Блокировка дифференциала на ваз своими руками

Обновлено: 26.01.2025

Блокировка дифференциала своими руками при желании может быть выполнена в редукторе ведущего моста любого автомобиля. У водителя, который использует свой автомобиль исключительно на дорогах с твердым покрытием, желание заблокировать дифференциал, скорее всего, никогда не возникнет. Другое дело – любители покорять бездорожье.

Назначение дифференциала

При повороте автомобиля колеса, находящиеся ближе к центру кривизны траектории, проходят меньший путь, чем те, что вращаются по наружной дуге. Различны также их скорости. А так как привод без дифференциала вращает оба колеса одной оси с одинаковой скоростью, одно из них начинает пробуксовывать. Это повышает износ протектора и ухудшает управляемость автомобиля. Дифференциал позволяет ведущим колесам вращаться с разными скоростями.

Пока ведущая ось хорошо контактирует с дорогой, это устройство работает без нареканий. Но стоит ухудшиться сцеплению с дорогой под одним из колес, например, при попадании на лед или жидкую грязь, как вращаться будет только оно одно. Колесо с большим коэффициентом сцепления перестает крутиться, а автомобиль останавливается. Если же заблокировать дифференциал, такого происходить не будет. Поэтому заблокированный дифференциал улучшает проходимость машины на труднопреодолимых участках пути.

Если у автомобиля одна ведущая ось, то дифференциал у него тоже один – между колесами этой оси. У машины с постоянным приводом на 4 колеса – их три. По одному между колесами каждой оси плюс один межосевой.

Устройство

Принцип работы выше названного агрегата одинаково, где бы ни был он установлен. В основу классического автомобильного дифференциала положена планетарная передача. Карданный вал вращает ведущую шестерню редуктора моста. Ее вращение передается ведомой зубчатке. А так как она прикреплена к корпусу дифференциала, тот движется вместе с ней. От корпуса вращающий момент при помощи независимых друг от друга шестерен, называемых сателлитами, передается на полуоси. Скорость вращения карданного вала делится между полуосями не поровну. Однако, при любом соотношении скоростей их сумма – величина всегда постоянная.

автоматическая;
принудительная, включаемая водителем.

По способу управления блокированием:

механическая;
электромеханическая;
гидравлическая;
пневматическая.

Автоматическое блокирование дифференциала

Самоблокирующийся дифференциал – это механизм, который при определенных условиях переключается и, превращаясь в прямую передачу, начинает делить скорость вращения карданного вала между полуосями поровну. Дифференциалы с блокировкой-автоматом могут самостоятельно блокироваться в зависимости от значения одного из двух параметров:

разницы угловых скоростей полуосей. В эту группу входят дифференциалы с дисковой блокировкой, кулачковые, с вискомуфтой и работающие по формуле Фергюсона;
передаваемого полуосям крутящего момента.

Как сделать

Проще всего сделать постоянную полную блокировку дифференциала. Но такая самодельная блокировка приемлема для автомобилей, передвигающихся только по бездорожью. Например, для ралли-рейдовых авто. Чтобы реализовать задумку, нужно снять агрегат, оснащенный дифференциалом, и разобрать его. После чего приварить сателлиты к осям. Фиксация шестерен позволит механизму делить скорость вращения между полуосями только в пропорции 50 на 50.

Дифференциал повышенного трения своими руками сделать немного сложнее, чем просто зафиксировать сателлиты. Зато такая модернизация не только улучшит проходимость автомобиля по грязи и снегу, но и не изменит работу агрегата на твердом покрытии. Один из вариантов такого устройства может быть собран из двух латунных или бронзовых втулок и пружины. Их размеры будут зависеть от того, трансмиссию какого автомобиля вы модернизируете. Потому работы начинаются со снятия узла и разборки планетарной передачи. После этого можно провести измерения, заказать изготовление втулок и подобрать подходящую по габаритам пружину.

Достаточно ли будет ее жесткости, вы узнаете после сборки на испытаниях вашей самоделки. Пружина предназначена для того, чтобы прижимать сателлиты к корпусу дифференциала. От этого под действием силы трения сателлиты будут медленнее вращаться вокруг своей оси. Чем больше будет сила трения, тем ровнее станет делиться скорость вращения карданного вала между полуосями. Металлические втулки нужны для того чтобы исключить соприкосновение сателлитов с пружиной.

Какая блокировка лучше

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой у вас автомобиль и где вы на нем ездите. Поэтому скажем всего несколько слов об особенностях разных типов блокировок.

Принудительная ручная блокировка. Преимуществом является полное включение и выключение ее в нужное время и, как следствие, лучшая проходимость транспортного средства. К недостаткам можно отнести необходимость заблаговременного включения и обязательного выключения.
Автоматическая блокировка. Включение и выключение без участия водителя – безусловное преимущество. Заметная инерционность – ее явный недостаток.

Всем добрый вечер.Давно, очень давно не давала мне покоя мысль о том, каким же всё таки образом сделать преднатяг в переднем НИВОмосту на отцовской старенькой ниве, уж больно хотелось получить максимальной проходимости на стоковской ниве.С задним редуктором я долго не раздумывал и замутил заварку сателлитов, чтоб уже наверняка было, а вот с передним мостом уже посложнее немного, заварка тут не уместна.Покупка фирменной блокировки с преднатягом оказалась не по карману, т.к. ценник колеблется в районе 10-12 тысяч, многовато кажись.И тут как всегда ГУГЛ приходит на помощь, набрав "блокировка своими руками", я выделил для себя вариант зажатия сателлитов с помощью мощной пружины.
Начнём всё попорядку, узнав в интернете, кто и какую пружину ставил в сателлиты, решил покататься по магазам и выбрать для себя несколько видов, которые более менее будут подходить.

Приехав в гараж с этим набором пружин, начал примерять, выбирая самую оптимальную.Крайние правые-это жигулёвские клапанные, они сразу же убрались в сторону, т.к. они очень и очень слабые, две пружины вместе спокойно можно было сдавить руками до упора.Крайняя левая-просто космически злая и жёсткая, руками не получалось сделать даже самого малейшего сдавливания, но поскольку она чуть чуть не входила по ширине всего на парочку миллиметров, я её тоже отложил в сторону, что потом оказалося зря.А вот средние пружины я посчитал что одна из них будет в самый раз, она одна получается жёщще двух клапанных жигулёвских, но раза в три-четыре слабее той самой крайней левой злюки.А поставить в высоту две пружины вместе тех которые средние, не представляло возможным, т.к. в сателлитах места всего только 4.5 сантиметра.

Короче, приступил я к установке той самой пружины в сателлиты переднего моста(КСТАТИ, ЖИГУЛЁВСКИЕ, НИВОВСКИЕ ЗАДНИЕ И ПЕРЕДНИЕ РЕДУКТОРА АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫЕ, так что не важно кому и в какой мост ставить эту блокировку), схема простая, снимаешь передний мост, разбираешь его, вытаскиваешь дифференциал, откручиваешь планетарку чтоб не мешала, выбиваешь сателлитный палец, с помощью отвёрток и монтировок вкорячиваешь пружину в сателлиты, забиваешь палец на место и собираешь всё в обратном порядке.Вот несколько фото тех пружин и произведённых работ…

Те самые сателлиты и сателлитный палец, чтобы его выбить нужно открутить планетарку от корпуса дифференциала, а это штук восемь болтов под ключ на 17…

Вот он дифференциал, с той самой вкоряченной пружиной.Для большей прижимной силы я подобрал парочку шайб, чтоб по максимуму сдавить пружину.

С этой пружиной сателлиты в ручную уже еле еле проворачивались, ито только при помощи подручных инструментов.Мне казалось что больше и не надо, типо этой пружины будет достаточно на бездорожье…

Хорошенько подумав, решил укоротить шлицы полуосей на величину толщины витков пружины, примерно по полтора миллиметра торцанул, чтобы если что полуося не упёрлись в ту пружину и не перетёрли её.

Собрав всё это дело, первым делом поехал проверять на пробуксовывание колёс, утопив эту ниву в сугробе около дома, причём задним ходом чтобы видеть фонтаны снега из под передних колёс, замечал что зачастую в буксе было только одно колесо, как будто без всяких пружин.Сразу же вспомнил тех лиц на драйве, которые ставили тупо одну клапанную пружину с шайбами для большего сдавливания и рассказывали всем что ЭТО РЕАЛЬНО РАБОТАЕТ!Скажу всем и сразу-ЭТА ПРУЖИНА РЕАЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ!В расстроенных чувствах я вернулся в гараж, жалея о том что не стал ставить ту самую злющюю пружину, которую под силу было сдавить только с помощью тисков.Ну думаю, я же всё равно своего добьюсь, разбираю мост по новой, вытаскиваю из сателлитов это уёбиссе, и начал пытаться корячить эту злюку.

Вот она эта злюка посредине лежит, слева лежит пружина которая меня разочаровала, разница пипец очевидная, ДИАМЕТР ВИТКА 6мм!Каменная сцука…Ещё, что не мало важно, у этой пружины очень широкая площадь опоры в сателлиты, по сравнению с первой тоненькой пружинкой, и внутренний диаметр почти тика в тику с диаметром пальца, что улучшает центровку пружины на пальце…

Так как пружина не влазила по ширине в сателлиты, я задумался о том как же сточить сателлиты и с помощью чего их торцануть на каких то по одному миллиметру с каждого сателлита.Попробовав точкануть на наждаке, удачи не принесло, да и если бы получилось, то было бы много всяких неровностей лишних.Короче я полетел к знакомому токарю, он мне их торцанул по миллиметру, сказав после этого что один из них со слабенького металла, а с другим пришлось повозиться, ну ничё, сделал всё как надо.После многочисленных неудачных попыток вкорячивания всеразличными способами, пришлось применять вынужденные меры по использованию ЛОМИКА и тоненькой стальной проволоки.Этой проволокой я связал уже предварительно сдавленную в тисках пружину, связывал для надёжности раз наверное шесть, причём получилось связать только одну сторону пружины.Ослабив тиски, пружина стала выглядеть горбатая и полукруглая, узкой стороной вложил в сателлиты и с помощью ломика начал вдавливать её на своё место подбивая и поправляя монтажками и молотками.Чудо свершилось, пружина на месте, ударами молотка отцентровал её немножко, забил палец, и собрал всё обратно.Фото работ прилагаю…

Фото связанной пружины сделать не получилось, т.к. очень боялся что проволока не выдержит и из этой пружины получится взрывчатка убийственная, нужно было как можно скорее её обезвредить, приложив её к сателлитам и со всей силы ломиком вдавил её на своё место.Слава богу получилось, но с трудом…Между ломиком и пружиной подложил какойто брусочек, чтоб круглый ломик не скользил по круглой пружине…

После всех повторных работ, помчался мерить сугробы, и снова задним ходом, чтоб из за руля понаблюдать за происходящим, и скажу вам ребята честно, ЭТА ШТУКА РАБОТАЕТ!Работает, но только с вот такой охеренно мощной пружиной, а не с той которую мне порекомендовали типа жигулёвской клапанной, волоса это а не пружина, максимум чё она может, это прижать сателлиты к корпусу чтоб они не люфтили и не болтались!С учётом того что задние сателлиты заварены наглухо, передние зажаты пружиной, проходимость увеличилась до такой степени, что прежде чем доставать лопату и начинать откапываться, приходилось прорываться намного дальше и зарываться ещё более глубже!Побуксовав в сугробах задним ходом, я убедился в том что в основном в буксе оба передних колеса, крайне и крайне редко я наблюдал одно буксуемое колесо.Так что преднатяга я добился, причем не плохого для переднего ведущего моста.Если допустим эту пружину вкорячить на классику, то там работа пружины будет намного эффективнее, т.к. привод задний, колёса на жигулях намного меньше, поэтому и силы этой пружины там будет тем более достаточно.Мне очень понравилась произведённая работа и получившийся результат, рекомендую всем кому не лень, чтоб не покупать фирменных блокировок по десять тысяч, практически с тем же эффектом, и причем не важно на какой авто и какой привод, передний, задний или 4вд.Есть конечно варианты ещё более сильного зажатия саттелитов, с помощью четырёх клапанных пружин, но это уже отдельный и замороченный вопрос.
Кстати, забыл сказать, пружину эту брал в тракторном магазине, как сказал продавец, она идёт на включение сцепления, только я прослушал с какой техники.Её стоимость всего каких то 60рублей…
Расскажите ребята, как вы смотрите на это чудодейственное средство?Заранее всем спасибо за внимание…
Внатуре жип б**!

В будущем планировал купить блокировку дифференциала, но блуждая по просторам Драйва наткнулся на интересную тему, автор которой Shamrik — оказывается можно сделать своими руками дифференциал самоблокирующимся всего лишь установив в него (в дифф.) 2 незамысловатые бронзовые втулки на оси сателлитов (которые выточит любой токарь) между которыми зажата большая клапанная пружина ВАЗ 2112 или 2101.

Коллеги, вот у меня в связи с этим есть несколько вопросов. Кто что знает, не поскупитесь на инфу:)

1) какие плюсы зимой и летом?
2) есть ли какая-нибудь опасность, риск при езде с такой блокой?
3) почему падает максимальная скорость? (просто любопытно)
4) стоит ли игра свечь? вроде дешево, вроде сердито, так почему бы и нет:)
5) ваше ИМХО по этому вопросу.

Лада 2113 2008, 80 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Комментарии 94

Не работает, проверил на личном опыте.

Где-то читал, что это лажа полная. Нихрена не работает.
Могу предположить, что если сделать фрикционную шайбу, которая между плоскостью саттелита и торцем втулки будет стоять, то может быть эффект и будет небольшой.
Но тут два больших "НО": во-первых, крутящий момент, развиваемый на этой плоскости очень большой и ниодна пара трения там нормального эффектна не даст (посмотрите на диски нормальных LCD — там не просто радиус в разы больше, там и пакет из 5-8 дисков на каждой стороне, что бы создать достаточное трение). Во-вторых, даже если предположить, что вам будет достаточно того мизерного трения, что будет между торцем втулки и саттелитом при посредстве некой фрикционной пластины, то вопрос, как ее такую сделать? У вас есть производственная площадка, где можно нанести фрикционный слой на металлическую шайбу?
Короче, оставьте эту дурацкую идею и купите нормальный Торзен — будет вам щастье.

это всё херня полная

Х**ня на постном масле… Проще слегка на тормоз придавить, когда букс пойдёт. Толку больше будет.

увидел-захотел. подумал-пришел к выводу что лишняя запчасть в машине и главное бесполезная. есть кренделя на ютубе кто придумал это. преднатяг как заявили вышел примерно 4-5кг на сухую( без масла). а если сие чудо поставить, то через какое то время втулки стачиваются, и весь этот тюнинх размолачивает редуктор. это уже пройдено людьми 20, а то и 30 лет. вывод: не работает с масле и может принести увечья редуктору.

блин как лохов нищих еще много ну блин--))) клапаная пружина и 2 сраных втулки. наверняка у дебилоидов таких турбинки в карбах стоят и магнитные насадки на бензопровод.

кроме как обозвать людей лохами ни на что другое интеллекта не хватило? быдлячить то зачем?

а блокировка действительно так себе — попытка сделать бюджетный LSD. вот только и заводской то LSD вещь скорее вредная чем полезная…

nikolai8618

Иногда для увеличения проходимости автомобиля ВАЗ 2107 нужны радикальные меры. Блокировка дифференциала — как раз одна из них. Но прежде чем проводить эту процедуру, необходимо учесть несколько важных нюансов, о которых мы и расскажем читателю в этой статье.

Что такое дифференциал

Если коротко — это многоступенчатый редуктор. Через него крутящий момент от двигателя передаётся на ведущие колёса. Он бывает открытым, полуоткрытым и закрытым.

Зачем его блокировать

В определённых ситуациях это необходимо.
Чтобы было понятнее, разберём всё по порядку. Если автомобиль круто поворачивает или идёт по пересечённой местности, его ведущие колёса проходят путь разной длины.
Например, при повороте путь внешнего колеса будет длиннее, а путь внутреннего колеса — короче. Раньше, когда скорости машин были невысоки, это обстоятельство никого особо не волновало. Но постепенно скорости автомобилей возросли, и стали возникать проблемы:

покрышки изнашиваются неравномерно;
управляемость серьёзно ухудшается.

Всё это происходит из-за того, что крутящий момент на ведущих колёсах автомобиля всегда одинаков. Поэтому и возникла необходимость разделить ведущие колёса так, чтобы на каждом из них был свой крутящий момент. Эту задачу и выполняет дифференциал ВАЗ 2107.
Если дорога ровная, проблем с этим узлом нет. Но как только автомобиль оказался на пересечённой местности с включенным дифференциалом, колёса начинают пробуксовывать, а управлять машиной становится намного сложнее. Именно в этой ситуации водителю следует заблокировать дифференциал, чтобы увеличить проходимость машины.

Виды блокировок

Их три: ручная (принудительная), автоматическая (самоблокирующийся дифференциал) и частичная.

Пример принудительной блокировки дифференциала на автомобили ВАЗ и Нива

Пример готовой блокировки на ВАЗ от Val-racing

Какую выбрать на ВАЗ 2107

Ответ на этот вопрос напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если автовладелец никогда не выезжает в город и перемещается исключительно по просёлочным дорогам и пересечённой местности, ему подойдёт полная ручная блокировка дифференциала.
Если водитель ездит по городу, но качество дорог там оставляет желать лучшего, имеет смысл остановиться на автоматической дисковой блокировке.
Наконец, если автовладелец круглый год ездит по хорошим городским дорогам, ему вполне подойдёт механизм частичной блокировки дифференциала. Лучшие устройства этого типа выпускаются фирмами Quaife, Lokka и Torsen. Это дорогостоящие узлы, установку которых лучше доверить квалифицированным специалистам. Вместе с тем несложную блокировку можно сделать и своими руками. Именно об этом речь пойдёт ниже.

Инструменты

Комплект рожковых ключей.
Комплект торцовых головок с воротком.
Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
2 домкрата.
Противооткатные башмаки.
2 самодельных бронзовых втулки и 1 клапанная пружина с автомобиля ВАЗ 2101.

Последовательность действий

Перед началом работы из бронзы или латуни изготавливаются 2 втулки по чертежу, который приводится ниже.

Блокировочная латунная втулка для редуктора ВАЗ 2107

Пара втулок в пружине от клапана автомобиля ВАЗ 2110

Полуось, извлечённая из ВАЗ 2107

Штатный редуктор, снятый с ВАЗ 2107

Пара втулок вставляется в редуктор ВАЗ 2107

Видео: Установка блокировки на семёрку своими руками

Подводя итог, следует сказать, что блокировка дифференциала на ВАЗ 2107 была и остаётся вопросом очень спорным. С одной стороны, у автомобиля повышается проходимость, он лучше проходит повороты, а разгон становится более динамичным. С другой стороны, удержать разогнавшийся автомобиль на прямой не так-то просто, да и склонность к заносам у него повышается. Одним словом, ставить или не ставить — решать только водителю.