Bmw m54b30 промывка форсунок

Обновлено: 22.04.2025

Без чистых форсунок невозможно реализовать в целом характеристики двигателя и автомобиля. Как ведут себя форсунки во время работы двигателя, каким образом поддерживать их в чистоте и как их очистить, когда они засорились - все это мы расскажем в данной статье, которая адресована как тем, кто ездит на современных автомобилях, так и тем, кто занимается их обслуживанием.

Форсунки в системе впрыска являются главным исполнительным приспособлением, которое выдает назначенную дозу топлива, зависящую от сигналов с контроллера управления двигателем. Затем форсунки распыляют топливо на мелкие частицы, находящиеся близко к впускным клапаном каждого цилиндра двигателя. Не будем вдаваться в особенности конструкции форсунок и принцип их работы, лучше отметим три параметра, которые являются очень важными при их эксплуатации. Это:

1) пропускная способность форсунки в открытом состоянии, когда рабочее давление см3\мин (производительность);

2) факел распыления, который характеризуется дисперсностью частиц топлива и углом распыления, измеряемого в градусах;

3) герметичное сопряжение седло- клапан.

Выявлено, что если распыление топлива происходит на частицы, диаметр которых меньше 15мкм, то его перемешивание с воздухом совершается на молекулярном уровне, в результате чего, топливно-воздушная смесь приобретает однородность и практически полностью сгорает в цилиндрах двигателя, что обеспечивает ему предельную мощность, а также крутящий момент.

Далее мы рассмотрим следующие вопросы:

- Что происходит с форсунками во время работы двигателя;

- Какие симптомы возникают при грязных или же закоксованных форсунках;

- Каким образом нужно поддерживать форсунки чистыми;

- Можно ли оценить, в каком состоянии находятся форсунки, не вынимая их из двигателя;

- Как можно при необходимости очистить форсунки.

Со временем, на седлах форсунок и на поверхностях запорных клапанов, которые с ними сопряжены, создаются смолистые отложения, в результате которых запорный клапан теряет возможность плотно садиться на седло. Из-за этого, форсунка становится менее герметичной и вслед за остановкой двигателя, топливо начинает "капать" во впускной коллектор. Там топливо испаряется, что повергает горячий двигатель к трудному пуску. Также смолистые отложения способствуют уменьшению проходного сечения сопла форсунки, оно словно "зарастает" и становится меньшего размера. Вследствие этого, снижается производительность форсунки и меняется распылительный факел, форсунка перестает делать "туман", а в факеле возникают "струи" топлива, плохо смешиваемые с воздухом или часто направленные в другую сторону от впускного клапана. В итоге, если резко нажать на педаль дроссельной заслонки возникает "провал" в динамике разгона машины и, в то же время, повышается расход топлива. Это можно объяснить тем, что лямбда - зонд или по-другому- датчик кислорода отпускает сигнал в контроллер о "бедной" топливно-воздушной смеси, и время, когда форсунки имеют открытое состояние до обусловленного предела, увеличивается. То есть, система лямбда - регулирования словно старается скомпенсировать снижение производительности форсунок путем увеличения времени, когда происходит впрыск топлива.

Если с форсунками произошли процессы, описанные выше, как тогда проявляет себя автомобиль внешне? К внешним проявлениям относятся: трудный пуск двигателя, который особенно заметен после наступления холодов, т.к. топливо хуже испаряется; плохая динамика разгона, малая динамика движения, расход топлива увеличивается, двигатель на холостом ходу работает неустойчиво, обороты холостого хода "гуляют". Однако, необходимо заметить, что данные проявления возможны и по другим причинам. Так, "провал"может возникнуть в результате слабого давления в системе впрыска или изъяна, возникшего в датчике положения дроссельной заслонки. Большой расход топлива может возникнуть из -за лямбда-зонда, вышедшего из строя и ряда других причин. Потому, перед тем как посчитать, что все эти проявления связаны с форсунками, и прийти к необходимости их чистки, чтобы устранить все неисправности, нужно сделать диагностику всех датчиков и систем, которые задействованы в управлении двигателем, чтобы убедиться в их исправности.

Из всего вышеизложенного, возникает вопрос - могут ли форсунки в чистом состоянии находится в течении длительного времени,чтобы дольше не наступило проблем и как это сделать? Главным и банальным правилом является: заправлять автомобиль в тех местах, где существует гарантия, что в бак не попадет вода и грязь. В ином случае, сразу придется менять топливный фильтр, а также очищать сетку бензонасоса и из бензобака откачивать грязь. Если все это сделать не вовремя, а через пару дней, то придется вынуть из двигателя и форсунки, чтобы их почистить. Если ваш автомобиль имеет уже приличный пробег, то не следует применять никаких присадок к топливу, который заливают в топливный бак для чистки форсунок. Такое применение дает часто отрицательный эффект, чем положительный. Главной причиной здесь является качество топлива, а не качество или эффективность используемых средств. Ведь отложения, находящиеся на стенках бензобака и на магистральных трубопроводах, растворяются в самом топливном фильтре, благодаря действию этих присадок и остатки этих отложений способствуют сильнейшей закупорке входных фильтров форсунок. Наиболее быстро форсунки закоксовываются, когда эксплуатация автомобиля происходит в основном в городе с короткими"перебежками" и двигателю приходится остывать много раз . Чтобы такого не случалось, следует периодически выезжать на загородную трасу, где ехать на большой скорость несколько десятков километров. Если автомобиль долгое время (больше полугода) не эксплуатируется, то форсунки теряют свои характеристики. В результате, если и получается запустить двигатель, то ездить становится почти невозможно. Если рассматривать автомобиль с питанием "газ-бензин", то использование форсунок необходимо не только для запуска двигателя. Хотя бы один раз в неделю машину нужно заправлять бензином.

Думаем, что самая пора поговорить о процедуре чистки форсунок. Существует два способа. При первом способе форсунки чистят по так называемой "штатной"схеме на работающем двигателе. А при втором форсунки извлекают из двигателя и чистят отдельно от него. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. К плюсам первого способа можно отнести то, что сама процедура довольно несложная, на нее затрачивается мало времени и стоимость работы довольно низкая. Наряду с форсунками очищаются впускные клапаны от смолистых "наростов" и нагара, а также камеры сгорания и днища поршней, кроме того, происходит выравнивание компрессии по цилиндрам и освобождение закоксованных колец. В результате, цилиндры более полно наполняются свежей топливо-воздушной смесью, двигатель становится менее склонен к калильному зажиганию, которое является для него губительным при больших нагрузках и высоких оборотах коленвала. Минусами способа считается отсутствие объективных данных о факеле распыления и производительности форсунок. А что касается чистоты форсунок, то об этом можно узнать лишь благодаря лучшей работе двигателя и динамике авто. Плюсы второго способа в том, что существуют объективные данные о том, в каком состоянии находятся форсунки после того, как их извлекли из двигателя, и чистить форсунки можно до того времени, пока не получатся те параметры, которые требуются. Минусы этого способа состоят в достаточно сложной операции по снятию форсунок, потому что необходимо снять часть навесного оборудования практически до впускного коллектора, огромные затраты времени и, следовательно, более высокая стоимость работ. Кроме того, форсунки ставят обратно чистыми, а клапаны, камеры сгорания, кольца и поршни остаются с нагаром и смолистыми отложениями. В итоге, ожидаемый эффект наступает не полностью. Поэтому, чтобы принять решение, о способе чистки, необходимо считаться с конкретными обстоятельствами, из-за которых возникли проблемы. К примеру, если до 100 тысяч километров пробега и более форсунки не чистились или после очередной заправки у вас возникли проблемы, а после замены фильтра ничего не изменилось, или же проблемы появились после того, как в бак залили присадки к топливу - то сразу забудьте о первом способе. А вот если форсунки периодически чистились ( через 20-30 тыс.км.), и вы уверены, что в бак не попадала вода и грязь, отсутствует глубокий"провал", а только лишь холостой ход неустойчив - в этом случае рекомендуется первый способ.

Пришло время вкратце рассмотреть сам способ чистки форсунок. Поскольку есть два способа чистки, то для этих целей выпускают два типа оборудования. Первый тип чистит форсунки на работающем двигателе. Имеется сравнительно большое число установок разных производителей. Они очень похожи по конструкции и конечному результату, имеется отличие только в цене. Эти установки делятся на два класса по принципу своего действия. К первому классу относятся те установки, у которых моющая жидкость подается к форсункам при помощи давления сжатого воздуха от ручного насоса или компрессора. К примеру, по такому же принципу происходит работа установки JET CLEAN фирмы LIQUI MOLY (Германия), где применяют моющую жидкость той же фирмы емкостью 0,5 литра в виде концентрата, который перед использованием в необходимой пропорции разбавляют бензином. По другому принципу, когда моющую жидкость к форсункам подают при помощи бензонасоса, происходит работа установки фирмы WYNN'S(США), где используют моющую жидкость той же фирмы, уже готовой к использованию емкостью 1литр.

Независимо от типа установки, процедуру чистки начинают с того, что отключают от рамки с форсунками два топливо-провода и подключают к ней установки при помощи комплекта переходников, также отключают штатный бензонасос. После этого, на установке создается рабочее давление и происходит запуск двигателя. Опытным путем установили, что наилучший эффект наблюдается при соблюдении следующего технологического цикла: двигатель работает 15 минут преимущественно на холостом ходу и периодическим резким увеличением до 3000 или до 3 500 оборотов в минуту, после этого, 30 минут отстаивается и потом опять работает 15 минут в режиме первого цикла. На данную процедуру в среднем уходит часа полтора. Для чистки форсунок, которые сняли с двигателя, используют второй тип оборудования. Тут также существует очень большое количество установок разных производителей.

Они также схожи по конструкции и конечному результату, но имеют существенное отличие между собой в цене, если сравнивать с установками первого типа. Все эти установки могут измерить, какую производительность имеют форсунки, проверить факел распыления, а чистка форсунок происходит при помощи ультразвуковой кавитации в специальной ванночке, где находится моющий раствор. К данному типу можно отнести установки ASNU01-SK, NA4DFV и другие. Независимо от типа установки, процедуру чистки необходимо начать со снятия форсунок с двигателя, далее - измерить производительность, произвести очистку и после этого сделать контрольный замер производительности. В последнее время в продаже имеется установка "СПРУТ- ФОРСАЖ", произведенная НПО "ЭНЕРГИЯ" (Украина).

В ней заложен другой принцип - чистка внутренних каналов форсунки происходит благодаря колебаниям запорного клапана форсунки с установленной частотой и скважностью, которые задаются электронным блоком. В соотношении цены и эффективности данная установка отличается от других своей выгодой. Работать с этой установкой не доводилось, но то, что принцип, который в нее заложен - достаточно эффективный - можно подтвердить, потому что его используют в установке собственной конструкции уже шесть лет подряд.

В заключение, ниже мы приводим таблицу, где указаны данные по производительности форсунок, которые имеют широкое распространение. Эти данные сняты экспериментальным путем, и по ним вполне можно ориентироваться во время промывки форсунок, а также, при замене одного типа на другой. В данной таблице показана производительность форсунки в смз при давлении 2,5кгс/см2 за одну минуты беспрерывной работы.

Nikolas

Привет Всем,хочу промыть форсунки на м54, но там обратка от топлфильтра уходит назад,также от топлфильтра идет трубка регулирующая давление которая входит в рейку на которой сидят форсунки.Допустим ,я подсоединю шланг от сосуда с винсом к топлепроводу подаюшему бенз на форсунки,отключу бензонасос а как быть с трубкой регуляторм давления?Может кто промывал м54,поделитесь пожалуйста опытом. Спасибо.

Владимир 30 Rus

У меня тоже в планах промыть инжектор, но о подробностях пока не задумывался, т.к. до этого никогда не делал)) Так что вопрос тот же, хотелась бы узнать тонкости этой операции, чтоб в сервисе лапшу на уши не навесили)) Кстати их УЗ можно промывать?

Andrei BMW

По форсункам темы есть,но мнения разделились,как их мыть.У официалов узнавал-моют только ультрозвуком.

GUNhed

Владимир 30 Rus

fruttis

Владимир 30 Rus

Beeplok

Автомобиль: пока нет

хехе.. он наверное в сервисе работает, и чужие моет ))))

Andrei BMW

Владимир 30 Rus

Автомобиль: пока нет

хехе.. он наверное в сервисе работает, и чужие моет ))))

Не, а если серьёзно, кто-нибудь мыл инжектор? Как? Чем?

Hamz81

Владимир 30 Rus

tkv111

Мне делали промывку УЗ на предидущей машине , пробег был под 300000 , результат не ощутил . При не большом пробеге (до 200000) вообще не стоит тем лазить ! ИМХО

Кутузофф

TuringE39

СПИРТОМ! В бензобак! Езжу 3-й год и проблем НЕТ! ВАЩЕ!

Владимир 30 Rus

TuringE39

Как то на ДОСУГЕ задался тем же вопросом, имея, Инженерное образование, и немного знания по Органической Химии! начал раздумывать над вопросом, как можно продлить срок службы форсунок не прибегая к Кардинальной смене их! Проштудировал кучу литературы Интернет (могу дать ссылки) ну и при опросе механиков центра по обслуге АВТО пришел к выводу: (чисто мое субьективное мнение. прошу камнями не кидать НО ФАКТ ОСТАЕТСЯ ФАКТОМ. )

1. Промышленность выпускает КУЧУ всяческих присадок для очистки ИНЖЕКТОРОВ. они делятся на две большие категориии:
а) Те которые непосредственно надо лить в бензобак (попадая в систему они очищают весь безопровод, бензобак, насос)
б) Те которые используют для промывок в СПЕЦ установках УЗИ, ВВД. и т.п.

Вторые я отбросил!(у мя нет дома такой установки УЗИ)
Первые!
По публикациям в интернете и печати. (я так понимаю в зависимости от ОПЛАТЫ за публикацию) хвалят те или иные присадки!
Значит ЧТО то тут не чисто!

Пришлось взять химическую энциклопедию!

Открываю первый том нахожу БЕНЗИН. (стр 263 Хим энциклопедия Издательство "советская энциклопедия" Москва 1988 год)
Читаю всю "муть" его производства. в конце. написано.
, что при сгорании и нахождении в ЕМКОСТЯХ образует отложения (как ВЫ думаете какие. отложения вызывают выход из стоя форсунок. )
читай ДАЛЕЕ на файле (отметил стрелками где читать)

Далее написано (кто не верит могу скинуть такую же картинку), что для снижения отложения смол, в сырой бензин вводят "моющую" присадку - ЭТИЛ.
Тоесть ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ!

НО.
там же написано, что введение спирта незначительно снижает ОКТАНОВОЕ число бензина.
Думаю, для благородного дела. это не сильно важно!

С Вопросом об этом, подошел к механику "ДЕДАЛ" (в Мурманске сервис где специализируются на BMW и mersedes (мужичек- механик - лет 40), я задав ему каверзный вопрос, "КАКИЕ ПРИСАДКИ ПОСОВЕТУЕТЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ИНЖЕКТОРА В БЕНЗИН В КАЧЕСТВЕ ПРОФИЛАКТИКИ. "
Подчеркну В КАЧЕСТВЕ ПРОФИЛАКТИКИ. И ОН ответил.

Я просто ОСТОЛБЕНЕЛ . когда он сказал. дословно.
"Молодой человек, НЕ ЛЕЙТЕ ВЫ ЭТУ ГАДОСТЬ ЧТО РЕКЛАМИРУЮТ ВЕЗДЕ. Лучше, чем 100 грамм чистого спирта на 10 литров бензина НЕТ ни ЧЕГО!"
НО
"при условии, что инжектор ПОКА работает нормально (ПРОФИЛАКТИКА), и ВЫ уверены что топливная система ЧИСТАЯ" - тоесть " МАШИНА ОТНОСИТЕЛЬНО НОВАЯ (не старше 5 лет).
+ КО ВСЕМУ СПИРТ УДАЛЯЕТ ВЛАГУ И ЧИСТИТ БЕНЗОБАК И ФИЛЬТР!"

НУ ПРОБЛЕМ НЕТ!
МАШИНА ПРОШЛА 210 000 км!
Я ее брал с пробегом 160 тык!

ПОНИМАЮ что это НЕ ПАНАЦЕЯ!
НО ЭФФЕКТ ЕСТЬ!
ВОТ пример!
Летом прокатился в КРЫМ туда обратно 9 700 км! ВАУ! Ни намека на неполадки на что ли бо ТОПЛИВНОЕ в машине!

Представте МУРМАНСК-ПИТЕР-ВОРОНЕЖ-РОСТОВнаДОНУ-ЯЛТА и обратно тем-же маршрутом! ПРЕДСТАВТЕ . ГДЕ Я ТОКА НЕ ЗАПРАВЛЯЛСЯ! И дикая КАРЕЛИЯ, и Цент РОСИИИ и НЕЗАЛЕЖНА УКРАИНА с бензином стоимостью 6.85 грн за литр (~36 рублей/литр) . где тока НЕ НОСИЛО МЕНЯ!

а если жать левой ногой на тормоз, то и тормоза у машины улучшаются.
а еще если изменить жесткость педали газа, покажется что машина начинает ехать лучше.

ЗЫ. это не стеб а правда. таких примеров море могу привести

GUNhed
Да не, ну вроде в этой теме про ТИС никто не упоминал больше
Глянул еще раз, да вроде как все нормально написано. RA 13 64 582

о5 плохо читал!
начнем с названия документа "Проверка форсунок на герметичность и их очистка"
а закончим текстом "Форсунки с большим количеством воздуха необходимо очистить" - именно это и является условием. если форсунки не текут, то их мыть не нужно!
никакая промывка на динамику не влияет

а если жать левой ногой на тормоз, то и тормоза у машины улучшаются.
а еще если изменить жесткость педали газа, покажется что машина начинает ехать лучше

Кто сейчас на форуме

Здравствуйте, Кулибины и БМВ-воды, случилась беда потекли форсунки на Х5 Е53 3,0i 2001. На сервисе обрадовали, сказали 8 тыс 1 шт, их 6, это 48 000 руб. Меня накрыла жаба, честно вам сказать, вкладывать такие деньги в эти дрова, машина тещи.))) На холодную 1 литр бензина выливается на улицу. Покурил форум, вроде как сверлят отверстия и заливают туда герметик Дони Дил, потом оловянно свинцовым припоем запаивают. Но мне что то это идея не подуше. Может кто нибудь уставил от ГАЗЕЛИ? От ЗМЗ406 выглядят визуально похоже, только у БМВ носик длиньше, и производительность не одинаковая, а стоят они 5-6 тыщ. Может кто сталкивался с такой проблемой.

Здравствуйте, Кулибины и БМВ-воды, случилась беда потекли форсунки на Х5 Е53 3,0i 2001. На сервисе обрадовали, сказали 8 тыс 1 шт, их 6, это 48 000 руб. Меня накрыла жаба, честно вам сказать, вкладывать такие деньги в эти дрова, машина тещи.))) На холодную 1 литр бензина выливается на улицу. Покурил форум, вроде как сверлят отверстия и заливают туда герметик Дони Дил, потом оловянно свинцовым припоем запаивают. Но мне что то это идея не подуше. Может кто нибудь уставил от ГАЗЕЛИ? От ЗМЗ406 выглядят визуально похоже, только у БМВ носик длиньше, и производительность не одинаковая, а стоят они 5-6 тыщ. Может кто сталкивался с такой проблемой.

У Дека 1 Д производительность 160 сс мин, у родных 244, нашел еще одни Газели 192 сс мин, подойдут ли? и как отреагирует ЭБУ??

Петров и Боширов на Ваш праздник!

Мне вапще по***, даже дверь открыта

года 3 -4 назад у знакомого на паджеро спорт была проблема с форсунками, тоже ценник нехилый был, я ему форсунки на aliexpress нашел, вместе с доставкой около 10тыс обошлись за 6 шт, он ещё года полтора на них проездил, а потом продал авто

Собаку съел на этих форсунках. Сверлил у себя 6, 2 уже сдохли, поменял на БУ, которые так же потеют на холоде. Щас еще 5 лежит прозапас, если сдохнут залитые. Варианта 2 - либо менять на новые, либо не ездить в мороз. С такой же производительностью есть от сааба турбо, но тоже не очень дешево.

Процедура вроде мойки и чистки зубов - хуже не будет. Да, действительно, встроенные фильтры на АЗС не предполагают тонкой очистки - заметная часть допустимой стандартом смолы из топлива все же доходит до бензобака. Часть - отфильтруется, часть - просто сгорит вместе с топливом. Но какая-то часть все равно останется в топливной системе и что-то там загрязнит? Допустим.

Постановка задачи была такова: как бы нам проверить эффективность работы форсунок до и после мойки? Насколько можно доверять отзывам вроде "поехала как новая", "жрет теперь на литр меньше" и проч?!

Логически понятно, что для контроля требуется взять "равнозагрязненные" форсунки (цилиндров-то несколько!), отмыть и сравнить. что?! Да, можно предположить, что такие косвенно определяемые параметры как "путевой расход топлива", "расход на холостых", "газоанализ" - позволят выявить хоть какую-то разницу, но для полноценного контроля нужны несколько автомобилей, или же несколько автомобилей одного типа (с одним двигателем). Возни очень много, усредняемых величин - и того больше. Получим мы, вероятно, примерно то же самое, что и в массе аналогичных случаев - "результаты в пределах погрешности измерения".

Усреднение всегда накрывает полезный сигнал петлей отрицательной обратной связи - чем выборка шире, тем разница меньше. Часть реальных машин будет со сравнительно "чистыми" форсунками, часть - будет измерена с методологической погрешностью и т.д - десятки факторов усреднения нивелируют результат. Но легче ли от осознания этого факта автовладельцу, который терзается вопросом из заголовка?

Все написанное ниже, касается подавляющего большинства бензиновых автомобилей с обычными форсунками и современными системами регулирования. За скобками, вероятно, остаются автомобили без датчиков кислорода и всякая неактуальная для нас экзотика.

Цель ставилась довольно простая: нужно ощутить и измерить реальный контраст и эффективность операции промывки. Граничные условия мной были определены примерно так - форсунка исправна, но "грязная". Сравнивать будем "с идеально новой". Это и будет предельно возможным результатом. Аварийные случаи загрязнения и неисправности форсунок я не рассматриваю - думаю, понятно почему. Да хотя бы потому, что это едва ли ни один случай на миллион.

Если все понятно, продолжим.

Что такое "неисправная форсунка" с точки зрения 99% мойщиков-диагностов? Скорее всего, это форсунки с плохим распылением - примерно вот такие:

На что это больше всего похоже? Аналогия с забитой известью жесткой воды душевой лейкой прямая - отверстия (дюзы) загрязнены, форма распыла искажена. Глазом же видно, как все "плохо". Уверяю вас, именно этот критерий используется в абсолютном большинстве сервисов. Им действительно кажется, что чуть "кривящая" лейка льет не так и даже куда-то не туда. Мимо цилиндра, очевидно.

Теперь рассмотрим и терминальную стадию, по мнению тех же диагностов:

В первоисточнике ясно сказано, что форсунке справа "уже ничего не поможет". Вооружимся этим знанием - такое граничное условие нам вполне подходит - форсунка льет прямой струей, в то время как ее исправная сестра наливает искристым фонтаном.

Опытные пользователи систем впрыска сейчас немало повеселились - справа изображена. совершенно исправная форсунка первого поколения систем впрыска. Да, такие формы распыла характерны для классических бошевских форсунок с затворной иглой. Выпускались они, если быть точным, примерно с начала 80-х аж по середину 90-х и "неисправными" их назвать в ту пору никто бы не отважился.

Причина такой формы струи очевидна - игла большого диаметра под широкое отверстие:

Ну и что же придумали европейские инженеры через пятнадцать лет упорных поисков прорывного решения?! Верно - они "изобрели". душевую насадку:

На кран такие выпускаются уже сто лет в обед, называется она "насадка экономайзер", "аэратор" и так далее:

Инженеры же гордо назвали ее "атомизатор топливной струи" и начали применять повсеместно.

Теперь, наверное, уже пора догадаться, что за идеально "неотмытую" форсунку мы возьмем совершенно исправную форсунку старого поколения - она льет почти идеально слитной струей. В противовес ей подберем аналогичную форсунку нового поколения - "душевого распыла", с загадочным "атомизатором".

Старая форсунка льет вот так:

Новая - душем, который эмульгируется уже в считанных сантиметрах от сопла:

При наблюдении в динамике, разница просто вызывающая:

Снова вспомним о том факте, что форма распыла обусловлена только конструкцией и перед вами совершенно исправные форсунки, такие, как здесь:

Двигатель, как справедливо замечают масляные профессионалы, не является стеклянной колбой: форсунка в нем установлена вовсе не над мензуркой. Там вовсе не требуется форму распыла "любить глазами", к чему вас склоняют владельцы промывочного стенда:

В реальной жизни, форсунка открывается в область скачкообразного разрежения, кроме того, струя основательно турбулизируется о тарелку клапана, как то утверждает семейство Бернулли, Рейнольдс и Навье со Стоксом:

Сам принцип установки, повторюсь, "красоту факела" над колбой безнадежно испортит (ну или улучшит - как кому нравится):

Возникает закономерный вопрос - а где же может быть максимально заметной возможная разница от самого простого струйного распыла до самого "атомизированного"?!

Разумеется, первым делом мы исключаем все мощностные режимы - дроссель открыт полностью, процессы смесеобразования напоминают бурю. Ожидать, что качество смесеобразования будет сильно зависеть от качества предварительного распыла, можно было бы равно в той же степени, как надеяться сохранить идеальную прическу в ураган.

Явно под подозрением находятся те режимы, где турбулизация затруднена - холодный запуск, прогрев, движение в пробке - именно здесь эффективное сгорание в бензиновом моторе наиболее затруднено.

Так как единственная возможность знать наверняка - проверить лично, я закупил полный комплект новых "атомизирующих" современных форсунок, которые сам производитель предлагает прямой заменой форсункам "первого поколения".

(на фото выше и ниже - альтернативный Бошу LUCAS "с соплом-воронкой" - промежуточная альтернатива "душевому" распылу):

Но в 1998 все же начался постепенный переход. И тогда "иглу" (BOSCH) и "сопло" (LUCAS) заменили на "атомизирующий душ":

Хорошо заметно - что формфактор у форсунки еще допотопный - здоровый металлический бочонок, поменяли только распылитель.

А вот и тонкая форсунка нового поколения (двигатели серии N - Neu - "новые", с 2005 года):

И вот ее распылитель:

А вот мои старые форсунки BOSCH:

Замена их на форсунки самого нового образца, "атомизирующие", дала заметные изменения в движении "внатяг". Выкатка автомобиля с отпущенным дросселем стала заметно ровнее, особенно, пока двигатель еще не прогрет и смесь богатая. Машина больше не повисает на моторе так резко, как это было прежде, почти с ударом, когда отпускаешь педаль. Также почти уверен, что залить свечи при запуске в мороз на таком распыле (пока не проверял, по причине весны-лета) почти невозможно (насколько это вообще "невозможно", разумеется).

Чтобы это проверить "на контрасте" нужно дожидаться -30 по Цельсию, и студить машину пару дней уж точно, что теоретически в нашем климате не так-то просто. Кроме того, мне будет необходимо установить свечи старого образца - с толстым центральным электродом. Даже при выполнении всех этих условий, шансы на залитие были невысоки, поэтому предоставлю возможность жителям более холодных регионов провести подобные тесты самостоятельно.

А вот и главный результат на форсунках нового поколения - адаптации движения в режиме частичной нагрузки уползают за пределы возможного регулирования. Ничего подобного, разумеется, раньше не было. Это абсолютно достоверный результат формального контроля. Снижение среднего расхода гарантировано электроникой.

1.Нужно ли промывать форсунки "просто так", профилактически?
В общем случае, самом типичном и распространенном, это промывание карманов от денег. Сравнительно небольших денег.

2.Нужно ли промывать форсунки "вообще"?
Ровно в той же степени, как и любую магистраль - стоит промывать только в случае признаков засорения. Управление двигателем способно корректировать смесь в пределах +-10%, этого более чем достаточно, чтобы нивелировать любые нормальные отклонения дозирования. Нивелировать до такой степени, чтобы сделать их незаметными во всех эксплуатационных смыслах.

3.В интернет есть картинки с явным "засорением" форсунки, с грязным распылителем и много других, подобных.
Безусловно - форсунка воткнута во впускной коллектор, куда постоянно летит масляная эмульсия системы рециркуляции, а в самом бензине содержатся смолы. Кроме того, температура во впускных каналах безусловно достаточна для формирования устойчивых отложений. Но смотреть нужно не на сам колпачок-фиксатор, который оброс смолой, а исключительно на состояние дюз-иглы-сопла. Очень часто, они совершенно чистые. Бензин, подаваемый в обычную форсунку под давлением от 3 до 6 атм, и сам отлично моет и растворяет. Кроме того, в современном бензине содержится один-два специальных состава-растворителя, например - Басф "Керопур". Но на длительном периоде эксплуатации, возле распылителя все равно могут сформироваться отложения. Это зависит от многих факторов - режима эксплуатации и даже места расположения самой форсунки - устройства коллектора. Даже слишком многих, чтобы рассуждать абстрактно. Существуют удачные и неудачные их сочетания. Из статьи видно, даже прямым текстом следует, что существуют удачные и неудачные (по конструкции) форсунки, причем разница между ними буквально состоит в том, что "неисправная" форсунка одного типа превращается в исправную форсунку другого типа - перечитайте.

4.А где про промывку непосредственного впрыска?
Специфка BMW такова, что пьезофорсунки с зонтичным распылением промывки не требуют и стареют лишь механически. Промывать там нечего по конструкции. Соленоидные форсунки современного типа, производителем поставляются по себестоимости - очень странно было бы не поменять их по смешной цене, вместо промывки любого рода. Как ни странно - современные прямовпрысковые BMW полностью лишены этой проблемы.

5.А другие производители?
Ориентируйтесь на топливные коррекции. Если они не шкалят, думать об этом просто не нужно. Мне попадались автомобили с пробегом около 100.000 и практически оклонулевыми коррекциями.

6.Ну как же, форсунки "с пробегом" на стенде, очевидно, льют совсем по-разному!
Это вопрос, скорее, к "методологам-стендистам" - почему двигателю "все равно", а на стенде "такая разница". Попробуйте переставить "плохую" форсунку на место "хорошей" и проверить воспроизводимость результатов. Разница, кстати, зачастую весьма карикатурна - подбирается такой режим скважности и частота, что 100 мл одна мензурка набирает за десятки секунд, для 4 цилиндров это вроде бы 0,4 л! Современный мотор за ЧАС работы на холостом может выпить всего примерно 0,5-0,6 л. За час движения - 5-7 л. То есть, если разница и есть, она гипертрофирована.

7.Отсюда, вроде бы, следует вывод, что форсунки мыть не нужно и разницы нет никакой.
Загрязненые моторы с форсунками "душевого" типа КРАЙНЕ чувствительны к изменению формы факела и мыть их, в случае загрязненности, нужно. Это будет заметно влиять на некоторые режимы движения, что, кстати, прицельно исследовалось в статье. Инженеры сначала изобрели проблему, в виде атомизирующей насадки с малым размером дюз, а затем сами же ее и решили, изобретя саму процедуру промывки.

8.Стоит ли промывать форсунки ультразвуком?
Ультразвук официально рекомендован многими производителями автомобилей и отлично отмоет "застоявшиеся" отложения, но для изношенной форсунки современного типа (тонкая пластиковая палочка) это означает гарантированное протекание под давлением в закрытом состоянии. Это значит, что утром автомобиль будет заводиться не с "полтычка", а с "3-4" оборота стартера, таких случаев много описано в Сети, гуглите, но владельцы до сих пор не знают, в чем истинная причина. Теперь форсунки только менять.

9.Я промыл форсунки и машина поехала совсем "по-другому".
Если речь идет про мощностной режим типа "газ в пол", то вероятно был использован метод промывки сольвентами-растворителями, без снятия форсунок. Такие жидкости могут немного почистить верхние компрессионные кольца и это может быть действительно заметно. В остальных случаях, это крайне сомнительно, исключая те режимы, где восстановление турбулизации распыляемой струи действительно влияет (они описаны в статье и к мощностным не относятся).

10.Я помыл форсунки и машина стала есть аж на литр меньше!
Тут сразу требуется показать значения коррекций. Вполне вероятно, что авторы подобных "открытий" не совсем понимают, как работает система впрыска с обратной связью. В действительности, даже в самых драматических случаях, типа рассмотренного в статье, реальные отличия едва ли составят больше 5%. Но они будут, так как это своего рода "обман" стандартных топливных карт и тут все объяснимо.

11.У меня были реально грязные форсунки, как на самых страшных фото, высыпалось куча песка, ржавчины, была сильно нарушена форма распыла. Теперь все отмылось и стало совсем здорово!
Если квартире сто лет, ее затапливали соседи, в ней был пожар, а вы вдруг решили идеально выбелить потолок, то ее ликвидность на рынке повысилась едва ли. Если в баке была вода, пробег составляет уже сотни тысяч, во впуске полно лакообразующего масла, а вы только лишь поменяли "залаченные" и разрушенные фильтрики на входе форсунок, успешно вытрясли смолу, углеродную мазь, битум и труху-ржавчину, заменили все уплотнители и форсунка реально стала "почти как новая" - это прекрасно! Трудно спорить, что это лучше того, что было. Осталось только проверить-заменить регулятор давления, врущие триггерные датчики кислорода, расходомер, очистить впускные каналы и много чего еще, чтобы система питания целиком стала столь же идеальной, как и восстановленные до состояния новых форсунки. А дальше переходить к двигателю целиком. Иначе не совсем ясно, ради чего были эти страдания.

Читайте также:

Bmw m54b30 промывка форсунок

Рекомендуем почитать на тему Помыли форсунки на М54 и приехал.

Рекомендуем почитать на тему Помыли форсунки на М54 и приехал.

Рекомендуем почитать на тему Помыли форсунки на М54 и приехал.

Кто сейчас на форуме