсек после снятия воздуховода и корпуса воздушного фильтра (см.motor_otsek.jpg)
2. Сам БДЗ на двигателе (см. bdz_install.jpg )
3. БДЗ снят. видна старая прокладка БДЗ (см. motor_otsek_bez_bdz.jpg)
БДЗ держится на 4х болтах. 2мя из них можно заглушить магистраль охлаждения.
4. Непосредственно сам снятый БДЗ (см. bdz_grajz.jpg и bdz_grajz_2.jpg )

Миниатюры

5. Чистый БДЗ (см. bdz_clear.jpg и bdz_clear_2.jpg)
6. Старая и новая прокладка БДЗ. Номер на Екзисте 22271-28020. (87р.31к.) (см. prokladka_bdz_new&old.jpg)

Чистил ABRO (130 руб.) +руки+зубная щетка (б/у)+чистая тряпка.
Времени чуть более часа.
АБ не отключал. После запуска обороты поднялисиь то 1300 и по мере прогрева вернулись на "место" 650 об/мин.

П.с.: паралельно промыл форсунки. но об этом в другой теме.

Миниатюры

Добрый день. Воспользуюсь этой темой т.к. в ней есть фото ДЗ.
С первым морозцем у меня умерла заслонка. Я нашел другую стал менять. Во время снятия заслонки из одной трубки выпала льдинка. Внимание вопрос от чайника! Что подаётся на трубки ДЗ? Откуда там может образоваться лёд?

Антифриз менял, воду не подливал.

Т.е. сам блок управления тот что под пластиковой крышкой вскрывать не обязательно?
Я чистил не отсоединяя каналы охлаждения. Да и налёта было на половину самой заслонки. С металлической сетки, та что на прокладке, гряз от используемой химии отошла. Отошло она без применения зубной щётки и на самой заслонке. Проблема плавающих оборотов ушла. Но пришла проблема низких холостых оборотов и лёгкого поколбашивания (как будто троит). Может есть смысл повторить ещё?

Т.е. сам блок управления тот что под пластиковой крышкой вскрывать не обязательно?
Я чистил не отсоединяя каналы охлаждения. Да и налёта было на половину самой заслонки. С металлической сетки, та что на прокладке, гряз от используемой химии отошла. Отошло она без применения зубной щётки и на самой заслонке. Проблема плавающих оборотов ушла. Но пришла проблема низких холостых оборотов и лёгкого поколбашивания (как будто троит). Может есть смысл повторить ещё?

повторять не имеет смысла, теперь если все также за_ср_ано" такой бенз. а вот продолжить имеет смысл на все СТО! сначала фильтр в баке менять, потом мыть форсунки и менять свечи.. вот тогда все выравняется. только есть еще одна проблема забит датчик холостого хода (там тонкий волосок.. (какой материал не знаю) вот на нем собирается с "конский" волос грязи.. что дат эффект плавающих оборотов (и это кстати последняя процедура) Я через весь процесс прошел.. Бенз "го____________но, простите))
а ты чувак из какой ветки? машина какая?

Estima AHR20: Добираемся до форсунок, попутно до корпуса дроссельной заслонки и ДМРВ.

На диагностике у Фермера моей машинке был поставлен диагноз и предложено лечение---промывка форсунок и дроссельной заслонки и датчика расхода воздуха.
По прибытию домой и появлению свободного времени принялся за работу. При спокойной работе и фотографировании форсунки оказались у меня в руках через 50 минут.
Итак по порядку.
Чтобы открыть доступ к моторному отсеку на нашей прекрасной машинке нам надо снять дворники, пластик под ними и так называемый "тазик".
Снимаем пластиковые заглушки с рычагов дворников и откручиваем по одной гайке на них. После этого они у нас в руках.

Пластик крепится на защелках, двух пистонах с краев. Не забудьте разЪеденить шланг подачи омывайки к брызгалкам.

Сняв пластик мы видим "тазик". Он крепится болтами, порядка 10 по периметру. Они все одинаковые, не перепутаете. Так же будут разъемы питания электромотора дворников, в моем случае еще разъем питания подогрева лобового стекла.

Далее нам надо снять корпус воздушного фильтра. Откручиваем один болт на "телевизоре" расстыковываем воздуховод и извлекаем половину корпуса.

Теперь надо снять вторую половину корпуса воздушного фильтра.
Откручиваем три болта крепления этой половинки к клапанной крышке.

Слева, смотря на машину, откручиваем один болт, отсоединяем проводку от панельки с клапаном. Отсоединяем этот узел от корпуса фильтра.

Сверху по корпусу идет высоковольтный кабель. Открепляем и его!

Снимаем фишку с датчика расхода воздуха и ослабляем хомут на воздуховоде.

Можно извлекать вторую половинку корпуса воздушного фильтра.

На ней теперь виден датчик расхода воздуха. Открутив два самореза вытаскиваем его. Сняв уплотнительное колечко обрабатываем датчик очистителем карбюратора или спецаэрозолью для датчиков. Эффект один. Основное внимание надо уделить двум волосинкам в канале корпуса датчика. В чистом виде они должны быть серого, металлического оттенка.

Фото самого датчика с волосинками пропало. Но их хорошо видно и пропустить не получится.

Далее нам надо снять оставшуюся часть воздуховода с корпуса дроссельной заслонки.

На нем также стоит какой то клапан и надо отсоединить шланги с трубок. Их хорошо видно.
Сжав крепежный хомут и зафиксировав его в сжатом положении(поставив на защелку) извлекаем воздуховод.

Для снятия корпуса дроссельной заслонки необходимо будет скинуть финку с электропривода заслонки и открутить четыре болта на корпусе.
Также снять два патрубка подвода антифриза к корпусу. Их затыкаем подручными средствами. Хорошо подходят старые свечи. Или как в моем случае--можно использовать сверла.


Используя чистую тряпку не ворсистую и тот же очиститель карбюратора убираем, смываем грязь с корпуса заслонки, самой заслонки. Все должно блестеть.

Под корпусом на его посадочном месте находится резиновое кольцо с сеткой. Извлекаем его. Чистим. Посадочное место протираем, очищаем от грязи, пролитого антифриза и т.д.

Теперь к форсункам. Двигатель расположен таким образом, так глубоко стоит что следующие операции удобнее выполнять используя зеркальце для обзора поля деятельности. Топливная рамка и форсунки стоят близко к клапанной крышке и за этой крышкой и прячутся. А голову просунуть между двигателем и кузовом не получается.
Итак. Снимаем с форсунок фишки. Снимаем с двух крепежных болтов крепление жгута проводки и откручиваем эти два болта. Идем и открываем заправочную горловину на баке дабы стравить давление. Иначе снимая топливную рамку ульемся бензином.

Далее пошатывая поднимаем топливную рамку вверх. Форсунки могут выйти с ней, могут остаться в головке. Все зависит от состояния резиновых колечек на концах форсунок. Аккуратно пошатывая их извлекаем форсунки на свет.


Рекомендуется каждый раз ставить новые колечки. Я поменял верхние а нижние не стал. Мои старые были мягче и эластичнее новых.
Все. Несем форсунки на ближайшее СТО и моем с ультразвуком.
Ставим колечки. Немного смазываем колечки маслом (можно моторным и устанавливаем на место. Сверху одеваем топливную рамку. Аккуратно стыкуем, центрируем ее на форсунках. Закручиваем два болта.
И далее по порядку в обратном порядке.
После сборки рекомендуется обнулить авто скинув на несколько минут минусовую клему с аккумулятора.

У меня до промывки было следующее. Положив руку на двигатель, на клапанную крышку можно было ощутить периодическое подергивание двигателя. Нет нет да вздрогнет. После промывки эти вздрагивания стали происходить чаще. На ходу это никак не ощущается. Только на холостых и в большей степени на холодную.
Вот думаю от чего. Можно еще раз свечи посмотреть-почистить.

Нельзя рампу одевать на установленные форсунки. запросто можно повредить колечки и получить течь бенза, что в свою очередь может привести к быстрому выгоранию вашей машинки! Нужно наоборот форсунки вставить в рампу, а потом уже это вставлять в блок, аккуратно центруя. После того как рампа установлена и затянута, форсунки должны легко и с одинаковым усилием вращаться, если какая то туго вращается или вообще зажата, значит кольцо встало криво.

И глядя в зеркальце удобно по одной форсунки вставить в головку а потом аккуратно сверху одевать и центрировать рамку. На проворачивание форсунки я проверял. И запаха нет. Значит течи нет.

Странно
Налет на внутренней части заслонки такой что чистить там нечего.

По пробоям - смотри состояние свечей
какой на них налет - по нему определиш какой котел подглюкивает.
(Или свеча или форсунка или катушка на холодную)

Больше там нечему глючить.

По мытью форсунок категорически против такой манипуляции.

Ткните пальцем в мануал где написано что форсунки нужно мыть.
Понятно что Топливо плохое.
Но раз мы это знаем почему мер никаких не принимаем.

Чаще менять фильтр топливный.

На мой взгляд лучше предупредить чем лечить.
Для Этого Лью ТБЕ с прихода машины с Япы.
Все время. на каждой заправке.

Так мыть или не мыть? - вот в чем вопрос. Моем бензиновые форсунки.

У многих в процессе эксплуатации возникает вопрос. Мыть или не Мыть.
Надеюсь этот материал поможет с ответом.
.

Теперь о проблемах, с которыми пришлось столкнуться и нашему сервису. Существует мнение, что ультразвук убивает форсунки (частичное описание проблемы описано на нашем сайте). На самом деле есть ряд форсунок, которые нельзя мыть ультразвуком: форсунки на автомобилях компании CHRYSLER, RENAULT- проблема в том, что фильтра на этих форсунках выполнены из материала, который разрушается ультразвуком, получившийся абразив приводит к нарушению герметичности плунжера и сопла форсунки( борозды на плунжере порядка 1мкм -это приблизительно-20% дисбаланс). Форсунка теряет свою герметичность, то есть затруднен запуск автомобиля, заводится машина только с перегазовкой.(либо частично открытым дросселем).

Вторая категория проблемных форсунок -это форсунки прямого(непосредственного) впрыска GDI, FSI, DES(Direct Einspritzung Sistem).
В этих форсунках применяется керамика (подложка), поскольку критичные условия работы(камера сгорания и высокое давление), керамика по структуре пористый материал, а ультразвуковые колебания разрушают его. На этих системах затруднена проверка форсунок на стенде( системное давление достигает 30-60 бар, напряжение до 60 вольт), проблематично на стенде создать достоверные условия для проверки.

Все остальные типы форсунок моються(очищаются) ультразвуком без проблем. НО )))).

Дроссельная заслонка на 2 TZ ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель

Модератор: Jhonny

Снял сегодня дроссельную заслонку, разобрал, промыл. Не сильно грязная была, отсоединил клапан х.х. от корпуса дросселя и возник вопрос, если откручу сам датчик х.х. какие-нибудь регулировки не собьются?

Заодно снял прочистил клапан вентиляции картерных газов, внутри него шарик закоксован был, клапан EGR внутри клапан не герметично закрывался. Всё собрал машинка поприёмистей стала, по расходу бензина ещё незнаю, что выйдет.

Я снимал и все чистил! он там вроде клеем был залит,я его дрелью высверливал потом болты менял!после установки на слух регулировал! при заведеной машине болты ослабляеш и он немного поворачивается! Результатом доволен!

Погодка сегодня хорошая. Думаю дай попробую снять дроссельную заслонку и помою её, даже ацетон купил на всякий случай. Открыл лючок, оценил.. И присмотревшись увидел трещины под хомутом, на патрубке, который подсоединяется к заслонке. Вообщем решил отложить. Мало ли что. Надо будет глянуть сколько стоит или может где б/у найти.
Машина уже как два года у меня, а заслонку ещё не мыл и не знаю снимали ли её до меня.

"Зафиксировал" заслонку свою. Потрескавшее место видно на первой фотке, в месте где хомут обжимает. А на третей фотке сам патрубок(около 25см).

общий вид, при открытии лючка сам патрубок

ваз 2105,2108,21099, Mitsubishi legnum, TOYOTA mark2 grande, TOYOTA mark2 tourer v,TOYOTA ESTIMA 1997 2.4L 4WD.2TZ-FZE: ВСЕМ,ПРАВО РУЛЯ.

Болгарка подобна кунг фу-настоящий мастер,без всякого повода не использует!Шульц,
он же просто ШУРА
Toyota Previa 2001-2.4, Рабочая -Камри 2,5 зверь мащина:) 9165053833

sea843: Заодно снял прочистил клапан вентиляции картерных газов, внутри него шарик закоксован был, клапан EGR внутри клапан не герметично закрывался.

А как снимал клапан? К нему вроде жёстко трубка отбора газов из картера прикреплена, соединительная гайка как раз под железом кузова, под перегородкой между двумя люками и над впускным коллектором, хрен к ней подберёшься, а если отсоединить конец трубки от картера, то её невозможно будет вытащить, она длинная, гнутая и жёсткая

На сколько я понимаю, речь идёт именно об клапане на картинке ниже?

Сегодня тоже снимал чистил заслонку, промудохался со снятием/установкой, однако. Особый кайф — трубки с антифризом Покуда пальцы дотянулись с тряпкой, почистил и коллектор изнутри. Но вот один канал, он на входе коллектора сразу после заслонки, закоксован напрочь, расковырял выход, на сколько смог залезть ковырялкой. Сто пудов выход канала ЕГР, вот и думал заодно прочистить эту систему, да хрена с два, не додумался, как его снять-то.

Плюс ко всему, настроил винтик-упор привода заслонки и настроил датчик положения заслонки, ибо они были сбиты предыдущим хозяином. Ну и датчик температуры ОЖ наконец-то поменял Клапан ХХ снять не удалось, винтики словно приварены, просто внутрь заливал очиститель, трёс и сливал, пока чернота не сменилась на чистую жидкость.

Результат пока оценить сложно, ибо в третьем часу ночи только доехал из гаража до дома, но поведение машинки стало малость другое. Во-первых, первый пуск после процедуры — с пол-пинка, даже неожиданно было. Во-вторых, прогрев прошёл ровно, без перебоев, которые были раньше (как будто свечи плохо работали), ну и на ходу разница была, ХХ пока малость повышенные, но чутка всё же плавают (как и раньше, но пока ХХ не упали до нормы, трудно понять, еньше плавают или нет, хотя очевидно, что где-то всё-же подсос). Днём будет видно, как пройдёт холодный пуск.

Для тех, кто только собирается проводить процедуру чистки заслонки и сопутствующего:

1) Лучше сразу купить новые прокладки, в том числе под сам блок ДЗ, ибо старую легко повредить при снятии/чистке. При снятии, я свою малость повредил, ибо прикипела хорошо!

2) Перед снятием трубок с антифризом, запаситесь длинными болтами М8, чтобы заткнуть трубки. Сами болты не удержат антифриз, необходимо будет использовать штатные хомуты!

3) Перед снятием трубок с антифризом, запаситесь чистой чаплажкой, литра на 2-3 (у меня слилось, пока я манипулировал, около 2-х литров, ещё пол-литра наверное утекло мимо, в моменты манипуляций — в рукава, на себя и просто мимо ). Я использовал 2х литровую жестяную банку из-под антифриза, вырезав у ней верх полностью. Заливать обратно лучше через сложенную в несколько слоёв марлю или через фильтр для краски (10 руб. в любом автомагазине по краскам), ибо антифриз, стекая в чаплажку, омывает грязные трубки.

4) После окончания и запуска двигателя, выехать на горку мордой вверх, включить печку на максимум и погонять минут 5 на оборотах 1800-2000, чтобы выбить воздушные пробки и дальше следить в течение нескольких дней за уровнем антифриза.

Не каждому дано понять. Не многим суждено попасть внутрь. Кто вошёл, остаётся там надолго, некоторые навсегда. Выйти сложно, но если ушёл, воспоминания не дадут покоя.

Двигатели

Техническое обслуживание блока дроссельной заслонки (БДЗ) на силовом агрегате 1NZ-FE должно производиться в обязательном порядке. Дело в том, что через сапун в БДЗ попадает масло, газы, конденсат, которые со временем проникают в клапан холостого хода. Его конструкция представляет собой шторку с магнитом на конце, которая вращается на оси в подшипнике. При накоплении грязевых отложений механизм может заклинить, что приведет к ремонту.

Гораздо выгоднее и быстрее выполнить чистку БДЗ с последующим проведением адаптации дроссельной заслонки (ДЗ) 1NZ-FE. Рассмотрим пошаговый порядок действий при снятии и чистке БДЗ, а также методику проведения обучения ДЗ.

Необходимый инструмент

Для очистки дроссельной заслонки потребуется демонтировать узел с силового агрегата. Для этого понадобится подготовить следующий инструмент и материал:

Снятие блока дроссельной заслонки 1NZ-FE

Блок дроссельной заслонки расположен в подкапотном пространстве между силовым агрегатом, аккумуляторной батареей и радиатором охлаждения. Для его демонтажа понадобится выполнить следующие действия:

1. Находим БДЗ под воздушным и охлаждающим патрубком, приступаем к операциям по получению необходимого пространства для доступа к устройству;
2. Первоначально отсоединяется тонкий шланг непосредственно от демонтируемого узла;
3. Далее снимаем большой воздушный патрубок. Для этого потребуется ослабить два хомута крепления, при помощи головки на десять и снять шланг, идущий от сапуна;
4. Дроссельная заслонка 1NZ-FE меняет положение за счёт подключенного тросика педали газа. Для его отсоединения потребуется открутить две гайки накидным ключом на 12 и вывести из посадочного места;
5. Отщелкиваем две защёлки, снимаем верхнюю крышку воздушного фильтра, отведя в сторону. Для получения большего хода, необходимо отключить питающие шлейфы от двух датчиков воздушника;
6. Далее демонтируем нижнюю половинку корпуса воздушного фильтра. Она зафиксирована тремя болтами. Откручиваем их с помощью торцевой головки на десять и удлинителя;
7. В дальнейшем отводим нижнюю часть вместе с подсоединенным входным патрубком. Удобнее будет отсоединить его от крепежа, расположенного на блок фаре. Потребуется использовать ключ на десять. Достаточно открутить один из двух болтов на фиксирующей планке;
8. Вытаскиваем щуп из коробки передач, отсоединяем разъем питания датчика положения заслонки и двигателя клапана холостого хода;
9. Снимаем крепежную планку тросика педали газа, открутив две гайки под ключ на 12. Она отводится в сторону без отсоединения проводки;
10. Для получения полного доступа к БДЗ остается отсоединить трубку для вставки щупа в коробку передач. Она фиксируется двумя болтами на 10. После их выкручивания, трубка вытаскивается легким поднятием вверх. Можно не делать указаный пункт, но получить доступ к блоку ДЗ будет проблематично;
11. Заключительным этапом является откручивание последнего болта на 12, которым крепится дроссельный агрегат. После этого ничего не помешает снять узел с силового агрегата.

При возникновении каких-либо проблем с откручиванием болтов и гаек, следует использовать WD-40. Жидкость наносится на болты или гайки, которые не поддаются выкручиванию.

Разбираем и чистим БДЗ

После снятия дросселя, понадобится подготовить два болтика диаметром семь или восемь миллиметров, обмотанные ветошью. Они потребуются при отсоединении шлангов с охлаждающей жидкостью от БДЗ. Болтами закупориваются выходы из шлангов, что предотвращает разлитие антифриза. Патрубки держатся на хомутах.

В дальнейшем осуществляется разборка и чистка дроссельной заслонки 1NZ-FE. Для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Демонтируем клапан холостого хода 1NZ-FE, открутив три винта под крестовую отвертку. На данном этапе могут возникнуть сложности из-за окисления крепежных элементов, которые прикипают намертво. В результате отверткой слизывается контактная грань винта. Для их откручивания потребуется высверлить шляпки винтов. Для этого используется дрель, сверло с шестимиллиметровым диаметром. Оставшаяся в посадочном месте резьба выкручивается без проблем;
2. С помощью специальной жидкости очищаем дроссельную заслонку 1NZ-FE. Необходимо тщательно отмыть черную копоть, масляные отложения. В дальнейшем останется выполнить сборку БДЗ в обратном порядке, используя новые винты для крепления клапана холостого хода и прокладки.

Обучение ДЗ

После проведения операций по чистке дроссельной заслонки может наблюдаться рост оборотов двигателя на холостом ходу в пределах от 1500 до 2000 об/мин. В этом случае понадобится произвести обучение дроссельной заслонки на силовом агрегате 1NZ-FE. Для этого необходимо установить автомобиль на ровную площадку, и прогреть мотор до рабочей температуры. При этом должна быть включена нейтральная передача на КПП и отключены все электроприборы, такие как мультимедийная система, отопительная печь, световые приборы и так далее. В дальнейшем понадобится выполнить следующие действия:

1. Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, с последующим подключением через пять минут;
2. Повернуть ключ зажигания в первое положение, без запуска силового агрегата. При этом на приборной панели должны загореться индикаторные лампочки;
3. Не меняя положение ключа зажигания, через тридцать секунд отсоединить минусовую клемму АКБ;
4. По истечении пяти минут, подключить аккумуляторную батарею, запустить мотор;
5. В течение пятнадцати минут холостые обороты двигателя 1NZ-FE постепенно опустятся до нормальных показателей. В некоторых случаях для этого может потребоваться немного больше времени.

Заключение

Ремонт дроссельной заслонки силового агрегата 1NZ-FE легко выполнить самостоятельно. Для этого потребуется минимальный набор инструментов и материалов. При своевременном техническом обслуживании БДЗ можно избежать проблем с вибрацией мотора и плавающими оборотами. Заводом строго не регламентируются сроки обслуживания дроссельной заслонки, но рекомендуется производить чистку ДЗ через каждые 50000 километров пробега.

Читайте также:

  
• Капремонт двигателя митсубиси каризма
  
• Таблица совместимости дисков ниссан
  
• Отличия дверей уаз патриот
  
• Шумоизоляция моторного щита калина 2
  
• Пружины с занижением volkswagen