Автозапуск срабатывает только близко от машины

Обновлено: 04.02.2025

Автомобиль Датсун ми-ду, 2015 год, АКПП. Модель Старлайн А93 кан-лин. Установка производилась в авторизованном сервисном центре Старлайн в г.Пенза, фирма Аудио-Эскорт на улице Суворова.

С чем столкнулись сразу. Очень маленькое расстояние, на котором сохраняется связь между брелком и машиной. Порядка 50 м по прямой, точно меньше ста метров. Это если нет преград. Если преграды есть, падает очень серьёзно. Возможно, я посчитал бы такую ситуацию нормальной. Но я пользуюсь также другим автомобилем в тех же условиях. Сигнализация Старлайн А 91. И там дистанция уверенной работы составляет метров 300, не меньше.

По сути, в такой обратной связи вообще нет никакого смысла. Живу на втором этаже, машина под окном. Ловит не во всех местах квартиры. Расстояние при этом несколько десятков метров.

С чем столкнулись через неделю после установки. На брелке периодически загорается знак "Р" и машина перестаёт запускаться с брелка. При этом если попытаться запустить автомобиль при вставленном ключе, он заводится, но сразу глохнет и срабатывает сигнализация. Думается, имеется какая-то проблема с сигнализацией, конкретно с обходом иммобилайзера. При попытке автозапуска на брелке загорается "ОСТ" (ОС7 ? )

Обращались туда, где устанавливали 22.10.2018. Там сразу сказали, что мы не умеем ставить на ручник (на коробке автомат!) и вообще надо привыкнуть к такой работе. Потом сказали ,что мы сначала глушим машину, а потом ставим её в режим парковки. Жена специально последила, как именно она глушит машину. Сначала паркинг, потом ручник, потом глушит. Единственное действие, которое сделал установщик, это переклеил антенну. Т.к. по его словам на дальность может влиять датчик дождя. Также посоветовал обратиться в фирму Старлайн, что сейчас и делаю.

После этого в работе сигнализации ничего не изменилось. Сегодня утром опять на брелке "p" и автозапуск не сработал. При этом с ключа машина всегда заводится без проблем. Ошибки на приборке никакие не горят.

В связи с этим вопросы:

1 Как увеличить дальность? Смотрел рекомендации на вашем форуме, вы рекомендуете ставить антенну вертикально вдоль стойки. Как убедить установщика наклеить её туда? Сейчас антенна возле салонного зеркала, штырь горизонтально. Как ещё можно увеличить дальность работы?

2 В каких случаях загорается "Р" на брелке? Почему при этом не срабатывает автозапуск?

3 Как вообще убедить сервисный центр, что такая работа сигнализации не является нормальной? Имеете ли вы какие-то рычаги влияния на сервисные центры? Является ли нормальной ситуация, что пользователь, заплатив деньги, должен сам тратить своё время на изучение форумов производителя?

Ответы 36

1 Как увеличить дальность? Смотрел рекомендации на вашем форуме, вы рекомендуете ставить антенну вертикально вдоль стойки. Как убедить установщика наклеить её туда? Сейчас антенна возле салонного зеркала, штырь горизонтально. Как ещё можно увеличить дальность работы?

Пожалуйста, выложите фото приклеенной антенны.

Ваш автомобиль имеет автомат или всё робот?

Предлагаю решить сначала два вопроса, затем переключиться на третий.

Антенну рекомендую располагать вертикально в левом верхнем углу лобового стекла.

Стояночный тормоз не используется при работе системы с АКПП. Рекомендую обратиться к установщикам для прояснения ситуации.

Записались на субботу к установщикам. А в каких всё-таки случаях загорается "Р"? Только если не стоит на ручнике? С ручником проблем точно никаких, иконка на панели исправно загорается и гаснет, а сам ручник держит.

Да, на машине имеется обогрев лобового стекла. Может он влиять на дальность?

Записались на субботу к установщикам. А в каких всё-таки случаях загорается "Р"? Только если не стоит на ручнике? С ручником проблем точно никаких, иконка на панели исправно загорается и гаснет, а сам ручник держит.

У нас отсутствует информация о конфигурации установки, поэтому пока преждевременно делать какие-либо выводы.

Да, конечно. Переустановка антенны вертикально в левый верхний угол стекла должна положительно повлиять на качество связи.

А тот, кто устанавливал, сможет сказать, в каком случае загорается P?

Да, установщик должен знать точную причину.

Этот символ может появляться при воздействии на педаль тормоза; опускание стояночного тормоза или перевод селектора АКПП в положение, отличное от паркинга.

Переустановка антенны вертикально в левый верхний угол стекла должна положительно повлиять на качество связи.

Позволю от себя добавить. Лучше разместить антенну ВЕРТИКАЛЬНО УСОМ ВВЕРХ в правый нижний угол - в зону - где нет нитей обогрева по возможности выдержав одинаковое расстояние от уса антенны как до кромки поля нитей обогрева, так и до кромки кузовной стойки или заводской тонировки на стекле - она нередко тоже с металлом в своем составе и тоже экранирует, как металл. Это дополнительно еще улучшит ситуацию со связью (поле нитей обогрева обычно - прямоугольник, а стекло равнобедренная трапеция и в нижних углах нитей обогрева . нет - посмотрите сами на просвет - где они заканчиваются.)

Завтра попробуем убедить в этом установщика. У него наверняка свой взгляд на проблему.

В качестве аргумента для него - нити обогрева ОДНИМ КОНЦОМ сидят на массе, представляют собой поле с шагом менее 1 см (реально миллиметров 5), и для радиоволн - они - КАК ЖЕЛЕЗО сплошным ковром. (Курица ведь не только сквозь сплошное железо не может убежать. Её и сетка-рабица от побега сохранит).

а даже на плакате , что лежал в коробке есть вот это:

Читаем написанное под цифрой 1.

Сходил к установщикам. Одну проблему, вероятно, решили, вторую нет.

1 Значок P загораться перестал, по крайней мере, пока. Специалист говорил, что почему-то сигнализация реагировала на педаль тормоза, хотя её никто не трогал. Он предположил, что сигналка ловит какие-то микротоки и показывает, что нажат тормоз. Он отключил контроль педали, пока работает. Дальше время покажет.

2 Переклеили антенну вертикально в нижний угол, где нет нитей обогрева. Особо ничего не изменилось. Пробовал самостоятельно переписать брелок. То же самое.

Это машина и квартира в данный момент. Квартира на втором этаже. Из дальней точки квартиры срабатывает через раз. Когда всё-таки удаётся завести, никогда не доходит назад обратный сигнал о том, что что машина завелась. Опрос автомобиля третьей кнопкой из квартиры в 80% случаев удаётся.

Дальше вышел и походил по двору.

Из этой точки, а также от дома напротив (Лунная 1а на схеме) удаётся примерно один запуск из четырёх. Третьей кнопкой машина опрашивается тоже очень неуверенно. Расстояние, как видно из схемы, 162 м с углом.

отсюда отсутствует связь совсем. Машина с А91 запускается из любой из этих точек с первого раза. Обратный сигнал о том, что машина завелась, приходит всегда.

Является ли такая дальность работы нормальной?

У нас отсутствует информация о влиянии радиопомех на вашей местности.

В благоприятных условиях указанный вами радиус действия является заниженным.

Также вы можете обратиться к установщикам для проверки ситуации с другой антенной и другим брелоком.

Не пойду больше в сервисный центр. Думаю, двух визитов с одной и той же проблемой достаточно. Никто ничего не будет делать.

Сдается мне, что характеристики, указанные в инструкции, являются завышенными. Возможно, таким образом вы увеличиваете продажи Gsm-модулей.

Специалист говорил, что почему-то сигнализация реагировала на педаль тормоза, хотя её никто не трогал. Он предположил, что сигналка ловит какие-то микротоки и показывает, что нажат тормоз. Он отключил контроль педали, пока работает. Дальше время покажет.

А вот тут интересно. А у Вас случайно - фонари СТОП не светодиодные? А возможно - СОВМЕЩЕНЫ с габаритами (одни и те же светодиоды и габариты индицируют (светят тускло) и они же загораются ЯРКО при нажатии на педаль СТОП. Если ДА, то дело не в микротоках, а в том, что установщик не учил матчасть. При таких фонарях СТОП требуется установка дополнительного резистора параллельно фонарям стоп. Это вызвано особенностями полупроводниковых элементов - СВЕТОДИОДОВ, которые отличаются от обычной спиральки лампы накаливания.
Другой варитант - на современных машинах лампами СТОП (которые обычные) управляет не сама педаль СТОП, а блок электроники BCM (а с педали СТОП уходит управляющий сигнал в этот блок) и в этом случае - надо подключаться не на педали, а к проводу с блока BCM, на котором и "висят" лампы СТОП.
Очень вероятно, что допущена досадная ошибка ЛЯП установки.
Что касается

Является ли такая дальность работы нормальной?
Нет. У моих клиентов всё куда лучше.
Значит дело не только в изначальном неудачном размещении антенного модуля. Возможно - есть и другие недочеты в монтаже и размещении оборудования. В том числе - в неудачной прокладке проводов сигнализации.
СМОТРЕТЬ машину и наделанное в ней надо.

Предлагаю всё-таки воспользоваться предложениями Антона.

1. Подключение по кану, диодов нет. Так что должно быть все нормально. Тем более что неделю сигналка отработала без вопросов.

2 Ну, получается, что некому смотреть. Будем пользоваться как есть. Другого выхода не вижу. Я ведь уже два раза был в этом сервисном центре.

А если бы у меня не было одновременно а91, вообще бы не подумал, что что-то не так.

При реализации автозапуска такие сигналы, как ТОРМОЗ (а для машин с МКПП и РУЧНИК), ЗАЖИГАНИЕ и, по возможности МОТОР ЗАВЕДЕН лучше делать проводным аналоговым подключением, запретив их чтение из цифровых шин. Ибо в CANе эти сигналы могут появляться/пропадать с запаздыванием или вообще отсутствовать длительное время в угоду пропуска по шине более важных для машины (но не для сигнализации) кодов.

Стоп-стоп-стоп. Вы были именно в СЕРВИСНОМ (занимающимся диагностикой-ремонтом оборудования StarLine)?

Или под "сервисным" Вы подразумеваете УСТАНОВОЧНЫЙ центр, где Вам установили оборудование?
Возможно это был

(обратите внимание - АДРЕСА и телефоны РАЗНЫЕ, несмотря на одинаковое название фирмы)

Антон предлагал Вам подъехать именно к сервисному центру на Суворова, Прямо возле него отклеить от стекла антенный модуль, вытащить из него разъем шлейфа и занести модуль в СЕРВИС НА ДИАГНОСТИКУ. Предварительно желательно созвониться с ними и договориться о посещении.
Если в модуле реально есть проблема (из-за которой мала дальность) - ремонт будет бесплатным.

1 Я не знаю, как подключали тормоз и зажигание у меня. За установкой не следил.

2 Покупалась и устанавливалась сигнализация в Аудио-Эскорте на Суворова. С дальностью обращался туда два раза. Проблема не решена. Дополнительно на эти визиты уже потратил несколько сотен рублей (такси+бензин) и несколько часов времени в свой выходной.

Уверен, что скажут, что с модулем всё нормально (он же работает) и отдадут назад. Смысл? Если за два раза ничего не сделали, третий зачем ехать? Чтобы ещё времени и денег потратить?

Спасибо за ответ.

Слов нет. Жаль, что Вам так и не смогли помочь.

По поводу определения реальной дальности управления, совет: съездите куда нибудь в чистое поле, и попробуйте на разных расстояниях проверить связь с блоком, это воочию покажет "чистоту" эфира в Вашем месте проживания.

Опять появилось "P". Что-то я устал уже к установщикам ездить. Третий раз с той же проблемой. Отличный установочный центр. Рекомендую.

Так в чем проблема сменить установщика?

Проблема в том, что деньги уплачены и я не хочу платить другому установщику за гарантийную работу. К тому же, может статься, это сама сигналка тупит.

Поверьте сигналка не тупит.

Деньги уплачены - едьте и исправляют пусть. Если они не могут с калиной справится. сделать у других и предоставить чек на оплату

По словам установщика, он оставил только чтение статуса "Паркинг" из кана. На панели "Р" горит, то есть на концевик грешить не могу. Остаётся только сигналка, наверное. Или установщик ввёл меня в заблуждение.

Знаете что как и почему ни мне ,ни Вам не нужно знать. Вам важен результат. Так? Поэтому сделать у других и предоставить чек на оплату

По словам установщика, он оставил только чтение статуса "Паркинг" из кана.

ВОТ ОНО.
Пусть он ЗАПРЕТИТ все чтения всех тормозов, ручников, паркингов в настройках CAN-адаптера, посадит сине-красный провод сигнализации (аналоговый вход РУЧНИК) НА МАССУ, а оранжево-фиолетовый провод (вход педали ТОРМОЗ) посадит на провод ламп СТОП и. наступит долгожданное ЩЩастье (ну если друкгих косяков в монтаже и настройках нет).

Всё дело в том, что КОДЫ статусов ЗАЖИГАНИЕ, ТОРМОЗ, ПАРКИНГ, РУЧНИК в шине CAN очень часто появляются и пропадают С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ по отношению к их физическому проявления В УГОДУ ПРОПУСКА В ЭТО ВРЕМЯ более актуальных ДЛЯ МАШИНЫ кодов. Но если они не важны для машины, то для сигнализации-то ОНИ ВАЖНЫ. И не увидев чего-то в нужное время или увидев в ненужное - сигнализация начинает верещать - А-лЯрм, А--лЯрм.

(появление значка P на экране брелока В ОХРАНЕ С ТРЕВОГОЙ происходит при сработке по зонам РУЧНИК или ТОРМОЗ или ПАРКИНГ. При их взятии CAN - нередко - из-за ЗАПОЗДАВШЕЙ информации или ложных кодов, спровоцированных ТЕСТОВЫМИ проверками этих цепей, осуществляемыми самой электроникой самой машины).

Кстати - и ЗАЖИГАНИЕ я бы советовал СРАЗУ же переделать на аналоговое подключение , а если и статус "мотор заведен" просто делается подключением серо-черного - ( есть хороший аналоговый тахометрический сигнал в машине или вменяемо работающая лампа заряда) - то и его лично я ПРЕДПОЧИТАЮ ТОЖЕ СДЕЛАТЬ "по аналогу".

Так и передайте своему установщику. Ну если он установщик, а не проводокрут, которому - главное - чтобы быстрее и проще, а не правильнее и стабильнее. Поэтому "лишних ТРИ ПРОВОДА - это "долго и муторно", зато "бодаться с клиентом и по нескольку раз разбирать/собирать машину, перепрограммировать сигнализацию и обвинять во всём её производителей - приятно и весело".

Начнет упираться ("это прошивка кривая, производитель виноват, давайте прошивку поновее подождем, пока так поживите") - плюньте на него, НАЙДИТЕ ПРАВИЛЬНОГО установщика (сарафанное радио Вам в помощь) и опрос претендентов - описали проблему, спросили - как он будет её решать? Если озвучит изложенный мною путь - смело заезжаем к нему, если начнет старую песню "надо прошивку проверить, надо запретить то, надо разрешить это в прошивке, надо попробовать перепрораммировать" - БЕГИТЕ (у Вас уже есть один такой).

Ну и это - когда всё решите и Вам реально помогут в другом месте - Станьте рупором и глашатаем сарафанного радио: "Гражданин, ты туда не ходи, ты сюда ходи".

Ну а если всё-таки общими усилиями мы убедим того, кто так и не понял - где он допустил ошибку и Вам всё исправит именно он - глядишь - БЛАГОЕ ДЕЛО сделаем ДЛЯ ДРУГИХ автовладельцев, которые попадут на установку сигнализаций к нему. Ну если урок пойдет ему впрок.

- сигнализация Starline A91, обходчик BP-3;
- машина Renault Sandero;
- 2011 года выпуска;
- коробка - РКПП;
- тип двигателя - бензин;
- оборудование установлено неделю назад;
- проблема появилась сразу после установки оборудования.

Всё установлено по схеме, второй ключ лежит в обходчике, обходчик - за приборной панелью. Антенна-передатчик прикреплена к зеркалу заднего вида.
Собственно проблема заключается в том, что машина заводится с брелка, только если я нахожусь в машине или очень близко к ней (ключ в кармане). Ну и еще всё работает с любого расстояния, если ключ находится в замке зажигания. Ещё нюанс: если я нахожусь далеко от машины, она заведется, если ключ находится очень близко к замку зажигания или в нём, а вот если я нахожусь в машине, то заводится даже если ключ лежит на задней полке у самого заднего стекла.

Вопрос: в чём может быть причина?

Ответы на Ваши вопросы здесь: http://www.ultrastar.ru/6304 . Имеется карта монтажа и на Ваш автомобиль. Нарушены (не выполнены) следующие рекомендации, а надо выполнить:
1.модуль связи НАКЛЕИТЬ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО без ШЕЛКОГРАФИИ И НАПЫЛЕНИЯ (стекло прозрачно для радиоволн). А у Вас сейчас на корпусе зеркала (МЕТАЛЛИЧЕСКОГО) - металлы экранируют (не дают проходить) радиоволны.
2. Рамка обходчика на замке должна быть из 15-20 витков провода, если Вы "мотнули" всего один оборот или даже 2-3-4 - МАЛО для надежной трансляции метки (поэтому с вставленным ключом - все горраздо лучше работает). Рамку надо СТЯНУТЬ так, чтобы она ПРИЛЕГАЛА КАК МОЖНО ПЛОТНЕЕ к зоне родной рамки на замке. При увязке и укладке жгутов НЕЛЬЗЯ УВЯЗЫВАТЬ ВМЕСТЕ ШЛЕЙФЫ приемопередатчика и датчика удара.
Это то, что проглядывается "навскидку", не видя монтажа и подключений. а могут быть и другие ЛЯПЫ.

Старик, большое спасибо за ответ.

Старик писал(а): 1.модуль связи НАКЛЕИТЬ НА ЛОБОВОЕ СТЕКЛО без ШЕЛКОГРАФИИ И НАПЫЛЕНИЯ (стекло прозрачно для радиоволн). А у Вас сейчас на корпусе зеркала (МЕТАЛЛИЧЕСКОГО) - металлы экранируют (не дают проходить) радиоволны.

Просто не нравится как выглядит антенна на стекле, и злоумышленнику она получается доступна, например положив на стекло в месте крепления антенны кусочек фольги, получается можно её экранировать.

Старик писал(а): 2. Рамка обходчика на замке должна быть из 15-20 витков провода, если Вы "мотнули" всего один оборот или даже 2-3-4 - МАЛО для надежной трансляции метки (поэтому с вставленным ключом - все горраздо лучше работает). Рамку надо СТЯНУТЬ так, чтобы она ПРИЛЕГАЛА КАК МОЖНО ПЛОТНЕЕ к зоне родной рамки на замке. При увязке и укладке жгутов НЕЛЬЗЯ УВЯЗЫВАТЬ ВМЕСТЕ ШЛЕЙФЫ приемопередатчика и датчика удара.
Это то, что проглядывается "навскидку", не видя монтажа и подключений. а могут быть и другие ЛЯПЫ.

alexkiss писал(а): Старик, большое спасибо за ответ.

Думал, рамки, что была в комплекте с обходчиком, будет достаточно. Попробую провод.

Если желаете спрятать антенну - прячьте в козырьке панели приборов - он пластмассовый.
Если у Вас использована РАМКА (бублик из обмоточного лакированного провода, обвитый спиралькой полиэтиленовой изоляции), то обожмите его поплотнее вокруг зоны родного считывателя, а излишки стяните хомутиком-стяжкой (получится что-то навроде рахитичной цифры восемь или контура груши в разрезе). Про самодельную намотку обмоточного провода я писал для случая, если использован ОДИНОЧНЫЙ ПРОВОД в пвх изоляции, один (2-3-4) раза мотнутый вокруг считывателя.

Старик писал(а): Если желаете спрятать антенну - прячьте в козырьке панели приборов - он пластмассовый.

Старик писал(а): Если у Вас использована РАМКА (бублик из обмоточного лакированного провода, обвитый спиралькой полиэтиленовой изоляции), то обожмите его поплотнее вокруг зоны родного считывателя, а излишки стяните хомутиком-стяжкой (получится что-то навроде рахитичной цифры восемь или контура груши в разрезе). Про самодельную намотку обмоточного провода я писал для случая, если использован ОДИНОЧНЫЙ ПРОВОД в пвх изоляции, один (2-3-4) раза мотнутый вокруг считывателя.

С обхочиком шли и рамка и проводная антенна. Рамку снял и сделал как вы посоветовали - намотал много витков провода.
Теперь всё прекрасно работает.

Ещё раз спасибо.

Если садишься в машину со вторым брелком-меткой, то вообще то не должна глохнуть после того как нажмешь педаль томоза.

Дело не совсем в этом. И вот почему.

На автомобиле с обычным замком зажигания сигнализация "врезается" в штатную проводку и монтируется таким образом, что разъединяются провода управляющие стартером и блоком управления двигателя. Эти контакты проходят через блок управления автосигнализацией, тем самым позволяют производить дистанционный запуск автомашины с брелка. В этом случае возможет запуск как с брелка, так и с ключа. Предположим, что вы завели автомашину с брелка, сняли с охраны и сели в нее, но пока что не вставили ключ в замок зажигания. Если в этот момент вы нажмете педаль тормоза, сигнализация переключается в режим работы со "вставленным ключом зажигания". Но так как мы этого не сделали, автомашина заглохнет. Поскольку сам замок зажигания разомкнут. В этом случае мы можем просто вставить ключ и заново завести двигатель.
В случае с кнопкой запуска автосигнализация работает по точно такому же алгоритму. Однако в нашем случае здесь нет традиционного ключа и замка зажигания. Вместо него установлена кнопка. Соответственно, реле блока управления двигателем не активирована. Она активирована в обход (через саму сигнализацию). Как только вы нажимаете педаль тормоза, автосигнализация снова переключается в режим работы со "вставленным ключом зажигания". Но ведь ключа то нет и установщик не позаботился о том, чтобы реализовать данную функцию на вашем автомобиле. Поэтому машина глохнет, если завести ее с автозапуска и нажать на педаль тормоза.

никаких проблем

Захотел автозапуск кинул в бардачок метку, завел с пульт пришел снял с охраны сел, нажал на тормоз и жди пару сек до снятия охраны

Вы меня не совсем верно поняли. В моем описании нет ни слова о метке иммобилайзер, потому что метка

здесь ни причем. Без метки авто с иммобилайзером вообще не запустится. Если на вашем авто стоит иммобилайзер и реализована функция автозапуск, то это значит, что метка уже в автомашине где то под торпедо. Иначе ваше авто вообще не заведется. В данном случае подразумевается, что метка уже в автомашине и иммобилайзер нейтрализован установщиком сигнализации. А глохнет двигатель при нажатии на педаль тормоза по причине описанной выше.

У меня не кнопка, поворотный рычаг пластмасовый, заводится без метки

прихожу, открываю, если брелка метки не видит, глохнет. Если брелок в руках, поварачиваю рычажок, тормоз коробка, в путь.

maestro1, это что за машина с флажком вместо ключа?

на тлк 200 тоже старлайн В91 так доставал - устанавливали в 12вольт 2010году: когда обратился недавно сказали что в той версии не было вариантов обхода штатного иммоб и сказали несите гарантийный талон))) поменяем бесплатно (апгрейд), талона естеств не было.

у меня конечно не старт кнопка

а просто переключатель. так вот я когда сажусь то поворачиваю как при обычном запуске и все. попробуйте нажать кнопку как обчно вы делаете)

Разумный совет.

У меня при установке попросили второй брелок

Он вставляется в модуль обхода иммобилайзера. Питание на брелок подается, только при охране и автозапуске.

Долго тормоз держу

Машина видит иммо у меня в кармане и снимает с охраны, если один раз тормоз нажать и отпустить, то глохнет.

Чутка не по теме но может кто посоветует, у меня старлайн сигнализация и штатный пульт (иммобилазйер), так вот, что бы завести машину с расстояния сигнализацией или поставить на автозапуск, надо оставлять штатный пульт (иммобилайзер) в машине, если не оставить пульт в машине то тупо не заводится, в чем может быть причина?

Еще удручает один момент, когда машина заведённая, ставлю на сигнализацию, около спидометра загорается знак ключа, мол иммобилайзера нет поблизости, как то я решил проверить можно ли тронутся на машине без иммобилайзера на уже заведённой машине, так вот, на машине смело можно ездить без ключа (иммобилайзера), че то какая то стремная система защиты

держите педаль тормоза до сигнала брелка ,и двигатель не заглохнет ,это фишка машин с кнопкой старт-стоп

Александр, а как начать движение назад , если машина заведена с автозапуска ?вперед просто нажимаю на педаль газа и еду , сигналка снимается с брелка, не глохнет . А назад глохнет

Все так и должно быть, как вы описываете :))))

В любой машине иммобилайзера работает до запуска двигателя, если двигатель запустился иммо отключается и не влияет на работу двигателя. Эти слова верны для заводских, штатных систем иммобилизаторов. То есть функция проста, не зависимо обычный ключ или смарт, при включении зажигания опознается ключ или брелок, если опознался идёт успешный запуск двигателя, после чего ключ можно убрать и двигатель будет работать до тех пор, пока его сами не заглушат.
Для обхода системы иммобилайзера нужен или второй ключ или брелок, или электронная система обхода типа Fortin. Если пользуются обычным ключом, точнее пассивным транспондером, то схема выглядит следующим образом - на кнопке или личинке замка есть заводская антенна с помощью которой и считываются данные транспондера, на эту антенну одевается другая, по сути это с десяток витков провода смотанные в кольцо на другом конце этот провод наматывается на ключ, то есть получился обычный радиоудлинитель и ключ переместился со своего родного места в любое потаённое место. Теперь внимание, то что делают хорошие установщики и не делают халтурщики, посерёдке этого радиоудлинителя ставится реле, которое своими контактами по сигналам сигнализации разрывает связь ключа с антенной. Если вы будете заводить авто другим неродным ключом или жать кнопку без брелка то ничего не произойдёт, потому, как реле разомкнуто. Если вы нажмёте комбинацию кнопок на брелке сигнализации, то помимо стартера сработает и реле блокировки, которое замкнёт свои контакты и подключит ключ лежащий где то там в машине. Отличие машины с кнопкой старт - стоп от обычной в том, что с брелка снимают батарейки, что бы машина не смогла его опознать по радиоканалу, а опознание идёт только по пассивному транспондеру. Отличие системы Fortin в том, что вообще не требуется второго ключа, не требуется и никаких антенн, система врезается между блоком иммобилайзера и блоком управления двигателем и повторяет сигнал иммо на разрешение запуска, единственный косяк подходит не ко всем авто, мало того, что протоколы разные, что не всегда может повторить этот прибор но и ещё бывает, что иммо и блок управления двигателем это один блок.
Так, что ни в коем случае нельзя оставлять ключ или брелок Смарта в машине, в открытом доступе, это одна из самых главных причин угона авто.

я так и не понял как дистанционно заводить авто с иммобилайзером. На иммо 2 кнопки "открыть" и "закрыть". Например, я приехал, авто заглушил, оставляю иммо в машине не нажимая кнопку "закрыть", закрываю с брелка сигналки. А вот когда нажимаю запуск с брелка, то авто запускается и через секунд 5-10 глохнет. Если иммо взять с собой, то авто скорее всего не заведется. Какая правильная последовательность действий? А то надоело постоянно туда сюда бегать. сигналка StarLine А-93, Nissan Juke.

Методом подбора у меня получилось так. Машину завожу с брелка или телефона. Когда сажусь в машину, сняв с сигналки. Выжимаю тормоз, при этом начинают мигать поворотники. Они мигают 3 раза, после этого машина глохнет. Так вот. в тот момент когда они начинают мигать, необходимо нажать и держать кнопку на рычаге селектора передач. Представьте, что Вы держите гранату. Как только зажали, примерно через секунду (получится на втором мигании поворотников) отпускаете тормоз, а кнопку продолжаете держать. Как только поворотники отмигают свои 3-5 раз, тормоз при этом отпущен, а кнопку селектора Вы держите, возможно где то под торпедой, услышите щелчок, а может не услышите. можно отпускать кнопку и ехать. У меня на Куге 2017 года так работает. Но получилось сообразить не сразу. Нужны эксперименты. Удачи.

Чтобы завелся с автозапуска авто со старт кнопкой, надо что бы метка карта тот же самый ключь находился в авто. То же самое вы в авто оставили стандартный ключь с чипом в замке зажигания и надеятесь на автосигнализацию. Тут находите кнопку валет и сняв с охраны спокойно уезжаете , защита от дурака которую легко обойти.

Авто с безключевой функцией очень легко угнать если авто стоит на автозаводе от сигналки! Зашел нашел кнопку валет отключил сигналку, завел авто кнопкой старт и уехал! Владелец не успеет даже пукнуть. Потому что при ключевом варианте метка имммобилайзера должна быть рядом с приемником , для автозавода вторую метку используют спрятав глубоко в стороне в недоступном месте: сигналка видит вторую метку а зажигание авто нет. А в случае кнопки - карта метки имеет радиус обнаружения метрами угонщику его искать доставать для использования и не надо авто метку видит всегда! Вариант поместить метку в свинцово фольговый бункер ограничив зону действия чтобы метку видела автосигнализация но не видел автомобиль, но так не делают владелец сам решает на свой страх и риск хочет завести авто с сигналки значит метку оставляет в салоне авто. Авто с старт кнопкой угнать в разы проще и быстрее при условии что метка оставлена в авто! Да еще установщики подключают сигналку через кан шину и кнопка валет под панелю водителя. Да и снять табло и найти блок сигналки и обесточить ее пару минут займет.

Так как грядут холода и было свободное время в период праздников, решил сделать себе подарок и приобрел сигнализацию Starline S96 V2. До этого был опыт установки на kia spectra где все подключалось по аналогу поэтому изучив форумы и мануал решил что установка намного проще и не составит труда сделать это самому. Первый звоночек прозвенел когда реализовывал имитацию сцепления, никак не хотела работать через выходы гибкой логики напрямую к концевикам сцепления (видимо на них цифровая земля а не аналоговая) посадил на землю через реле, все заработало как надо. А теперь о грустном, то ради чего покупал сигналку так и не работает нормально… Автозапуск срабатывает но машина глушится через пару секунд, при этом во вкладке диагностика в момент запуска появляется вся информация, обороты двигателя, дымок, ручник и т.д. Что проверил и протестировал:
1) Проверил правильность обучения обхода иммо, оставлял ключ в замке и в настройках выбирал обход по аналогу, так же запускается и глохнет.
2) Проверил правильность контроля работы двигателя, видит движок по кану, но попробовал повесить и на аналог, картина та же.
3) Пробовал повесить контроль зажигания на аналог, тоже самое.
4) Пробовал почти все версии прошивок сигналки и прошивки КАН.
5) Пробовал играться с настройками.

На этом все идеи закончились а результат нулевой… Жду советов и предложений, хотелось бы допереть самому. Если ничего не поможет поеду на поклон в сервис…

РЕШЕНИЕ
В итоге съездил в сервис, ничего дельного не сказали, ток нагрубили и предположили что я рукожоп, выслушивать меня так же не стали. Предположили что проблема в ИММО, предложили все переустановить за 9000 рублей и при этом не давали гарантию что заработает, если не заработает то типа косяк в машине. В итоге еще раз посидел в машине и проанализировал как что работает, заметил тенденцию, что чем дольше ставлю время работы стартера — тем дольше машина работает. Поняв, что все-таки сигналка не получает информацию о том, что двигатель заведен, решил, а вдруг косяк в меню кана. Сигналка начала видеть в режиме автозапуска статус о том что двигатель заведен только когда убрал галочку с пункта контроль двигателя, но теперь не видит обороты =) Вот такие чудеса, но зато теперь все хорошо работает.

Читайте также: