Буксует сцепление газ 31105 крайслер

Обновлено: 04.02.2025

Проверка технического состояния сцепления, причины неисправностей и методы их устранения
Проверьте техническое состояние сцепления следующими способами: 1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педал.

Прокачка системы привода выключения сцепления
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью ("ведет"), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропр.

Снятие и установка
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:– повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;– рывки при работе сцепления;– неполное включение сцепления (сцепление буксует);– неполное выключение сцепления (сцепление"ведет"). ПОЛЕЗ.

Проверка технического состояния деталей сцепления
1. Очистите от пыли и грязи нажимной и ведомый диски, а также рабочую поверхность маховика. 2. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок 1. Если головки заклепок 2 утоплены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных .

Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления
Главный цилиндр снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжет), а также при неполном включении сцепления (в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой). Глав.

Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления
Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.Вам потребуются ключи "на 12" и "на 17". 1. Слейте жидкость из гидропривода сцепления (см. "Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления"). 2. Ослабьте затяжку н.

Снятие и установка педали сцепления
При износе и загрязнении пластмассовых наружных втулок педали сцепления и толкателя главного цилиндра появляются скрип, заедание и повышенный люфт педали. В этом случае замените втулки.Вам потребуются ключи "на 17" и "на 19". 1. Отсоедините в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув.

Регулировка хода педали сцепления
При эксплуатации иногда возникает необходимость регулировки хода изменением ее положения (подняв или опустив педаль). Для этой цели у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра. Для этого отсоедините толкатель от .

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

ґЗамасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

ґСильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

ґСнижение усилия диафрагменной пружины

Замените нажимной диск в сборе с кожухом (корзину сцепления)

ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

ґЗасорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

ґПоршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом

ґНеправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. Сцепление)

ґВ систему гидропривода попал воздух (педаль мягкая)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе

ґДеформирована вилка выключения сцепления

ґОслабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

ґСильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

ґПерекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

ґОслабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

ґЗаклинил выжимной подшипник

ґСильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

ґВоздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сцепление не выключается (педаль проваливается). Кратковременно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль

ґСильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

ґИзнос или дефект манжеты главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

ґЗаедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

ґДеформация ведомого диска

Замените ведомый диск

ґОслабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

ґПотеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

ґЗначительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

ґЗадиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе (корзину сцепления)

ґЗначительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

ґДеформация ведомого диска

Замените ведомый диск

ґОслабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

ґИзнос выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

ґИзнос переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

ґНе смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

ґСильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

ґВоздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

ґПотеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

буксует сцепление

может кто знает в чём дело.? вообщем после длительной стоянки( до полного остывания двигателя)когда начинаю движение буксует сцепление.останавливаюсь. .глушу авто. минут через 10 завожу и сцепление работает как надо..сцепление менял недавно по этой же причине.правда там диск был сношен

Что проверял? Возможно гидравлика? А если не глушить двигатель, а продолжать движение?
а менял сцепление из-за того, что тоже не сразу как надо работало? Одни вопросы короче.

Тоже на холодную не буксовало знаете ли. И буксовало оно странно, на первой практически не заметно, вторую (если включить БЕЗ сцепления) можно было крутить чуть ли не до отсечки и так же особо не заметно. А вот дальше начинался ужас. На четвёртой и пятой передаче буксовать начинало после 1500 оборотов где то. Я на такой сцепленьке отъездил практически тысячу км. В Вашем случае единственный верный вариант лезть и смотреть "Почему же"
Фраза "недавно менял" как раз может навести на мысль что либо запчасти оказались полное кетай, либо собрали не правильно (хотя тут нужен талант).

Не буксовало вообще, а наоборот вело, на "горячую" особенно. Проездил так год, недели три назад поменял, т.к. совсем уж задолбало рывками трогаться. На новом проехал около 1000 км. Проблем пока не выявлено.
По теме: может проблема в сальнике коленчатого вала?

"Волга"-это состояние души!

Пфф, вело у меня его года полтора.
Просто я никогда не включал нейтраль, при остановке я подлавливал момент когда первая втыкается без сцепы
А рывками трогается до сих пор (всё же те года полтора) - закис тросик газа, а новый чото нигде не продают

на старом сцеплении тоже буксовало. ещё заметил . что буксует когда заводишь и сразу начинаешь движение.сегодня попробовал завести и прогреть градусов до 40.и. машина пошла как надо.

Я тоже мотор не грею обычно. Однако после запуска еду секунд лишь через 30 (когда машина стояла дольше получаса).
Правда на СОАТЭ машина пока хотя бы раз не прогреется до 80ти то не едет

вот и у меня соатэ. короче всё понял. ну блин. а ощущение как сцепление буксует.только без запаха гари.ну Богдан молодец. я бы с температурой это не связал. всё так и есть как ты описал.приятно иметь дело с умными людьми..

нашёл причину буксования сцепления.(менял сцепление в сборе. грешил на рдт(. поставил манометр).поменял мозги соатэ на микас 71.) а оказался гцс ( засорилось или манжета перекрыла компенсационное отверстие) короче заменил его и машина прехала.хочу ещё кардан на одновальный поменять.но побаиваюсь. слышал что хвостовик кпп рвёт.

Волговод в душе, кто знает - поймет)))
"Спор в интернете это как олимпиада в доме для умственно отсталых, даже если ты победил то ты все равно дебил"

сегодня поставил прямой кардан. жена сказала что в машине тише стало,короче пока доволен.двойной кстати тоже ещё не плох.но всё равно прямой тише. мне кажется ,при всех равных прямой всё таки лучше. правда не знаю как он поведёт себя на скоростях выше 140. по городу конечно лафа

А выше 130 в России ездить по общим дорогам так то нельзя, так что по как он ведет себя после 140. Ну или уж сразу до 200 разгонитесь, потом нам расскажите.

Проверьте техническое состояние сцепления следующими способами:

1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.

3. При разгоне автомобиля должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля ( сцепление не должно буксовать). Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.

Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой хоть немного педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается.

По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Снятие и установка сцепления на автомобиле Волга ГАЗ 31105 2004 — 2009

Инструменты:

Гаечный ключ рожковый 10 мм
Гаечный ключ рожковый 12 мм
Гаечный ключ рожковый 14 мм
Гаечный ключ рожковый 17 мм
Динамометрический ключ
Керн (или перманентный маркер для взаимной маркировки деталей)

Детали и расходники:

Запасной первичный вал коробки передач ( оправка для центрирования ведомого диска )
смазка консистентная Литол-24

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

Работа по снятию и установке сцепления весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что неисправности не вызваны дефектами привода сцепления.

Если после разборки сцепления не будут обнаружены явные признаки неисправности отдельных узлов, замените все узлы одновременно.

Так как перед снятием сцепления необходимо снять коробку передач, работайте с помощником.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

2. Снимите коробку передач (см. здесь).

3. Выверните восемь болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Отверните две гайки болтов крепления к усилителю.

Обратите внимание: под одним из болтов установлен рым для подъема двигателя при демонтаже.

4. Снимите картер сцепления с центрирующих штифтов.

5. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

6. Зафиксируйте маховик отверткой, выверните равномерно по диаметру шесть болтов крепления нажимного диска к маховику.

7. Снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск.

8. Смажьте передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол-24.

9. Проверьте легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении, удалите заусенцы со шлицов.

10. Установите оправку в передний подшипник первичного вала до упора.

11. Наденьте на оправку ведомый диск, установите по ранее сделанным меткам нажимной диск и заверните шесть болтов его крепления, не затягивая.

При установке сориентируйте ведомый диск так, чтобы выступающая часть ступицы ведомого диска была обращена в сторону нажимного диска. Тщательно отцентрируйте ведущий диск оправкой. Если этого не сделать, установка коробки передач будет затруднена.

При отсутствии центрирующей оправки можно использовать резервный первичный вал. В этом случае наденьте на первичный вал нажимной и ведомый диски в соответствии с их ориентацией. Вставьте первичный вал в передний подшипник, находящийся в маховике, и заверните шесть болтов крепления нажимного диска, не затягивая.

12. Окончательно затяните шесть болтов крепления нажимного диска равномерно крест-накрест моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м).

13. Выньте оправку, установите картер сцепления на установочные штифты и заверните все болты крепления, не затягивая. Проверьте затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления. Смажьте шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол-24.

14. Окончательно затяните крепления картера моментами:

пять болтов M10–6gx85 (поз. 1) и болт M10–6gx110 (поз. 2) – 42–51 Н·м (4,2–5,1 кгс·м);
гайки двух болтов крепления к усилителю М10–6gx95 (поз. 3) – 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м);
два болта крепления стартера и рыма M10–6gx110 (поз. 4) – 67–75 Н·м (6,7–7,5 кгс·м).

В статье не хватает:

Фото инструмента
Качественных фото ремонта

Волга крайслер как заменить сцепления

Выверните восемь болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления к усилителю и снимите картер сцепления с центрирующих штифтов.(Обратите внимание, под одним из болтов установлен рым для подъема двигателя при демонтаже);
Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки. С завода сцепление, маховик и коленвал устанавливаются сбалансированными);
Зафиксируйте маховик отверткой, выверните равномерно по диаметру шесть болтов крепления нажимного диска к маховику и снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск;

Смажьте передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол-24;
Проверьте легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалите заусенцы со шлицов;
Наденьте на оправу ведомый диск сцепления и установите, оправу с диском, в передний подшипник первичного вала, установленный в маховике, установите по ранее сделанным меткам нажимной диск и заверните шесть болтов его крепления, не затягивая;

Окончательно затяните шесть болтов крепления нажимного диска равномерно крест-накрест моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м);
Выньте оправку, установите картер сцепления на установочные штифты и заверните все болты крепления, не затягивая. Проверьте затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления. Смажьте шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол-24;
Окончательно затяните крепления картера моментами: пять болтов M10–6gx85 (поз. 1) и болт M10–6gx110 (поз. 2) – 42–51 Н·м (4,2–5,1 кгс·м); гайки двух болтов крепления к усилителю М10–6gx95 (поз. 3) – 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м); два болта крепления стартера и рыма M10–6gx110 (поз. 4) – 67–75 Н·м (6,7–7,5 кгс·м).

Для добавления комментариев нужна регистриция

Клуб любителей автомобиля

Маховик и сцепление на Крайслер 2.4L DOHC

Привожу обобщенную информацию из указных выше источников:

Собственно сам маховик действительно оказался устроен так, что внутри находятся демпфирующие пружины, позволяющие мягко стартовать и переключать скорости. В русских машинах эти пружины вынесены в ведомый фрикционный диск, что оказывается куда как практичнее и надежнее, а главное дешевле чем демпфирующий маховик, но об этом позже.

Вот схема устройства сцепления на Крайслер.

Волга крайслер как заменить сцепления

А как проблему то решать? Заводчане ничего не говорят?

сегодня делал мужику сцепление поменял диск на импортный старый выкинул и сразу пропали болезни 1 и 2 передачи педаль стала мягче короче он остался доволен

как показал мой не сильно печальный опыт — это помогает на время. у меня через 2.5 тыс опять начало трясти — корзину повело (не знаю отчего), лепестки имели неровную выработку. поменяли в сборе всю корзину, выжимной и почти новый ведомый диск (чтоб не думалось 🙂 ).

стало опять как на иномарке 🙂

31105-501 Крайслер Куплена Апрель 2007.

После первой тысячи почувствовал проблему со сцеплением —
Дёрганье с места и вибрация, Дрыганье, Тряска всей машины когда полная загрузка.

Съездил на ТО2000-3000 и поменял диск.
СПб, СПАРЗ-2, мастер Алексей.
Я присутствовал при всех манипуляциях, ни каких недовольств со стороны администрации и т.п., в акте работ — подпись за личное присутствие.

При вскрытии сцепления:
выжимной подшипник — металлический,
ведомый диск — по диаметру 406, но без демпферных пружин.

Диск поставили от 406 движка с демпферными пружинами,
подшипник не меняли т.к. металлический лучше.

ДРЫГАНЬЕ с места превратилось в ПЛАВНОЕ ТРОГАНЬЕ, впервые почувствовал, что машина может тронуться без рывков ( в том числе движение на зад ), вибрации и непонятных стуков в разных участках трансмиссии, теперь могу тронуться без газа.
Через неделю ожидается полная загрузка машины — напишу результаты.

Сцепление схватывает внизу, но мастер обещал, что диск притрется и рабочая зона педали измениться к середине хода педали.

Запчасти заранее покупать не рекомендую, т.к. ОЖИДАЛИ увидеть диск 402 по диаметру и пластмассовый выжимной.

Мастер нормальный, на вопросы отвечает, отношение — без негатива, подмазал и подкрутил все что надо самостоятельно и где я просил.

нда, пошла пьянка. видать сервисам достало менять сцепы и стали ставить нормальные диски ведомые. проделал такую операцию 2 недели назад. типа отчет:

пробег с момента смены сцепы: 700 км
изгалялся так: обычное трогание с места, трогание с нагрузкой, с нагрузкой в горку, со второй передачи с нагрузкой в горку (лень было перетыкать) — все просто супер 🙂

Сцепление Крайслер — ПОМЕНЯЛ ДИСК . Продолжение.
обещал комментарии при полной загрузке машины —

Загрузка машины проблем не выявила,

( итого 4 чел., сумка со шмотками, 2 велосипеда, полный бак. )

даже после медленного движения в часовой пробке — все ОК.

родная корзина там стоит норамльная. тока родной диск ее убивает. для лечения грабли ставь любой диск для 406-го двигла (ЗМЗ, Люк, Крафт — на какой кошелек встанет :crazy:).

если с сервисменами сможешь договориться — то лучше это сделать сразу, до того, как машину из салона выгонишь. можно попробовать предложить им старый диск в качестве вознаграждения :yes4:

корзину, штоки и цилиндры менять не обязательно

ставь любой диск для 406-го двигла (ЗМЗ, Люк, Крафт — на какой кошелек встанет ).

А какой лучше всего ставить то? Поделитесь опытом..Ездил только на Валео,на 406м дрыгле — как на инке).

Ну вот и я добрался до замены своего сцепления.
Началось все с покупки диска Kraft для 406 двига (цена вопроса 960 руб) и поездки на ТО-10000, где мне его и воткнули не взяв ни копейки, типа гарантийные работы (на сцепу жаловался им еще на первом ТО).
После установки данного девайса машинка трогаться почти отказывалась, реагируя оччччень сильным буксованием. О разгоне и нормальной езде не могло быть и речи, только очень плавный набор скорости с последовательным нажатием на педаль газа. не буду описывать все свои метания и заморачивания. пришло все к тому, что встретились мы с Прапором у меня в гараже для выяснения причин поведения моей машинки, за что ему огромное человеческое спасибо!
Разобрав трансмиссию до мотора и сняв злополучные органы Волгокрайслера, обнаружили на корзине просто огромную выработку, которая для 10000 км пробега кажется ну оччень сомнительной (у него за 20000 км гораздо меньше выработалась). Возникает вопрос: а не подмена ли на СТО. Просто я с машинкой рядом стоял мало, а шатался по станции общаясь с владельцами наших любимых творений автопрома))).
Короче, заменили мы корзину и поставили тот же Крафтовский 406 диск, и о дикой пробуксовке остались только воспоминания. Встает диск как родной, без взяких нареканий.
Проехал на нем почти тысячу и просто в восторге, никаких потрясываний, сейчас назад сдавать одно удовольствие)))!

Читайте также: