Чертежи машины из фанеры своими руками на педалях ваз 2107
Мечта… Какой она может быть у ребёнка? Мне было 5 лет. Отец Андрюшки, соседского мальчика, покупает где-то подержанный педальный автомобиль (наша промышленность их в то время, по-моему, не выпускала), ремонтирует его, и на зависть всем мальчишкам нашего двора — Андрюшка гордо раскатывает на нём. Очень сложно теперь передать словами охватившие меня тогда чувства. Это была даже не зависть, а нечто большее, это было какое-то солнечное затмение, это стало мечтой моего детства.
Двухместная компоновка позволяет сделать пропорции автомобиля более естественными, хотя, конечно, несколько увеличивает его габариты.
С педагогической точки зрения, двухместная машина также более предпочтительна, так как позволяет безо всякого ущерба для самолюбия ребёнка в полной мере проявлять присущуюему доброту, общительность, щедрость. Такая машина помогает преодолеть скованность, развивает дружелюбие, способствует налаживанию контактов между детьми. Ну и, конечно, она очень пригодится тем, у кого есть близнецы или близкие по возрасту дети, так как способна перемещать двух детей в возрасте от трёх до семи лет.
Рис. 1. Общий вид двухместного
Рис. 2. Конструкция кузова
Рис. 3. Ходовая часть автомобиля:
1 — передний поперечный брусок (бук 30×40 мм); 2 — кронштейн поворотных передних полуосей; 3 — колесо; 4 — поперечная тяга рулевого управления (дюралюминиевая трубка Ø12×1,5 мм); 5 — продольные бруски (бук 30×30 мм); 6 — подшипник задней оси (бронза, латунь); 7 косынка (дюралюминий, толщина 1,5 — 2 мм. или фанера, толщина 3-4 мм); В — задний поперечный брусок (бук 30×30 мм); 9 — задняя коленчатая ось (стальной пруток 012 мм); 10 — рычаг передней поворотной полуоси; 11 передняя полуось (сталь); 12 — болт М6; 13 — болт М5
Все соединения промазываются эпоксидной смолой или казеиновым клеем и стягиваются болтами М6.
Сверху в задней части рамы болтами М6 крепятся два подшипника задней оси, изготовленные из бронзы или текстолита. К переднему бруску на болтах и эпоксидной смоле прикрепляются кронштейны поворотных передних полуосей.
По плазу из досок, брусков изготавливаются шпангоуты, причём обработке подлежат лишь поверхности наружного контура. Элементы шпангоута (бортовые, верхняя часть) стыкуются при помощи фанерных косынок на казеиновом клее и шурупах. На месте будущих стрингеров прорезаются пазы.
Шпангоуты при помощи стрингеров собираются в каркас. После проверки правильности установки места их соединения промазываются эпоксидным или казеиновым клеем и при необходимости усиливаются шурупами. Наружные поверхности каркаса обрабатываются рубанком и рашпилем.
Затем каркас обшивают фанерой (используя казеиновый клей и мелкие гвозди), а неровности заделывают шпаклёвкой или пластилином. При помощи пластилина можно выполнить также всякого рода отбортовки, рёбра жёсткости, рифления и т. д.
Время отверждения смолы — 4 -12 часов, в зависимости от концентрации отвердителя и температуры окружающей среды.
Для получения необходимой толщины обшивки корпуса достаточно наклеить 5-8 слоёв ткани. В местах, где требуется усиление корпуса (углы, отбортовки, места будущих креплений), вклеиваются дополнительные полоски ткани вперемежку с основными слоями.
Следующий этап — изготовление рабочего каркаса (в отличие от предыдущего — технологического).
По имеющемуся плазу изготавливаются два шпангоута, три полушпангоута и два бортовых стрингера. Кроме того, заготавливаются рейки для подкрепления наиболее слабых мест корпуса. После подгонки элементов и контрольной сборки (без клея) каркас вклеивается в корпус. Места стыковок должны быть тщательно очищены от остатков антиадгезийного покрытия. На элементы каркаса наносится слой эпоксидной шпаклёвки (эпоксидная смола плюс наполнитель — тальк, зубной порошок, синька и т. д.), и каркас сочленяется с корпусом с помощью мелких гвоздей. После отверждения шпаклёвки поверхность кузова с помощью той же шпаклёвки доводится до желаемой чистоты и гладкости.
Рис. 4. Конструкция педального механизма:
1 — обшивка; 2 — шпангоут; 3 — кронштейн; 4 — коленчатая ось; 5 — блок правых педалей; 6 — блок левых педалей
Рис. 5. Конструкция колеса:
1 — внутренний диск (дюралюминий, толщина 3-4 мм); 2 — винт М5 с гайкой; 3 — втулка (бронза, латунь); 4 — винт М4 с гайкой; 5 — покрышка; 6 — камера; 7 — внешний диск — кольцо (дюралюминий, толщина 3 — 4); 8 — болт М5 с гайкой; 9 — колпак (тарелка или миска из алюминия); 10 — втулка (дюралюминий, сталь); 11 — лента (дюралюминий или сталь 0,5 мм); 12 — вентиль камеры
Рис. 6. Устройство и схема включения звукового сигнала:
1 — реле; 2 — бумажный диффузор; 3 — полоска гофрированной бумаги; 4 — металлический конус (от старого динамического громкоговорителя); Б — батарея; К — кнопка сигнала
Изготовить колесо в домашних условиях достаточно сложно, лучше воспользоваться готовыми — от детского самоката. Если же готовые колёса подобрать невозможно, то советую сделать самодельные, упрощённой конструкции, воспользовавшись покрышками от колёс того же самоката.
Колесо можно изготовить из двух дюралюминиевых дисков — внутреннего и наружного, причём наружный диск имеет вид кольца. Диск и кольцо собираются друг с другом при помощи болтов М5 и дюралюминиевых или стальных втулок. Вместо последних можно воспользоваться трубками соответствующего диаметра. По окружности, описывающей поверхности этих втулок, прокладывается стальная или дюралюминиевая полоса, закрепляемая двумя слоями липкой ленты. К внутреннему диску на болтах М5 крепится бронзовая или латунная втулка. Для имитации колпака вполне подойдёт алюминиевая миска или тарелка подходящей формы и размера.
Управление — тросовое. Рулевое колесо можно изготовить из тонкостенной алюминиевой или стальной трубки. Рулевая колонка — дюралюминиевая трубка с наружным диаметром 22 мм.
Фары можно подобрать готовые или сделать самому. Самый простой вариант — использовать готовый отражатель, стекло можно выпилить из бесцветного рифлёного полистирола, обрамление изготовить из листового дюралюминия.
Решётку проще всего сделать, используя металлизированную полиэтиленовую ленту, которая натягивается на деревянную рамку.
Берётся подходящее по габаритам и сопротивлению обмотки реле. К его якорю прикрепляется конус, склеенный из пергамина или другой плотной бумаги. Реле прикрепляется к металлическому конусу (можно использовать корпус старого динамика), а диффузор подклеивается к корпусу динамика четырьмя полосками гофрированной бумаги. Реле включается в звонковом (через нормально замкнутые контакты) режиме — сигнал готов. Высота звука регулируется подтягиванием или ослаблением пружины реле и подгибанием контактов.
Ветровое стекло можно сделать из листового органического стекла толщиной 3-4 мм. Поскольку у машины достаточно большие габариты, ветровое стекло желательно сделать съёмным, тогда проблема хранения автомобиля в домашних условиях несколько упростится.
Привет ребят)
В этой записи я показывал вам как сделал бороду на свой автомобиль) по многочисленным просьбам сюда выложу размеры бороды и что то типа маленького чертежа, рисовал руками просьба не ругаться больно то) Скажу что в основном всё делается подгоном, и если что то у кого не совпадёт с моими размерами, то не ругайтесь, а просто подгоняйте всё это дело на места)) Сначало всё будет смотреться не красиво и криво, не пугайтесь у меня тоже самое было, главное терпение и желание, после того как пошил кожей мнение моё поменялось))
И так начнём:
бока— бока одинаковы по размерам, поэтому вырезаете одну по размерам, а вторую накладываете друг на друга обводите и вырезаете, так будет более точно))
Материал, я использовал что то типа дсп, так и не понял что это за фигня была)) какая то прессованная бумага, толщиной 1 см. Денег на фанеру не было))
как видно на рисунке 1 что ширина задней части бороды 10 см а передней 22,5! толщина материала, по крайней мере у меня 1 см, из этого следует что брусочки которыми мы будем стягивать две половины между собой сзади будут 8 см. длины! а спереди бороды в верхней части 20,5 см., а в нижней части 26,5 см.
Скручиваете перед, потом зад бороды а середину уже подгоняете как вам надо, чем больше брусочков будет, тем более жосткая будет борода))) Места где у меня стоят брусочки указаны точками на рис. 3! Так собрали бока! Далее!
Вставки, Центральная вставка консоли!
Делалась она так, прошу не пинать за такое решение! в дальнейшём я скорее всего её переделаю! Фанеры не было поэтому делалось из того же тонкого дсп!
Схематично на рис.2 я указал размеры моей центральной вставки, у вас я больше чем уверен они будут не много другими, по ширине, в длину они остануться такими же!
Так как бока уже были собраны я сделал шаблон из бумаги, как будет лежать вставка, далее перенёс шаблон на дсп и вырезал по нему)) затем я распилил эту вставкуиз дсп по линиям пунктирным, рис 2. в итоге получилось 4 куска)) потом, валялся у меня рулон ПЭТа, из него когда то делал съёмную тонировку, очень очень тонкая прозрачная как стекло пластмасса) которая гнёться как тебе удобно) совместил эти 4 куска дсп вместе как нужно и скрепил их между собой большим куском этого Пэта, степлером, в итоге что мы имеем: вставка гнётся так как нам нужно и в тех местах где было распилено) Пэт прочный, он не сломается и не порвётся, сделал я им наружу, т.е. на верх, что бы углы казались более скруглёнными… вот как то так)) такой колхоз я придумал)) просто даже если бы даже была фанера её бы очень сложно было согнуть под определённым углом, а если тонкую тогда бы при обивке кожзамом степлер прошибал бы её на сквозь)
Ну вот как то так: размер крышки подлокотника указал, задней втавки в ногах вроде бы тоже)) Заметьте, что в плотную всё делать не стоит, пусть остануться не большие щели, так как вам ещё всё это дело обшивать! Где пилил дыры под рачаг кпп и ручник тоже не указал, так как думаю многие их оставят на прежнем месте)) Ещё что хотел сказать, консоль в области печки подгонялась раз 10 что б всё было без щелей, вам это тоже предстоит не смотря на то что есть размеры)
Ну вот вообщем и всё)) Дерзайте) Спасибо за внимание) Если кому то что то не нравится валите боком))) Будут вопросы, задавайте, отвечу!)
Мечта… Какой она может быть у ребёнка? Мне было 5 лет. Отец Андрюшки, соседского мальчика, покупает где-то подержанный педальный автомобиль (наша промышленность их в то время, по-моему, не выпускала), ремонтирует его, и на зависть всем мальчишкам нашего двора — Андрюшка гордо раскатывает на нём. Очень сложно теперь передать словами охватившие меня тогда чувства. Это была даже не зависть, а нечто большее, это было какое-то солнечное затмение, это стало мечтой моего детства.
Двухместная компоновка позволяет сделать пропорции автомобиля более естественными, хотя, конечно, несколько увеличивает его габариты.
С педагогической точки зрения, двухместная машина также более предпочтительна, так как позволяет безо всякого ущерба для самолюбия ребёнка в полной мере проявлять присущуюему доброту, общительность, щедрость. Такая машина помогает преодолеть скованность, развивает дружелюбие, способствует налаживанию контактов между детьми. Ну и, конечно, она очень пригодится тем, у кого есть близнецы или близкие по возрасту дети, так как способна перемещать двух детей в возрасте от трёх до семи лет.
Рис. 1. Общий вид двухместного
Рис. 2. Конструкция кузова
Рис. 3. Ходовая часть автомобиля:
1 — передний поперечный брусок (бук 30×40 мм); 2 — кронштейн поворотных передних полуосей; 3 — колесо; 4 — поперечная тяга рулевого управления (дюралюминиевая трубка Ø12×1,5 мм); 5 — продольные бруски (бук 30×30 мм); 6 — подшипник задней оси (бронза, латунь); 7 косынка (дюралюминий, толщина 1,5 — 2 мм. или фанера, толщина 3-4 мм); В — задний поперечный брусок (бук 30×30 мм); 9 — задняя коленчатая ось (стальной пруток 012 мм); 10 — рычаг передней поворотной полуоси; 11 передняя полуось (сталь); 12 — болт М6; 13 — болт М5
Все соединения промазываются эпоксидной смолой или казеиновым клеем и стягиваются болтами М6.
Сверху в задней части рамы болтами М6 крепятся два подшипника задней оси, изготовленные из бронзы или текстолита. К переднему бруску на болтах и эпоксидной смоле прикрепляются кронштейны поворотных передних полуосей.
По плазу из досок, брусков изготавливаются шпангоуты, причём обработке подлежат лишь поверхности наружного контура. Элементы шпангоута (бортовые, верхняя часть) стыкуются при помощи фанерных косынок на казеиновом клее и шурупах. На месте будущих стрингеров прорезаются пазы.
Шпангоуты при помощи стрингеров собираются в каркас. После проверки правильности установки места их соединения промазываются эпоксидным или казеиновым клеем и при необходимости усиливаются шурупами. Наружные поверхности каркаса обрабатываются рубанком и рашпилем.
Затем каркас обшивают фанерой (используя казеиновый клей и мелкие гвозди), а неровности заделывают шпаклёвкой или пластилином. При помощи пластилина можно выполнить также всякого рода отбортовки, рёбра жёсткости, рифления и т. д.
Время отверждения смолы — 4 -12 часов, в зависимости от концентрации отвердителя и температуры окружающей среды.
Для получения необходимой толщины обшивки корпуса достаточно наклеить 5-8 слоёв ткани. В местах, где требуется усиление корпуса (углы, отбортовки, места будущих креплений), вклеиваются дополнительные полоски ткани вперемежку с основными слоями.
Следующий этап — изготовление рабочего каркаса (в отличие от предыдущего — технологического).
По имеющемуся плазу изготавливаются два шпангоута, три полушпангоута и два бортовых стрингера. Кроме того, заготавливаются рейки для подкрепления наиболее слабых мест корпуса. После подгонки элементов и контрольной сборки (без клея) каркас вклеивается в корпус. Места стыковок должны быть тщательно очищены от остатков антиадгезийного покрытия. На элементы каркаса наносится слой эпоксидной шпаклёвки (эпоксидная смола плюс наполнитель — тальк, зубной порошок, синька и т. д.), и каркас сочленяется с корпусом с помощью мелких гвоздей. После отверждения шпаклёвки поверхность кузова с помощью той же шпаклёвки доводится до желаемой чистоты и гладкости.
Рис. 4. Конструкция педального механизма:
1 — обшивка; 2 — шпангоут; 3 — кронштейн; 4 — коленчатая ось; 5 — блок правых педалей; 6 — блок левых педалей
Рис. 5. Конструкция колеса:
1 — внутренний диск (дюралюминий, толщина 3-4 мм); 2 — винт М5 с гайкой; 3 — втулка (бронза, латунь); 4 — винт М4 с гайкой; 5 — покрышка; 6 — камера; 7 — внешний диск — кольцо (дюралюминий, толщина 3 — 4); 8 — болт М5 с гайкой; 9 — колпак (тарелка или миска из алюминия); 10 — втулка (дюралюминий, сталь); 11 — лента (дюралюминий или сталь 0,5 мм); 12 — вентиль камеры
Рис. 6. Устройство и схема включения звукового сигнала:
1 — реле; 2 — бумажный диффузор; 3 — полоска гофрированной бумаги; 4 — металлический конус (от старого динамического громкоговорителя); Б — батарея; К — кнопка сигнала
Изготовить колесо в домашних условиях достаточно сложно, лучше воспользоваться готовыми — от детского самоката. Если же готовые колёса подобрать невозможно, то советую сделать самодельные, упрощённой конструкции, воспользовавшись покрышками от колёс того же самоката.
Колесо можно изготовить из двух дюралюминиевых дисков — внутреннего и наружного, причём наружный диск имеет вид кольца. Диск и кольцо собираются друг с другом при помощи болтов М5 и дюралюминиевых или стальных втулок. Вместо последних можно воспользоваться трубками соответствующего диаметра. По окружности, описывающей поверхности этих втулок, прокладывается стальная или дюралюминиевая полоса, закрепляемая двумя слоями липкой ленты. К внутреннему диску на болтах М5 крепится бронзовая или латунная втулка. Для имитации колпака вполне подойдёт алюминиевая миска или тарелка подходящей формы и размера.
Управление — тросовое. Рулевое колесо можно изготовить из тонкостенной алюминиевой или стальной трубки. Рулевая колонка — дюралюминиевая трубка с наружным диаметром 22 мм.
Фары можно подобрать готовые или сделать самому. Самый простой вариант — использовать готовый отражатель, стекло можно выпилить из бесцветного рифлёного полистирола, обрамление изготовить из листового дюралюминия.
Решётку проще всего сделать, используя металлизированную полиэтиленовую ленту, которая натягивается на деревянную рамку.
Берётся подходящее по габаритам и сопротивлению обмотки реле. К его якорю прикрепляется конус, склеенный из пергамина или другой плотной бумаги. Реле прикрепляется к металлическому конусу (можно использовать корпус старого динамика), а диффузор подклеивается к корпусу динамика четырьмя полосками гофрированной бумаги. Реле включается в звонковом (через нормально замкнутые контакты) режиме — сигнал готов. Высота звука регулируется подтягиванием или ослаблением пружины реле и подгибанием контактов.
Ветровое стекло можно сделать из листового органического стекла толщиной 3-4 мм. Поскольку у машины достаточно большие габариты, ветровое стекло желательно сделать съёмным, тогда проблема хранения автомобиля в домашних условиях несколько упростится.
Вторая операция — вырезка полоски картона толщиной 3—4 мм по шаблону № 2. Ее надо приклеить с внутренней стороны детали № 1 на 1 мм ниже линии перегиба.
Затем вычерчивают и вырезают боковые внутренние стенки салона и склеивают их по сборочному чертежу, тщательно совместив соответственно углы. Клеем следует покрывать только узкие полоски на детали № 2 и места стыков.
Теперь по шаблонам деталей № 4—6 изготовляются приборный щиток, передний и задний диваны. По внутренним линиям следует сделать надрезы на половину толщины картона, по сплошным линиям — с наружной стороны, а по пунктирной линии — с внутренней. По надрезанным линиям детали надо согнуть и приклеить в соответствии со сборочным чертежом № 1 к внутренним станкам салона.
Переднюю и заднюю стенки кузова изготовляют по шаблонам № 7, 8. Вдоль верхней и нижней кромок по линиям сделать надрезы на половину толщины картона и произвести выколотку. Приклеивать детали надо, совмещая точки, обозначенные одинаковыми буквами.
Детали капотов вычерчивают и вырезают по шаблонам № 9 и 10, затем выколачивают с внутренней стороны для придания сферической формы и приклеивают. Вклейка производится встык о деталями № 1, 4, 6, 7 и 8. С внутренней стороны для прочности по склейкам приклеить узкие полоски бумаги.
Вычерчивание, вырезка, выколотка и вклейка крыши салона ведутся по шаблону № 13 и по сборочному чертежу. Крышу салона следует вклеить между боковыми стенками салона, детали № 1 — на узких полосках с внутренней стороны, совместив места соединений. Склейка рамок лобового и заднего стекол из картона выполняется без полосок бумаги о внутренней стороны деталей № 1, 9, 10 и 13. Теперь зачистка швов всех склеек между деталями и выравнивание всего кузова жидкой шпаклевкой при помощи кисти.
Последняя операция по изготовлению кузова автомобиля — обработка по профилю и приклейка бамперов по шаблону № 14. Толщина бамперов 3 мм.
Порядок отделки модели: шлифовка крупной наждачной бумагой; вторичная шлифовка всего кузова; вторичная шлифовка более мелкой наждачной бумагой; окраска модели густой краской; шлифовка по краске мелкой наждачной бумагой; покраска модели более жидкой краской; шлифовка более мелкой наждачной бумагой; покраска жидкой краской; полировка пастой ГОИ, разведенной керосином. Повторение покрытия жидкой краской улучшит внешний вид модели.
И наконец, отделка кузова — наклейка мелких деталей: радиаторной решетки, фар, ручек, подфарников, стоп-сигналов, поворотных огней — производится краской того же цвета, которым красился кузов.
Для изготовления рамы ходовой части потребуется трехмиллиметровая фанера, которую необходимо будет выпилить лобзиком по шаблону № 17. К раме прикрепляются неподвижные мосты в виде узких полосок жести толщиной 0,6—0,7 мм по шаблону № 16. Колеса вырезаются из фанеры в два слоя по шаблону № 15.
Рис. 1. Внешний вид и основные размеры автомобиля.
1 — передний багажник, 2 — запасное колесо, 3 — панель переключателей, 4 — комплект приборов, 5 — рулевое колесо, 6 — сиденья, 7 — двигатель Иж-П-3, 8 — генератор Г-108М, 9 — топливный бак, 10 — аккумулятор, 11 — задний багажник, 12 — глушитель, 13 — главная передача от мотороллера ТГ-200, 14 — передняя опора двигателя, 15 — рычаг включения заднего хода, 16 — рычаг переключення передач, 17 — рычаг стояночного тормоза, 18 — педали сцепления и тормоза 19 — педаль газа.
Рис. 3. Каркас кузова микроавтомобиля.
КУЗОВ машины — трехдверный, цельнодеревянный. Каркас собран из сосновых и березовых брусков, соединенных в шип и вполдерева на эпоксидном клее, с фиксацией шурупами. Щели в местах стыковки брусков заделаны мастикой из эпоксидного клея и древесных опилок. Обшивка кузова — из трехмиллиметровой фанеры. Днище, а также передняя и задняя стенки салона обшиты фанерой толщиной 10 мм. Все неровности и стыки листов выровнены эпоксидной шпаклевкой, затем весь кузов оклеен двумя слоями стеклоткани. Заключительные операции по его отделке — покрытие грунтом ГФ-20, выравнивание нитрошпаклевкой, зачистка и окраска нитроэмалью. Днище кузова, передняя стенка и наружные поверхности брызговиков промазаны резинобитумной мастикой.
На пальцы чулка и поворотного кулака надевается стойка передней подвески от мотоколяски С3Д в сборе с поворотным кулаком и верхней втулкой, и лишь после этого чулок приваривается к опорному кулаку. Такая технология сборки позволяет строго выдерживать расстояние между пальцами стоек кулаков.
Балансиры подвески С3А можно переделать следующим образом. Прежде всего подвеска полностью разбирается. Далее от балансиров отрезаются части ступиц с крышкой тормозного барабана и обоймы резиновых втулок. Затем к ступице балансира привариваются изготовленные из листовой стали щеки крепления стоек передней подвески и нижние пальцы гидравлических амортизаторов.
1 — проушины крепления передних балансиров, 2 — буксировочная скоба, 3 — передняя труба рамы, 4 — кронштейн крепления картера рулевого при-вода, 5 — передняя поперечная балка рамы, 6 — передняя опора кузова, 7 — кронштейны главного тормозного цилиндра, 8 — основные площадки крепления кузова, 9 — передняя опора двигателя, 10 — задняя опора двигателя, 11 — кронштейны стоек задней подвески, 12 — верхние опоры передних амортизаторов, 13 — хребтовая труба рамы, 14 — подкосы, 15 — задние опоры кузова.
Рис. 5. Конструкция переднего моста:
1 — тормозной барабан со ступицей и диском, 2 — стоика поворотного кулака, 3 — стойка передней подвески, 4 — механизм регулировки клиренса и развала колес, 5 — передняя поперечина рамы, 6 — балансир, 7 — гидравлический амортизатор.
Рис. 6. Стойка передней подвески:
1 — опорный кулак, 2 — чулок подвижной трубы, 3 — обойма, 4, 7 — чашки крепления пружины, 5 — подвижная труба, 6 — сальник, 8 — верхняя обойма стойки, 9 — пружина, 10 — обойма опорного кулака, 11 — резиновая втулка, 12 — распорная втулка.
На место штатных обойм следует приварить новые, выточенные на токарном станке, в которые вставляются по две резиновые втулки от рессор ГАЗ-24.
Чтобы обеспечить возможность регулировки клиренса и развала передних колес в процессе эксплуатации автомобиля, в конструкцию переднего моста введены дополнительные регулировочные узлы. Так, угол развала можно изменять с помощью приваренных к концам передней поперечины рамы обойм, внутри которых находятся винт с гайкой: их вращением увеличивается или уменьшается выход регулировочного винта из направляющей втулки. Фиксация выбранного развала осуществляется контргайкой.
Изменение клиренса выполняется с помощью регулировочного узла — опорной муфты с приваренным к ней винтом и гайки с контргайкой в обойме. Последняя приварена к винту коррекции развала передних колес.
Распорные втулки запрессовываются также во втулки обоих балансиров, последние обоймами вставляются в проушины рамы и закрепляются в них болтами М12 и шплинтами.
Стойки передней подвески вводятся нижними концами между щеками балансиров и крепятся стяжным болтом.
Винт регулировки клиренса углубляется до упора регулировочной гайки в обойму собранного ранее на переднем поперечине рамы механизма регулировки развала передних колес и фиксируется контрогакой.
Рис. 7. Конструкция заднего моста:
1 — тормозной барабан с диском, 2 — щеки крепления стойки задней подвески к балансиру, 3 — чулок стойки, 4, 8 — опорные чашки, 5 — подвижная труба, 6 — сальник, 7 — неподвижная труба, 9 — верхняя опора стойки подвески с механизмом регулировки клиренса, 10 — обойма крепления стойки, 11 — задняя поперечина рамы 12 — балансир, 13 — щека крепления балансира и главной передачи, 14 — штуцер тормозного шланга
Рис. 8. Механизм регулировки клиренса и развала передних колес:
1 — регулировочная гайка, 2 — обойма регулировки, 3 — контргайка, 4 — регулировочный винт, 5 — гайка регулировки развала, 6 — обойма поперечины рамы, 7 — контргайка. 8 — винт регулировки развала.
Рис. 9. Верхний узел крепления передней и задней стоек подвески к раме (А) и нижний узел крепления стоек подвески к задним балансирам (Б):
1 — обойма, 2 — механизм регулировки клиренса, 3 — опорная муфта, 4 — резиновая втулка, 5 — распорная втулка, 6 — стяжной болт, 7 — чашка пружины, 8 — стойка балансира, 9 — опорный чулок, 10 — подвижная труба, 11 — стяжной болт, 12 — распорная втулка, 13 — резиновая втулка, 14 — нижняя обойма задней стойки.
Порядок сборки заднего моста практически ничем не отличается от монтажа переднего.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. Рулевой вал заимствован от мотоколяски С3Д, пришлось его удлинить на 50 мм и заключить в дюралюминиевый кожух, на верхнем конце которого закреплен выключатель указателя поворотов. Педаль акселератора от автомобиля ГАЗ-51, трос привода — от С3Д. Привод сцепления тросовый, от С3Д. Он состоит из самодельной педали, упора переднего конца троса, упора заднего конца троса с регулировочным винтом и стандартного рычага выключения сцепления на двигателе.
Привод тормозов раздельный для передних и задних колес, гидравлический. Главный тормозной цилиндр от ЗАЗ-968, колесные — от С3Д со шлангами от ГАЗ-51, на штуцерах которых нарезана новая резьба М12ХІ. Главный тормозной цилиндр закреплен на приваренном к раме кронштейне, на втором кронштейне на оси устанавливается коромысло, один конец его соединяется тягой с рычагом тормозной педали, а второй — со штоком цилиндра.
Стояночный тормоз (от мотоколяски С3Д) приводит в действие колодки задних колес. Рычаг его привода (от С3Д-М) находится справа от рулевой колонки и соединяется с колодками тросом.
Переключение передач и включение реверса осуществляется отдельными рычагами на полу кузова. Тяги от мотоколяски С3Д.
Привод спидометра — от ведущего вала главной передачи, редуктор — от мотороллера Т-200М. Ои закреплен на скобе, фиксирующей главную передачу на раме автомобиля, и гибким валом соединен с таким же редуктором, закрепленным в гнезде передней поперечины рамы. Далее с помощью гибкого вала (от мотоцикла М-105) вращение передается на спидометр.
На приборном щитке располагаются спидометр в блоке с указателем уровня топлива и контрольными лампами (от ЗАЗ-968), указатель температуры головки цилиндра, амперметр АП-110. Остальные же приборы — замок зажигания, включатель стеклоочистителя и плафона, центральный переключатель П-300, выключатель стартера ВК-322 — смонтированы на дополнительном щитке, расположенном ниже основного, справа от рулевой колонки. Слева от нее — переключатель дальнего и ближнего света фар П-19А2. На кронштейне рулевой колонки — выключатель указателей поворота П-20А2. На полу кузова находятся педали сцепления, газа и тормоза, а также рычаги переключения передач и реверса.
СИДЕНЬЯ раздельные. Каркасы от мотоколяски, но пластинчатые пружины в них заменены на резиновые ленты, нарезанные из старой автомобильной камеры. К каркасу ленты крепятся крючками из трехмиллиметровой стальной проволоки. Обшивка — коврики из пористой резины и искусственная кожа. Сиденья фиксируются на полу металлическими скобами.
ДВИГАТЕЛЬ располагается перед главной передачей в пространстве между средней и задней поперечинами рамы цилиндром вперед по ходу. К раме он крепится четырьмя резиновыми подушками от ЗАЗ-968 с помощью самодельных промежуточных опор. Запуск двигателя осуществляется электростартером СТ-366 или кикстартером с переделанным рычагом. Для уменьшения шума выхлопа на автомобиле установлены глушители от мотоцикла Иж-П-3, для чего выхлопные трубы пришлось доработать.
Рис. 10. Конструкция передней опоры двигателя.
Рис. 11. Задняя опора двигателя.
Главная передача — от грузового мотороллера ТГ-200. На раме она закрепляется четырьмя болтами М8. Для защиты от повреждений снизу теми же болтами крепится стальной лист толщиной 3 мм.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ двенадцативольтовое. Генератор Г-108М крепятся па двигателе стандартным способом, как и на мотоколяске С3Д. Реле-регулятор РР-24Г2 устанавливается на правом заднем брызговике. Катушка зажигания находится в мотоотсеке на задней стенке салона Аккумулятор СТ-45 помещен в заднем багажнике справа от двигателя.
Читайте также: