Чистка дроссельной заслонки паджеро пинин

Обновлено: 30.01.2025

Возникла необходимость провести чистку дросселя. На других машинах вопрос решался просто - баллончик специального средства, снятие воздушного шланга и распыление средства прямо на заслонку на работающем двигателе с одновременной подгазовкой. Но что-то мне подсказывает, что на наших Мицубах такой номер не пройдет, наверняка там эта чистка делается намного сложнее и просто пшикать - не получится. Кто-нибудь знает, как правильно чистить дроссель на 4G63? Насколько реально сделать это самому при наличии только кривых ручек? Или лучше отдаться сервисменам? И сколько примерно будет стоить такое удовольствие?

а джидай не обидится, что в него всякая химия льется?
к тому же насколько я понял - дроссель тут не тросиком, а электромоторчиком управляется - не повредит ему такая чистка?

а что ему будет-то? Нет. Из-за моторчика - чистку придется делать вдвоем. Я сначала на включенном зажигании с нажатым газом аккуратно залил все карбклинером, потом тряпочкой протерли и на всю длинну проволоки я попытался почистить и дальше сажу на стенках. а потом за 3-4 захода пролили на работающем двигателе.
Результат - положительный: машина перестала глохнуть на ХХ (после снятия аккума она никак не могла обучиться). Что нам и надо было :) Затрат - 150 руб на карбклинер и пиво + 2 часа времени. Сначала мы хотели снять дроссель, но потом решили забить и чистили на машине - поэтому так долго.

Результат - положительный: машина перестала глохнуть на ХХ (после снятия аккума она никак не могла обучиться). Что нам и надо было :)

Так у меня как раз такая же трабла - в первый момент после запуска обороты нестабильные, иногда - вообще глохнет сразу после старта (приходится немного помочь педалью газа), а после снятия клеммы с батарейки - вообще глохнет постоянно, пока не прогазуешься. Если сразу не заглохла - то после нескольких подергиваний обороты становятся ровными и больше уже не гуляют. Д.Ю. (Мек и компания) посоветовал почистить дроссель - вот я и выясняю, как это делать на ММС.
Так что спасибо за совет :)))

Была точно такая же беда. Но я чистил с разбором дросселя . Главное прочитить канал холостого хода как следует и сам регулятор ХХ разобрать и почистить внутри .

помоему снять - не особо проблема. зато во впуск всякий хлам не летит. у себя делал - снимал. Кстати тут еще плюс в том, что можно со внутренней стороны заслоночку почистить.
Чистил зубной щеткой и карбклинером. Но для удобства совместил процедуру с заменой свечей. Авто - Диамант 2000, 2.5

помоему снять - не особо проблема. зато во впуск всякий хлам не летит. у себя делал - снимал. Кстати тут еще плюс в том, что можно со внутренней стороны заслоночку почистить.
Чистил зубной щеткой и карбклинером. Но для удобства совместил процедуру с заменой свечей. Авто - Диамант 2000, 2.5

Главное запомнить куда все трубочки идут, и обязательно пометить маркером положения датчиков APS и TPS .

ну с трубочками - там несложно. а что там про датчики? ничего не помечал, ибо незнание законов.
кстати, после чистки полезли вверх обороты ХХ. Вылечилось клеммой.
Слушай, Павлик, открой тайну - как едет Мивековский Демон?

ну с трубочками - там несложно. а что там про датчики? ничего не помечал, ибо незнание законов.
кстати, после чистки полезли вверх обороты ХХ. Вылечилось клеммой.
Слушай, Павлик, открой тайну - как едет Мивековский Демон?

Датчики TPS и APS это датчики на дросельной заслонке один из которых отвечает за nh'riyконтрол а другой за смесь так что если выставить их не правильно тачка может кушать побольше и тупить начнет. А что по поводу MIVEC`а моего то ваще огонь иной раз страшно на газ нажимать до сотни разгоняется очень быстро но правда не засекал за сколько . У меня у друга MERCEDEC E320 с головкой блока от какогото там LOTUS`а выдает 280 коней так по сравнению с моей он еле тащица, разгона ваще никакого. Ездил на обычном Diamante с 175 сильным дрыгуном так разница очень большая.

Голосование

Форумы

Дроссельная заслонка

Коротко:
После чистки ДЗ(не снимая) мигает чек, оброты выше 1500 не поднимаются. на педаль газа не реагирует. заводиться нормально.

Пред история:
с некоторых пор стали плавать обороты на горячем двигателе, периодический опускаются до нижней отметки (но не глохнет), до этого так же был низковаты ~500. Один/два раза завелся утром обороты(на холодную) ХХ 1500 (обычно ~1200), при этом не падают со временем прогрева, в движении при отпускании педали газа, так же держались на 1500. Вылечилось самостоятельно через пару дней.
После этого вылезла проблема, что на 2200-3000 пропадает тяга, после чего если добавить газу машина едет в обычном режиме, но переключаться по передачам не удобно. колбасит немного. Чек не горит.
Решил почистить ДЗ, купил очистить ДЗ (liqui moly), снял воздушный кожух, попрыскал внутрь ДЗ. Запустил двигатель , пару раз нажал на газ. подождал (всё по мануалу). Завелся, решил проверить как едет - отъехал немного от дома - проблема осталась, тупить на 2500 оборотах. собственно, повторил процедуру, только попрыскал больше и ещё при работающем двигателе тоже попрыскал - из трубы повылетала кака. И ЗАМИГАЛ чек, обороты не более 1500, на педаль газа не реагирует - до дома доехал на скорости 5 км/ч. Сбрасывал клему не на долго - эффекта нет, чек мигает. Сейчас стоит около дома - снял клему, что б по дольше постояла.
Если на заведённой машине рукой двигать заслонку, то обороты растут - машина плюётся. но всё равно провалы есть.

Вопросы:
1. В чём может быть дело? в общем то кроме воздушного кожуха и самой заслонки ничего не трогал (провода и т.п.) Мог ли отвалиться магнит от этой химии?(или он где-то в другом месте)
2. ДЗ ходит плавно и возвращается на место если её рукой двигать. Читал, что если плавно ходит, то магнит в порядке - так ли это?
3. Должен ли пропадать мигающий чек после сброса клемы или комп тут же определяет ошибку при старте?

Прошу помощи опытных форумчан.

1. или магнит или датчик положения - скорей всего магнит
2. неа - у меня магнит провернулся на 10 градусов (еле заметил что провернулся при разборе), но все ходило плавно
3. если сбросить и подольше подержать, то заведешься и поедешь нормально до следующего старта двигателя.

1. или магнит или датчик положения - скорей всего магнит

Что бы добраться до магнита, надо полностью ДЗ снимать?( на форуме не нашел о том как клеиться магнит, что снимать (может где-то мимо просмотрел)). магнит - это часть датчика положения ДЗ ?

Чистка 4G94, если кто-то еще не видел (Траффик. )

Модераторы: mek, indy

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Чистка 4G94, если кто-то еще не видел (Траффик. )

В процессе работы используются по большей части торцевые головки на 10 и 12, всякого рода удлиннители, трещётка и накидной ключик на 12.
Перед работой не забываем снимать клемму АКБ.
Начинаем с воздухозаборника. Снимаем с ДМРВ разъёмчик, убираем коробушки подальше в уголок. Косы электропроводки аккуратно смещаем в переднюю часть машины, ближе к радиатору чтобы не мешалась.
На заслонке воздухозаборник удерживается за счет хомута, его можно открутить либо крестовой отверткой либо ключиком (на вкус и цвет, как говорится).
Вот что предстаёт перед нами после снятия:

Как видим с наружи ничего криминального

Картина намного хуже, чем снаружи.

Снимаем всё разъёмы с ДЗ. Откручиваем болты, удерживающие заслонку: 4 штуки показанные на рисунке (красные указатели) и 3 удерживающие крепежную пластину (на фото их не видно, они находятся левее). Скидываем крепеж массового провода и трубопровода контура охлаждения (синие стрелочки). Снимаем хомут и патрубок указанный зелёным цветом. Сняв крепёжную пластину необходимо освободить патрубок указанный на фото желтой стрелочкой (плохо видно до снятия пластины) и заглушить его болтом дабы предотвратить вытекание антифриза. После всех манипуляций ДЗ должна свободно отдаться вам в руки (обратите внимание на прокладку - не потеряйте её). Возмодно кто-то её заменить у меня она металлическая без признаков деформации.

то что не видно было изнутри:

Ответная часть впускного коллектора куда попадает воздух после ДЗ:

Далее происходит процесс чистки ДЗ с использованием Шуммы. Процесс творческий и требует большой тщательности, но без фанатизма.
Вот что получилось в итоге:

Переходим к впуску. Предварительно нажно снять свечные катушки и открутить 3 длинных болта (2 по бокам и один в центре) и 2 гайки удерживающие его. Помимо этого потребуется недюженная ловкость, чтобы открутить болты креплений за двигателем. Там их всего 2. Нащупать их можно руками, но крутить придётся вслепую (если конечно этого не делать из ямы).

Снимаем впуск.
В связи с увиденным в свечных колодцах (небольшие потёки) было огромное желание поменять прокладку свечных колодцев, но сняв крышку одного из распредвалов стало поянтно, что это не так просто сделать.

Решили отложить до весны, когда будем менять ремень ГРМ. Осмотр его показал его полную живучесть, не обнаружено ни царапин, надрывов, задиров. ничего кроме зубьев. Их положение проверили - метки на месте. Тут больше ничего не скажешь.

Снимаем клапан EGR. вот он собственной персоной.

На фотке он уже после того как его шоркнули пару раз щёткой. А вообще он был покрыт суровом слоем нагара ;(
Для более тщательной чистки, пришлось снять шаговый моторчик, управляющий данным клапаном.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Перед его снятием настоятельно рекомендую заметить в каком положении он стоял (например поставить меточку отверткой) .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Используя карбспрей и Шумму чисто чистим его до блеска. В итоге вот что получаем на выходе.

Красота прямо, ляпота. Не забываем вернуть на место шаговый моторчик в соотвествии с нашими меточками.

Далее открычиваем 4 болта крепящих рампу, отркручиваем их, но обращаем внимание на пластиковые шайбы под болтами. не рекомендуется их терять.
После этого снимаем рампу с форсунками. ООООчеень аккуратно, покачивая стараемся венуть из посадочных мест форсунки. Вот в каком виде были форсы:

В связи с тем что наша ультразвуковая ванночка не позволяет поместить туда сразу все форсунки целиком вместе на рампе, потребовалось их вызволять. Вот уже форсунки расположились на столе в привычных для них местах - торчевых головках и забиты по завязку Шуммой. В таком состоянии они будут стоят минут 15-20. После этого помещаем их в ванночку на 2 подхода по 10 минут.

Все предыдущие разы, когда производилась чистка на той или иной машине, каждая форсунка прочищалась полностью ручным методом. И это уже многим поднадоело. Сделали из подручных средств подобие стенда

Форсунки готовы в бой

Переходник к автомобильному насосу для нагнетания давления:

Перед тем как подключать всё это чудо к насосу загоняем в рампу карбспрей.

а потом немного наживулив одним болтиком переходник подаём давление:

И начинаем поочереди прощелкивать каждую форсунку:

На первой фотографии виден распыл. На остальных не удалось попасть в такт. ;(

Чистку цилиндров проводили с использованием всем известной Шуммы. Как обычно забрызгивали её через свечные и клапанные колодцы, а также через отверстия для подачи топлива в камеру сгорания (т.е. отверстия где были форсунки)

Минут через 20-25 всё что откисло в цилиндрах было выкачено шприцем и использовано при чистке впуска.
На впуске дополнительно были поменяны прокладочки (4 штучки). В ТНВД заменён фильтрик.

Обратная сборка проводится легко и непринуждённо. Не забываем детальки, болты и гайки, натягиваем все шланги и крепим их хомутами (если не будут налезать используем WD-40).

Для заводки лучше выкатиться из гаража, а то кто-нибыть пострадает от вони
Помимо этого рекомендую использовать для первичной заводки какие-нибуль левые (БУ) свечи. которые не особо жалко - пока не прогорит вся химия что осталась в цилиндрах.
Мою удалось запустить со второго раза. Заводил с продувкой. В течении 2-3 минут держал обороты в районе 3000. В этот момент как обычно из трубы валит очень вонючий сизый дым. После того как движок прогрелся, проводим процесс обучения - ну тут всё как учили: сняли клемму, курим, одели клемму, повернули ключ на 1-2 сек не заводя, сняли клемму, курим, одеваем клемму, заводим и ждём минут 10-15 НИЧЕГО НЕ ТРОГАЯ В МАШИНЕ. в это время она живёт своей жизнью.

Вот собственно и всё. После прочистки стараюсь пока не ездить - есть огрмное желание сгонять на свежечищенном движке на диагностику и посмотреть параметры датчиков. Но по ощущениям могу сказать - машина стала резвее, но это я могу еще спиать на то, что коробочка сбросила настройки и пока крутит так как надо мне. а не так как она попривыкнет. Крутит до 6тыков без проблем, а раньше быстренько сбрасывала обороты переключаясь на следующую передачу.

Движок стал работать тише, скажем так мягче.

Приогромнейшее спасибо Паше, Диме и Виталику - основным действующим лицам.

П2:1995 г.,LT285*75*16, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать.

Боливар2 - П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 - П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

А как?
Насколько знаю данный датчик нельзя двигать/менять - сбросятся настройки, как потом настраивать?
Как промыть его не задев (где он находится и как выглядит)?

GnoyZer писал(а): А как?
Насколько знаю данный датчик нельзя двигать/менять - сбросятся настройки, как потом настраивать?
Как промыть его не задев (где он находится и как выглядит)?

Ерунда это всё. Как сбросятся, так и настроятся . ДПДЗ - это обычный переменный резистор по принципу действия, плюс ещё встроенный выключатель. Искать его нужно с противоположной стороны от крепления троса (чёрная пластмассовая хреновинка на двух винтиках). Положение его можно запомнить, но лучше всё-таки потом выставить по мануалу. Проверять можно тоже по мануалу, но для этого переходник нужно городить. Гораздо проще снять и проверить в режиме измерения сопротивления. Желательно, чтоб тестер был стрелочный, по нему более информативнее видно. Суть проверки такая- при плавном повороте датчика (можно отвёрткой крутить), показания сопротивления, снятые с его движка относительно любого крайнего вывода резистора, должны меняться тоже плавно, без рывков стрелки. Если рывки в сторону увеличения сопротивления есть, то это говорит о пропадании контакта и датчик нужно менять. Выключатель тоже проверяется цэшкой, у него свой отдельный контакт. Если с электрикой дружишь, то разберёшься и так, если нет, то смотри выводы по мануалу (Топливная система) .

Я на инжевой зубиле делал так: отцеплял от ДУ воздуховод и на заведённом движке херачил карбофосклинером под и за заслонку во все места, одновременно поворачивая её.
Шуму правда много, т.к. карбклинер хорошо обгащает смесь, но зато весь процесс 10 мин. занимает

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.

Запомните, что чистить заслонку нужно тщательно, чтобы металл был максимально светлым. Это обеспечит после ее установки повышение динамических характеристик машины.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые 7. 10 тысяч километров пробега. Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые 30. 50 тысяч километров пробега.

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Наименование средства	Описание	Средняя цена	Примечания
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)	На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения.	520 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
Mannol Carburetor Cleanor	Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем.	115 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)	Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны.	200 р.	Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30. 50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: