Болтается педаль сцепления приора

Обновлено: 04.02.2025

Болтается педаль сцепления. КУДЫ БЕЧЬ

Стыдно по-русски писать? Переведи.

Эта типа куда идти:biggrin:

Болтается педаль сцепления. КУДЫ БЕЧЬ
Беги к дилеру ближайшему.Пусть гарантийщик посмотрит.И сделает.

Подтяни тросик сцепления, и всё станет на свои места. не будет ни свободного хода (ну или уменьшится до минимума) ни щелчка.

Подтяни тросик сцепления, и всё станет на свои места. не будет ни свободного хода (ну или уменьшится до минимума) ни щелчка.
Правильно:ok: Открой капот, где тросик сцепления есть пластмассовый барашек его подтяни и всё будет:good:

Типа как если бы сказал кто-то: У меня пися не стоит! Куда бечь?
Окажется что деду за 90 лет и вообще то он бабка.
Конкретику давайте всегда и вам адекватно подсказать тогда можно любой вопрос

у меня тоже болтается (имеется свободный ход) и вниз-вверх и влево-вправо - даже не знаю есть ли это правильно или нет.

Что есть болтается? Свободный ход?Если да то так у русских передних приводов, у меня друг на 9ке ее на ночь даже вверх под панель поднимал типо воры сядут а педали нема и не будут его тачу угонять.:yess:

Подскажите новичку должен ли быть барашек до упора закручен ?

Нет не должен! Я представляю на сколько у тебя педаль вверх задрата) коленями уши не чиркаеш? А вообще на приорах где педаль сцепления находиться самонатягивающийся механизм троса сцепления он может иногда издавать щелчки что поправимо

Коллеги, а педаль сцепления у вас утоплена по сравнению с тормозом или заподлицо ? У меня так утоплена и мне кажется что это неправильно.

У меня педаль сцепления наравне с тормозом, но редко бывает фишка, что при нажатии на сцепление, хруст слышится, будто бы трос лопнит!

У меня педаль сцепления наравне с тормозом, но редко бывает фишка, что при нажатии на сцепление, хруст слышится, будто бы трос лопнит!
автонатяжитель работает

Фишка описана в мануале. Мануал на технически сложное устройство читать полезно %)

А вот сцепление у меня утоплено по сравнению с тормозом сантиметра на 3, в общем существенно. Ладно, до ТО-1 терпит %)

Утоплена и болтается чуток уже привык на такие мелочей внимание не обращаю - зачем себя накручивать.

Ну что сказать, у всех должно болтаться, и быть хотя бы на пару сантиметров ибо это одно из того, что отличает нас от женщин. :biggrin:

У меня тоже педаль сука щёлкнула пару раз, думал может трос стал где-то расслаиваться и цепляет, оказывается всё норм!

Утоплена и болтается чуток уже привык на такие мелочей внимание не обращаю - зачем себя накручивать.

Да я не накручиваю, просто вполне возможно что наличествует недовыжим сцепления (1-я плохо включается).

У тебя как на ходу или когда трогаешся? У меня с завода такая проблема на ходу туговато первая заходит пробег уже под 40 тыщ.

На ходу - точно. Но вроде и когда трогаюсь тоже.
Может и разработается - пробег 800 км %)

Болтается педаль сцепления. КУДЫ БЕЧЬ

у меня тоже болтается

У меня тоже болтается, гарантийщик сказал, что так и должно быть, 1,5-2 см. свободного хода.

она у всех приор болтается . мож у едениц только нет- но таких я еще не видел

и у меня болтается привык уже

у меня тоже болтаеться! посмотрел тросик барашек вообще до конца закручен
:aggressive:

Dimm ka возможно и разработается чем черт не шутит.

С завода на самонатягивающемся механизме троса сцеплени стоит слишком слабая пружина поменял на более жесткую перестало щелкать и механизм заработал, а вообще смазанный первичный вал КПП + снятый и промазанный маслом трос сцепления + замененая пружина на механизме = идеально мягкое сцепление и переключение передачек ) во как)

Выше педали тормоза не поднимется это вам не 10ка

пробег 60т.км такая беда есть свободный ход педали сцепления примерно 1-2см.. тросик менял все подтянуто. а ход есть. Че делать?

пробег 60т.км такая беда есть свободный ход педали сцепления примерно 1-2см.. тросик менял все подтянуто. а ход есть. Че делать?
Фигня какая-то. Вроде как у нас беззазорное сцепление стоит. Нет у него свободного хода.
Я так понимаю, что 1-2 см очень легко педаль идет до полного выжима? Так может это у вас корзина такая легкая на выжим попалась?

у меня в свободном ходе педаль болтается - 2 - 3 см туда-сюда (вверх-вниз) свободно двигается без всякого услилия - что может быть?

А до этого такого не наблюдалось у Вас?

привет, всем чтото у меня педаль сцепления ходит 1 см в вверх если её приподнять и по пол см влево и вправо, что нужно сделать, подтянуть или что?

подтянуть или что? Сначала проверь затяжку педали. И сразу втулочки проверь. Они разбиваются и педаль болтается.

Сначала проверь затяжку педали. И сразу втулочки проверь. Они разбиваются и педаль болтается.

как к ним подобратся?))

У меня тоже болтается вверх-вниз на 1см.
Наверное нужно снимать пластиковую накладку которая закрывает блок предохранителей. Так наверное будет проще туда подлезть

Пошел посмотрел ,у меня педаль сцепления то же болтается.Хотя если бы не прочитал и не заметил бы:)))

Вверх у всех болтается это нормально!
Согласен, у всех Приор в которых сидел болтается:biggrin: Как то это не особо и напрягает:wink:

у всех Приор в которых сидел болтается Как то это не особо и напрягает
то же самое, тока если бы сдесь про это не прочитал то и не заметил бы вообще. кстати у приятеля на опеле астра (седан) тоже болтается и не чо. всё нормуль-дискомфорта нет ни какого. )))

Чем смазать тросик сцепления?

Можно смазать Литолом 24.

Чем смазать тросик сцепления?Уж не ВД-кой ли?И на долго ли это поможет?
Думаю не надолго. Там пластиковые вставка и оплетка. Если стало оч-чень туго, значит они потрескались и смазка тут не поможет. Только замена.
Вообще мазали старые тросы, где металл по металлу ходил.

вообщем у педали сцепления есть некий люфт..берешь ее рукой а она болтается верх в них.. в салоне сказали что типа это у всех приор и калин так..но как то напрягает меня что она болтается..у моих старых машин педаль была без какого либо люфта. Так вот вопрос действительно что на всех приорах есть такой люфт или нет?))

Strangersk, люфт есть и это нормально, обусловлено если не ошибаюсь автоматической регулировкой натяжения троса сцепления.

Да, есть.
Чтобы педаль не стучала я подложил кусок резины на то место где она упирается в кузов. Теперь все тихо и педаль не болтается.

Может ли педаль сцепления стучать при езде? Звук странный, заглушенный как будто под панелью, как раз в районе педали сцепления. С подвеской все в порядке.

Может ли педаль сцепления стучать при езде?

Всем привет!
Такая проблема, у бати приора, жалуется на то что когда заводит машину она тарахтит пока не выжмет педаль сцепления, и что бы переключить скорость приходится педаль до конца выжимать аж в пол, что можете посоветовать ? сменить сцепление или подрегулировать че нить ?

Может .Она на оси болтается между двух стенок.Но снять педаль большой головняк.Сначало надо снять дворники. diablo:

У меня щелкала, в салоне сказали "нормально))", ходила взад вперед, ответ - нормально, теперь чуть влево вправо начала, думаю спрошу у них, будет - нормально.

Отличное видео:yu:
Подскажите кто знает как поменять пружину на тросе сцепления под панелью хочу поставить более жесткую

у меня щёлкает . практически при полном отпускании может сантиметр может два. ногой не понять . вроде внимания не обращаю уже, но не приятно. может есть лекарство? спасибо если что.

У меня было всё нормально, но попал на песок сильно и начались щелчки , думал что припалил немного. Но через время прошло само собой.

Всем привет, недавно появился какой-то торохтящий звук при заведенном двигателе. Выжимаеш сцепление и он проходит, отпускаеш снова появляется. Да ещё и появился свободный ход сцепления вверх-вниз(2 см).Подскажите что это может быть!:pissed-off:

Доброго времени суток ! И у меня такая же картина, звук сцепления. А по поводу люфта педали - это нормально, сегодня менял трос, выставил зазор 27 мм, свободный ход по прежнему такой же.

появился какой-то торохтящий звук при заведенном двигателе. Выжимаеш сцепление и он проходит, отпускаеш снова появляется вероятно подшипник первичного вала
Да ещё и появился свободный ход сцепления вверх-вниз а это , вероятно немного износился диск сцепления, надо регулировочный винтик троса сцепления на пол оборота отвинтить

а это , вероятно немного износился диск сцепления, надо регулировочный винтик троса сцепления на пол оборота отвинтить

На тросе присутствует механизм компенсации ведомого диска, который сам регулирует натяжение.

Сейчас пробег 8300 км, где то 1500 км назад обратил внимание на большой люфт (2-3 см) педали сцепления (вверх - вниз), на работу сцепления, как мне кажется не влияет. Передачи включаются легко. Залез в салон с фонариком и о чудо: люфт оказывается в пластиковой втулке, которая с защелками. Как это лечись ума не приложу. Может кто подскажет?

я тоже заинтересовался этой ТРАблемой. Зимой на неровной дороге часто сильная вибрация по ногам появлялась, думал вибры мало лепил, моторный щит с салона не клеил. Взялся клеить, снимал всю панель, проклеил, и тут (когда снизу высматривал) заметил, что педаль сцепления люфтит мама не горюй. Втулки разносились и и пластиковая обойма механизма натяжителя (в которой пружина) вертикально на 5-7 мм свободно болтается, когда педаль трогаю. Значит натяжитель перестал работать.
Понял, что забраться в узел крепления педали можно только со стороны капота, если снять жабо. Жабу зимой уже снимал, выравнивал горб феном, но тогда не подумал сразу посмотреть.
Попробую регулировочную гайку на рычаге сцепления подкрутить на 2-3 оборота.

Значит натяжитель перестал работать.
не , это у него люфт такой просто,
рычаге сцепления подкрутить на 2-3 оборота
а ничего не даст, нужно просто (желательно) выставить 27мм как в букваре, а втулочки заменить.

не , это у него люфт такой просто,

попробую подобрать пружину по жестче

а ничего не даст, нужно просто (желательно) выставить 27мм как в букваре, а втулочки заменить.

а воТТ это надА жабу снимать

Кто-нибудь сталкивался с таким что педаль сцепление болтает очень сильно. т.е. влево-вправо на 5 мм. и вверх-вниз где-то сантиметра на 2-3. И еще стали появляться какие-то странные чувства, что педаль не равномерно отпускается. т.е. плавно ногу убираешь, а машина не очень плавно трогается, как будто рывками ногу убирать.

Ребят подскажите че это за фигня. у меня не большой люфт педали сцепления. когда нажимаешь какой-то щелчок и когда отпускаешь такая же ерунда, причем именно где педаль щелкает, как будто за что-то цепляется. прям бесит это

Всем здравия! Парни, такой вопрос. сегодня чуть не "поседел" (т.к. "чайник"). в городе, в потоке на центральной улице, при переключении передачи, нажимаю на сцепление и где то посередине раздается щелчок и педаль "проваливается", но, передачу включаю, а сам на измене, начинаю перестраиваться для остановки, благо расстояния хватало для маневра, на свой страх опять нажимаю и переключаюсь и всё в штатном режиме, прибавил газку и опять переключился, короче так и доехал до дома. Остановился, смотрю, педаль болтается 1-2см, далее нажимается просто полегче. т.е. раньше, педаль стояла чуть ниже педали тормоза, ну пусть на 1см. где то, но, твердо, ничего не болталось, при нажиме ничего не щелкало, не трещало или ещё чего(как тут пишут)..т.е. была фиксирована без всяких там люфтов. сразу показалось, что пружина лопнула(типа похоже по звуку). давай гуглить и не посмотрел на первую ссыль-открываю её. читаю. БАААА. да тут у всех такая хрень. лопается пружина возврата педали сцепления, кто в сервисе меняет её, кто сам. только потом понял, что эта тема про ФФ2(была там такая у них болезнь). как её менять всё парни описали, всё понятно. теперь открыл правильную ссыль(на приору) и так понял, что такой пружинки вроде и нет у нас на педали(или не правильно понял?). тогда что это было, что лопнуло, где смотреть. повторюсь, что до этого педаль работала идеально, без всяких там щелчков, люфтов и т.п. может бывший хозяин, что то усовершенствовал(поставил пружинку или ещё чего. но, опять же. ощущение, что именно лопнула пружина, только какая?). что думаете. просветите!
Спасибо.

Я думаю многим знакомо когда педаль сцепления начинает сильно люфтить и вроде передачи залетают на ура, но все же не приятно. Цена вопроса 100 рублей. Покупаем в магазине ремкомплект сцепления — пластиковое коромысло, та что с пружинкой

Сразу скажу вся проблема в замене заключается в крайнем неудобном положении при демонтаже. Все работы проводятся ИЗ САЛОНА. Вам понадобится длинная отвертка и фонарик.
Для начала откручиваем ключом на 8 гайку крепления сцепления(слева), освобождаем трос . Далее берем отвертку и начинается самое веселое, вам нужно будет скинуть стопор. Берем фонарь(в моем случае вспышка телефона) и пробуем отверткой повернуть стопор в верхнее положение так что бы при надавливании он благополучно вылетел наверх, не бойтесь его потерять он все равно упадет вниз. Далее скидываем с петельки само пластиковое коромысло и самая сложная часть работы принципе выполнена. Для наглядности я нашёл фотографии с интернета что бы вы имели представление как выглядит это место

ВАЖНО! На крючке крепления педали есть пластиковое колечко, не потеряйте его, а при обратной установке просто соедините его с ремкомплектом.
Далее все проще простого, меняем на заведомо новый комплект.

Для тех кто не понял как снять его с самого троса, то там все просто сначала правый сухарь, потом левый и тянем на себя

Ну по замене как бы все, далее все собираем в обратном порядке, и да на счет скобы зажима я использовал ключ на 13, залетел в посадочное место без всяких проблем, после поправил до конца той же отверткой.

Модификации

Работа механизма многоступенчатой коробки передач невозможна без слаженных действий механизмов сцепления. Начало движения и процесс торможения любой марки машин выполняются с помощью этих деталей. Педаль сцепления Лада Приора, Таврия и других автомобилей подвешена на оси и с помощью кронштейна крепится к кузову. Срок ее службы зависит от правильного положения водителя в салоне. Не следует подолгу держать ногу на педали, потому что возрастающая нагрузка снижает ресурс механизмов сцепления.

Устройство сцепления Приора

Кратковременное соединение двигателя и трансмиссии при переключении передач и для постоянной передачи крутящего момента при движении автомобиля выполняет сцепление.Трансмиссия остается неповрежденной и подвергается перегрузкам. Конструкции сцеплений бывают фрикционными, гидравлическими и электромагнитными.

Самым распространенным видом является фрикционное. Оно находится под капотом авто. Магнитную полярность использует электромагнитное, а давление рабочей жидкости – гидравлическое. Механизм сцепления включает следующие детали:

корзина;
нажимной диск в сборе;
ведомый диск;
выжимной подшипник.

Каждый автомобиль имеет однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной пружиной, которое отключается с помощью тросового беззазорного привода с механизмом авторегулировки троса. Корзина – это стальной кожух, в котором находятся нажимная пружина диафрагменного типа и диск, закрепленный на 3 пары пластин. Прикрепляется корзина с помощью 6 болтов к маховику и закрывается алюминиевым кратером.

Педаль сцепления верхней частью напоминает двуплечий рычаг, на конце которого есть палец. К нему и присоединен трос привода выключения детали. Длину троса регулирует храповый механизм. Трос находится в металлической оболочке, имеет полиэтиленовое покрытие. С помощью кронштейна, который служит ограничителем хода педали сцепления, его верхний торец прикрепляется к педальному узлу. Гофрированный чехол закрывает нижний конец троса.

Включается с помощью вилки, поворачивающейся в двух втулках. Верхнюю из них можно снимать, а вот нижняя плотно запрессована в кратер сцепления. Поворачивая вилку, водитель делает усилие, направленное на нажимную пружину через шариковый подшипник. Он находится на муфте выключения сцепления и с помощью П-образной пружины соединяется с вилкой привода. В авто Приора существует датчик, который лучше всего покажет неисправности в сцеплении.

Устранение неполадок в работе сцепления

Причиной некомфортной езды и начала момента движения является очень тугое нажатие или, что еще хуже, болтается педаль сцепления, что может привести к созданию аварийной обстановки на дорогах. Что же лучше: замена или ремонт?

Конструктивная особенность сцепления такова, что при смене угла наклона тарельчатой пружины в процессе изнашивания нужно применять большее усилие для нажатия. При этом может оборваться трос, нарушиться выжимной подшипник, а педаль сцепления щелкает и скрипит. Все эти неполадки можно устранить.

Чтобы заменить трос, лучше для начала снять воздушный фильтр. Из паза рычага с помощью ключей извлеките трос вместе с проводком. Чтобы облегчить ремонтные работы, лучше для начала потянуть на себя педаль сцепления и демонтировать ее. Теперь можно свободно извлечь уплотнительный чехол троса и снять проводок с наконечника. При обратной установке его торец должен находиться на одном уровне с новым, исправным.

Если датчик неисправен, его заменяют новым устройством. Показателем замены троса являются неполадки пластмассовой втулки на пальце. Если она очень деформирована – пришло время менять, предварительно смазав специальным веществом.

После замены нужно отрегулировать на Приоре привод сцепления. Для этого достаточно просто потянуть трос за наконечник вперед до полного упора. Расстояние от рычага и до торца должно быть не более 27 мм. Замена сцепления должна производиться специалистом во избежание дальнейших неполадок в работе.

Сцепление автомобиля Лада Приора

Датчик сцепления

Бывает, что при переключении скоростей машина начинает почему-то подскакивать и дергаться. Такие же признаки наблюдаются и при малых оборотах. Вся причина в том, что неисправен датчик сцепления. Находится он в салоне, в месте крепления оси педали сцепления и только на тех машинах, которые используют Е-газ. У них зачастую отсутствует датчик положения дроссельной заслонки и холостого хода.

Магнит, который поворачивается с шестерней привода и датчик Холла в количестве двух штук, которые преобразуют изменения магнитного поля в электрический сигнал и передают в блок управления, вот составные датчика сцепления. Электронный блок при помощи такого сигнала может показать реальную картину величины хода сцепления. Работает датчик по тому же принципу, что и показатель переключения передач.

При движении идет нагрузка на педаль сцепления, сигнал о состоянии которого передаст датчик. Он определит частоту вращения коленчатого вала и включенной передачи. Если такой сигнал не поступает, значит пора менять датчик.Обрыв, короткое замыкание в электрической цепи, ненормированная высота педали сцепления, неисправность выключателя – все эти показатели может отследить датчик с помощью сигнала.

Люфт педали сцепления

Иногда можно услышать, как щелкает педаль сцепления, или неожиданно заметить, что она не зафиксирована и болтается, неприятно скрипит. Почему? Причин бывает несколько.

Причина

Троссовый, беззазорный привод выключения сцепления Лады Приоры имеет храповый механизм. При этом регулировка для эксплуатации совсем не нужна. Этот механизм имеет маленький выключатель, который издает щелчок, точно такой, как и у компьютерной мышки. Можно самостоятельно отрегулировать трос, и щелчки исчезнут сами по себе.

Наиболее распространенная причина того, что педаль скрипит, отсутствие смазки. Ее можно решить путем покупки графитовой смазки в баллончике и тщательной обработки деталей. Производители Приоры доработали механизм натяжки троса и установили на нем маленькую пружинку. Если пропадает смазка, это вызывает определенный звук при нажатии. Механизм троса оснащен и металлической скобой, которая при определенных условиях эксплуатации вызывает щелчки.

Иногда при нажатии на педаль можно заметить, что она без особых усилий проваливается вниз и не возвращается в исходное положение или вовсе болтается, щелкает. Значит, порвался трос механического привода, его срочно нужно заменить. Возможно, слетела и лопнула пружина или сломалась вилка включения. Если попал воздух в систему гидропривода, то щелкает педаль сцепления. В этих случаях ремонт возможен только в сервисных центрах или мастерских.

Сцепление sachs

В производстве сцеплений для различных марок авто есть и свои инновации. Сцепление, как и все остальные механизмы, быстро изнашивается, и каждый водитель задается вопросом, как выбрать нужный механизм. Стиль вождения и условия эксплуатации прямо пропорциональны сроку службы. Поэтому специалисты компании sachs, учитывая все пожелания водителей, выпустили в продажу совершенно новые, экологически проверенные маховик, выжимной подшипник, диск сцепления и рабочий цилиндр, компактные узлы сцепления и другие не менее интересные конструкторские решения. К таким новинкам относятся:

Корзина сцепления типа MZ, имеющая вытяжное действие.
XTend с автоматической компенсацией износа.
Маховик двухмассовый ZMS.
Выжымной подшипник типа CSC.
Сверхкомпактный узел сцепления (для спортивных машин).

Какое сцепление поставить, выбирать вам, но если водитель бережно относится к своему авто, замену можно производить после 100 000 км пробега. Педаль сцепления – это своеобразный индикатор технического состояния двигателя и трансмиссии.

Она сигнализирует о различных неисправностях и требует профилактики и постоянного контроля. Грамотная и правильная замена сцепления, использование всех возможностей этих конструкций продлит жизнь вашего авто.

Ремонт

Осуществление такой операции, как регулировка сцепления на Приоре, интересует многих начинающих автомобилистов. Дело в том, что данная техническая проблема встречается достаточно часто при эксплуатации автомобиля. Во время езды могут быть слышны щелчки. Причина звуков – неисправность привода сцепления. Избавиться от этой проблемы своими руками нетрудно.

Удаление щелчков педали привода сцепления

Как отрегулировать сцепление? В случае если щелчки становятся постоянными, то от этой проблемы можно избавиться нехитрым способом, проявив немного смекалки, при этом нужно использовать обыкновенную линейку. Как правило, исходят щелкающие звуки от автомата привода сцепления. Нужно произвести следующие действия: открыть капот автомобиля и осмотреть место левее АКБ. В этом месте расположен тросик привода сцепления, входящий в вилку. Для осмотра потребуется его вытащить из вилки.

При помощи линейки необходимо измерить расстояние от основания тросика до регулировочного винта. Необходимо, чтобы расстояние составляло ровно 27 мм. Главным фактором регулировки сцепления Приоры является точность. При этом нужно отметить, что данный показатель никоим образом не должен повышаться или же, наоборот, понижаться с отклонением даже в один миллиметр.

В противном случае педаль будет продолжать свое назойливое щелканье. Теперь нужно поставить тросик обратно. После регулировки расстояния требуется выжать несколько раз педаль сцепления. Ликвидировав данную неполадку, сразу становится заметна более мягкая работа педали привода механизма выключения сцепления, по сравнению с тем, как она работала до проведения регулировки.

Причины поломок и решение проблем

Отечественные автопроизводители не отличаются особой надежностью и долговечностью эксплуатируемых деталей и агрегатов. Не является удивительным тот факт, что многие комплектующие автомобилей достаточно быстро выходят из строя и не подлежат дальнейшей эксплуатации. Все это обуславливает наличие у многих автовладельцев характерных проблем в работе механизма сцепления на автомобиле. Однако не стоит обвинять во всех возникающих проблемах только автопроизводителей, поскольку многие неисправности являются следствием небрежной эксплуатации авто самим автолюбителем.

Решение

Регулировка троса должна проводиться как можно чаще. Дело в том, что такие профилактические работы помогают избежать ряда проблем и, соответственно, позволяют сэкономить немалую долю финансовых средств автовладельцев. Нормальная работа механизма сцепления – залог безопасной эксплуатации автомобиля.

Замена тросика привода сцепления и датчика сцепления

Осуществление такой технической операции, как замена тросика сцепления на Приоре, нужно выполнять в следующих случаях:

обрыв запчасти;
тугое действие в оболочке.

Для замены троса сцепления на Приоре необходим определенный набор отверток и ключей. Первая деталь, которую необходимо убрать, это воздухозаборный фильтр, расположенный в двигателе. При этом трос сцепления нужно натянуть вперед с последующим выниманием поводка из ячейки рычажной системы.

Это делается с помощью ключа номер 17, осуществив определенное количество оборотов гайки, которая фиксирует наконечник рассматриваемой детали непосредственно к самому кронштейну. Для выполнения данной операции необходимо крепко зафиксировать ее шестигранником. Непосредственно у самого кронштейна вынимается наконечник. Этот элемент размещен в салоне Лада Приора. Эта гайка прочно фиксирует кронштейн и проворачивается с помощью ключа номер 8.

Сцепление: 1 – поводок наконечника троса; 2 – рычаг вилки выключения сцепления; 3 – кожух сцепления; 4 – болт крепления сцепления к маховику; 5 – нажимной диск; 6 – маховик; 7 – ведомый диск; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – передняя крышка картера сцепления; 10 – картер сцепления; 11 – нажимная пружина; 12 – подшипник выключения сцепления

Учитывая то, что замена самого троса на Ладе Приоре проводится в труднодоступном месте, для более легкого осуществления работы рекомендуется приложить немного усилий, при этом требуется подтолкнуть на себя саму педаль. При помощи такого нехитрого инструмента, как отвертка, нужно поддеть заднюю сторону педали. После этого деталь демонтируется.

Следующим действием вытаскивают из отверстия уплотнительного чехла троса. Сразу после проведения демонтажа нужно отвернуть и снять так называемый поводок с наконечника. В случае если датчик сцепления рассматриваемого автомобиля утратил свои эксплуатационные качества, он меняется новым агрегатом.

Что же касается самой установки троса сцеплений, это действие необходимо осуществить после диагностики состояния пластиковой втулки. В том случае если эта деталь выработала свой ресурс, она заменяется на новую. Палец, как и втулку, рекомендуется обработать специальным, предназначенным для смазывания средством.

Установка детали троса сцепления на авто Приора проводится в отверстие, находящееся в щитке и проходящее из салона авто в двигательный отсек. Сначала устанавливается чехол для уплотнения, затем сам корпус механизма на палец троса. После осуществления его фиксации требуется закрепить оболочку троса.

Наконечник проводка проворачивается определенным образом, так чтобы его торец находился на уровне поводка, последний нужно установить на свое место. Дальнейшими действиями является регулирование на Приоре самого привода сцепления. Данная операция помогает вытянуть трос за его наконечник вперед до полного упора. В таком расположении можно осуществить измерение расстояния от самого рычага до торца. Это расстояние должно составлять 27 мм.

Достичь необходимых размеров можно за счет вращений провода. Его регулирование позволяет удалить нагрузку благодаря плотному прижиманию к рычагу, и одновременно с этим удаляются зазоры. После этого нужно нажать три раза на педаль сцепления. Такое действие позволяет начать срабатывать автоматическому механизму регулирования расстояния. Также нужно учитывать, что полный ход педали не должен превышать 146 мм.

Лучше всего своевременно проводить диагностику, во избежание побочных эффектов с дальнейшим развитием более глобальных поломок. Такие необходимые действия, как диагностика работы сцепления автомобиля, позволяет владельцу экономить немалое количество средств и сделать более безопасным свой автомобиль.

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).

Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).

И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.

Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.

Читайте также: