Чистка дроссельной заслонки ниссан микра к12

Обновлено: 29.01.2025

После чистки дроссельной заслонки требуется процедура ее обучения.

Перед обучением ХХ, должны быть выполнены следующие условия:

напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе);
температура ОЖ должна быть 70-99 град;
КПП прогрета;
если КПП — автомат, то поставить на Р;
руль в нейтральном(нулевом) положении;
автомобиль в положении, близком к горизонтальному;
все потребители электричества на OFF.

Процедура обучения дроссельной заслонки на ХХ:

Выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
Убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить) и ждать 3 сек.
В течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
Через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать (примерно 10 сек) и не загорится постоянно (примерно 20 сек).
Через 3 сек после постоянного загорания лампы отпустить педаль газа.
Завести двигатель (если глохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.
Газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые.

Пункты 1-5 выполняются на включенном зажигании и заглушенном двигателе. Пункт 6 — заводите мотор.

Обучение педали акселератора отпущенному положению

Операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения педали акселератора!

Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель датчика положения педали акселератора или ЕСМ был разъединен. Удостоверьтесь, что педаль акселератора полностью выпущена.

Predat0R

Прошу прощения так хотел сделать фотоотчет что когда оказался в гараже понял что забыл фотик поэтому выкладываю фотки из инета

Итак порядок действий:
1. Снял патрубок ведущий к водухану, убрал подальше чтоб не мешался.
2. С корпуса воздуховода отключил всю электронику и воздушные патрубки, затем открутил все болты держащие эту конструкцию(их там 7 штук вроде)

3. В воздуховоде стоит сама ДЗ которая у меня была внешне как новенькая, аж блестела. Но заглянув внутрь понял что грязи там немеренно, на стенках был миллиметровый черный налет. Заслонка держится на 3х болтах - снял, промыл карбклинером

4. Сверху на воздуховоде на одном болтике держится какой то датчик (что то типа массы воздушного потока) чтобы его снять вообще ничего снимать не надо - просто открутить болтик, вытащить датчик, промыть клинером и поставить обратно. Фотки не нашол.
5. Далее свечи - прячутся они под нижней крышкой воздуховода. Откручиваем 4 болтика и ТАДАА вот они катушки а под ними свечи. Заменил без особых проблем - все легко открутилось.

Вообщем обратно собирать в обратном порядке

Но я еще менял термостат, отдельная тема про него.

Про обучение ХХ: даже сняв перед началом работ клему с аккума - все равно после пришлось обучать. Обороты были гигантские, в районе 1300-1500. После 10-15 попыток наконец получилось и теперь я доволен сэкономленными деньгами на сервисе. На все про все ушло часа 3. Но с опытом в следующий раз будет гораздо быстрее.

MARCH455

Вообщем обратно собирать в обратном порядке

Но я еще менял термостат, отдельная тема про него.

Молодец ! Круто . В целом ясно .Обучал так же педалированием ?
На слух , изменилось чего , нет . Как машинка себя ведет.

Predat0R

Ничего не изменилось , да мне все и устраивало кроме расхода, ну щас надо засеч сколько расход, если не изменится то лямда.

А печка лучше стала дуть

Реклама партнёров

abram16

Predat0R

Добрый день всем. Хотел было на днях рзобрать воздуховод, заменить прокладочки на дроссельной заслонке, так вот 4 болта отказались откручиваться. Стал крутить их и на нижней крышке треснули крепления. У кого ыли такие проблемы? Как ее все таки снять и чем череваты сорваные крепления? Заранее спасибо.

sega38rus

teikvon

Хочу поделиться,может кому поможет.Начну с предыстории. В общем пару лет назад чистил я на марче дроссельную заслонку,но тогда я снимал минусовую клемму аккамулятора и после всех манипуляций обороты были в норме и не требывалось обучать,ну а недавно решил я поменять свечи и почистить заодно дроссельную заслонку,но забыл про то что нужно снять клемму и это мне стоило моих нервов!Собрав всё назад,я завел мотор и к моему удивлению обороты были высоки,ну на слух эдак 1000-1500,так сказать отклонение от нормы и это при прогретом двигателе.Плюнул на всё и поехал домой,по дороге думал может само адаптируется,но нет ,подъехав к дому,обороты так же зашкаливали,вспомнил что под моим сиденьем на всякий случай валялась распечатка как обучать дроссельную заслонку.Сделал всё по инструкции,получилось не с первого раза,секундомер в мобильнике помог после манипуляций с педалью,завел дрындулет и о чудо подумал я. обороты упали на слух до стандартных.Поработал моторчик пару минуток,погазовал, всё в норме.Заглушил и пошел домой,на следущее утро,прогрев мотор, я был разочарован,так как обороты опять зашкаливают В общем чего я только не делал,обучал несколько раз по инструкции,на всякий случай удалял ошибки,ездил к знакомому электрику,он пытался обучить сканером,но когда процесс обучения запускался обороты падали и надпись "подождите. " и на этом всё,процесс обучения зависал,после отмены процедуры обороты опять зашкаливали,так кстати и происходило при обучении так сказать вручную по инструкции. Всё сделаешь как надо заводишь обороты низкие,стоит только заглушить и опять завести,зашкаливают! Начитавшись форумов,кстати Nissan-ы с электрической заслонкой все страдают этой болезнью,у кого то получается у кого то нет и инструкция таже самая, ну так вот начитавшись я в очередной раз пошел попробывать метод,а метод заключается в том что после того как обучил,заводишь и даешь машинке нагрузку,т.е. в моем случае я зажимал все четыре кнопки стеклоподъёмников вверх секунд на 10-20,потом включал скорости и одновременно зажимал кнопки опять же стеклоподъёмников,опять же на 10-20 секунд и так в течении минуты или двух.Заглушил,завел и о чудо обороты упали,я сперва не поверел, подождал,заглушил,завел,обороты в норме,прокатился на всякий случай,обороты в норме.В общем я рад что всё закончилось хорошо,а то уже задумался о покупке мозгов для марча Надеюсь кому-нибудь поможет!

Обучение подаче воздуха на оборотах Х. Х.

Необходимые требования:
1. Если на полу лежит коврик - убрать, педаль должна нажиматься до конца.
2. Педаль нажимать резко, нажатую не держать, резко отпускать тоже до конца. Т.е. педаль должна работать на полный ход.
3. Если написано за 5 сек. нажать 5 раз, то так и делать, можно за 4 сек. но не за 6 сек. - это важно, потренируйся с секундомером - у меня получилось.
- Прогретый двигатель и коробка (после поездки, минимум 10 минут)!
- Ручка АКПП на паркинге!
- всё что потребляет энергию выключено!
- руль прямо!
- в руках иметь секундомер(чётко по секундам!)
- начинать с обучения положения отпущенной педали, потом обучать закрытому положению ДЗ, а только после этого обучать ХХ

3.Запустить двигатель, прогреть до нормальной рабочей температуры.

6.Быстро в течение 5 секунд, полностью нажать и отпустить педаль акселератора – 5 раз!

9.Запуститите двигатель и оставьте его работать на Х.Х.

10.Подождите 20 секунд.

11.Повысьте обороты 2-3 раза и убедитесь, что частота оборотов Х.Х. и угол опережения зажигания в пределах нормы!

P.S.: Если не получилось с 1-20 раза не отчаиваться, пробовать ещё, пока не получиться.
Между каждой попыткой, выключить зажигание не менее 15 сек!

Денис Добрый день. Столкнулся с проблемой, не хочет мой микрик обучаться после промывки дросселя Ошибок нет. Все мастера только руками разводят.

:D ну , расскажу и я о произошедшем сегодня, вдруг кому-то будет полезно. И так, после зимней стоячки откапал Марчушку, заменил свечи (пробег у нас уже 86 тыс км, предыдущие иридиевые сожрались в ноль, там практически не осталось электрода, но машина как-то ездила), помыл дроссельную заслонку , как и многие, собрал всё обратно, завёл машину, но. прогревочные обороты порядка 2х тысяч не снижаются, при нажатии на педаль газа - дёрганья и провалы, при отпускании педали дерганья, обороты хх в районе 2000. Когда-то я мельком слышал про обучение ниссановских двигателей и естественно я пошёл домой, распечатал себе порядок действий и пошёл в машину. Прогрел до включения вентилятора охлаждения (с такими оборотами это произошло скоро) , заглушил, выждал пол минуты и начал по очереди все три этапа (обучение отпущенной педали, обучение положению дз и самое сложное обучение объёму воздуха , где 3 сек - 5 нажатий и тд). К сожалению , после пяти. кругов в попытках обучения я практически сдался и уже думал ехать в сервис , чтоб выставили сканером, но ушёл домой на 15ть минут и ещё раз почитав в интернете, что я всё делаю правильно, вышел на улицу вновь, НО! я решил не доводить машину до 86 градусов (на улице было порядка 0 градусов в тени) не заводя машину я проделал снова все три этапа с паузой между этапами порядка минуты и вдруг (вот тут ща будет очень важно) когда на третьем этапе я : вкл зажигание, выждал 3 сек, резко нажал и отпустил педаль газа 5 раз, выждал 7 секунд (до 15 секунд на таймере) вжал педаль газа и ждал , замигал сигнализатор чек энджин и вдруг я наконец-то отчётливо услышал, как начала ёрзать заслонка под капотом. Вот в предыдущие разы этого звука не было 100% его слышно - жужжит сервопривод заслонки, она ездит туда-сюда пока мигает сигнализатор чек енджин, потом чек перестал мигать и я отпустил педаль газа и под капотом услышал, что перестала ёрзать заслонка, не выключая зажигания я завёл машину и она в чечение 20 секунд пошагово сбрасывала обороты холостого хода и выставила их ещё ниже, чем они были до замены свечей и промывки (к сожалению у нас нет тахометра в марче, надо бы прикупить бортовой компьютер какой-нибудь) я одновременно обрадовался тому, что наконец-то получилось обучить и расстроился тому, что обороты хх слишком низкие, дай-ка думаю включу все потребители - врубил дальний свет, обогрев заднего, кондиционер и музыку, подумал , что напряжение просядет, но нет, напряжение было в норме, то есть на таких низких оборотах хх генератор запросто питал всю эту кучу потребителей. Я решил оставить так. Что повлияло на то, что она вдруг всё же зажужжала заслонкой, а в предыдущие попытки , когда чек мигал , была тишина - не знаю, возможно в предыдущие попытки двиг был перегрет, потом машина постояла 15ть минут и всё получилось.
На очереди замена приводного ремня и масла. Пробег 86 тыс км, из ремонтов лишь переборка правого переднего суппорта летом 2017го года и всё, остальное лишь масло и колодки и пару раз релюшки-предохранители (при чём каждый раз забываю где эти релюшки, лежат запасные, а как менял уже не помню и каждый раз заново как-то доходил до их замены) в очередной раз надо уже будет себе записать видео и фото. По-моему что-то было в основном блоке предохранителей, сейчас снова не помню.. года три назад менял последний раз. Автомобилю 15ть! лет, в Москве машина уже 10ть лет! Вот это автомобиль! Вот это японцы делали в начале 2000х годов эээх .. и всё это было куплено порядка по-моему за 270 тысяч рублей. эээх. вот были времена. Супруга не готова расставаться с этим автомобилем и с пр. рулём, говорит, что пока будет возможность ездить - будет ездить и я её понимаю - хороший автомобиль!

Т.к. система питания входит в состав системы управления, объединяющей также системы зажигания и снижения токсичности отработавших газов, рассматривать их по отдельности не представляется возможным. Ниже приводится описание системы управления двигателем.

Компоненты системы управления двигателем в двигательном отсеке

Схема функционирования системы управления двигателем

Расположение компонентов системы управления двигателем, часть 1

Расположение компонентов системы управления двигателем, часть 2

Топливо засасывается из топливного бака электрическим топливным насосом и подается через топливный фильтр к топливной распределительной магистрали. Регулятор давления обеспечивает поддержание давления в топливной системе на уровне 3.5 атм.

На двигателях через электроуправляемые инжекторы топливо импульсно впрыскивается во впускные порты, расположенные непосредственно перед впускными клапанами двигателя. Блок управления двигателем (ECM) определяет оптимальные моменты зажигания и впрыска, а также количество впрыскиваемого топлива согласованно с другими системами автомобиля. Высокое напряжение для искрообразования по сигналу ECM генерируется катушками зажигания, установленными над свечами зажигания.

Датчик положения коленчатого вала (CKP) дает блоку управления информацию о числе оборотов коленчатого вала и точном его положении. Эта информация используется для определения моментов впрыска и зажигания. Датчик CKP расположен на задней стороне двигателя и работает на основе эффекта Холла, сканируя зубцы ротора, установленного на коленчатом валу.

Датчик положения распределительного вала (CMP) расположен заднем торце головки цилиндров и работает аналогично датчику CKP, сканируя зубчатый ротор на конце впускного распределительного вала. Датчик CMP совместно с датчиком CKP используется для определения ВМТ поршня первого цилиндра, динамической регулировки фаз ГРМ (посредством э/м клапана и регулятора фаз впускных клапанов), селективного регулирования детонации в цилиндрах и для определения последовательности впрыска.

Воздух, необходимый для образования рабочей смеси, засасывается двигателем через воздушный фильтр и поступает через дроссельную заслонку и впускной трубопровод к впускным клапанам. Количество всасываемого воздуха регулируется дроссельной заслонкой с э/приводом, управляемым по сигналам от датчика положения педали газа. Благодаря электронному управлению массовый расход воздуха во впускном трубопроводе может устанавливаться независимо от положения педали газа, и на холостых оборотах дроссельная заслонка открывается на угол, необходимый для установки требуемой частоты вращения коленчатого вала. Объем всасываемого воздуха определяется датчиком давления во впускном трубопроводе (MAP) со встроенным датчиком температуры всасываемого воздуха (IAT).

Датчик детонации (KS) ввернут сбоку в блок цилиндров и препятствует возникновению ударного сгорания топлива. Благодаря этому момент зажигания удерживается на границе детонации, что обеспечивает лучшее использование энергии топлива и тем самым снижение расхода топлива.

Информация от других датчиков и управляющие напряжения, поступающие к исполнительным органам, обеспечивают оптимальную работу двигателя в любой ситуации. Если некоторые датчики выходят из строя, блок управления переключается в режим аварийной программы, чтобы исключить возможное повреждение двигателя и обеспечить дальнейшее движение автомобиля. В аварийном режиме инжекторы срабатывают одновременно, 2 раза за рабочий цикл.

Система вентиляции топливного бака состоит из абсорбера паров бензина и э/м клапана. В абсорбере концентрируются топливные пары, образующиеся в баке в результате нагревания топлива. Во время работы двигателя топливные пары прокачиваются из абсорбера и участвуют в образовании рабочей смеси.

Снижение токсичности ОГ осуществляется с помощью 3-функционального каталитического преобразователя и лямбда-зондов (до и после каталитического преобразователя).

Также для устранения утечек несгоревших углеводородов в атмосферу применена система вентиляции картерных газов (PCV). Газы и пары масла, образующиеся в картере, попадают во впускной трубопровод (за счет разницы давления – в картере оно выше) и сгорают в цилиндрах вместе с топливом.

Для того чтобы многочисленные электронные блоки управления могли обмениваться друг с другом данными, эти блоки объединены высокоскоростной шиной передачи данных CAN. Шина CAN состоит из двух линий (H и L), что позволяет сократить количество электропроводки. Каждый блок управления может одновременно передавать и принимать данные, однако каждый конкретный блок считывает с шины CAN только необходимые ему данные.

Задача дроссельной заслонки (далее ДЗ) состоит в регулировке количества подаваемого воздуха во впускной коллектор. Ее положение регулируется в соответствии с положением педали акселератора. Привод заслонки может быть механическим (с помощью троса) и электронным (с помощью электродвигателя). Положение ДЗ фиксируется специальным датчиком. Он передает соответствующую информацию на ЭБУ, а оно в свою очередь принимает решение о количестве подаваемого топлива и смене режима работы двигателя. Подробнее о её устройстве и функциях вы сможете прочитать в дополнительном материале на нашем сайте.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

проблемный запуск двигателя;
неровная работа двигателя;
плавание оборотов на холостом ходу;
зависание оборотов двигателя;
провалы оборотов до полной остановки.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Грязная дроссельная заслонка

Чистая дроссельная заслонка

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку НЕ СТОИТ:

Дроссельную заслонку стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.
Также нужно очистить защитную решетку (при ее наличии в вашем автомобиле).
Сборка узла производится в обратном порядке.

Запомните, что чистить заслонку нужно тщательно, чтобы металл был максимально светлым. Это обеспечит после ее установки повышение динамических характеристик машины.

Легкий способ очистки дроссельной заслонки

Правильный способ очистки дроссельной заслонки

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.

Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.

Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые 7. 10 тысяч километров пробега. Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые 30. 50 тысяч километров пробега.

Причины загрязнения и как с ними бороться

Существует несколько причин, почему дроссельная заслонка со временем загрязняется. Избегая их появления вы автоматически продлите сроки между ее очисткой. К упомянутым причинам относятся:

Использование некачественного бензина. Если в нем имеется осадок, то он обязательно попадет в дроссельный узел, где превратится в нагар. Поэтому старайтесь заливать качественный бензин, и заправляться на проверенных заправках.
Забитый топливный фильтр. Если вы вовремя не поменяете топливный фильтр, то существует вероятность, что куски грязи с него попадут в топливную систему, в том числе в дроссельный узел.
Попадание пыли и грязи в систему впуска. Это может быть вызвано разными причинами — засорением воздушного фильтра, повреждением целостности воздуховода, различными механическими воздействиями.
Картерные газы с масляной пылью. Именно они являются основной причиной масляных отложений на заслонке. Они могут попасть в камеру сгорания через клапанную крышку из системы вентиляции картерных газов. Ситуация усугубляется тем, что они переносят масляную пыль. Именно она сгорает и остается в виде осадка на поверхности дроссельной заслонки.

Забитый топливный фильтр

Меняйте вовремя воздушный и топливный фильтры, заливайте качественный бензин, и не допускайте попадания пыли в систему приточной вентиляции автомобиля. Все это избавит вас от необходимости проводить чистку дроссельной заслонки раньше регламентного срока.

Каким средством чистить дроссельную заслонку

Существует ряд специальных средств, предназначенных для очистки поверхности дроссельной заслонки. Некоторые народные умельцы используют для этого WD-40, ацетон, растворители и другие подобные составы. В принципе, их можно использовать, однако возрастает риск повредить что-нибудь внутри двигателя. На сегодняшний день в автомагазинах продается большое количество специальных средств для проведения упомянутой процедуры. Все они стоят относительно недорого. Поэтому с учетом того, что чистить дроссельную заслонку нужно не так часто, то любой автовладелец в состоянии приобрести себе подобное средство.

Наименование средства	Описание	Средняя цена	Примечания
LIQUI MOLY DrosselKlappen-Reiniger (LM-5111)	На сегодняшний день лучшее средство для очистки дроссельной заслонки. Качественно очищает грязь и масляные отложения.	520 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
Mannol Carburetor Cleanor	Хорошо отчищает масло и грязь с заслонки. Стоит дешевле, чем ABRO, а в баллоне баллоне больший объем.	115 р.	Аэрозоль, объем 400 мл в баллоне.
ABRO Carb&Choke Cleaner (CC-220)	Качественный очиститель. Популярен у автовладельцев на территории нашей страны.	200 р.	Аэрозоль, объем 220 мл в баллоне.

Стоимость указана по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области

Итоги

При появлениях описанных выше неисправностей проверьте состояние дроссельной заслонки. Ее чистка не составляет больших сложностей. Однако если вы ее почистите, то динамические характеристики машины значительно улучшаться. Поэтому не забывайте проводить регулярную чистку заслонки через каждые 30. 50 тысяч километров пробега. Что касается средств очистки, то для этого пользоваться любым из перечисленных выше. Благо, стоят они недорого, поэтому доступны для любого автолюбителя.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: