Бьет сцепление на ниве
Все! Закончена история моего сцепления поменял . Сам не стал поехал в СТО 1500р. но зато поменял масло в коробке и раздатке , прошприцевал карданы, поменял крестовину на промвале. Просверлил дырку в поле для крепления ремня безопасности. зачистил контакты на РК теперь лампочка показывает блокировку. В общем выполнил все подпольные работы. Жаль тока трубу глушака поломалася.
И сцеплениепоставил без паука, лепистки помощнее. Кто нибудь себе такое ставил тюменское помоему и надпись СУПЕР еще написана. Маркировка не лазерная.
Пропало сцепление! Несколько раз нажал на педаль, вроде вернулось. Потом совсем пропало. Друзья говорят надо прокачивать, но и совет бывалых ниваводов интересен. Help
Пропало сцепление! Несколько раз нажал на педаль, вроде вернулось. Потом совсем пропало. Друзья говорят надо прокачивать, но и совет бывалых нивоводов интересен. Help
открой капот и посмотри на ход вилки. если не ходит или мало ходит то смотри главный и рабочий цилиндры, асли ход хороший, то прокачка не поможет.
попробую, спасибо. Кстыти педаль мягкая и утоплена. может это важно. я начинающий, но подающий надежды механник.
Все прочитал, но внесите ясность. Поменял сцепление , теперь оно выключается тока когда педаль в пол . Это изза того что новое и еще не приработалось ? Раньше было гдето по середине ну или точно выше чем щас(педаль) но и диск был до заклепок стерт. Все прокачивал уже несколько раз:Пузырей нет, жесткость педали таже(после замены стала мягче, РЦС перебрал) , при трогании машина едет тоже с "пола" практически. У меня все ОК или гиросистему смотреть и ревизировать?
Или я просто отвык от нормального сцепления? Непревычно просто педаль в пол давить.
Проверьте свободный ход педали сцепления. Он должен составлять 25. 35 мм, что соответствует ходу вилки выключения 4. 5 мм. При необходимости проведите регулировку привода.
Чушь полная. Любому автослесарю ещё в нвчале обучения указывают на все ошибочные мнения завода. Зазор на штоке рабочего цилиндра-вилка, как раз один из них. Ни один здравомыслящий автослесарь не будет ставить зазор на вилке 4-4.5. Потому как будет именно это:
Ничего смешного, в каждом разделе руководства по ремонту есть свои несооветствия, в сцеплении - это зазор вилки, в регулировках ДВС, например - зазоры клапанов, и т.д. Сейчас все не помню - листать надо.
Если просто ведет сцепление, рычаг выдернуть не можешь и машина едет при выжатом сцеплении - надо поменять рабочий цилиндр, это основная причина. Попробуйте это прежде чем отправляться в сервис.
Поделюсь своими наблюдениями. Сегодня правда писал уже о сцеплении в другой теме.
Если сцепление ведет - передача плохо включается, или рычаг выдернуть не можешь, или едет при выжатом (или педаль не поднимается - ногой оттягивать надо ) - конечно для начала регулировки. Про педаль не буду говорить, все написано, да и как правило ее не надо трогать. Вилка - скидываем пружину и качам туда сюда, чтоб мм 5 легко ходила, но лучше на слух: на холостых поджимаем вилку и ловим момент когда начинает гонять выжимной (его слышно), и делаем регулировочными гайками миллиметр-два до этого момента. Прокачка конечно. Если это не помогло и нет подтеков тормозухи - на 90% лечится заменой рабочего цилиндра, его лучше купить новый, это проще и надежней, тем более он не дорогой. Заменой резинок лучше не заниматься, в большинстве случаев виноват сам цилиндр. С неисправностью главного цилиндра не встречался.
Был еще случай - редкий, но комуто может пригодится. Сцепление вдруг неожиданно и сильно повело, на заведеной очень трудно включить, сразу едет. После двух разборок-сборок с последовательной заменой подозрительных паука и вилки ситуация не улучшилась. Путем тщательного осмотра выяснили - в одном месте лопнул прижимной диск. В свободном положении трещину почти не видно, но когда выжимаешь - от ведомого отжимается только одна часть.
Есть какая ситуация, иногда сцепление сильно буксует, с визгом и всеми делами, при маленькой нагрузке, бывали случаи когда в крутую горку не въедешь, ладно думаю сцеление помирает (на сервисе 3000 км назад сказали "еще походит нет смысла менять" (когда перебирали коробку, хотел поменять сразу) ), а иногда просто зверь хватает, в любую горку тянет супер, резко бросаешь - буксуют колеса, и опять бывает как не отпускай сцепление визжит машинка еле ход набирает, причем ни от погоды не зависит, не от времени суток или фаз луны, просто раз на 5 берет, а раз на 2 хватает(не хватает).
Берет сцепление в 1\4-1\3 хода(тоесть и не внизу и не в середине, ну как люблю), отрегулирован свободный ход 4-5 мм давно(проблема тоже давно), проверял на глаз как и осталось, шток очень хорошо ходит, резинка целая, тормозуха не уходит, педаль жесткая, отбатно отходит на ура.. в салоне отрегулирован свободный ход 1-2мм концевиком, ну всё по камасутре.
Есть идеи? честно уже раздражает меня оно.
31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.
IIIokep
Ага, у меня тоже в таких случаях грохоток бывает, только не всегда и мне кажется что аж коробка содрогается)
СТУК- УДАР ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ С ЦЕПЛЕНИЯ.
При отпускании педали сцепления (начале движения или переходе на повышенную передачу) слышен явный удар снизу. При ОЧЕНЬ аккуратном включении сцепления- почти не слышен, аналогично как и при включении задней скорости.
"Переходим к сборке дифференциала. На ”Жигулях” этот узел выполнен превосходно и поэтому очень надежен. В отличие от дифференциалов переднеприводных машин, здесь есть возможность полностью убрать зазор в зацеплении полуосевых шестерен и сателлитов. К тому же пальцу сателлитов 10 не позволяет выпасть сама шестерня главной пары 11 – это гораздо надежнее штифтов и стопорных колец. При сборке все детали, кроме опорных шайб 7, как правило, остаются ”родные”, лишь на машинах с большим пробегом иногда приходится заменять полуосевые шестерни 8, если у них изношены шлицы. Изредка прибегают к замене пальца 10 – сателлиты 9 ”проедают” в нем канавки, когда машину эксплуатируют на глинистых или заснеженных дорогах с частой пробуксовкой одного из ведущих колес.
При сборке узла обычно требуется поставить новые опорные шайбы 7 – более толстые, чем ”родные”. Полуосевые шестерни должны быть посажены в дифференциал плотно, но проворачиваться от руки – именно это обеспечивает ”жигулевским” мостам бесшумную и плавную, без рывков, работу (что всегда вызывало зависть владельцев ”москвичей”). Всего есть семь типоразмеров опорных шайб толщиной от 1,8 до 2,1 мм (через каждые 0,05 мм), причем для любого редуктора одинаково пригодны как бронзовые (”классические”), так и стальные (”нивовские”). Если нет шайб нужной толщины, их легко сделать на токарном станке – деталька-то примитивная. "
У нас три дифференциала- два в мостах - один в раздатке и вообще то надо все три перебрать.
Шайбы мне сделал токарь сразу набор, чтоб подбирать.
Наши размеры:D56/d36,2 - родные были с h= 1,90мм. Встали 2.05мм.
Уже написал в теме про сервисы, но так как здесь это актуальнее докладываю: у меня все стуки (в том числе при резком нажатии и отпускании педали сцепления) вылечились переборкой обоих редукторов мостов и заменой сцепления. Скорее всего основным источником люфтов/ударов был почти сдохший РПМ, передний кардан поворачивался свободно на пол- оборота!
Было при включении 1 и 2 передачи достаточно сильный удар с сзади, покрутил все карданы, передний в норме задний тоже, но между задним и РЗМ люфт градусов 20, думал все попал на редуктор. Причем при включении блокировки удара почти небыло. Но нет удача, залез еще раз подергал и вижу резинки на средних тягах со стороны РЗМ в хлам. Поменял тяги, все порядок и тишина. Причем предыдущии тяги прошли тыщь 5-7 правда первый раз их менял потому что одна была гнутая.
Недавно купил ниву 21214 2001г. Сталкнулся с такой же бедой при трогании с места или переключении передачи стук сильный! Полез под низ, подергал за карданы, тот который идет от РК к заднему мосту почти не люфтит, а вот тот который на передний мост, тот очень сильно люфтит, даже грязеотражатель почемуто свободно вращается и звенит! Прочитав данную тему и посмотрев в книге схему РК, думаю что люфт скорее всего от фланца с ослабшей гайкой - как вы считаете? И еще, если там такой люфт, то наверняка просто затяжкой гайки не поможешь т.к. скорее всего разбиты шлицы - или я не прав?
Дайте совет?
У меня на новой машине были не затянуты все 4 болта фланца кардана у заднего редуктора. При трогании тоже был стук, только с небольшим звоном (как ключом по трубе кардана).
Здесь тебе назовут ряд причин, а вот лечение каждой ищи в соответсвующей теме. Тем более что специалисты народ капризный по два раза не повторяют.
Какие специалисты? Если ты гуманитарий отдай на СТО и не заморачивайся, а если технарь, - почитай мануал, сними кардан, открути гайку, всё пощупай, посмотри, подумай, сравни с хорошим.
На выходных снял РК, разобрал, посмотрел все люфты!
Есть небольшой люфт в шлицевом соединении ведомого вала заднего кардана, совсем небольшой в главной передаче.
Самый большой люфт в механизме переключения пониж. передачи т.е. муфта с выработкой.
Вот только не понятно почему при включении блокировки почти исчезал стук!?
Блокировка ведь никак не касается этой муфты!?
Вобщем я в замешательстве, но муфту хочу все таки заменить
Что можете подсказать?
Может действительно стук из-за люфта в переднем приводе. Когда включаешь блокировку, то при трогании машины сразу выбирается только наименьший (задний) люфт, а при выключенной суммарный. Хотя в переднем у меня люфт тоже больше, шлицы ступиц, шрусы.
А я столкнулся с другйо проблемкой. После замены сцепления появился удар при выжимании сцепления. То биш втыкаеш первую набираеш до 3000 потом переключаеш на вторую и в момент выжимания сцепления глухой удар в районе раздатки. Что может быть?
Сегодня появилась неприятная вибрация на педали сцепления. Чувствуется при нажатии или отпускании педали, если просто удерживать нажатую, то практически ничего не ощущается. Проявляется только при заведенном двигателе. Посторонние шумы при нажатии педали не появляются, сцепление схватывает также как и раньше, зазор между гайкой штока РЦС и вилкой в норме.
С чем это может быть связано?
BBC
Здравствуйте!Сегодня появилась неприятная вибрация на педали сцепления. Чувствуется при нажатии или отпускании педали, если просто удерживать нажатую, то практически ничего не ощущается. Проявляется только при заведенном двигателе. Посторонние шумы при нажатии педали не появляются, сцепление схватывает также как и раньше, зазор между гайкой штока РЦС и вилкой в норме.
С чем это может быть связано?
Заранее спасибо.
Боюсь причина не в сцеплении, а в коробке и поплохело одному из подшипников. 😞 😞 😞
Вообще, я думаю на подшипник выключения сцепления. Но ведь не гудит ничего! Какие были звуки раньше, те и остались. Да и появилась эта вибрация как-то сразу, подшипник так резко не должен был умереть. Хотя всяко бывает.
Тогда там нетолько ногой бы чувтсовалось, да и слышно скорее всего было бы.
P.S> Я бы грешил на выжимной подшипник.
BBC
Вообще, я думаю на подшипник выключения сцепления. Но ведь не гудит ничего! Какие были звуки раньше, те и остались. Да и появилась эта вибрация как-то сразу, подшипник так резко не должен был умереть. Хотя всяко бывает.
Подшипники по разному "умирают", бывает и сразу, а выжимной легко проверить не снимая коробки - отсоединить рабочий цилиндр, снять пыльник вилки и покрутить подшипник рукой - он это или не он будет сразу ясно.
у меня 7ка была ВАЗ брал новую из салона, такая фигня началась через несколько дней, отьездил 3 года на ней так и продал, подшипник этот помоему в коробке находится и менять его не просто!
Abar
у меня 7ка была ВАЗ брал новую из салона, такая фигня началась через несколько дней, отьездил 3 года на ней так и продал, подшипник этот помоему в коробке находится и менять его не просто!
Вы имеете ввиду подшипник первичного вала. он у всех шумит практически. но вот чтоб вибрация шла.
вы батенька диск сцепления давно меняли? это так для начала
Вибрация немного передается, как бы ногой чувствуешь! Не ну если педаль ходуном ходит тада незнаааааю!
Разобрал сегодня машину.
Обломилась одна из трех пластинчатых пружин, которыми крепится упорный фланец нажимной пружины к корпусу корзины. Фланец съехал в сторону, и нажимной подшипник краем попадал на металлическое ухо фланца. При нажатии на сцепление все это дело шло с перекосом, отсюда и вибрация.
У меня такая ситуёвина. На хх при отпущеной педали сцепления такие звуки, как будто металические детали труться. С определённой частотой. При наборе оборотов частота увеличивается. Потом звук тонет в рёве двигателя - не слышно, есть он или нет. Если нажать на сцепление - звук пропадает. Ещё сегодня заметил, что на 2й передаче машина дёргается при нажатии на газ чуть более резком, чем при размеренной езде. Раньше такого не было. И сегодня же немного опустилась педаль сцепления, во время езды по пробкам. Передачи с трудом втыкались. Подцепил педаль ногой снизу - встала на своё место. Может быть такая проблемма уже описывалась на форуме, но к сожалению не обладаю таким ресурсом как время. Только приехал с работы. А в Новосибе уже 23.58. Завтра опять ехать. Подскажите, опасно это? И что это?
На хх при отпущеной педали сцепления такие звуки, как будто металические детали труться. С определённой частотой. При наборе оборотов частота увеличивается.
Ещё сегодня заметил, что на 2й передаче машина дёргается при нажатии на газ чуть более резком, чем при размеренной езде.
Это похоже на повышенный зазор между промвалом и шестерней 2-й передачи. Если раньше не было, значит износ, хотя странно, что только на одной. Точно раньше не было? может не замечал? Масло не упускал?
И сегодня же немного опустилась педаль сцепления, во время езды по пробкам. Передачи с трудом втыкались. Подцепил педаль ногой снизу - встала на своё место.
Спасибо за ответ, Yaro. Пока поставил машину к причалу. Послезавтра к знакомому поеду. Он шарит. К сожалению не обладаю не только временем свободным, но и с руками проблеммы. По крайней мере в области ремонта и диагностики.
приветствую всех! Проблемка парировалась. Появился шелест металлического характера в районе КПП и только на ходу. При полной остановке пропадает. Манипуляции с педалью ничего не дают. Шелестит как на передаче так и на нейтрале. Иногда бывают пробуксовки сцепления и 1я передача иногда плохо включается и выключается. Что может быть? Где капать?
Подскажите пожалуйста, что может быть? Накосячил при установке сцепления от шевика.
Ставил (сам) сцепление от шевроле нивы на 2131. Поставил новый маховик, корзину, диск, выжимной (всё Sachs), болты остались старые (вроде проблем не было). Использовал центровку, протянул болты, накинул пружинки выжимного на вилку сцепления, всё собрал, завел - всё идеально, промвал крутится, никаких лишних звуков.
А потом поставил цилиндр сцеппления (тоже от шеви), прокачал и началось !
При работе из корзины раздается громкий звук. Я его сравнил со звуком проскальзывающего ремня генератора. Такой фут-фут-фут-фут-фут визгливый. Нажимаю на вилку - звук становится чаще (наверное увеличиваются обороты), сцепление при этом не выключается, передачу воткнуть не получается.
Нужна помощь экстрасенса , что может быть? Слетел выжимной с вилки? Что-то собрал наоборот? Криво диск поставил? Болты были не те? Хочу в сервис отогнать, ибо сил всё это заново снимать уже нет, но хочется им конкретно задачу поставить, чтобы не развели (например, замена выжимного).
это было вообще без цилиндра сцепления?
Шток РЦС перемещается без заеданий? Ведомый диск сцепления установлен был правильно: ступицей к корзине?
Да, хорошо было вообще без цилиндра. Далее я пробовал нажимать на вилку как штоком РЦС, так и просто с помощью доски-рычага - эффект одинаковый.
Вот насчет правильной установки диска вы меня озадачили. Его действительно можно установить наоборот? Наверное, я действительно мог косякнуть. У меня осталась фотка собранной корзины до установки коробки, но по ней сложно понять, всё ли там в порядке. На всякий случай приложил.
UPD: почитал симптомы неправильной установки диска. Очень похоже! Не понятно, почему это случилось после первой попытки нажать на вилку, но остальное сходится. AveGeo, большое спасибо за подсказку! Убейте меня кто-нибудь криворукого (((
Rai220
Насколько можно разглядеть на фотографии, ступица диска, похоже, смотрит внутрь, т.е. в сторону маховика.
Сожалею, но придется повторить все уже выполненные работы.
Вот какой вопрос возник.
. Стою на месте.
Слегка чуть касаюсь педали сцепления - появляется подвывание.
А в другой раз всё наоборот: выжато сцепление -тишина,
отпустил -появляется лёгкий гул.
Кто понимает, скажите: причина тут одна и та же??
Или это две разные неисправности (т.е.,в разных местах)?
Выжимной подшипник: или сам, или звук от касания его муфтой лепестков корзины сцепления. Если при дальнейшем продавливании звук исчезает, то, скорее, небольшой люфт муфты на направляющей, из-за чего возникает несоосность, которая при вдавливании в корзину пропадает.
AveGeo
день добрый!
У меня похожие симптомы: при выжатой педали сцепления тихо, педаль отпускаю - гул, и достаточно громкий, и не постоянный что самое интересное, те весь день могу ездить гула нет, а на завтра - есть. На холодную гула не замечено, только на горячую.При включении 1й передачи - сразу не включается, отвожу на 2 и включаю Сегодня снял КПП, визуально все в норме подшипник не закусывает, за первичный вал кручу - характерный шелест шестерен.
Авто: нива 21213, 5 КПП, сцепление - Шнива.
Подскажите : где собака зарыта? Куда смотреть?
ЖЕКА 34
Проверьте прежде всего люфт муфты подшипника сцепления на направляющей (труба вдоль первичного вала в картере сцепления). В идеале он должен быть минимальный, т.е. менее миллиметра. Некоторые сцепления, в частности, известный мне LUK отличаются повышенным зазором между пластмассовой муфтой и направляющей. В этом случае не знаю, что делать, т.к. муфты от других подшипников, как правило, не подходят, а ставить подшипники от других производителей проблематично и надо подбирать их по форме пятки, воздействующей на лепестки корзины.
Если никаких явных неисправностей не обнаружено, то можно ездить и так, разве что при нажатии на педаль сцепления может раздаваться жужжащий звук.
Ну и, пользуясь случаем, смажьте сам подшипник, направляющую и опору вилки сцепления консистентной смазкой.
По вышеуказанным причинам с некоторых пор предпочитаю традиционные сцепления с нажимной пятой (пауком) в корзине и плоским выжимным. В частности, ВИС с широким шестерочным ведомым диском Exedy.
Читайте также: