Чери индис робот выбивает скорость на нейтраль
Chery Indis (2014 год). Передачи включаются с трудом
Причины затрудненного включения передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Неисправно сцепление | Провести диагностику |
| Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач | Замените неисправный трос |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Замените механизм |
| Изношен или поврежден механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношены синхронизаторы шестерен | Отремонтируйте или замените коробку передач |
-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.
-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----
-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.
Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:
-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)
Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.
Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:
-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.
Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:
-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.
-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.
Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)
КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.
Стаж управления Индисом и роботом немногим больше года. Не вспоминаю такого в начале вождения (хотя стиль вождения поменялся да и редко попадал в пробки раньше).
Нажмите для просмотра полного изображения
_________________
Подпись
| Татьяна Марченко писал(а): |
| В рук-ве по гарант. и техн. обслуживанию автомобиля в графике регламентного технич. обслуживания - Замена масла в атоматической трансмиссии на пробеге 40 т.км или 48 мес. "плюсик" - это оно ведь? |
- Это самый банальный развод "по-русски" от официальных дилеров. Специально копал именно этот вопрос, ну очень уж меня возмутила эта разница в цене ТО 40000 для робота и ручки. При одинаковом количестве материалов, времени и сложности. И ведь не докажешь оффам, что это неправильно, делают морду тяпкой и твердят "это же автомат! Как нам с Москвы прайс на ТО прислали, так мы и херачим"
Татьяна Марченко
И вообще, на будущее, полезно вам будет знать (чтобы оффы мозги вам не пудрили), что у индиса на ручке и на роботе коробки передач абсолютно одинаковые. Если показывать на пальцах, в индисе с ручкой вы сами дергаете тросик, который передачи переключает и давите педальку, которая сцепление отжимает, а в индисе с роботом точно такая же коробка, к которой "сбоку" прихреначен механизм робота, который, обладая своими "мозгами", за вас этот самый тросик дергает и педальку нажимает. Сама КПП конструктивно абсолютно одинаковая, с одинаковым маслом, одинаковым объемом этого масла (кстати, обыкновенное трансмиссионное масло), одинаковым механизмом слива/залива. Так что разводят официалы народ. И что самое интересное, сам механизм робота необслуживаемый, т.е. официалы ни на каком ТО его никак не обслуживают, даже уровень в бачке робота, если их специально не попросишь, не проверяют. Максимум - смотрят, когда машина на подъемнике, "не течет ли где". И лезут они туда только в том случае, если с роботом по вашему заявлению имеются какие-либо проблемы, и эти работы (например, адаптация робота или доливка тутелы) оплачиваются всегда отдельно, т.к. не входят в регламентное ТО.
Получается, вы на ТО 40000 и так платите на ~ 2500 руб. больше за счет того, что это типа "автоматическая" трансмиссия, а если еще и проблемы с роботом есть - платите еще больше, за диагностику/адаптацию/доливку/протирку/кофе
И еще, возможно вы не в курсе, что в самой КПП у нас одно масло (обыкновенное трансмиссионное), а в блоке робота - другое, эта самая "тутела", и они никак не соприкасаются, не смешиваются, доливаются в разные места.
_________________
Подпись
тут к спецам надо в СТО, кто разбирается, если ошибка по давлению, то либо насос не качает, либо и оно первоначально - груша накрылась, давление не держит и насос включается в разы чаще, чем должен
Здравствуйте.подскажите проблему.на холодном не включается задняя передача.горит чек.робот.чери индис
Здравствуйте подскажите пожалуйста
Включаешь заднию скорость и очень сильный удар едит но очень что то там как будто расыпается на первой скорости нормально но тоже удар какой то когда начинаешь трогатся и когда скорость сбрасываешь со второй что то опять бьёт удар какой что может быть это после того как поставили новое сцепление и диагностику делали
Медине, 95% запчастей на рынке аналоги. Заводские запчасти 100% у дилера в основе. Если все таки поставили у дилера то адаптацию надо сделать. По возможности откалибровать передачи
Медине, новое оригинальное сцепление от оф дилера стоит около 12тр. Так что скорее всего проблема в самом неоригинальном сцеплении у вас на авто
Валерий, у меня тоже перегорели задние стоп сигналы. Машина в аварию. Сделал адаптацию. Выезжаю от сервиса снова в аварию, о ужас. В итоге поменял лампочки и все отлично)
доброго времени суток. Выскочила проблема, при том сразу и полностью. Вылетает 5 передача
изначально - ехал по трассе, скорость 100-110, выпнуло в нейтраль и робот ушёл в ошибку.
встал на обочину, проверил уровень жидкости - в норме. Стопы - работают. Завёл поехал, включилась 5 и сразу вышибло в нейтраль. Рычаг в нейтраль, замедлился до 40, включил передачу - воткнулась 4я, всё нормально.
Остановился, снова уже в ручном режиме - задняя - работает штатно, с 1 по 4 всё штатно, 5 - сразу вылетает.
Если на 4 разогнаться до ~80 и включить 5 накатом - держит. Еле нажимая на газ - до 90 довёл. Чуть сильнее газ - снова вылетает. Первые 2 вылета просто нейтраль и писк, на 3 раз - ошибка робота и пропадает индикация передач, но переключается 1-4 нормально. Докатил до дома, сделал очистку, развоздушивание, адаптацию - не помогло, всё точно так же. Адаптация ошибок не выдала.
После ухода робота в ошибку - в мозги записалась только p2905.
Подскажите, куда копать? Как понимаю, если бы клапана - вылетала бы и задняя, либо 1-3-5. Датчик выбора передачи? Ошибка не плавающая, стабильно вылетает.
Николай, это ошибка датчиков на цилиндре. Смое простое снять фишку с цилиндра. Снять датчик там 2 винта. Его продуть и протереть. Зачастую вода и грязь туда попадает и дает эту ошибку
Здравствуйте! Ехала по дороге , загорелась шестеренка с восклицательным знаком и пропала скорость с экрана. Всё, пиндец роботу??
Или есть другие причины, скорости стали пропадать при движении автомобиля. Приходиться включать аварийку, глушить машину и потом опять заводить. Подскажите что может быть?
Не нашёл сразу, по-этому создал тему. 2008год. робот. Масло в коробке заменяно, в роботе долито до уровня. Выбивает скоростя. Не часто, но бывает. 2 или 3-ю. По городу в основном. Хотя можно сразу включить. Загарается шестерня с воскл (!) знаком. Может кто сталкивался? Как решали? Ну и когда я сажусь - газ в пол, тоже выбивает на 2-й передаче точно ))))
Олег, выбивает в смысле при переключении в нейтраль сбивается или может даже при езде на выбранной скорости?
Олег, это что-то редкое,может коротит где-то электрика? У меня бывает при переключении сшибает в нейтраль с рывком и появлением ошибки трансмиссии, сам пока гадаю. когда бывали проблемы с роботом у меня первую или заднюю передачу порой не воткнуть было из нейтралки. В сервисе тогда гидроаккумулятор заменили и еще какой то датчик
Михаил, даже не представляю пока что. В конце весны начну заниматься. Это машинка жены. Она ооочень мало ездит
Привет,у меня похожая беда. при езде по городу во время переключения со второй на третью выбиваетв нейтраль и отключается режим авто.но это происходит в первые минут 15 езды.а утром чтоб поехать нужно минут сорок греть тогда только передачи включаются. с конца ноября уже мучаюсь с ней.никто не может помочь.сцепление поменяли,коробку вскрывали,три месяца по сервисам таскаюсь,а результата нет.сервисники незнают сто с ней делать.в последнем сервисе мне сказали что это робот полетел,нужен новый.а новый стоит как вся машина.что с ней делать я не знаю
Синхронизаторы надо смотреть для начала в самой коробке, а не на робот пинять. Сервисмены, естественно будут грешить на робот, им бы хоть на что-то погрешить, ибо ничего не умеют.
Рассказываю. Всё таки протестил на сканере ошибку. Ошибка Р1810. Ошибка фрикционов. Заменил корзину, диск и выжимной подшибник. Кстати какие то проводочки на роботе поотваливались. Их нормально перепаяли. 500 км пробега после ремонта. Полёт нормальный. Машину не узнать и про ошибки забыл
И снова здравствуйте. Перестала включаться 3я скорость. Все работает идеально, кроме включения 3й скорости. Я в панике
Итак конец истории. По приезду к адекватным автоэлектрикам - работа занял минут 7. Обучили коробку. ВСЁ. Занавес. Автомобиль поехал резво и приятно
И снова здрасьте. Проехала кукушка 1000 км. Выбивает скорость при переключении со 2й на 1ю. Переключения нет, просто скидывает на нейтраль. При езде при переключениях, выскакивает на секунду ошибка коробки и тут же стерается. Короче уже вторую неделю на ремонте
Chery Indis (2011 год). Передачи самопроизвольно выключаются
Почему передачи самопроизвольно выключаются
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Изношен механизм переключения передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач | Провести диагностику |
| Изношены муфты шестерен синхронизаторов коробки передач | Отремонтируйте или замените коробку передач |
| Повреждение или износ шлицев на муфте, шестерне или ступице синхронизатора | Замените дефектные детали |
| Неправильная регулировка привода | Отрегулируйте привод |
| Ослабли пружины в механизме переключения передач, изношены штоки | Замените изношенные детали |
| Не затянуты гайки валов коробки передач | Затяните гайки |
| Потеряли упругость или разрушились опоры силового агрегата | Замените опоры |
Самопроизвольное выключение или нечёткое включение передач
Почему вылетают передачи на механической коробке передач
Со временем механическая коробка передач может ломаться. Это неизбежно из-за износа деталей коробки передач.
Причин износа блока шестерней может быть несколько:
Почему вылетают скорости на МКПП
Часто причиной неисправности коробки переключения передач является такая поломка, как выбивание одной из скоростей.
Читайте также: