Болтается привод паджеро 2
Подскажите может кто сталкивался. Привода на ступице отходят примерно миллиметров 5 мож чуть меньше. В ремонте сказали что так быть не должно, что нужно менять втулки в ступице и подкладывать шайбы. Но вроде как зазор же должен быть. Когда колесо уходит в низ чтоб привод не выдернуло.
Ход передней подвески у П-2 небольшой (всего 2-3см. до отбойников) в колесе привод фиксируется жестко, а вот в мост вставляется без жесткой фиксации на шлицах. вот там и происходит "компенсация".
ну как сказать жёстко - если он там тупо стопорным кольцом фиксируется. Люфт будет по любому. При выработке роликов подшипников - люфт увеличивается. Я не знаю сколько там должен быть зазор - недавно тут обсуждали регулировку ступичных подшипников, поищи там по моему было, но сдаётся мне в пределах 5 мм не смертельно, если конечно при этом ступица стянута до надлежащего состояния. ))
Осевой зазор приводного вала, для всех видом ступиц на П-2, должен составлять 0,4-0,7 мм. У меня модель без ступицы подключения привода колеса (т.е. без хаба) - на ней замер производится между стопорным кольцом и фланцем привода колеса при помощи плоского щупа. На моделях с хабом требуется указатель часового типа. Но в вашем случае и так понятно, что зазор слишком большой. Т.е. вал ходит туда сюда вызывая повышенный износ кромки сальника поворотного кулака и шлицевого соединения вала и привода колеса, возможно, и внешний шрус работает в нестандартных условиях, что для него скорее всего не очень хорошо.
Набор колец стоит около 500 рублей - их хватит минимум на два колеса. Я думаю, проще отрегулировать до номинала, чем ждать к чему это приведет.
Кстати, если собираетесь делать развал-схождение, то шайбы лучше устанавливать после этого. Я поставил себе шайбы, сделал развал-схождение (пришлось подкладывать под верхний рычаг пластины), и после этого пришлось ставить шайбы меньшей толщины, потому что зазор ушел в ноль.
Я тоже, но факт :) при изменении развала ступица все-таки двигается относительно вертикальной плоскости: верхний рычаг отошел наружу, и верхний край поворотного кулака и ступицы отошел наружу вместе с ним. Возможно, при этом центр ступицы так же немного сместился наружу, что привело к выбору 0,5мм зазора (насколько помню, я такой выставлял). Но это только предположение, потому что мне кажется, что центр ступицы не должен смещаться при регулировке развала.
Если есть замечания по моему предположению, рад буду услышать - надо улучшать понимание процессов :)
как могу дать замечание непонимая )))
В принципе пространство ступицы не должно менять свою геометрию при изменении угла наклона колёс. Мог измениться угол работы самого привода, но в ступице его фиксированное положение меняться должно исключительно в пределах обсуждаемого зазора. Т.е. зазор вообще выставляться в таком случае должен на свободном приводе, во избежание подобных ситуаций. ))
Я тут подумал.. на приводе ведь фланец/пыльник есть, который упирается в поворотный кулак. Перед регулировкой зазора привод надо как раз упереть этим фланцем в поворотный кулак. При регулировке развала этот фланец по идее движется как единое целое с поворотным кулаком, следовательно зазор не должен меняться. Может быть у меня ступица на поворотном кулаке гуляет так, что зазор выбирается! Похоже неправильно я отрегулировал подшипники в последний раз. Блин, надо проверить, а то доездиюсь..
Посмотрел подробней. Получается что сама граната от ступицы отходит не на много где то 1-2 мм, большая часть хода самого привода в наружней гранате
Всем привет.
В предыдущей теме я описал проблему, в этой же части постараюсь ее решить. Люфт внутренней левой гранаты судя по всему беспокоит многих (кто то просто еще об этом не знает). Первые признаки неисправности замечают в основном по характерным потекам масла в районе входа ШРУС в передний мост. На какое то время можно забить на это дело, периодически проверяя и доливая жижу в мост, но рано или поздно масло начнет вытекать с такой скоростью, что на покупке оного можно разориться. И так, причина всего этого безобразия… нет, не подшипник (как многие заявляли), не изношенный ШРУС, а банальная с.ка износ корпуса дифференциала. Ни хрена не ремонтопригодный узел. Цена у этого корпуса дифференциала конская. Выхода в данной ситуации вижу пока три и все не очень бюджетные, но что поделаешь. К летнему сезону надо подготовится основательно. К бродам кстати то же.
1 вариант — купить контрактный дифференциал от паджерика или челика (рассматриваю как один из реальных).
2 вариант — купить и воткнуть туда дифференциал с блоком или самоблок типа ДАК (не бюджетно).
3 вариант — подбирать втулку с баббитовым напыление по размеру как я проделал с чулком раздатки (рулетка).
В связи с чем принимаю любые реальные советы и предложения.
Фото не мой, второе прислал Ден белый волк. Он стати думает что это подшипник виноват, но если бы разбило подшипник, то дифференциал сам себя уничтожил бы. Если кто то реально разбирал наши дифы опровергните мои заявления либо подтвердите.
С уважением…
P/S И так, в продолжении темы. Господа, если у вас появился серьезный люфт левого внутреннего привода, то со всей ответственностью заявляю, ни какая замена подшипников не поможет. Узкоглазые засунули вал внутренней гранаты прямо в корпус дифференциала, без каких либо дополнительных подшипников и направляющих. Полагаю износ, а в результате и люфт при котором даже новый сальник держать масло отказывается, происходит из за износа внутренней рабочей части дифференциала в котором вращается вал внутреннего ШРУСа. Подшипники тут совсем ни при чем. Оптимальный выход — это замена дифференциала, а возможно проще поменять редуктор в сборе, дабы не терять время и ресурсы на замену попутно износившихся деталей. Я сейчас стою перед выбором между первым и вторым вариантами. Как оно будет еще не знаю, но по результатам отпишусь. Всем удачи!
Карбафос писал(а): если люфт вертикальный, замена подшипников адназначна! Если люфт продольный-решаетца подкладкой уплотнительный шайб под стопор.
При замене подшипников ступицы, ЗАМЕНА пыльников ОБЯЗАТЕЛЬНА!
П2:1995 г.,LT285*75*16, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать.
Антон2010 писал(а):
И еще, справа в удлинителе вдоль оси вал свободно ходит ну наверно на 1см, так должно быть или нет?
Если ходит вал удлинителя, то не должно! Этот вал фиксируется стопорным колечком на конце, т.е защёлкивается. Возможно, что этого колечка либо нет, либо оно не держит. Вставляется вал в механизм подключения моста, который стоит между редуктором и удлиннителем.
Боливар2 - П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
Боливар1 - П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)
Хорошо, хоть что то прояснилось. А возможно ли всё таки что посадочные места разбиты?? Сдаётся мне что нет. Видел такое только в двигателях мотоциклетных, но это было следствие сильного перегрева..
Как мне кажется, если бы были разбиты посадочные места, то вибрация была бы 100% при подключении передка, а её нет, как нет и посторонних шумов, как-то так!
Разобрал таки сегодня свой передний мост! Все разобралось на ура!
Вот только появилось немного вопросов:
1) Чем можно выпрессовать сальник редуктора слева и в удлинителе?
2) Менять ли подшипник в удлинителе, вроде не болтается, люфтов нет? Или поменять раз снял?
3) Самое главное, разобрал муфту подключения моста, а там подшипник игольчатый, так вот несколько иголок выпало, менять или можно ездить. Просто если заказать, то по времени доставка 13 дней, а без машины никак!
Вложения Удлинитель Подшипник удлинителя Сам картер Сальник слева Внутренности муфты подключения Вот собственно несколько выкатившихся иголок
П2:1995 г.,LT285*75*16, 6G72 12V, МКПП, Принудительная блокировка сзади, 4 см, силовые бампера, CоmeUР9500, 3 дв, Араб, счасливый обладатель АСЛ 1985 года выпуска заточена как бритва! Вопрос: Джип должен быть вровень с грязью или выпирать.
Список форумов MMC Pajero Ходовка
Привод
Модераторы: M.I.B, Болтон
Привод
Опять сори за безграмотность, но подскажите как крепится привод в ступице, и чем он регулируется? П2 92 г.в.
Началось с того что загремело спереди справа, звон как у супорта. Снял, перебрал супорт, звон не пропал. Снял опять колесо подёргал привод, оказался продолный люфт около 1.5 см. соответсвенно от этого появился и поперечный люфт.
Снял привод, в ступице не нашёл никакого стопора.
Я так пологаю что стопор в ступице который с двумя болтами держит регулировочную гайку на ступичный подшипник, а как крепится привод? ОН же не должен в ступице гулять, у него ведь для поворота колёс есть свободный ход в гранате около редуктра.
Привод стопорится стопорным кольцом. Продольный люфт убирается кольцами регулировочными зазор должен быть 0,4-0,7 вроде как.
Pajero II-1997/4M40/2,8TD/AKПП/LSD/ComeUp DS-9.5, гидроник.
Да шайбы под стопорное кольцо.
Люфт больше становится наверно из-за износа бронзовой шайбы, стоит на приводе.
Pajero II-1997/4M40/2,8TD/AKПП/LSD/ComeUp DS-9.5, гидроник.
Поперечный люфт может появиться из за подшипника который стоит в цапфе. Там стоит маленький игольчатый подшипник. Во многих магазинах про него не знают и смотрят ступицу, а по каталогу в ступице только два конусных (одинаковых( некоторые продавцы даже не знают что они одинаковые) подшипника) а если смотреть цапфу, то там есть еще один маленький хитрый. И там же по катологу в цапфе, как уже выше сказанно есть шайба, при ее износе увеличивается продольный люфт, а в следствии разбивает подшипник и появляется поперечный!!
P.s. Сегодня в мицкбовском магазине что на военке минут 30 искали эту долбанную шайбу!! (Потерял нечаянно) кое как нашли. Продавец сказал что первый раз про нее слышит!! Но на всякий случай заказал две шт.! Я купил в машуме Машума на мой взгляд говно полное, но выбора не было!! Цена шайбы Машума 360р. Оригинал район 450 - 500 р. Подшипник от300р до 500 р. Но, при замене данного подшипника обязательна замена сальника который его закрывает. Так же есть набор регулировочных колец (чтобы выбирать продольный люфт) цена вопроса от 700 до 1100р продают только наборами, в наборе около 10 колец!!
Pajero 2 V24W 4D56T бодик 3,5см, хобот, катки типо Купер 33*12,5*15 лебедь Винч 12000lb аморты MONOMAX ходовка +2:)
P-II 5дв - черный, 4d56. Maxis-Bighorn 32"-летом и бриджики 31"-зимой, лебядь-4,5т. был
Р-2 5 дв-серый 1995, 4М40-мех-тнвд, лифт 6см, курага 35", лебедка был
П-2 Синий 3 двери 93 год 4М40 мех тнвд, МКПП, лифт 6 см, симаки 35", лебедка
Рекламный блок
Кто сейчас на форуме
Читайте также: