Бежит тормозной цилиндр уаз

Обновлено: 04.02.2025

Выкинь его вообще, тормозные контуры подключай напрямую к цилиндру.На цилиндрах нового образца он отсутствует.

а ещё какие нибудь варианты есть? чтоб можно было устранить течь именно из датчика? хотелось бы иметь сигнализатор аварийного давления ну или хотя бы уровня тормозухи, в системе с старого образца с двумя бочками.

Переделай систему под выносной Жиговский бачок с поплавком. Делов на два часа.

Поставь ГТЦ нового образца АДС. Работает лучше двухбачкового. Там датчик уровня как на жигах стоит.
Насчет ЛУЧШЕ есть сомнения, смотря что считать лучше. Они просто работают по разному. В двухбачковом варианте сигнализатор сигнализирует о разном давлении в контурах (если один начинает сифонить), а в однобачковом сигнализирует о наличие тормозухи в бачке. С точки зрения безопасности - первый вариант вернее, зате второй - проще и надежнее.

Во всяком случае на моей машине тормоза стали лучше хватать после замены. А в остальном да, удобней в эксплуатации.

Лучше всего поставить новый ГТЦ с одним бачком и поплаковым сигнализатором.

Еще лучше поставить ГТЦ от Волги - он проще и надежнее.

САМОЕ ГЛАВНОЕ КОГДА БУДЕТЕ УБИРАТЬ СИГНАЛИЗАТОР НЕ ЗАБЫТЬ
ПЕРЕКРЕСТИТЬ ТРУБКИ КОНТУРОВ. .
Сейчас у Вас трубки переднего и заднего контуров перекрещиваются
на коротком участке от непосредственно ГТЦ до сигнализатора,
при установке нового ГТЦ без сигнализатора необходимо будет
перекрестить трубки идущие от ГТЦ на тройник стоящий на раме.
Все равно трубки перегибать придется поновому, поэтому сразу имейте
это в виду и не бойтесь, гнется все легко и запас есть достаточный.

И не бойтесь отказаться от сигнализатора разности давлений и перейти
на сигнализатор уровня - завод уже давно это сделал.

Возник вопрос-стоял Гтц однобочковый с поплавком,поставил 2 бочковый без сигнализатора,нужно ли перекрещивать трубки?

Ближний штуцер к педалям должен идти на передний контур, дальний на задний. Про систему с колдуном не знаю.

Короче говоря, сейчас поставил ВУТ АДС и однобачковый ГТЦ АДС - тормоза - зверь! Однобачковый лучше, т.к. не нужно морочиться с сигнальным устройством как на старом. Почитайте камасутру и поймете разницу.

Imenno po etomy imeet smisl stavit GTC novogo obraztsa!;) 4to li4no ja i sdelal, pri pervoy je zamene.

А от волги еще лучше, он проще и компактнее, т.к. нету болтика снизу идиотского и отчасти внутрь ВУТ
залезает.

На выходных пробовал прокачать тормоза. УАЗ 469 и ГТЦ расположен снизу под водителем. Так когда нажимаешь на педаль тормоза из ГТЦ тормозуха нехило фонтанрует. Пока прокачивал залила весь пол со стороны водителя. В итоге, блин, когда добрался до последнего, переднего левого колеса, обнаружилось, что текут оба цилиндра и треснул тормозной барабан. Про цилиндры с барабаном всё понятно - на замену. А что с ГТЦ? Из него так и должно фонтанировать или всё-таки он перепускает и жижа вместо того, чтобы "вдавливаться" в систему прёт куда ей проще?

плеваться в принципе могет, на 452 такое было, речь ведь про одноконтурный ГТЦ?? крышечку при прокачке надо на место заворачивать хоть на пол оборота

геолог
Да, ГТЦ одноконтурный. Выходит из него одна трубочка, далее разделяется на задние колёса и на передние, передние соответственно нижние цилиндры и верхние. В воскресенье качал + нужна была замена тормозухи. Тормоза всё-равно фиговые остались вот и подумал, что ГТЦ надо перебирать. Ремкомплект в принципе есть. Опять же менять РЦ на левом переднем и систему всё равно прокачивать. Может заодно и ГТЦ перебрать?

лучше заменить и его, ремкомлекты эти продлевают жизнь не надолго, тем более ГТЦ в продаже есть, видел кстати что ставят от газ53 он такой же только побольше

геолог
Я-то как раз спрашивал про плевание. Если плевание при прокачке это нормально, то нафига я буду лазить в этот механизм. Мне других удовольствий в жизни достаточно. :)

ГТЦ от ГАЗ 53 на штатные места-то встанет? Могу конечно поискать его, но боюсь в нашей деревне. :)

P.S. Тормоза после прокачки, конечно, нифига не устраивают. че-то там появляется только с третьего качка. Ночью на скорости даже перед 10-и метровым логом, залитым, остановится не успел. обеспечил себе 20 минут туда-сюда. :) На склоне машину остановить можно, но сложно. постоянно подкачивать приходится.

1 от ГАЗ-53 не встанет по посадочным, корпус другой., хотя шток и нутрянка подходит, ремкомплекты подходят.
2 ещё вопрос к общественности - вчера возвращался 350 км без тормозов. симптомы - педаль проваливается. три качка - накачивается, тормозит, но через минуту - опять проваливается. То есть по факту перетравливает обратно, давление в системе полностью падает. Тормозуха тёмная. ГТЦ поменяли на новый в сентябре, пробег 3 - 3,5 тыков. это нормально, что советские дубовые гостовые изделия нифига не живут? Чё делать? Перетряхивать ГТЦ или косяк ещё где?

Тогда, пожалуй, нафик он мне не нужен. Если очень захочется, то шлифану старый и запихаю новую начинку. Насколько хватит столько и походит.

Не надолго. Как будет работать шлифованый цилиндр если поршень и манжеты номинальные? Купи новый, перебери его и поставь. По-другому работать не будет, не делают сейчас таких цилиндров как в СССР. Так что береборка необходима хоть для того, чтоб песок и стружку удалить.

Павлик
Мне в принципе 469-й нужен раз 10 в год максимум. типа земли/дров на дачу привезти, дёрнуть соседей по даче, околотками лесным прошвырнуться, да в грязи поваляться. и то без фанатизма.
Трассы он вообще больше в своей жизни не увидит. Поэтому каких-то больших вливаний, в смысле, своих физических и финансовых, в него делать не хочется.
Поэтому я и спросил в начале. плевание ГТЦ это нормально или нет. если намана, то и хрен с ним. заменю РЦ и барабан.

Смотря откуда он плюет и как. Одно дело- через незакрученную крышку при прокачке, а другое- из-под манжеты. Система там одноконтурная, так что без разницы что бить. Что в жопу кого, на трассе, что собственную баню. Тормоза нужны везде. Особого гемора с ремонтом или покупкой цилиндра- нет. На БСК при редкой эксплуатации проблем практически не бывает. У меня есть машины, которые с десяток лет стоят практически без движения, но при этом тормозят и не текут. Сделай однажды и забудь.

Плевать он должен, и это нормально! Но не сильно.
Другое дело что ГТЦ давление не держит. Старье в помойку и поставь новый! Но, как Паша сказал, перебери новый и ставь.

Павлик
Ну, плюет он через крышку, я чё-то при прокачке не догадался её закрутить. Но получается, что фонтан бьет не из середины, а как бы с той стороны откуда трубка тормозная выходит.
О! Еще вспомнил, что плюет как на нажатие педали, так и когда отпускаешь жижа тоже из ГТЦ вылетает.

Чета не понял. У тебя заливная горловина смещена к трубке выходной или наоборот?? Просто из середины он просто не может плевать, либо спереди либо с зади, т.к. пробка либо там либо там. Если очень сильный фонтан то пипец манжете ГТЦ, это из компенсационного отверстия прет.
При отпускании педали тоже должно бурлить.
А если у тебя жижа какаято то это плохо. Замени и тормозуху (БСК).

Catmaps
Неправильно я выразился. Плюется из заливной горловины, когда крышка откручена. И плюется не из середины горловины, а как бы из той части, которая ближе к тормозной трубке. Плюется достаточно сильно. Например, если порезче на педальку нажать, то можно всё штанье себе залить. :)
А что, принципиально БСК? Тормозуху я поменял, заливал при прокачке ТОМЬ DOT4. Другой в магазинах нашего города что-то не встретилось. Есть еще НЕВА, но её как-то пользовать не приходилось.

Если так то разбирать ГТЦ и манжетку менять, это самое простое. Но если задиры, поршень сточен и т.п. новый ставить!
Одноконтурная система тормозов была расчитана на иприменение тормозухи БСК и никаких других. БСК минерального происхождения (не даром раньше некоторые ее употребляли к обеду, и никто не дох)с хорошими смазывающими свойствами и не агрессивна к резинкам, правда не знаю на сколько это сейчас актуально. Температуры кипения низкая, поэтому при длительных торможениях ей не очень хорошо приходится и в дисковых тормозах ни-ни.
А я с такими тормозами только БСК и использую.

БСК не гигроскопична- она не накапливает влагу и систему с этой жидкостью можно не освежать при длительном хранении. Еще она немного гуще, особенно при морозе. Течет, соотв. хуже, но, к счастью, и из-под манжет тоже.

Про БСК понял, поищу. Морозы не актуальны т.к. зимой ездить на нем не приходилось и в обозримом будущем не планирую. ГТЦ снимать разбирать не хотелось, но видимо придется. Есть засады там какие-нибудь.

Да нет никаких, все до безобразия просто! А с мануалом еще проще. Кстати в библиотеке есть каталог с таким цилиндром.

Плеваться такой цилиндр должен. Надо закручивать крышку. Подходят ремкомплекты от ГАЗ-53. Цилиндр в сборе от ГАЗона не подойдет - у него другие крепления. Да, когда (если) будешь менять цилиндр или ставить ремкомплект, не забудь отрегулировать длину штока. Иначе или не будет тормозить, либо заклинит тормоза!

Регулируется свободный ход вкручиванием или выкручиванием штока из муфты. Свободный ход педали должен быть порядка 5-10мм. Больше - плохо. Меньше - заклинит тормоза в пути!

В общем на выходных перебрал тормозную систему. Заменил в ГТЦ резинки и поршень (ремкомплект от ГАЗ 53). Самого ГТЦ у нас в продаже нет. Есть ГТЦ от ГАЗ 53, но он нехило больше, а переделывать особо ничего не хочется.
Заменил текущие тормозные цилиндры левого переднего колеса и поставил новые колодки. Цилиндры поставил от ГАЗ 24. Пришлось заменить также тормозную трубку на левое переднее колесо. перетерлась об крыло и при прокачке ее порвало.
После всех замен выяснилось, что теперь начали сопливить ТЦ правого переднего колеса. видимо буду менять уже все сразу, иначе эта эпопея будет долгой.
Подскажите чем отличаются тормозные цилиндры ГАЗ 24 от родных уазовских? А то, например, передние цилиндры УАЗ - 160 р. , а ГАЗ 24 - 270 р.

они вроде как самоподводящиеся
да и еще обрати внимание, что тормозные уазовские цилиндры отличаются при наличии и отсутствии ВУТ (на 32 и 28 мм соответсвенно, вроде так, но надо смотреть по мануалам)

Передние все на 32.
Задние есть на 32 и 28 - причем внешне одинаковые,
и помоему наоборот 32 если нет ВУТ и 28 если ВУТ установлен.
Но у меня ВУТ стоит и все на 32 - тормозит нормуль.

На выходных пробовал прокачать тормоза. УАЗ 469 и ГТЦ расположен снизу под водителем. Так когда нажимаешь на педаль тормоза из ГТЦ тормозуха нехило фонтанрует. .
А что с ГТЦ? Из него так и должно фонтанировать или всё-таки он перепускает и жижа вместо того, чтобы "вдавливаться" в систему прёт куда ей проще?

лучше заменить и его, ремкомлекты эти продлевают жизнь не надолго, тем более ГТЦ в продаже есть, видел кстати что ставят от газ53 он такой же только побольше
От ГАЗ 53, не такой. Он на флянце крепится. От ГАЗ 51 такой.

Мы переделывали ГТЦ и ВУТ УАЗ ПАТРИОТ и полностью торм.сист. на ГАЗ-69 с установкой нормального педального узла, устанавливая ГТЦ и ВУТ от Bmw. Владельцы машин счастливы. Стоимость деталей составила около 3,5-4т.р.- надёжность Bmw, срок службы соответсвующий. Все работы заняли один день, на ГАЗ-69 два дня.

Хантер
Да всё конечно хорошо, но в меру. Красная цена доставшейся мне уазки 15 тыр. Документов на нее нету. Городить какие-то переделки стоимостью в 4 тыр.. чтобы по ближайшим лесам за грибочками гонять, да за говном ездить 5-10 раз за лето. это ИМХО перебор.

Поднимаю темку годовой давности, т.к. шлифовка старого ГТЦ с установкой ремкомплекта, как и предупреждали, ни к чему не привела. Из шлифованного ГТЦ ТЖ убегает еще веселее чем раньше. Израсходовав полведра ТЖ прошлым летом, решил как-то с этим бороться. Переделывать всю тормозную систему на новую, стоимостью 4-5 тыс. р. как-то дороговато. В продаже такого ГТЦ у нас нет, но есть ГТЦ от ГАЗ 53. Возможна ли установка вместо старого ГТЦ, ГТЦ от ГАЗ 53? Он, конечно, намного больше штатного, но вдруг. Мож там дыру в полу увеличить. в раме пару дырок насверлить. так это мы запросто. :)

Господа уазиководы!
Наставьте дурака на путь истинный, пожалуйста!
Имеем: сборная солянка из уаз-469 и газ-69, ГТЦ под полом. Разобрал ГТЦ, изнутри без задиров и раковин, блестючий. Пружинка не поломана. Компенсационные отверствия посмотрел, не забитые.
Собрал все обратно, налил свежей БСК, пробую прокачать, а ано. При попытке прокачать, шток уходит внутрь, а обратно не возвращается. Но ведь должен, да?
Что делать, куда бежать? Спасибо за ответы!

АПД. Всем спасибо. Проблема решилась установкой ремкомплекта от газ53, две резинки и клапан. Все работает.

И еще раз отмечусь в темке.
Проблема решена. Был найден в продаже родной ГТЦ старого образца, правда с недосверленным компенсационным отверситем, на что сразу внимания я не обратил. Про отверстие понял только после второй прокачки. Разобрал, а дырки нет. досверлил теперь всё в порядке.

Нет. На волге стоит ГТЦС, тормозной и сцепления в одном флаконе и педали у нее уже подвесные. На старом УАЗе ГТЦ от победы, и педали от нее же.

АПД. Всем спасибо. Проблема решилась установкой ремкомплекта от газ53, две резинки и клапан. Все работает.

Сначало встави поршеньки без манжетиков. они должны весело бегать туда сюда. Если это так то скорее всего монжетик заклинивает. Засадо случается ещё в том, что в самом поршеньке где манжетик одивается могут отложится постепенно ржавчина или алюминевые оксиды вот они и давят на манжетку. Соответственно манжетка становится большая по деаметру чем надо. Если манжетка не радная вопще то и садится на шейку поршня с диким натягом то протачивали у токаря эту шейку поршенька.

EDIT: я же еще колодки менял, вчера все отрегулировал, тогда и свободный ход педали появился, так что все в порядке.

Перед установкой перебрал, достал кое какой мусор, протянул крышку, в остальном он ОК.

Начали качать - не качается, никакого давления, ничего. Уменьшил (да, именно уменьшил а не увеличил!) ход педали - и вдруг пошло, прокачали.

Сейчас начал регулировать педаль чтобы добиться 15мм свободного хода, и тут засада - на польском проблем с регулировкой не было, а тут не получается.

Если вкрутить вилку глубже, то не нажатая педаль просто висит ниже и до конца не возвращается. Если вилку выкрутить дальше, чтоб педаль была на обычном уровне, все ОК но тех 15мм нету. Сейчас отрегулировал так что педаль на пару мм провисает, а вот "свободного хода" как не крутил, не нашел. Что делать?

Заменил ГТЦ начал прокачивать тормоза, а они не прокачиваются!Вернее прокачиваются но плохо воздух все равно остается.Может кто подскажет что творить мне? Еще ВУТ воздушок гоняет может из-за этого?

FakeHeader

Comments 21

Как узнаете, что не весь воздух вышел?

Воздух в ВУТе не связан с гидросистемой тормозов 🙂 Пэтому пока можно на него забить.

пузырики идут когда спускаешь

Пузырики из штуцера в шланг?
На обоих тормозных контурах такая беда?

ЗНАЕШЬ ТАКУЮ БЕДУ?

Если пузыри идут прямо при нажатии на педаль, то это нерадостно. Значит где-то воздух подсасывается.
Посмотреть гидро магистрали, соединения. Если все ок, то ГТЦ разобрать.

а если из под бочков выдавливаеется жидкость может тоже воздух сосать?

Если бочки ГТЦ, то надо их как-то там загерметизировать.

попробовать снять да герметиком промазать

Порядок прокачки гидросистемы Сначала, если есть регулятор тормозных сил, прокачивается регулятор — там тоже есть штуцер.
Начинать прокачивать колеса надо от самого дальнего от ГТЦ, т. е. (1) Заднее правое; (2) Заднее левое; (3) Переднее правое (нижний РТЦ); (4) Переднее правое (верхний РТЦ) (5) Переднее левое (нижний РТЦ) (6) Переднее левое (верхний РТЦ)

Можно делать в двоем, один нажимает и держит тормоз, второй спускает воздух с РТЦ путем откручивания прокачного штуцера, как педаль провалилась, затягиваешь штуцер и повторяешь процедуру пока не перестанет пузыриться.

Второй способ. надеваешь на прокачной штуцер шланчик и опускаешь в емкость с тормозухой, откручиваешь его немного и качаешь пока так же не выйдет воздух. и так каждый цилиндрик)

Заполнение гидропривода производите только специальной тормозной жидкостью согласно указаниям таблицы смазывания в следующем порядке:

1. Проверьте герметичность всех соединений гидропривода и состояние гибких шлангов.

2. Поднимите капот (снимите облицовку радиатора на автомобиле семейства УАЗ–3741) и отверните крышки бачков главного цилиндра. Заполните бачки тормозной жидкостью.

Рис 1 . Привод рабочей тормозной системы УАЗ-3151

3. Снимите с перепускного клапана тормозного цилиндра правого заднего тормозного механизма резиновый колпачок и наденьте на клапан резиновый шланг длиной около 400 мм.

Другой конец шланга опустите в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный тормозной жидкостью (рис. 2).

4. Отверните на ½ – ¾ оборота перепускной клапан, после чего несколько раз нажмите на педаль.

Нажимайте на педаль быстро, отпускайте медленно.

Жидкость под давлением поршня главного тормозного цилиндра будет заполнять гидропривод и вытеснять воздух.

Прокачку производите до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из шланга, опущенного в сосуд с тормозной жидкостью.

Во время прокачки доливайте тормозную жидкость в бачки главного тормозного цилиндра, не допуская обнажения их дна, чтобы в систему вновь не попадал воздух.

В течение всей операции по заполнению конец шланга держите погруженным в жидкость.

Рис 3. Привод рабочей тормозной системы УАЗ-3741

5. Плотно заверните при нажатой педали перепускной клапан колесного цилиндра, снимите шланг и наденьте колпачок.

Прокачку гидропривода производите не только при заполнении его жидкостью, но и в случае разгерметизации гидропривода рабочего цилиндра задних тормозных механизмов

6. Произведите прокачку тормозного цилиндра заднего левого тормозного механизма, затем регулятора давления и тормозных цилиндров передних тормозных механизмов.

На тормозных механизмах передних колес прокачивается сначала нижний, а затем верхний цилиндр.

7. Выключите сигнальное устройство, для чего сделайте следующее:

– отверните перепускной клапан правого или левого рабочего цилиндра задних тормозных механизмов;

– плавно нажмите на педаль до выключения сигнальной лампы на панели приборов; если сигнальная лампа мигнет, то это будет означать, что поршни сигнализатора прошли нейтральное положение, и поэтому операцию надо повторить сначала, но только отворачивая перепускной клапан переднего колеса;

– заверните клапан при нажатой педали.

После прокачки всех тормозных механизмов долейте жидкость в бачки главного тормозного цилиндра до уровня на 15–20 мм ниже верхних кромок наливных отверстий.

Плотно заверните крышки.

Не доливайте в главный тормозной цилиндр жидкость, собираемую в стеклянный сосуд при прокачке. Если тормозная жидкость в системе грязная, слейте ее и заполните систему свежей жидкостью.

Не нажимайте на педаль при снятом тормозном барабане, так как под давлением в гидроприводе поршни будут выжаты из колесных цилиндров и жидкость вытечет наружу.

После заполнения системы жидкостью проверьте автомобиль на торможение.

Уаз тормоза Помогите! | Автор темы: Vikki

Подскажите кто знает? ! Началось так, остановилась после проезда лужи, с правого переднего колеса повалил пар.

Artyom (Aatmadeva) попробуй прокачать перед полностью, может в трубках кусок шланга или манжеты плавает.и поточнее эксцентрики подведи.а может барабаны просто изношены выше предела.

Yulia (Gedi) Спасибо попробую. А есть еще варианты?

Gennady (Leopold) Юля Правильный совет дали.Но лучше перед этой процедурой сделай вот что—Все трубки с передка открути и продуй—РАЗ. От главного тоже—прочисти его—ДВА. Сними рабочие цилиндры и тоже промой(обязательно)—ТРИ.Дело в том что в системе может плавать кусочек шланга.О гад как фантом.У меня было так. Пока всё не промыл не мог найти.

Yulia (Gedi) Спасибо всем! Вот что было, трубка переднего левая (которую меняли) была завальцована внутрь (толи с завода, толи мы так закрутили. ) Сколько гемора из-за невнимательности! )))))

Artyom (Aatmadeva) Дело в мускулах беспредельных.Все резьбовые соединения надо тянуть с усилием, а получается с трубой.

Adriano (Takiyah) уазик и тормоза вещи несовместимые. )))))))) вечная борьба..))

Sergey (Brigette) Ребята, мне тоже совет очень нужен. Было так: все работало как часы. Посидел в болотине (несерьезной), но сам вылезти не смог. Пока искал помощников, два дня он у меня там пробыл. Вытащили, тормозов нет. Думал шланги — трубки — нет, все целое, жидкость не убежала. Через несколько качков — стало хватать у пола, но тормозил хреново. Потом с месяц передышки — не ездил на нем практически (очень редко), вроде тормозил (также не очень), думал к осени прокачаю, отрегулирую. Колодки еще в начале лета смотрел — меньше половины выработки. Тут поехал по срочному делу — заклинило левое переднее колесо (педаль колом, накладки сгорели, пыльники тоже, аж закипела жидкость — брызгала через крышку стакана). На эксцентриках колодки подклинили, плюс закисли поршни в рабочих цилиндрах (видать оттого, что тормозил плохо). Заменил колодки, промыл поршни, заменил манжеты. Все поставил, по книге выставил. Прокачать не могу. Делаю по книге, с заднего правого колеса. Регулятора давления нет. Трубки, шланги и соединения вроде целые, иначе была бы течь. Качали, качали — без толку, жидкость со штуцера и из бачка вроде уходит, но медленно, педаль в пол без изменений. Вакуум вроде рабочий, правда при нажатии педали шипит (воздух выходит — так и должно быть? ). Педаль нажимается легко. Чего делать? Уж больно не хочется все трубки снимать, да мыть. Но если и промывать, то чем? Думаю, надо заменить жидкость, видать этого никто до меня не делал, и промыть ГТЦ (вопрос — как? ). Посоветуйте, как лучше. Да и еще, может тоже имеет значение. На моем 469-м (1991 г.в.) датчик включения тормозов стоит гидравлический — в начале лета залип (стопы горели постоянно), я его отключил, а провода подвел к обычной лягушке под педалью. Сам датчик не снимал, чтоб не разгерметизировать систему. Может он чего, зараза, закупорил? Местные мужики говорят — воздуху много насосал, плюс кипела жидкость. Чтоб не мудохаться, отверни штуцера на задних колесах, мол, жидкость сама протечет (главное, чтоб не вся), или залей ее под небольшим давлением, типа как на жигулях аэратором).

Andrey (Sioned) Перебери главный тормозной замени манжеты потом прокачивая новой тормозной жидкостью трубки и промоются.Прокачивать начинать с заду или спереди не принципиально.Прокачивай так открой штуцер, нажал на педаль жидкость вышла, пережал пракачную трубочку руками отпустил педаль и так далее пока жидкость не пойдет чистая и бес пузырей.

Andrey (Sioned) и обязательно подведи колодки эксцентриками к барабану иначе не накачаеш никогда до рабочего состояния

Mikhail (Kaiea) Дисковые тормоза решают все ети проблемы.

Не прокачиваются тормоза, прокачай главный тормозной цилиндр, как это сделать показано в видеоролике. подп.

Как прокачать главный тормозной или почему не прокачиваются .

Не прокачиваются тормоза, прокачай главный тормозной цилиндр, как это сделать показано в видеоролике. подписаться на новые .

Как прокачать главный тормозной цилиндр? Многих интересует данный вопрос. Ведь это необходимая процедура для любого автомобиля. Как это .

"УАЗ БУХАНКА " | Автор темы: Максим

мужики помогите, уаз буханка 2017 г, постоянно приходится прокачивать сцепление, жидкость не уходит, педаль берёт в самом низу, ногу не успеваешь убрать машина уже едет, прокачка немного помогает(но не надолго), воздух наблюдается в жидкости,

Рома (Jager) Смотри в резьбе где то воздух

Максим (Kristie) где именно в резьбе?

Рома (Jager) Смотри от главного до рабочего у меня так было на тормозной системе нечего не где не текло а воздух шел. Ну и чисто случайно нашел в резьбовой соединение сосал воздух в систему

Костя (Well) возможно дело в манжете главного цилиндра.

Максим (Kristie) спасибо буду проверять

Николай (Aksita) Открути трубку от главного и прокачай его, пальцем зажимай, чтобы воздух не засасывал

Андрей (Philana) Главный цилиндр менять надо. Если брать новый, то только с гарантией возврата, я из 4 шт. только один прокачать нормально смог! Два дня трахался, партия наверное бракованная была.

Николай (Aksita) Просто эти ГЦ нужно прокачивать еще до установки на машину.

Иван (Boutros) посмотри на лапки сцепления они откручиваются сами

Максим (Kristie) причем тут воздух в системе?

Иван (Boutros) максим ты ошибся

Максим (Kristie) Что то я тебя не пойму

Иван (Boutros) про воздух не я писал

Вячеслав (Yuna) . замена главного цилиндра сцепления поможет очень быстро.

Вячеслав (Yuna) и прокачивается это всё в паре с рабочим цилиндром. это не амортизатор который нужно прокачивать перед установкой на авто. как то так.

Толик (Peder) а слушайте уважаемый друг случайно вилку непогнуло на выжимной бывало и такая хрень а грешили все на главный.

Максим (Kristie) Так а воздух тогда причём и прокачка помогает

Толик (Peder) пробуй гц меняй если помогает пока все неперепробуешь непоймешь, в своё время был гемор с тормозами передним спорта держали что только наделал все перебрал и советов переслушал а причина была мелочной пружина с педали спала вот и все тормоза держали в пол силы греись диски

Толик (Peder) ищи и найдешь

Николай (Aksita) Проверь сначала на выработку проушины на рычагах и износ пальца на главном цилиндре а потом лезь в дебри.

Скажите, а можно ли обойтись без полной прокачки системы в . меня от жигулей, подходит и на главный тормозной цилиндр жигулей, . не могу прокачать тормоза на буханке.

Как прокачать главный тормозной цилиндр :: как прокачать .

Те из автовладельцев, кто хотя бы один раз в своей жизни менял в автомобиле самостоятельно главный тормозной цилиндр, знает, насколько сложно .

И, так же как и практически все системы этого замечательного автомобиля, она может обойтись ремонтом и обслуживанием в домашних условиях.

Начнем ознакомление с этой системой с изучения ее схемы.

Система торможения УАЗ Буханка состоит из двух систем торможения: рабочей тормозной системы, предназначенной для остановки и регулировки скорости в движении, и стояночной тормозной системы, которая необходима для того, чтобы машина не двигалась во время стоянки.

На схеме числами обозначены различные компоненты

1) Тормозной диск; 2) Передняя скоба колесного тормозного механизма; 3) Передний контур; 4) Главный тормозной цилиндр; 5) Бачок с датчиком движения тормозной жидкости; 6) Вакуумный усилитель; 7) Толкатель; 8) Педаль тормоза; 9) Тормозной переключатель света; 10,22) Тормозные колодки; 11) Задний цилиндр торможения; 12) Задний контур; 13) Кожух заднего моста; 14) Нагрузочная пружина; 15) Регулятор давления; 16) Задний трос; 17) Уравнитель; 18 Трос центральный; 19) Рычаг стояночного тормоза; 20) Сигнализатор аварийного уровня тормозной жидкости; 21) Переключатель сигнализатора стояночного тормоза.

Так же известны причины всех этих проблем. Это, как правило, нарушение герметичности системы, низкий уровень тормозной жидкости, износ колодок и несвоевременная замена расходников.

В большинстве случаев, если проблемы не связаны с износом деталей, помогает простая прокачка системы торможения. Она выполняется при любой разгерметизации контуров, при обновлении тормозной жидкости, а также при любой замене частей системы (трубки, шланги, цилиндры).

Не стоит забывать, что для прокачки будет, скорее всего, необходим помощник.

Основные неисправности тормозной системы и их устранение

Вибрация при торможении

Увод или занос автомобиля при торможении

Увеличенный ход педали тормоза

Автомобиль тормозит плохо

Неполное растормаживание всех колес

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

Технические характеристики УАЗ 315148 в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 91 л.с, 4МКПП выпускающихся c 1993 г.

Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
2 возвратных пружины;
направляющие втулки;
торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
Снимите расширительный бачок.
Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.

Так, что прочувствовав на себе и не раз, всю прелесть тормозной уазовской инженерии, разжился ВУТ и ГТЦ от известной немецкой конторы LUCAS.

В принципе для внедрения на УАЗик необходимо не так уж и много переделок:

доработать крепёжную пластину от родного ВУТ УАЗа;
раздобыть переходник с 12 на 10 для тормозной трубки;
адаптировать родную УАЗовскую серьгу на ВУТ Lucas.

Теперь по порядку

Демонтируем УАЗовский усилитель в сборе с ГТЦ. Это убожество весит как маленький кабанчик. И нихрена не работает…

Откручиваем с него площадку крепления. Накладываем на проставку ВУТ Lucas и отмечаем места, где шпильки. Берём круглый напильник и размашистым, привычно раздольно-крестьянским движением растачиваем немного.

После чего, берём широкополые шайбы и широкополые гаечки. И стягиваем. Конструкция такова, что продавить у нас из-за шайб не получится.

Далее. В УАЗе фитинг в тормозных трубках с резьбой М12х1.25. А в ГТЦ Lucas посадочное на М10х1.25.

Итого, имеем переходник с внутренней М12(с трубок) на внешнюю М10(в ГТЦ).

Не прокачивая ГТЦ, крепим тормозные контуры. Передок на тот контур, что дальний от ВУТ. Задок на ближний к ВУТ контуру.

Прокачивать ГТЦ удобнее, открутив трубки из соединителя тормозных трубок. Как только трубка прокачалась — закручиваем её на место.

Теперь плюсы данной конструкции:

Купил у охотников 469-й УАЗ и сейчас понимаю, что у него что-то не в порядке с тормозами – хватают со второго раза. Говорят, там нужно регулировать какой-то зазор в колодках. Но я знаю, что в таких случаях тормоза нужно прокачать. Что делать?

Купил у охотников 469-й УАЗ и сейчас понимаю, что у него что-то не в порядке с тормозами – хватают со второго раза. Говорят, там нужно регулировать какой-то зазор в колодках. Но я знаю, что в таких случаях тормоза нужно прокачать. Что делать?

Артем Невмержицкий, г. Ровно

Регулировочные винты.

Одноконтурный главный тормозной цилиндр.

Подготовили Юрий Дацык и Олег Полажинец
Фото Андрея Яцуляка и из архива редакции

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: