Часто включается вентилятор на сузуки лиана

Обновлено: 04.02.2025

lifemsk1

Осваивающийся

не стал) если блок повело то смысл голову шлифовать?надо уже тогда весь двигатель менять6 а то так постоянно все шлифовать и разбирать смысла нет. меня интересует на сколько критично расхождение? в мануале написано макс 0, 03

sanich72

Эксперт

22 Январь 2010 4,277 1,737 113 Московская область - Коломна Езжу на . suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D

От перегрева ,ведет головку, а блок у нас аллюминиевый с вставными чугунными гильзами. У вас гильзы на разной высоте стоят ?

lifemsk1

Осваивающийся

Опытный сузуковод

У меня начало выдавливать антифриз после его замены в сервисе.

Температура не повышается.

Думаю что просто воздушная пробка - буду выгонять.
Заказал крышку радиатора - будем смотреть.[DOUBLEPOST=1406488848,1404674180][/DOUBLEPOST]Продублирую свою историю и тут.

Решил я после 3 лет поменять антифриз (в начале апреля).
До этого даже намека на проблемы не возникало.

Прошло 2 месяца и утром при заводке машины услышал бульки (напрягся).

Решил проверить уровень и понял что в радиаторе антифриза немного не хватает.
Купил 1л антифриза (Равенол - такой у меня залит).

Начала доливать - в радиатор и в расширительный бачек (залил пол литра).
Система начала выплевывать антифриз (бульки иногда слышал при заводке).

Несколько раз пытался долить антифриз - опять выплевывало (уже напрягся).
При этом утром из бачка жидкость частично уходила в радиатор (это основной момент которые помог мне решить проблему).

Тут я заказал крышку новую на радиатор (купил оригинал).

Снова долил жидкость в радиатор и бачек.
После начались проблемы.

Антифриз выливается при нагреве, но перестал уходить в радиатор после охлаждения.
2 недели я мучался, пытаясь решить проблему. Прочитал всю ветку (+другие).

Понял что похоже давят газы (жидкость не уходит).
Доливаешь в радиатор 0,5-0.7 литра - а она зараза выплевывает.

Подключил EML327 и стал в движении следить за температурой.
По трассе вроде 88 градусов - норма.

2 дня назад попал в пробку - и вот они 107-110 градусов.
Перепугался не на шутку.

Приехал к мастеру (показал что бачек полный после вчерашней поездки) - он меня расстроил. Говорит - прокладка, соответственно думай что делать (ремонт или замена мотора).
Я к этому уже морально приготовился.

Но меня терзают смутные сомнения - двигатель работает просто отлично (ХХ и т.д). Никаких симптомов нет совершенно (когда газы давят).
По словам мастера - двигатель работает просто изумительно (пробег 210 000км).

Вдруг пробка воздушная не выходит/термостат накрылся/помпа (хотя патрубок нижний горячий).
А если бы помпа и термостат тупили - на ходу 88 градусов бы не было.

Вчера попросил поменять полностью антифриз и хорошо прокачать систему (купил опять антифриз Равенол).

Вспомнил что со старой крышкой радиатора, хотя бы жидкость обратно уходила. Попросил поставить старую крышку радиатора.
(Он конечно все сделал, но сказал что это бесполезно скорее всего).

Вчера забрал машину (проверили на ХХ - система работает идеально, термостат и вентилятор срабатывают идеально) и поехал за 80 км по трассе.
Стал следить за температурой в реальном времени (ELM327 и прога Torque).

По трассе с кондеем стабильно 84-89 градусов (но чаще всего 88) - т.е норм.
Особо пробок не встретил - но постоял на светофоре (минут 5-7).
Температура в норме (90-92), еду - опять 88.

Приехал на место, открыл капот - антифриз выше уровня MAX на 1 см. (Ну е-мое, приплыли) - на холодную он был по середине.
Расстроился.

Поехал назад - все отлично работает (уже без кондея). Температура в норме. Уровень выше MAX на 1 см.

Лег спать (выкинул плохие мысли из головы).

Утром открываю капот - жидкость ровно по середине (как мастер залил) - УРА.

Сегодня поехал домой - 120км.
1 час стоял в пробке (прям мечтал попасть в пробку).

Наблюдал за температурой (ELM327).

По трассе (кондей включен) - 85-89 градусов (чаще всего 88).
В пробке - 90-92 (выше не идет).

Отключил кондей в пробке - температура стала рости до 97 градусов (видимо термостат понял что нужно регулировать).
Включился вентилятор - температура упала до 92.
Пока стоял в пробке - выше 97 градусов температура не поднималась (92-95-97).
Кончилась пробка - 88 градусов.

Приехал на место - жидкость вышей MAX на 1см.

Т.е если ее опустить до MIN на холодную - то будет ровно MAX.

ИТОГ: Все работает как нужно. Новая оригинальная крышка - бракованная (ее продавец даже уронил пока нес- может он ее и испортил?). Руками клапан на ней двигается.
Давления крышка сбрасывает.

Если бы не бульки, возможно я бы ничего и не трогал (может это в печке воздух был).

Но пока все работает - лучше никуда не лезть (можно поломать).

Если бы не адаптер EML327 (за 400р) - возможно я бы тупо перегрел двигатель с новой крышкой.

То что со старой крышкой давило антифриз - это мой косяк (я пытался в систему закачать больше чем нужно).

Обязательно включать свою голову - т.к мастер не будет с Вами ездить и смотреть.
Я читал в этой ветки что некоторые меняли прокладку блока - а проблема не решалась (деньги выкинули большие).

Хорошо что я вспомнил что со старой крышкой жидкость уходила и ее не выкинул.

Позвонил и обрадовал мастера. Ему самому было интересно (не верил он в то что я говорил).

Теперь меня беспокоит другой вопрос.

Пробег 210 000 км. Помпа родная - нужно ее менять или нет? Сколько они ходят.

Есть и еще один плюс. Мастер когда менял жидкость, снял радиатор (я настоял) и убедился что он чистый (я его неделю назад мыл вместе с радиатором кондея) - снимал передний бампер и использовал спец состав Ликви Моли (560р стоит) + портативную мойку (отмыл все идеально).
Снимал вентиляторы (когда чистил).

Если есть такая проблема - совет:
-Купить несколько крышке (можно оригинал и любой не оригинал).
-Проверить что бы антифриз засасывало после ночной стоянки.
-Купить EML 327 и проверить все в движении (датчик на приборной панели всегда стоит по середине - вообще не реагирует).

Всем привет! Мучаюсь 5-ый месяц, результата 0!
Машина Сузуки Лиана 1,6 МКПП. В начале лета был перегрев, газы пошли в СО (пузырило в бачке, выкидывало ОЖ).
Снял ГБЦ, отшлифовал (0.05мм), поменял прокладку, болты, помпу, термостат. Проблема осталась, но проявилась по-другому: пузырей в бачке нет, эмульсии нет, печка жарит всегда, на ХХ всё работает штатно. Однако стоить поехать, пропадает циркуляция по большому кругу, мотор греется, вентилятор включается, но радиатор и так холодный, нижний патрубок тоже! Пробовал ещё один термостат (все проверены в воде - работают, и родной тоже), сменил ещё 1 помпу, ДТОЖ (думал, может он врёт), пробок радиатора штук 5 (две точно с исправных авто) - результата нет. В сервисах разводят руками. Решил, что газы таки прорываются в систему под нагрузкой (на ходу),создавая пробку перед термостатом и мешая ему работать. Снова скинул ГБЦ, опрессовал, вытащил и разобрал мотор, шлифанули блок (был неровный 0.06). Опять новая прокладка, болты, сборка по мануалу. Собрал - опять такая же беда! Оставался 1 вариант - трещина в блоке.
Поменял мотор на контракт (1,5 от Сузуки Аэрио). Всё подошло идеально, коллекторы только свои воткнул. Запускаю, прогревается, всё норм. Начинаю ехать - опять то же самое. Как?! Опять нет пузырей в бачке, чистый выхлоп и масло, опять греется на ходу (больше 99 градусов по OBD не давал - врубал печку на максимум, помогает). Остановлюсь, прогазую - температура падает. Что за мистика? Ну хорошо, пусть прислали мотор с пробитой ПГБЦ, но симптомы один в один! Помпа качает (печка жарит, руки жжёт), термос открывается на ХХ - теплеет радиатор и нижний патрубок, в расширитель не пузырит. Прочитал про подсосы воздуха, типа перед помпой создаётся разрежение и если система не герметична, засасывает воздух. Тогда почему при прогазовках на ХХ не засасывает? Сомнительная теория, но на безнадёге сойдет. Подключил в систему компрессор, качал до 2 атм. Сопливил патрубок подогрева ДЗ - отрезал продавленную часть, заменил хомут, стало сухо. Смотрел, слушал и под капотом,и в моторе (выкрутив свечи), и в салоне - всё сухо и тихо. При прогреве в расширителе уровень поднимается примерно на 1 см, при остывании всасывает обратно, в радиаторе под пробку. Газоанализатор в нашей деревне не найти, пневмотест (дунуть в цилиндры) тоже.
И в "пробки" играл, мордой в гору газовал - без толку. Радиатор мыл и внутри и снаружи, пока мотор был снят, смотрел все патрубки - чисто, отложений нет.
Куда ещё копать, что смотреть/менять - не знаю. Осталась одна мысль - столкнуть это ведро с обрыва. Денег уже слито караул, продать теперь нельзя (мотор другой модели), и ездить на кипящем чайнике не вариант. До первого перегрева всегда на трассе температура была 90-92, в городе в жару бывало 98, вентилятор охлаждал до 92 секунд за 20-30. Теперь молотит, пока не прогазуешь или печку на всю. От одного логотипа сузуки уже трясёт.
Может, кто-то подскажет, что ещё может быть? Реально магия какая-то! Буду рад любым советам.

Как на счёт забитого радиатора? Чем ты его мыл, есть ли гарантия того, что все соты отлично пропускают? Коль ты движок поменял, а проблема осталась, я бы грешил только на радиатор.

Как на счёт забитого радиатора? Чем ты его мыл, есть ли гарантия того, что все соты отлично пропускают? Коль ты движок поменял, а проблема осталась, я бы грешил только на радиатор.

Пробовал проливать садовым шлангом. Проходит вода свободно, обратно не давит. Да и был бы он забит так, что на повышенных оборотах не продавливало, то на ХХ бы тем более. Хотя может вы и правы.

Так оно и бывает - на холостых проходит через половину сот, на повышенных - нет. Простой тест, всем советую - берешь полторашку, отрезаешь дно, на горлышко наматываешь изоленты, чтоб плотно входила в горловину радиатора. Вставил, долил немного антифриза, чтоб уровень был виден, заводишь машину, газуешь, если уровень в бутылке резко повышается, хана радиатору, если видишь ещё и пузыри, то ещё хуже.

Таки да, уровень повышается практически сразу, но без пузырей. Опять же как ему не повышаться, если термостат, к которому идёт обратка с радиатора (нижний патрубок) закрыт? Куда ему деваться? Пробки на радиаторе ведь нет, значит, и давления нет, чтобы запихать антифриз в патрубки, идущие на малый круг (печка, дроссель и т.д.)? И почему тогда при запуске на ХХ и прогреве без нагрузки радиатор прогревается и СО работает нормально? Может, я чего-то не догоняю? Мозг уже расплавлен этой машиной в кашу. Натыкался на тему одного субариста с такой же проблемой. У него всё решилось заменой радиатора печки, но у него она и грела плохо. У меня жарит так, что рука едва терпит.

Думал уже закольцевать патрубки, идущие на печку, какой-нибудь трубкой, чтобы исключить её плохую проходимость или подсос воздуха через неё. Но боюсь закипятить мотор пробной поездкой, ведь спасаюсь от критического повышения t обдувом на максимум. Да и была бы она забита, вряд ли эффективно охлаждала бы мотор на ХХ. Наверно, поменять основной радиатор всё же придётся. Теперь дошло, почему Сузуки считается дорогой в обслуживании.))

Но ведь так будут открыты оба круга. Может, лучше как-то зафиксировать его в открытом положении? Допустим, удалю из него воск или что там в нем, или пружину и зажму его открытым. Если перегрев не уйдёт, значит основной радиатор всё-таки забит?

Всем привет! Мучаюсь 5-ый месяц, результата 0!
Машина Сузуки Лиана 1,6 МКПП. В начале лета был перегрев, газы пошли в СО (пузырило в бачке, выкидывало ОЖ).
Снял ГБЦ, отшлифовал (0.05мм), поменял прокладку, болты, помпу, термостат. Проблема осталась, но проявилась по-другому: пузырей в бачке нет, эмульсии нет, печка жарит всегда, на ХХ всё работает штатно. Однако стоить поехать, пропадает циркуляция по большому кругу, мотор греется, вентилятор включается, но радиатор и так холодный, нижний патрубок тоже! Пробовал ещё один термостат (все проверены в воде - работают, и родной тоже), сменил ещё 1 помпу, ДТОЖ (думал, может он врёт), пробок радиатора штук 5 (две точно с исправных авто) - результата нет. В сервисах разводят руками. Решил, что газы таки прорываются в систему под нагрузкой (на ходу),создавая пробку перед термостатом и мешая ему работать. Снова скинул ГБЦ, опрессовал, вытащил и разобрал мотор, шлифанули блок (был неровный 0.06). Опять новая прокладка, болты, сборка по мануалу. Собрал - опять такая же беда! Оставался 1 вариант - трещина в блоке.
Поменял мотор на контракт (1,5 от Сузуки Аэрио). Всё подошло идеально, коллекторы только свои воткнул. Запускаю, прогревается, всё норм. Начинаю ехать - опять то же самое. Как?! Опять нет пузырей в бачке, чистый выхлоп и масло, опять греется на ходу (больше 99 градусов по OBD не давал - врубал печку на максимум, помогает). Остановлюсь, прогазую - температура падает. Что за мистика? Ну хорошо, пусть прислали мотор с пробитой ПГБЦ, но симптомы один в один! Помпа качает (печка жарит, руки жжёт), термос открывается на ХХ - теплеет радиатор и нижний патрубок, в расширитель не пузырит. Прочитал про подсосы воздуха, типа перед помпой создаётся разрежение и если система не герметична, засасывает воздух. Тогда почему при прогазовках на ХХ не засасывает? Сомнительная теория, но на безнадёге сойдет. Подключил в систему компрессор, качал до 2 атм. Сопливил патрубок подогрева ДЗ - отрезал продавленную часть, заменил хомут, стало сухо. Смотрел, слушал и под капотом,и в моторе (выкрутив свечи), и в салоне - всё сухо и тихо. При прогреве в расширителе уровень поднимается примерно на 1 см, при остывании всасывает обратно, в радиаторе под пробку. Газоанализатор в нашей деревне не найти, пневмотест (дунуть в цилиндры) тоже.
И в "пробки" играл, мордой в гору газовал - без толку. Радиатор мыл и внутри и снаружи, пока мотор был снят, смотрел все патрубки - чисто, отложений нет.
Куда ещё копать, что смотреть/менять - не знаю. Осталась одна мысль - столкнуть это ведро с обрыва. Денег уже слито караул, продать теперь нельзя (мотор другой модели), и ездить на кипящем чайнике не вариант. До первого перегрева всегда на трассе температура была 90-92, в городе в жару бывало 98, вентилятор охлаждал до 92 секунд за 20-30. Теперь молотит, пока не прогазуешь или печку на всю. От одного логотипа сузуки уже трясёт.
Может, кто-то подскажет, что ещё может быть? Реально магия какая-то! Буду рад любым советам.

А почему у тебя на холостом, при открытии теплеет нижний патрубок, а не верхний? Или оба нагреваются?

Ради любопытства глянула цены на радиатор: от 1000 до 3000, на М15А.
Но мы не ищем лёгких путей - сначала ни в чём не повинный движок поменяли, теперь будем курочить патрубки и термостат.

Вентилятор кондиционера - каждые 2-3 минуты включается/выключается. Что может быть?

Прочитал всю тему где-то с месяц назад, помню был такой вопрос, но склероз проклятый замучал, а снова всю тему читать сил нет ))

Вроде бы отвечали, что какой-то температурный датчик умер. Какой? Где находится? Как найти? Как проверить?

датчик охлаждайки находиться на правой лобовине увидешь с радиатора патрубок верхний идёт в него как-бы!
но там может не только это быть! может у тебя охлаждайки нету, термостат не открывает/закрывает.

Вентилятор кондиционера - каждые 2-3 минуты включается/выключается. Что может быть?

Вроде бы отвечали, что какой-то температурный датчик умер. Какой? Где находится? Как найти? Как проверить?

А он как-то звонится/меряется или тупо менять и проверять?

Ну.. В расширительном бачке жижа плюхается, уровень примерно на 1/3 между min и max.

не, в любом положении одинаково себя ведёт.
Остальное:
вентилятор - от 2 до 3
температура - утром максимум, потом примерно посредине
кондиционер - включен
рециркуляция - выключена, забор воздуха снаружи

короче заказал я эту опору на амаяма с москвы ,цена 1505 р плюс доставка почтой 350 р, и то дешевле чем на экзисте за 2650 плюс мне туда дорога за заказом ещё на бенз в 300 р обойдётся!!что то мне экзист перестал нравится!! очень всё дорого стало,я эти же запчасти что и у них в магазине простом и то дешевле получается!!единственное что быстрее у них чем почтой и всё!!

Не реклама. Брал в фирменном магазине Хадо. Видел во многих авто маг-нах, но у нас в городе цена не адекват.

хм. я почему-то думал, что вентилятор включается при включении кондиционера и крутит всё время.
Насчёт льда - это как-то сильно притянуто за уши. вентилятор там зачем? чтоб обдувать радиатор. то же самое происходит при движении на скорости. Я вот недавно полдня крутил 60-180 км.ч и как-то ничего в лёд не превратилось.

Холодильник у тебя дома, тоже не постоянно включен. Нагонит температуру и выкл. Темп. поднимется вкл. ;)

обратный газ после насоса сильно нагревается, ему нужно охлаждение, потому и стоит радиатор охлаждения!, а на скорости он не охлаждается как нужно т.к. он стоит за радиатором охлаждения двигателя!! вот и вся делема, да и вентилятор включается вместе с насосом т. к. они работают в паре.

все возможно! я не помню,т. к. нахожусь в командировке и без машины!! если кого ввел в заблуждение простите.

Да ёшкин кот. только что переставил радиатор кондея за радиатор двигателя (думал у меня неправильно стоит) - теперь обратно переделывать надо (((

тут я короче заказал себе регистратор фул аш ди из китая ,пришло все четко! красиво ,в упаковке,все прим бам басы и джи пеес и ночного видения и вся х. включаю всё чётко,пишет красиво чётко,4 кратное увеличение,нарадоватся не могу блин,радио не забивает.который у меня сейчас стоит ,это капец,работает во всех условиях и режимах,но радио не робит в машине.че я тока не делал,с радио схемами я немного на ты. но и тут не помогло!! а вот новый регик за 3800 из китая ни сколько не мешает радио!! я в экстазе! тока не там то было!!смотрю что то не заряжается.память не держит,тоесть число и дату,чё за фигня! а у меня же ручки шалудивые. я его разобрал,обратно отправлять не вариант,дороже обойдется! а там батарейка вытекла!! искал искал.нашёл там же в китае .малюсенькая сволочь а стоит как большая 450 р,да и х. с ним .купил,сегодня пришла,перепоял,вот теперь точно нарадоватся не могу,всё робит!!заряжается.с компом дружит,короче вот такие бывают аказыватся проблемы из за скидок из китая!!купил я его по скидке за 2040 р и вот нагрелся ещё на 450р,но теперь все в норме!!

Сузуки Лиана 2006: попадос с мотором, как быть?

Привет форуму! Хочу спросить совета у знающих людей, что делать в моей ситуации?
Предыстория.
Имеем с 2017г. Сузуки Лиана 1,6 VVT (107 л.с.), 2006 г.в. передний привод на механике. С момента покупки машинка только радовала - теплая, шустрая, достаточно динамичная и не прожорливая, всё для комфортной езды есть (кондей, подогревы и т.д.) Взял не укатанную, кузов без пятнышка ржи, салон в идеале. Вобщем, ездил и радовался. Пока не пришёл час Х.
Проблема.
В один жаркий день июня 2019 ехал я по трассе, опаздывал очень. Ну и топил, признаюсь, как умалишенный. "Было весело, я громко песни пел. " Около 30 мин скорость была 180-190, в машине был уверен, т.к. не подводила и я платил ей тем же (тормоза новые, жидкости тоже, радиаторы мытые раз в год, масло каждые 6 т.км - в моторе даже налёта нет, всё идеально чистое и т.п.). Кстати, был в курсе, что показометр температуры на приборке имеет мало общего с реальностью и покажет перегрев, когда уже всё. Поэтому ездил со смартфоном, подключенным к ELM, поэтому точные данные были перед глазами. Вобщем, полёт был нормальный, температура 89-92 Заехав в какую-то деревню, решил водички испить и остановился у местного сельпо. Температура 103. Непорядок, думаю, шо за х? Ну да ладно, ща карлсон остудит - жужит ведь. Температура 105. 108..110. Резко так, за 20-30 секунд. ё-моё, что случилось? Врубаю кондей, чтоб 2-ой вентилятор включился (на прошлом ниссане раз так спасся - умер датчик включения вентиляторов, а вот кондей их включил - там всегда 2 вента включаются сразу). Не помогает, t уже 115. Открываю капот - всё в антифризе, патрубки и ремни на месте, помпа крутится, в расширительном под пробку и кипит, радиатор холодный (т.к.пустой). Тут в панике делаю главную ошибку - глушу мотор. Секунд через 30 понимаю, что так еще хуже, запускаю и врубаю печку. Температура медленно падает со 120 до рабочей. Глушу. Купил антифриз, подождал, пока мотор остынет, долил. До дому доехал без проблем - не грелся, не кипел, печку не воздушит. Но уже понимал - прорыв газов в систему охлаждения, выброс антифриза через дренаж в РБ и перегрев. На следующий день догадка подтвердилась - при запуске журчит в печке, пузырит в бачок. Но мотор работает ровно, стуков нет, тянет как раньше. Раз печка охладила мотор, значит, в блоке антифриз оставался, может, не заклинит. Покурив форумы, узнал, что у моторов М16А пробой прокладки ГБЦ - не редкость при пробеге 170-200 т.км. У меня 187. Как правило, люди пишут, что при снятии следов на прокладке не обнаруживали, шлифовали ГБЦ, меняли прокладку и проблема решена. Ладно, думаю, поменяю. С помощью форумов и мануала разобрал мотор - всё родное, следов вмешательства нет, чисто, как в операционной. Отвёз голову спецу, тот измерил - отклонение 0.03-0.04 мм. Снял 0,05 на плоскошлифовальном станке. Меняю колпачки (раз уж полез), резинки-сальники, термостат, помпу, счастливый собираю обратно. ГБЦ тянул динамоключом стрелочным (других не нашёл) и угломером (специальная штука со стрелкой и шкалой градусов), всё по мануалу, прокладка новая В.Рейнц, болты новые оригинал (макнул в масло, дал стечь). Поверхности блока и ГБЦ чистые, обезжирены, колодцы болтов чистые и сухие. Собрал, залил жидкости, завелась как всегда - с полпинка (она и в -30 так). Вылезла такая проблема: если дать прогреться на ХХ до ткрытия термостата, всё работает штатно при езде по городу - печка жарит, на 98 град. включается вент и охлаждает до 92-95. Для жары нормально. НО: выезжаем на трассу, разгон, закрытие термостата - и снова он не открывается, t лезет вверх (закипеть не даю, на 97-98 вкл печку - остывает до 92). Та же история, если НЕ прогревать на хх до открытия термоса, а на 70 град начать движение по городу. Заметил, что спасает перегазовка 4-5 тыс оборотов. Поменял ещё 1 помпу, ещё 2 термостата, гонял пробки всеми способами - проблема не уходит. В РБ пузырей НЕТ! Пара из трубы нет, конденсат не сладкий. Утечек ож наружу нет - всё чисто и сухо. Печка жарит в любом режиме (хх, движение, перегазовка). В чём может быть проблема? Снова газы в СО? Но уровень на месте, после остывания из РБ всасывает ОЖ в радиатор, печку не воздушит - греет сразу и хорошо. Ощущение, что воздушит только большой круг. Воздух (газы) скапливаются перед термостатом? Как такое возможно? Ведь сначала ОЖ бегает по малому, и должно воздушить печку, если прорыв газов есть?
Теперь собственно вопросы:
1) Исходя из того, что газы всё же прорываются в СО, почему после ремонта проблема осталась? Вижу 5 вариантов.
-Не дотянул болты ГБЦ, т.к. ключ стрелочный, 0-200 Н*м, может врёт? Есть ли смысл сейчас разобрать и просто протянуть все болты, выровняв момент, скажем, до 90 Н*м? Когда доворачивал последний заход, было около 80. Или резьбам хана придёт?
-Перетянул болты по той же причине (вытянулись болты или резьбы)?
-Меня напарили и продали поддельные болты? Брал в *мексе.
-Повело сам блок (его не проверил, глупец). Разве так бывает? Ведь в нем ОЖ была, когда кипел - печка его остудила.
-Трещина в блоке или ГБЦ. Это alles.
2) Что бы вы сделали в такой ситуации? В сервис отдавать не вариант (проверенных мастеров нет, цены дикие, делают тяп-ляп). Другану на Фокусе мотор перебрали - через 2 месяца проворот шатунных вкладышей. Сейчас в глаза ему смеются, типа жалуйся кому хочешь, мы тебя впервые видим.
Поэтому либо разбирать снова, опять замерять ГБЦ, попросить токаря заехать ко мне измерить блок? Но если ГБЦ и блок окажутся в допуске, как найти трещину? Опрессовку в нашем Заж*пинске не делают. Купить другую ГБЦ? Но поможет ли? Какова вероятность трещины в блоке? И если всё-таки блок кривой, скажем, в пределах 0,05-0,1 мм, реально ли его шлифануть без снятия, плотно заткнув все цилиндры, каналы и т.д.? Например, кругом или плитой? Понимаю, что по фен-шую его снять и на станок, но сам в ЦПГ не полезу, а сервисы - см.выше. Боюсь ещё, что методом исключения проблему устранять долго и дорого: поменяю ГБЦ - снова газы, шлифану блок - не поможет. И так до бесконечности. Уже по деньгам мог бы взять М15А.
Либо поменять мотор целиком? На бывшем моём ниссане всё прошло удачно - мотор с навесным за 15 к, доставка, работа и жидкости ещё 12, и 7 лет беспроблемной езды. Но на Сузуки опять загвоздка: за такой же 1,6 ГОЛЫЙ просят в среднем 40-50к (будь проклят тот день, когда я сел на левый руль). Плюс привезти, поставить. За 1,5л (110 л.с.) с ПРульной Аэрио хотят 25-30к., это с навесным (запас на будущее, на ниссане бед не знал). Точно знаю, что всё подходит, в т.ч. проводка, навесное и т.д., но объём и мощность другие - это значит, что продать в будущем машину нереально. А если решаться на такую замену, тогда за цену леворульного 1,6 можно взять 1,8 с ПРуля 125 л.с., но тот же вопрос по мощности и объёму - вообще реально узаконить НА ПРАКТИКЕ? Дело даже не в продаже авто, с ОСАГО в случае чего тоже будут проблемы.
Вобщем, извиняйте за многобукв и сумбур, я месяц людей не видел, железки перебирал. Буду благодарен за любое мнение.
P.S. Герметики, ампутацию термостата и др. варианты "на продажу" не рассматриваю - во-первых, не умею врать и впаривать, во-вторых, машина нравится и поездил бы ещё не 1 год. Кузов более чем жив, всё родное с наклейками VIN, маляры говорят, даже краска родная.

Читайте также: