Bmw e30 подкапотное пространство
Большинство цепей питания электрооборудования немецкого седана и универсала защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне и моторном отсеке.
Рассмотрены схемы БМВ 3 серии 2-го поколения (316, 316i, 318i, 320i, 323i, 324d, 324td, 325i, m3) в кузове e30 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 года выпуска.
В салоне
Салонный модуль реле расположен в нише для ног пассажира, с правой стороны, за динамиком. Он отмечает за центральный замок (R13).
В моторном отсеке
Монтажный блок находится в левой части подкапотного пространства, около ветрового стекла. Он закрыт пластиковой крышкой.
Дополнительный модули реле расположены около основного блока.
| Схема предохранителей моторного блока (модели до 1991 года) | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Левый дальний свет | 7,5 |
| 2 | Правый дальний свет | 7,5 |
| 3 | Дополнительный вентилятор | 15 |
| 4 | Указатели поворота | 15 |
| 5 | Стеклоочистители и стеклоомыватели | 30 |
| Омыватели фар | ||
| 6a | стоп-сигналы | 7,5 |
| Круиз-контроль | ||
| Внутреннее освещение | ||
| 6b | Дополнительные стоп-сигналы | 15 |
| 7 | Сигнал | 15 |
| 8 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 9 | Электрика двигателя | 15 |
| Индикатор положения автоматической коробки передач | ||
| 10 | Приборная панель | 7,5 |
| Бортовой компьютер | ||
| Фонарь заднего хода | ||
| Сервисный индикатор | ||
| 11 | Топливный модуль (бензонасос) | 7,5 |
| 12 | Магнитола | 7,5 |
| Подсветка и уровень самодиагностики | ||
| 13 | Левый ближний свет | 7,5 |
| 14 | Правый ближний свет | 7,5 |
| 15 | Задние противотуманные фонари | 7,5 |
| 16 | Подогрев сидений | 15 |
| 17 | Люк | 30 |
| 18 | Дополнительный вентилятор | 30 |
| 19 | Зеркало (ы) | 7,5 |
| Зеркало с подогревом | ||
| 20 | Кондиционер | 30 |
| 21 | Внутреннее освещение (я) | 7,5 |
| Подсветка бардачка | ||
| Подсветка багажного отделения | ||
| Часы | ||
| Радио память | ||
| Бортовой компьютер | ||
| 22 | Левый задний фонарь (и) | 7,5 |
| Задний левый габаритный фонарь | ||
| 23 | Правый задний фонарь (и) | 7,5 |
| Задний правый габаритный фонарь | ||
| Фонарь освещения номерного знака | ||
| Освещение приборов | ||
| 24 | Аварийная сигнализация | 15 |
| 25 | 30 | |
| 26 | 30 | |
| 27 | Центральный замок | 30 |
| Дверной замок с подогревом | ||
| Бортовой компьютер | ||
| Противоугонная система | ||
| Аудио система | ||
| 28 | Предохранитель прикуривателя БМВ е30 | 30 |
| Электропривод антенны | ||
| Вспомогательная система отопления | ||
| 29 | Передний левый противотуманный фонарь | 7,5 |
| 30 | Передний правый противотуманный свет | 7,5 |
| R1 | Дополнительный вентилятор | |
| R2 | Реле сигнала | |
| R3 | Дальний свет | |
| R4 | Ближний свет | |
| Задние противотуманные фонари | ||
| R5 | Подогрев сидений | |
| Люк | ||
| R6 | Дополнительный вентилятор | |
| R7 | Зеркало (и) | |
| Зеркало с подогревом | ||
| Кондиционер | ||
| R8 | Передние противотуманные фонари | |
| R9 | Выключение задних противотуманных фонарей (когда выбран дальний свет) | |
| R10 | Стеклоочистители и стеклоомыватели | |
| Описание предохранителей моторного блока (БМВ е30 1991-1994 года) | ||
|---|---|---|
| Общий вид платы. | ||
| Схема. | ||
| № | Описание | Ток, А |
| 1 | Люк | 30 |
| 2 | Разъем прицепа | 15 |
| 3 | Стеклоочистители и стеклоомыватели | 30 |
| Омыватель фар | ||
| 4 | Подогрев сидений | 15 |
| 5 | Сиденье водителя | 30 |
| 6 | Обогрев заднего стекла | 20 |
| 7 | Обогрев дверных замков | 5 |
| Центральный замок | ||
| Центральный блок управления | ||
| 8 | Сигнал | 15 |
| 9 | Радио | 20 |
| 10 | АБС | 30 |
| или | ||
| Блок управления ESP | ||
| 11 | Левый ближний свет | 7,5 |
| 12 | Правый ближний свет | 7,5 |
| 13 | Стеклоподъемники | 5 |
| 14 | Передние стеклоподъемники | 30 |
| Центральный блок управления | ||
| 15 | Передние противотуманные фары | 15 |
| 16 | Кондиционер | 5 |
| 17 | Задние противотуманные фонари | 10 |
| 18 | Топливный модуль (бензонасос) | 15 |
| 19 | Задние стеклоподъемники | 30 |
| 20 | Система вентиляции | 30 |
| 21 | АБС | 5 |
| или же | ||
| Блок ESP | ||
| 22 | 5 | |
| 23 | АБС | 5 |
| Сиденья с подогревом | ||
| Аварийка | ||
| Панель приборов | ||
| 24 | Система контроля парковочного расстояния | 10 |
| Зеркало (ы) | ||
| 25 | Датчик удара | 5 |
| Боковое реле | ||
| Реле ближнего света | ||
| 26 | Селекторная ручка (и) | 10 |
| Фонарь заднего хода | ||
| 27 | Панель приборов | 5 |
| 28 | Автоматическая коробка передач | 5 |
| 29 | Левый дальний свет | 7,5 |
| 30 | Правый дальний свет | 7,5 |
| 31 | Сигнализация, светодиод | 7,5 |
| Блок управления иммобилайзером | ||
| Панель приборов | ||
| Часы | ||
| Система контроля парковочного расстояния | ||
| Кондиционер | ||
| 32 | Предохранитель прикуривателя | 30 |
| 33 | Центральный блок управления | 10 |
| Левые боковые фонари | ||
| Внутреннее освещение | ||
| 34 | Аварийная сигнализация | 15 |
| 35 | Центральный блок управления | 25 |
| Центральный замок | ||
| 36 | Омыватели фар | 30 |
| Омыватель ветрового стекла | ||
| 37 | Регулировка угла наклона фар | 10 |
| Правые боковые фонари | ||
| Фонарь освещения номерного знака | ||
| Панель приборов | ||
| 38 | АБС | 30 |
| или же | ||
| Блок управления ESP | ||
| 39 | Компрессор кондиционера | 7,5 |
| 40 | Переднее правое сиденье | 30 |
| 41 | Вентилятор кондиционера | 30 |
| 42 | Подушка безопасности | 7,5 |
| 43 | Подушка безопасности | 5 |
| Центральный блок управления | ||
| Внутреннее освещение | ||
| 44 | Радио | 15 |
| Центральный блок управления | ||
| Внутреннее освещение | ||
| Омыватель ветрового стекла | ||
| Омыватели фар | ||
| 45 | Бортовой компьютер | 7,5 |
| Часы | ||
| 46 | Блок управления иммобилайзером | 15 |
| Стоп — сигнал | ||
| Панель приборов | ||
| R1 | Генератор переменного тока | |
| R2 | Блок управления топливной системой | |
| R3 | Топливный насос (fuel pump relay) | |
| R4 | Реле сигнала | |
| R5 | Передние противотуманные фары | |
| R6 | Ближний свет | |
| R7 | Дальний свет | |
| R8 | Мигалка | |
| R9 | Система вентиляции | |
| R10 | Вентилятор охлаждения, первая скорость | |
| R11 | Вентилятор кондиционера | |
| R12 | Вентилятор охлаждения, вторая скорость | |
| R13 | ABS насос | |
| R14 | ABS главное реле | |
| R15 | Обогрев заднего стекла | |
| Дополнительный моторный блок с реле | |
|---|---|
| № | Расшифровка |
| R11 | Топливный модуль (бензонасос) |
| R12 | Система управления двигателем, бензин |
Всем привет, уже не первый раз сталкиваюсь что, когда собираешься сделать следующую запись о проделанной работе, старых фото то нет, не с чем сравнивать. Будем показывать процесс.
Работы по машине продолжаются и одним из важнейших пунктов доработок было приведение в порядок подкапотного пространства. В продолжении старых тем с клапанной крышки и переделки охлаждения (громко звучит — кастом, но для меня тогда это было именно так =)) ) я накапливал информацию и фотографии примеров решений. Наиболее интересным и эстетичным для меня стал этот
За долгое время машина покрылась приличным слоем пыли, а само подкапотное простраство было обработано динитролом, а отмыть его ну реально проблемно.
Срезал крепеж дорестового бочка ОЖ, чуть подшпатлевал и продолжил отмывать и зачищать мелкие очаги ржавчины. Параллельно снял впуск, клапанную крышку, топливную рампу с форсунками, старый радиатор, короче частичный разбор и ревизия всего.
Что-то сразу в подготовку и в покраску, обновил клапанную и впуск, красил в полиуретановую краску, хотя обычно используют жаростойкую. Есть нюанс, она матовая, а мне предложили вариант глянца. Полной уверенности, как будет держаться при высоких температурах нет, практика покажет. Результат меня порадовал, красил детали полностью, потом зачищал полоски и принадлежности к BMW. Полоски и три заветных буквы полировал до блеска, значок пришлось выделять с помощью дремеля. Если решитесь использовать полиуретановую краску и будете класть три или более слоя, дайте ей отлежаться и высохнуть дней 5!
Также освежил некоторые детали: топливную рампу, регулятор давления, катушку зажигания и часть крепежа.
После того как подкапотка была заматована, ржавчина вычищена, переложил местами герметик, собрал всё в кучу и укрыл. Решил красить без съема двигателя, сделаю это в другой раз, если вдруг решусь на свап, пока всё останется так. Покраску доверил профессионалам своего дела, JanOk родина тебя не забудет)))
Далее укрыли всё под лак, но фото к сожалению нет)) В суете забыл сделать. После того, как всё высохло, я снял укрывку и стало не по себе, он выглядел очень старым или грязным на фоне свежей подкапотки.
Тряпок конечно на всё ушло прилично, пока отмыл подкапотку и всё, что в ней находится, не позволяйте динитрольщикам обрабатывать ее))) один хрен гниет как у всех, а выглядит постоянно пыльной.
Ревизия продолжилась с частичной восстановлением проводки, контактов, уменьшения количества стяжек, синей изоленты и блеать кабеля типа ВВГ/ПВГ))) ЗАЧЕМ?!))
Переобжал, старую твердую изоляцию частично снял и посадил на термоусадку, перетянул частично в черную тряпичную и обычную изоленту и докупил нужных оригинальных крепежей.
Форсунки на всякий случай прочистил, докупил новые колечки и поставил в свежеоткрашенную рампу, всё остальное на новые прокладки и герметик.
Далее отмыл бачки ОЖ, омывайки, алюминиевые детали от окисла и поставил новый большой радиатор от дизельной верисии е30. Теперь всё начало становиться не так старо, как казалось после покраски. И конечно же после полной сборки результат обрадовал.
Осталось отдать на цинк пару деталей и она будет полностью готова.
Ну и конечно же основное, правда не без проблем, мотор завелся. Скорей всего завоздушилась система или банально хомут был не дожат на бензонасосе, но ничего критичного. Зато еще раз всё перепроверил.
P.S. Конечно же, всегда можно найти к чему придраться в старом автомобиле, но количество лишних деталей и мелкого колхоза уменьшилось, всё стало выглядеть чуточку эстетичней, чему я безумно рад.
BMW 3 series Coupe 1985, двигатель бензиновый 2.7 л., 1 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 26
Приятно посмотреть, респект тебе)
Стараемся, спасибо большое))
Молодцом!
Все красиво и чётко 🤙
Среднестатистический автомобиль выезжающий из большинства сервиса обычно тоже является примером как ненадо делать 😂
Instant boner. Первый раз вижу крышку бачка омывателя с целым корешком.
Be careful with your instant boner! you can hurt someone))
Туда бы распорочку твою, равнодлинник и дросселя, от тогда было бы ТОП!))
Блин, вид просто супер!
Спасибо, значит не зря тратил время!
не ну чё, ну збс же)))
Разве не к чему придраться?)) ну не может быть)
огонь) на нашей е28 м20 так же покрашен, только матовый, и не так красиво))) я аналогично не удержался чтобы полоски и буквы не шлифануть)))
2 дня лечил проводку и перематывал. На клубе писал, что старнно работал мотор, то идеально, то на холодную еле заводился с 5ой попытки, то мог вообще заглохнуть на ходу.
А все дело в рукожопых тюнингерах. Проводка к расходомеру была перебита и смотана на скрутку сопливую почти без изоляции! Долго не мог понять в чем прикол работы странной мотора. И когда забирали машину после зимней стоянки я сильно хлопнул капотом и машина почти заглохла. Мои глаза в этот момент 0_0. Начал постукивать по разным частям мотора и добрался до области расходомера и пощупывал косу до фишки — и вот мотор начало колбасить и в определенный момент тисканья — заглох. После аккуратной перепайки и перепаковки всех проводов — все прошло. Только на холодную слабовато заводится, но уже с первого раза, но холостые низкие, около 400-500, что даже лаппочки акума не гаснут без прогазовки))) Скидываем на холодную фишку с датчика температуры на мозги… ноль реакции… опять 0_0. достаю новый датчик бош и втыкаю в снятый разъем. Опять ноль… 0_0. Снимаю чехол резиновый с разъема — оборван один провод, второй со снятой изоляцией… Как так можно лезть в проводку машины? Припаял фишку новую от м30 моторной косы (как всегда в бмвшной гараже можно найти все среди хлама собранного за 10 лет))) ) Поменял и датчик за одно. На холодную как и на горячую заводится, с пол пинка, работает ровненько. Все проблемы прошли.
Самый большой коммент за историю моих постов)) видимо наболело. Я уже все фотки не кидал, просто изоляция со временем твердеет, трескается и приходит в негодность. Где-то переплетены шланги и избыточное трение между ними, хотя все просто расскалыдается отдельно и ничего не мешает дальнейшей эксплуатации. Например, шланг подачи к фильтру под капотом лежал на карданчике рулевой и терся постоянно, хотя легко ставится около стакана на его законное место) ну и т.д.
Замена передних тормозных колодок, втулок стабилизатора, ремонт передних стоек.
С каждой очередной заменой тормозных колодок вы все ближе и ближе подходите к сопутствующим работам. То есть к перетряске всей подвески. Поэтому начинайте покупать тормозные диски, датчики, втулки и прочее. Очень скоро все это вам понадобится.
Предлагаем показательную перетряску на БМВ-318 конца 80-х годов. Снимите колесо и резиновые защитные колпачки (фото 1, поз.1). Под ними - болты крепления тормозной скобы с внутренним шестигранником на 8 мм. Через окно (фото 2, поз.1) отожмите тормозную скобу (поз.2) от диска (поз.3) монтажной лопаткой до утапливания поршня и освобождения колодок. В тормозном механизме левой стойки установлен датчик (фото 2, поз.4) износа колодок. Снимите его, введя отвертку между пластмассовым корпусом датчика и пружинными усами внутренней колодки (крепление датчика к колодке по конструкции аналогично одежной застежке-кнопке). На фото 2 показан тормозной механизм после сборки, с новыми колодками, диском и датчиком - все элементы заметнее.
Снимите тормозную скобу и колодки. Если тормозной диск тоже требует замены (сильный износ, задиры, сколы), отверните болты на 19 (фото 1, поз.2), которыми основание тормозного механизма крепится к стойке.
Для снятия тормозного диска со ступицы отверните единственный болт крепления (фото 3, стрелка) с внутренним шестигранником на 5 мм. Переходите к стойке. Отверните гайку на 19 (фото 1, поз.4) крепления шаровой опоры и гайку на 17 шарнира (фото 1, поз.5) рулевой тяги. Датчик ABS (фото 1, поз.3) снимать не нужно.
Отсоедините стойку (фото 4, поз.1) стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага (фото 4, поз. 2) подвески и сдвиньте этот рычаг и рулевую тягу вниз, до выхода их из зацепления со снимаемой стойкой (фото 5).
Проверьте состояние нижнего сайлент-блока (фото 4, поз.3) и верхнего шарнира (фото 4, поз.4) стойки стабилизатора. Если их пригодность вызывает хоть небольшое сомнение, меняйте узел в сборе, иначе себе же дороже выйдет.
Очень полезно пометить взаимное расположение и крепление шлангов и особенно - проводов - на кронштейнах кузова и снимаемой стойки (фото 6, стрелки). К чему нам потом тягостные раздумья - как оно стояло?.
В моторном отсеке выньте штекер (фото 7, стрелка) датчика ABS, отверните три гайки на 13 (фото 8, поз.1) крепления стойки к кузову. А под заглушкой (фото 8, поз.2) находится центральная гайка (фото 9, поз.1) взаимного крепления стойки, ее верхней опоры, и пружины. Эта гайка отворачивается при снятой стойке.
При отворачивании центральной гайки сожмите витки пружины. На станциях техобслуживания для этого используют клешни с одним ходовым винтом (фото 10, стрелка). А мы, домашние мастера, обойдемся специальными стяжками (вариантов полно), которые установим попарно, с противоположных сторон пружины.
Обратите внимание, что на конце штока амортизатора есть шестигранник на 8 мм (фото 9, поз. 2). Ваши манипуляции должны выглядеть так (фото 11):
На центральную гайку наденьте головку на 19 (поз. 1) со спиленными под ключ лысками. Некоторые фирменные головки уже имеют наружний шестигранник, за который можно поворачивать даже накидным ключом. Через внутренний канал большой головки на шток наденьте маленькую головку на 8 (поз. 2) - ею с помощью воротка (поз. 3) и нужно удерживать шток от проворачивания. А большой головкой отверните гайку.
Если с внутренней (нижней) стороны снятой опоры стойки (фото 12) подшипник оказался открытым, такую опору нужно менять: защитное кольцо сепаратора некогда закрытого подшипника вывалилось из-за повышенного износа детали. Но даже если подшипник еще не начал разбираться, проверьте узел как можно тщательнее - нет ли люфтов или заеданий.
Сняв со стойки верхнюю опору и пружину, уберите со штока амортизатора пластиковый защитный чехол (фото 13, поз.1) и отверните крышку (поз.2) гнезда амортизатора. Выньте старый амортизатор стойки из гнезда, и зарядите на его место новый.
А теперь - сюрприз! Сравните фото 14 и 15. В первом случае крышка круглая, без вырезов по краям, и ввернута в корпус стойки до конца. Во втором случае новая крышка (из ремкомплекта, вместе с новым амортизатором) имеет вырезы под специальный ключ, и завернуть ее до конца, до полного утапливания резьбы, уже не удастся. Это потому, что разные производители! Имейте в виду. Кстати, и верхние опоры могут тоже различаться: заглушка центральной гайки (фото 8, поз.2), вынутая из гнезда старой опоры, может не подойти к новой по диаметру. В принципе, в этом нет ничего страшного. Но если вы все-таки хотите, чтобы гайки были закрытыми, сделайте новые заглушки из пробок от шампанского. Сойдет для старушки… Ну вот, теперь все соберите и установите на автомобиль. Если при затягивании гайки шаровой опоры (фото 1, поз. 4) ее палец начнет проворачиваться - подожмите корпус шаровой снизу домкратом. А можно посадить автомобиль этой опорой прямо на какую-нибудь подставку. Сгодится деревянный чурбачок.
Когда будете менять втулки (фото 17, поз.1) стабилизатора поперечной устойчивости, снимите с его обеих концов стойки (фото 4, поз.1). Втулки прижимаются скобами, которые снимаются легко, а ставятся сложнее из-за упругости новых. Используйте телескопический или ромбический домкрат, чтобы нажать на скобу и спокойно наживлять болты и гайки. Установите тормозные механизмы на поворотные кулаки. Теперь проверьте:-надежность затяжки всех разбиравшихся резьбовых соединений;-надежность и порядок крепления проводов и шлангов (должны быть пометки) к тормозным механизмам на кронштейнах кузова и стоек;-присоединение штекеров датчиков ABS и датчика износа колодок.Не забудьте перед первым выездом из гаража несколько раз нажать на тормозную педаль - выбрать зазоры между новыми колодками и дисками.
Семейство BMW 3-й серии с индексом Е30 выпускалось немецким автоконцерном BMW с 1982 по 1994 год, выведя в свет за этот период 2.34 миллиона автомобилей. Изначально машина представляла собой спортивный двухдверный седан, сменивший на конвейере предыдущую модель первого поколения Е21. Позднее со стапелей завода вышли и четырехдверный седан (сентябрь 1983), кабриолет (1986) и даже универсал (1987).
BMW 318i Coupe (E30) 1982–1991
Экстерьер
Новый 5-ти местный кузов получил уже более лаконичные современные округлые формы уйдя от острых граней предыдущей акульей внешности. В задней части появились более крупные современные фонари, сделав корму машины более солидной. Также все модели получили нижний передний спойлер, добавив спортивности внешнему облику автомобиля.
BMW 318i Coupe (E30)
Бросалось в глаза наличие хромированных деталей, это рамки дверей, вставки бамперов, выделяющиеся замки уплотнителей ветрового и заднего стекол. Но уже после рестайлинга 1987 года, хром уступил место пластику, что практиковалось на тот момент в автомобильном дизайне.
BMW 325iX Sedan (E30) 1987–1991
Габаритные размеры модели: длина/ширина, высота, в мм – 4345/1680/1370.
Если отдельно рассмотреть модель M3, то она отличалась более развитыми бамперами, спойлерами из пластика, порогами и низкопрофильными покрышками размером 205/55 R15 и расширенными крыльями кузова.
BMW 325iX Sedan (E30) 1987–1991
От предшественницы Е21 наследнице модели достался лишь мотор М10, которыми оснащали 316, 316i (87-88гг) и 318i.
Были конструктивно изменены обе подвески, силовая структура кузова, увеличена колея колес, доработаны тормоза. Все Е30 (включая 316) были оснащены 4-х фарной головной оптикой.
На моделях 323, 325i и 325ix (полноприводная версия выпущена в 1985г) появились вентилируемые передние тормоза, дисковые сзади, передние противотуманки, двойной выпуск и спойлер на крышке багажника.
Интерьер
Салон нельзя назвать большим, особенно, если сравнивать с BMW 5-й модели. Однако быстро привыкаешь и для водителя и переднего пассажира места более чем достаточно. Для находящихся на задних сидениях жизненного пространства откровенно мало, такое ощущение, что это сиденья для детворы.
BMW 320is Sedan (E30) 1987–1990
Нужно отметить хороший обзор с сидения водителя и продуманная эргономика, все понятно и доступно. Спицы руля не перекрывают приборную доску, где показания приборов легко читаются. Щиток оснащен информационным таблом о необходимости проведения сервисного обслуживания, что очень удобно.
На машинах с пробегом сиденья в большинстве случаев требуют ремонта, так как появляется много трещин в самом каркасе, что в итоге выявляется в перекосе сиденья или спинки.
Наружные зеркала заднего вида имеют электрические регулировки по положению в пространстве, и на некоторых экземплярах и с подогревом.
Люк либо с механическим, либо с электрическим приводом. Кстати очень помогает в поездках, когда за бортом слишком жарко.
Багажный отсек составлял 425 л.
Багажное отделение модели в кузове седан.
Силовые агрегаты
Как говорят поклонники марки, BMW начинается с 6-ти цилиндрового двигателя, но и их меньшие 4-х цилиндровые собратья не давали себя в обиду и тоже всегда достойно держались на трассе, оставляя позади себя другие иномарки.
BMW 318is Coupe E30 с двигателем M42
Первые модели оснащались карбюраторными двигателями М10 (экотроник), а также обновленными М20 с впрыском Jetronik и немного позднее с уже современным Motronic (модели 320i и 323i),
BMW M3 E30 с двигателем S14B23
Коды и маркировки двигателей BMW
Маркировка моторов BMW имеет в своем составе определенный набор цифр и букв, представляющих информацию от спецификации двигателя.
Разберем эти данные на примере двигателя M52B25TU:
• M – моторы, разработанные до 2001года;
• 5 – рядный 6-цилиндровый;
• 2 – изменения в базовой конструкции двигателя;
• B – бензиновый, продольно установленный;
• 25 – 2.5 литра (объем двигателя);
Двигатели для Е30:
• S14 1986-1991 (разработан отделением Motosport для М3);
BMW 320is Sedan (E30) с двигателем S14B20
• M40, М42, М43 и М44 (начало выпуска 1987);
• М20 (малая шестерка) 1977-1985;
• М20 (малая шестерка) 1985-1993 – добавились моторы 2.3л, 2.5л и 2.7л.
Пример: 6-ти цилиндровый рядный двигатель, 2494 см.куб (M20B25) – для модели 325i.
Моторы М20 -2.0л (125-129л.с.), 2.3л (139 -150л.с.), 2.5л (170-171л.с.) и 2.7л (122 или 129л.с. для модели 325е.
Дизеля Е30
Для второго поколения тройки выпускалось только 2-е модели – 324d и 324td с мотором М21 (2.4л, 6 цилиндров) с турбо наддувом и без такового. Оба двигателя были достаточно капризны как в работе, так и в достаточно дорогом ремонте. Часто причиной преждевременного ремонта двигателя было появление трещин в головке блока цилиндров, что требовало ее замены.
BMW 324d Sedan (E30) 1985–90 с двигателем M21D25
Трансмиссия
Каких-либо особых проблем трансмиссия Е30 не создавала, не считая выхода из строя подвесного подшипника. Механическая 5-ти ступенчатая коробка передач была достаточно надежна и не вызывала каких-либо нареканий со стороны владельцев, при условии своевременного ее обслуживания. Иногда требовалось заменить подшипник первичного вала.
Бампера и безопасность
Конструкция переднего и заднего бамперов, благодаря встроенным мощным амортизаторам, была способна сохранить кузов без повреждений на скорости до 4-5 км/ч. А благодаря продуманной системы пассивной безопасности, салон оставался без каких-либо видимых повреждений, при столкновении на скорости до 50 км/ч. При ударе сминалась лишь передняя часть, рассеивая на себе всю энергию удара.
Фото из краш-теста BMW E30
Кузов
В случаях, когда не было повреждений кузова, то заводская обработка достаточно надежно защищало все кузовные панели и днище, а качественное ЛКП сохраняло на долгие годы прекрасный внешний вид автомобилю.
Слабыми местами кузова Е30 были коррозия рамки ветрового стекла (особенно в нижней части), что часто приводило к появлению воды под ковром в районе водителя и переднего пассажира. Повреждались коррозией и задние колесные арки, опоры задних амортизаторов, а также наблюдался износ или коррозия чашек передних стоек. Чаще страдала задняя правая арка, в районе защитного щитка, предохраняющего трубку горловины бака, где частым гостем были грязь и вода с полотна дороги.
На машинах с большим пробегом наблюдается разница в зазорах между элементами кузова, но так как двери, крылья, капот и крышка багажника на Е30 имеют возможности регулировки в трех плоскостях, это давало возможность восстановить заводские зазоры путем их регулировки.
Коррозия порогов вызывалась двумя путями, это либо их повреждение при наезде на какое-либо препятствие, либо в случаях, когда имелся люк на крыше. Это вызвано тем, что отводные трубки воды от люка попадали в полость порога, где вода должна была уходить через дренажное (сливное) отверстие. Если же отверстие было забито песком и грязью, то вода оставалась в пороге, провоцируя появление коррозии.
Нужно отметить также про прогнившие опорные тарелки задних пружин, которые в последствии продавливали лонжероны в месте их контакта.
Из-за порванного резинового уплотнителя капота начинала гнить площадка под аккумуляторную батарею, а также кронштейн для крепления блока предохранителей.
Коррозия также наблюдается и на рефлекторах фар и на контактных клеммах проводки.
Подвеска
Ходило устойчивое мнение о слабой подвеске Е30. Но необходимо сразу прояснить откуда брались подобные заявления владельцев. Чаще всего изношенность подвески была вызвана тем, что на этих авто никто не желал передвигаться как соседние машины в потоке, постоянно всех перегоняя и выдавливая из машины максимум, не всегда, при этом, празднуя ухабы и неровности.
Плюс к этому ремонтируя подвеску по факту выхода из строя одного из ее элементов, а не комплексно. Хотя этому было собственно и свое оправдание, оригинальные запчасти всегда были в три дорога, а замена репликой оборачивалась скорой очередной заменой.
Слабые места
Достаточно часто выходили из строя стойки стабилизатора и сам кронштейн крепления стойки.
По рулевому управлению болезнью для машин с пробегом был стук рулевой рейки, что лечилось заменой втулки на усиленную, это обычно на долго помогало забыть о проблеме.
На моделях с двигателем М40 часто наблюдалась течь через прокладку поддона.
В карданной передаче приходилось заменять подвесной подшипник, а сами крестовины были достаточно надежны. Попутно нужно вспоминать систему выхлопа, где раз в 3-4 года приходилось менять один из ее элементов.
Из личного опыта владения Е30
За пять лет эксплуатации поменял:
• Тормозной диск (колодки по мере износа);
• Правую рулевую тягу, оба рулевых наконечника;
• Сайлентблок редуктора заднего моста;
• Подушки (сайлентблоки) задней балки;
• Задний правый рабочий тормозной цилиндр;
• Глушитель весь, кроме штанов;
• Задние амортизаторы (поставил новые);
• Щиток приборов (износилась силиконовая шестеренка привода);
• Троса ручного тормоза;
В целом, если автомобиль не попадал в серьезные ДТП, а владелец проводил своевременное техобслуживание, то машина могла выходить до капремонта и 300 и более тыс. км пробега, доставляя удовольствие своему владельцу.
Автор — Сергей Жаринов.
BMW 320is Sedan (E30) ’1987–1990
E30 впервые появилась в январе 1983 года в единственном варианте 2-дверного купе. Только через год, в январе 1984 покупатели получили возможность выбора с появлением 4-дверного седана, что разом сильно повысило популярность модели. В 1986 в продажу поступил E30-кабриолет. И только близко к концу производства E30 баварцы порадовали универсалом. Правда, багажный отсек не мог похвастать значительным объемом, зато смотрелась машина просто великолепно. Другая редкая модификация – модель 325iX с полным приводом – позаимствовала трансмиссию с полноприводной "пятерки" в кузове Е34. Выпускались и дизельные модификации седана.
Поначалу младшие модели E30 использовали старый четырехцилиндровый двигатель M10, ставившийся еще на 2002 и E21. Затем M10 был снят с производства и заменен в 1987 году на M40 с новым инжектором и большей мощностью. Но настоящим чудом стало появление в 1989 году модификации M40 с кодом M42. Этот двигатель с двумя распредвалами и 24-мя клапанами смог соперничать по мощности с большими двигателями M30, выжимая 140 л.с. из все тех же 1800 кубиков и обладая невиданной прежде динамичностью M42 продержался в производстве аж до 1996 года.
Большинство старших моделей E30 (320i, 323i, 325i) использовали замечательный шестицилиндровый двигатель M20, деля его с "пятерками" тех же лет. В том числе выпускалась (только в США) и экономичная модель 325e с низкооборотным 2.7-литровым M20/ B27eta. Однако на поздних 325iS появился новый M50 с 24-мя клапанами. Редкая Южноафриканская модель 333i использовала двигатель M30 "big six" с 5/ 6/ 7 серий. Также выпускались машины с дизельным двигателем M21 (6 цилиндров, 2.4 литра) с турбонаддувом и без.
Дисковые задние тормоза ставились только на 318iS, все 325 модели и на M3. ABS стандартно устанавливалась только на 325e, 325iS и на M3. Опционально присутствовала на поздних выпусках моделей 320i, 325i и 333i. Некоторые старшие модели (325, M3) оснащены антипробуксовочной системой (дифференциал с ограниченным проскальзыванием) с коэффициентом 25%. Для проверки: номер такого дифференциала заканчивается буквой 'Z'.
Читайте также: