Буксует сцепление на субару
Доброго дня!
После замены комплекта сцепления на неоригинальный комплект (Exedy) возникли следующие претензии:
- очень легкая педаль сцепления, как на логане и имеет явную ступеньку на половине хода
- схватывает в самом верху, когда педаль отпущена на ~80-90%
- горный тормоз отпускает за пару см до схватывания сцепления
Ездить стало очень неприятно, особенно в режиме старт-стоп
В идеале хотелось бы вернуться к жесткому сцеплению. Как минимум, сократить его ход раза в 2-3. Можно ли это сделать на SG5 2л 2006гв?
Можно подробнее?
После замены поведение сцепления не изменилось?
Обратиться можно, но убедить, что это брак сцепления или кривая установка не получится - оно работает, не шумит и не горит.
Экседи-поставщик оригинального сцепления. Цвет коробочек и цена- вот все отличие, если не вдаваться в детали. Педаль всегда мягкая после установки нового комплекта. Не волнуйтесь- скоро потяжелеет. Свободный ход педали отрегулируйте из салона. А то новый комплект может начать буксовать уже через несколько тысяч пробега. Схемку, как чего регулировать найдете в сети.
На просторах по этому поводу найдено только это. Негусто. Ладно, попробую эту процедуру из сервиса выбить, т.к. они еще должны противооткатный тормоз отрегулировать.
1. Свободным ходом педали
называется величина ее перемещения от верхней точки до точки, в которой возникает ощущение сопротивления выжиманию, т.е. до начала активации гидравлического привода соответствующей системы (сцепления или тормозов). Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, следует произвести соответствующую корректировку (см. далее).
2. Для регулировки величины свободного хода педали сцепления ослабьте контргайку ее толкателя и вращением штока последнего добиться требуемого результата. Не забудьте затянуть контргайку.
3. Перед измерением величины свободного хода педали ножного тормоза необходимо выжать ее с полдюжины раз при заглушенном двигателе. Ослабьте контргайку и добейтесь требуемого результата вращением штока толкателя. Затяните контргайку.
Итак, основная часть свапа сделана: двигатель под капотом, проводка переделана, выхлоп сварен. Пробуем выезжать!
Неспеша докатываюсь до заправки, заливаю 98й, перемешивая его со старым 95м, жду пару минут, чтобы новый бензик наполнил колбу.
Первое нажатие в пол — радость! Турбина дует, тачка ускоряется.
Дальше — больше. Но разгон странный, на 3й передаче стрелка быстро добирается до 5000 об и повисает там.
Понимаю, что буксует сцепление. :(
Что ж, возможно должно притереться, встать на место… Нужно поездить аккуратно пару дней.
Но на следующий день, уже остыв от эфории первого выезда понимаю, что бусует сцепление отнють не слабо. На пятой передаче как только появляется хороший буст — тахометр улетает вверх, а машина почти не ускоряется :(
По ходу уже не "притрётся".
Целый день общаюсь с кем только можно. "Специалисты" в один голос твердят "сцепление — говно".
Я действительно взял БУ комплект маховик+корзина+диск и поставил как есть.
Но ведь это турбо сцепление аля Евро-WRX, а не родное атмо. Даже в уставшем состоянии должно работать.
Уточню, что я взял турбо-сцепление, но КПП оставил свою родную.
Не самый правильный вариант, но у многих так работает.
Например, подобный вариант описывал соратник ba331 .
И вроде как всё работало без проблем.
Подсказка подоспела от широко известного в узких кругах Влада Zombie47 .
Увы, без снятия КПП не обойтись :(
Ждем выходных и скидываем "пациента."
Смотрим в картер сцепления и видим как выжимной и вилка не расходится с болтиками, которые мешают полному отжиму корзины. (на фото уже не мешают)
Дорабатываем болты "по вкусу". И на всякий случай при помощи напильника увеличиваем верхнее "окно" для вилки.
Собираем в обратной последовательности. Заливаем свежее масло со спецификацией GL-5 и едем тестировать!
К сожалению, за полтора дня, которые я ожидал улучшений, сцепление всё же успело несколько устать. В результате имеем небольшую пробуксовку на пятой. В остальном работает приемлемо.
Едем дальше!
Всем отклинувшимся на беду здраствуйте. Автомобиль Subaru Legacy B4 2001 г.в. EJ20 механка. Дак вот как не печально начало буксовать сцепление. Вопрос было ли у кого такое. И подскажите пути решения. Можно ли отрегулировать или надо менять сцепление а если менять то есть ли где на это руководство и вообще в чем могут возникнуть сложности при смене. Кто знает прошу не сочтите за труд поделитесь знаниями. Заранее благодарен
Было такое. Начало тоже буксовать. ездил потихоньку. В оконцовке все равно пришлось менять все сцепление. У меня сломалась вилка. Как сказали на СТО сломалась какая-то пружинка, из-за этого подклинивало выжимной. Но это частный случай. Поменял все. Выжимной -оригинал, вилка -оригинал, диск и корзина - корейский дубль, плюс эти пружинки.Ничего там не регулируется. А насчет сложностей - но это коробку всю мне снимали.
Удачи.
Мне моя пришла с таким же траблом. Однозначно диск сцепления. Менял диск и выжимной (всё оригинал), корзина оказалась целой. Купи выжимной, диск (желательно ориг., чтобы потом опять не разбирать) и корзину. Может повезёт корзину не нужно будет менять.
Как менять - тут два способа: или коробку снимать.. или.. вынимать двигатель, мастера говорят второе быстрей и легче. Ты откуда, родной? если из Новосиба могу посоветовать мастеров. Мне тогда (2 года назад) это встало в 2.500 рубля где то. Другие просили от 5-ти :)
Был такой же трабл, походу у всех легасей на палке, особенно турбо, диск дошел до клепок и деранул корзину и махавик, корзину поменял на б/у в хорошем состоянии, махавик менять не стал, не сильные борозды были. диск оригинал обошелся в 5000, выжимной 2500 по моему, подшипник опоры махавика тоже поменял 300 рублей + работа 5000, корзина 2500, двигатель не вынимали, снимали коробку и все, у кого рука набита все просто делается. ну почти просто)))
если у тебя турба особенно диск ставь оригинал, говорят что не оригинал плохо ходит.
Парни! Привет!
Блин, поделитесь опытом.
Стало пробуксовывать сцепление, зависимость не могу понять. Буксует на 3-4-5. Но так жёстко было только после целого дня езды. На следующий день брал, буксануло один раз на 5, потом больше не повторялось. Корзина, сцепление, маховик пробег 25000 макс. Летом менял двигатель с виду всё было ок.
Всем откликнувшимся спасибо.
P. S. Я понимаю, что не скинув коробку (достав ДВС) я вряд ли пойму в чём дело, но может случится чудо ))
Если буксовало, то там все на выброс. При пробуксовке выделяется много энергии, перегрев, все ведет + локально, кусками металл меняет структуру, его потом в этих местах даже резец не берет при проточке.
Ведомый с выжимным махнете и дальше поедете.
Корзине с маховиком ни черта за этот пробег не будет.
Не факт. Зависит от того, как буксовало. Учитывая что у него буксовало на 5й - там все сильно грустно должно быть.
. причем тут вообще выжимной?
типичный вид маховика после такого букса:
. перегреть его можно за одну поездку. Это насчет пробега.
Не факт. Зависит от того, как буксовало. Учитывая что у него буксовало на 5й - там все сильно грустно должно быть.
. причем тут вообще выжимной?
типичный вид маховика после такого букса:
. перегреть его можно за одну поездку. Это насчет пробега.
Ничего там грустного не будет.
Нагрузка, езда рывками и пробуксовкой сцепления должна быть постоянная, чтобы на маховике пошли трещины и он посинел. Угандошить на гражданской езде (даже на изношенном сцеплении, когда буксует на высших передачах) до такого состояния нереально, за 25 тысяч км точно, тч не заставляйте людей выкидывать деньги непонятно на что.
Был бы пробег тысяч 80..100- можно уже было заморочиться, наверняка уже пошли бы трещины. У меня так было на турбо СГ. На гц у меня буксовало сцепление тысяч 20, как у топикстартера, диск был уже просто "нулевой", но маховик еще нормальный. Если будет побежалость даже слегонца- ни на что это влиять не будет. Ну может, чуть-чуть будут на старте вибрации, и то не факт.
Выжимной стоит поменять хотя бы потому, что он копейки стоит и чтобы два раза не лезть.
Механическая, роботизированная, а также некоторые вариаторные коробки передач вращение с двигателя на приводы колёс передают через сцепление. В зависимости от стиля вождения и типа КПП средний его ресурс составляет 50–150 тыс. км. На необходимость его замены указывает пробуксовка диска. Но не всегда сцепление буксует только из-за износа. Причина может крыться в загрязнении или неправильной настройке. Точный ответ на вопрос “Почему, когда буксуешь, пахнет сцеплением?” найдете в статье.
Признаки буксующего сцепления
Если на машине буксует сцепление, признаки этой неисправности можно легко заметить.Автомобиль мягче стартует, дольше разгоняется. Также при попытке резко набрать скорость обороты мотора плавают, а из-под капота доносится неприятный запах горелых фрикционных накладок.
Все подсказки, как понять, что буксует сцепление, и основные причины неправильной работы этого узла трансмиссии, собраны в таблице ниже.
Когда сцепление буксует, причины такого поведения могут быть разными, но итог в большинстве случаев сводится к замене деталей. А так как демонтаж КПП для доступа к сцеплению операция трудоемкая, менять детали рекомендуется комплектом (корзина, ведомый диск, выжимной подшипник, а иногда и маховик).
Причины, по которым буксует сцепление
Ответ на вопрос “почему на машине буксует сцепление?” кроется в особенностях конструкции этого механизма. Он состоит из нескольких прилегающих друг к другу дисков, передающих крутящий момент от мотора на КПП. В норме между ними присутствует большая сила трения, которая снимается при нажатии педали. Когда эти диски изношены, грязные или регулировка прижима сбита – трения становится недостаточно даже с отпущенной педалью, и возникает пробуксовка дисков сцепления друг относительно друга.
Перегрев — частая причина пробуксовки сцепления
Причины, по которым пробуксовывает сцепление, не всегда кроются в его износе. Иногда проскальзывание возникает из-за загрязнения поверхности дисков, уменьшающих силу трения, а также при нарушении настройки привода сцепления. Ответ на вопрос “почему, когда буксуешь, воняет сцепление?” часто заключается в перегреве. Если пытаться выехать из грязи или снега на застрявшей машине, многократно трогаясь и переключая передачи, диски подвергаются повышенной нагрузке, перегреваются, при этом сила трения уменьшается. Поэтому, если стало буксовать сцепление – причина или в его неисправности, или в экстремальных условиях эксплуатации.
Почему буксует новое сцепление? Наиболее вероятная причина – неправильная сборка или регулировка узла (например, установленный не той стороной ведомый диск)
Какие могут быть последствия от пробуксовки диска сцепления.
Вне зависимости от причин неправильной работы, последствия буксующего сцепления не сулят ничего хорошего и чреваты следующими проблемами:
Когда фрикционные накладки изнашиваются до заклепок – в определенный момент их срывает с диска. Из-за этого не только теряется способность к передвижению (связь мотора с КПП полностью исчезает), а колокол коробки загрязняется армирующим стекловолокном из развалившихся накладок. А чистка от него – процедура неприятная и хлопотная
Почему сцепление буксует лишь при определенных условиях
Причины, по которым сцепление буксует на высоких оборотах, при наборе скорости или после простоя авто, бывают разными. Самые распространенные из них:
Характерные следы износа сцепления
- неправильная установка или настройка;
- температура окружающей среды;
- агрессивная манера езды;
- большая нагрузка (например, прицеп);
- естественный износ деталей.
Если проскальзывание диска возникает только в определенных условиях, например, на холодную, буксует сцепление на 3 и 4 передаче, или если поменял сцепление, а оно буксует, то выявить конкретную неисправность следует рассмотреть те варианты, которые будут рассматриваться ниже. Все основные симптомы и причины пробуксовывания трансмиссии представлены в таблице.
При наличии пробуксовок сцепления, вызванных неправильной его регулировкой или нехваткой масла (для систем мокрого типа), важно срочно устранить эту неполадку. В противном случае диски будут постоянно работать с перегревом, быстро износятся и ремонт будет намного дороже!
Как проверить буксует ли сцепление?
Существует три метода, как проверить, буксует ли сцепление на механической КПП. Ее работа хорошо контролируется водителем. А вот эффективных методик на роботе или вариаторе нет. Их автоматика способна частично маскировать симптомы проблемы, поэтому актуальные для механики приемы работают не всегда. О том, как определить, что буксует сцепление на коробках разных типов, детальнее указано ниже.
Буксует сцепление на механике: как определить?
Главной причиной, по которой при износе фрикционных накладок сцепление буксует, является уменьшение силы прижима между дисками вследствие уменьшения их толщины. Есть 3 главных способа проверить, буксует сцепление МКПП:
- Старт с высокой передачи. Чтобы проверить, буксует ли сцепление на механике, нужно включить 4 или 5 передачу и попытаться тронуться. Если двигатель глохнет – все нормально. Если же даже при относительно небольших (до 3000 об/мин) оборотах авто начинает движение – пробуксовка диска налицо.
- Тест с ручником. Для этого теста нужно заблокировать колеса авто стояночным тормозом и попытаться стартовать на первой передаче. Если движок глохнет или (на переднем приводе) колесо срывается в пробуксовку, то все в порядке. Если колеса неподвижны, но мотор продолжает работать на передаче – значит начало буксовать сцепление.
- Тест на резкое ускорение. Для такой проверки нужно в движении включить высшую (4, 5, 6) передачу и резко дать газу. Если машина набирает скорость синхронно с ростом оборотов на тахометре – проблем нет. Если обороты плавают, происходит их резкий набор без ускорения (т. н. эффект вариатора) – очевидно, буксует муфта сцепления или диск.
Перед тем, как проверять, буксует новое сцепление или нет, нужно убедиться в правильности сборки и настройки узла. Иногда, если причина только в недостаточной приработке новых запчастей друг к другу, симптомы пробуксовки сами уходят через несколько сотен километров езды.
Как диагностировать буксует ли сцепление на роботе?
Самый эффективный способ определить износ сцепления на роботизированной коробке – подключиться с помощью сканера по OBD-2 к ЭБУ и прочитать ошибки диагностическим приложением. Неисправности, связанные с трансмиссией, обозначаются кодами от P07xx до P09xx, а о чрезмерном проскальзывании сцепления говорит ошибка P0811
Расшифровка ошибки P0811
Определить, что самоподводящееся сцепление буксует, наиболее сложно, так как автоматика сглаживает проявления. Избыточный зазор устраняется механизмом самоподвода. Поэтому в таком случае проблемы с регулировкой можно исключить. Но если буксует сцепление ДСГ 7 или подобной РКПП, нужно сразу проверить масло в нем, а уже потом заниматься тестами.
Буксует сцепление на автомате: что делать?
При возникновении симптомов буксующего сцепления на автомате нужно диагностировать коробку. Общую причину помогут узнать ошибки (коды от P07xx до P09xx), считанные по OBD-2, а конкретную степень неисправности покажет только дефектовка в автосервисе.
Буксует сцепление на вариаторе: как определить и что делать?
Если буксует сцепление на вариаторе, выявить дефект и причину без диагностики сложно. Нужно читать ошибки и, при наличии соответствующих кодов, ехать на сервис для подробной дефектовки и ремонта. Такая особенность связана с принципом работы вариаторных коробок.
Диагностика вариатора программой CVTz50
Бесступенчатые трансмиссии могут оснащаться как сцеплением, так и гидротрансформатором. Коробки Multitronic на Ауди и Multimatic на Хондах оснащаются мокрым сцеплением, Hyper на Ниссанах имеет электромагнитное сцепление, а вариаторы ZF Transamtic оборудованы автоматической центробежной муфтой. Эти механизмы способны буксовать, как и на механике, но вариатор максимально маскирует симптомы.
Можно ли ездить, если буксует сцепление
Трудно однозначно ответить на вопрос ”Если буксует сцепление, можно ли ездить?” При не сильно выраженной проблеме, а быстро устранить ее пока нет возможности, можно, но соблюдая ряд предосторожностей:
- избегать резких стартов и ускорений;
- поменьше тормозить двигателем;
- не отпускать резко педаль сцепления при переключении передач;
- не перегружать автомобиль;
- отказаться от буксировки прицепов и машин.
Если у вас начало буксовать сцепление – не пытайтесь резко обгонять другие авто, особенно если дорога узкая (по одной полосе в обе стороны) или нужно опередить сразу несколько машин. Это опасно, так как если сцепление сильно забуксует при попытке ускориться, вы можете не успеть безопасно выполнить маневр при появлении встречного авто!
В целом езда на изношенном сцеплении нежелательна, поэтому долго тянуть с ремонтом не стоит. Чем раньше устранить проблему – тем меньше окажется масштаб последствий и тем дешевле будет ремонт.
Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.
Читайте также: