Audi q5 дергается при торможении

Обновлено: 26.01.2025

Если вы заметили, что в момент торможения машина вибрирует, то управлять таким автомобилем небезопасно, так как это потенциально серьезная проблема. Рассмотрим наиболее частые причины возникновения вибрации. Так как данная проблема может усугубиться, мы рекомендуем пройти диагностику тормозной и рулевой системы, с последующим ремонтом.

Возможные причины вибрации

Старые тормозные колодки
Вибрации при остановке, могут проявиться при загрязнении, деформировании, повреждении или чрезмерном износе колодок. Когда вибрация проявляется только во время торможения, то вероятная причина в износе колодках.

Проблемы с тормозным диском
Тормозные диски могут деформироваться из-за тепла, выделяемого во время торможения. Если диск изношен, его поверхность становится неровной. Эта неровность приводит к неравномерному захвату колодок и к вибрациям педали тормоза. Вибрации и тряска, которые проявляются в результате износа, часто возникают в моменте остановки на скорости. Важно следить за состоянием тормозных дисков. Обычно, меняя диски, рекомендуется менять и тормозные колодки, потому что поверхность изношенных колодок не будут должным образом контактировать с новыми, гладкими дисками.

Сход-развал (регулировка углов установки колес)
Если транспорт давно не проходил проверку и регулировку углов установки колес, то это вызовет ряд проблем: вибрации по кузову, быстрый износ шин и повреждение компонентов подвески. Один из способов выявления проблем с выравниванием углов установки колес, это разогнаться и отпустить ненадолго руль автомобиля. Обратите внимание, уводит ли транспорт в правую или в левую сторону. Если это так, то стоит пройти проверку и регулировку углов установки колес. Осмотр покажет, какой вид регулировки нужен. Обычно внедорожникам требуется регулировка углов установки четырех колес, а автомобилям только двух передних. Если повреждена задняя ось или сама рама автомобиля, скорее всего, потребуется регулировка углов установки четырех колес.

Изношенные детали подвески
Шаровые опоры, рулевые тяги, колесные подшипники и другие части системы подвески изнашиваются. Вероятно, это служит причиной того, что авто трясется или вибрирует во время торможения. Проведите осмотр системы подвески, чтобы выявить причину вибрации автомобиля. Рекомендуем обратиться в автотехцентр, где специалисты исправят все проблемы, связанные с тормозами и подвеской.

День добрый! Прошу вашей помощи! Q5, 2009 г.в., 146000 км., 2л. бензин. Утром завожу авто, жду пока обороты спадут до 850, включаю D. На тормозе резкие толчки вперед, машина пытается вырваться. Несколько раз попрыгает и успокаивается, а бывает и глохнет. При этом на панели меняются D1-D-D1-D. Начинаю движение рывками, даже без нажатия газа. Поехали. Чувствуется переключение с 1 на 2 передачу, чуть меньше со 2 на 3, дальше без проблем. Едем нормально. Начинаем тормозить. При полной остановке рывок вперед. Начинаю движение снова рывками. И т.д. Еще долго реагирует на нажатие газа. Диагност говорит менять фрикционную муфту сцепления. Подскажите, проблема только в этом или могут быть более серьезные проблемы?

AudY, было такое же на предыдущей ку5, на пару месяцев помогла адаптация. Но в итоге все равно - ремонт мехатроника и замена сцепления. Только замена сцепления вряд ли поможет, тк соленоиды в мехатроне тоже изнашиваются со временем.

Как бы это не был симптом модуля датчиков =-((
Хотя это обычно на горячую.
А шестеренка не вылетела на приборку?

Диллер после диагностики тоже сказал менять модуль датчиков. Несколько мастеров объездил, все говорят менять муфту сцепления.
Одни умельцы предлагают заменить фрикционы в сцеплении и соленоиды.

у меня после замены сцепления на 73 тысячах было сильное дёрганье при трогании, отдал опять на сервис, сказали что поменяли прошивку и сделали адаптацию, вроде стало лучше, но через 15 тыс появилась похожая проблема ( тычки при остановке на холодную пока не переключишь в нейтраль и обратно, после прогрева коробки 10-15 мин становится лучше но периодически 1-2 тычка бывает ) , проездил так тысяч пять и поехал опять в сервис , пока не закончилась 2-х летняя гарантия, сделали диагностику, сказали что поменяли время включения сцепления , стало значительно лучше, хотя на холодную пару тычков бывает. На стороннем сервисе сказали что скорее всего это датчики давления в коробке, из-за их ненормальной работы быстро изнашивается сцепление, цена одного 7000 р а их два ну и пару тыс. за замену плюс масло на доливку, может соберусь к ним на диагностику , а там видно будет, может поменяю, если не продам машину раньше. У официалов сцепление меняют в сборе, хотя изнашиваются только фрикционы, остальное в идеальном состоянии, неофициалы меняют только фрикционы, получается раза в четыре дешевле, а то и в пять, меня ещё развели на платы ( шлейфы ), хотя их однозначно не надо было менять.

Существует ряд причин, почему при торможении машина тормозит рывками. Среди них — использование новых, еще не притертых, тормозных колодок, попадание воздуха в жидкость системы торможения, кривизна тормозных дисков, частичный выход из строя сайлентблоков и/или рулевых наконечников, проблемы со втулками маятника. В единичных случаях возможна ситуация, когда машина не только тормозит рывками, но и при этом бьет в руль.

Сразу стоит сказать, что перечисленные неисправности являются весьма опасными и могут привести не только к выходу из строя ответственных узлов автомобиля, но и к созданию аварийной ситуации на дорогах! Соответственно, при появлении ситуации, когда машина тормозит рывками, необходимо принять экстренные меры по выявлению неисправности и ее устранению.

Причины возникновения рывков при торможении

Для начала перечислим наиболее распространенные причины того, что машина тормозит рывками. Так, к ним относится:

Типы деформации тормозных дисков

Помните, что толщина тормозных дисков должна быть больше 20 мм! Если это не так — оба диска необходимо заменить.

Существует специальный прибор — индикатор часового типа, с помощью которого можно измерить степень биения диска о колодку. Он есть на большинстве СТО, а также в свободной продаже, стоит недорого.

Ржавчина на диске. Весьма экзотический вариант, актуальный, в частности, для подержанных автомобилей из Японии. Так, при продолжительной стоянке машины без движения между тормозной колодкой и диском образуется налет ржавчины, который впоследствии воспринимается как удары при торможении. Особенно активно явление проявляется, когда диски вращаются синхронно. Для справки: в прибрежных условиях Японии или Владивостока (туманы, высокая влажность) диски могут заржаветь буквально за пару месяцев при условии, что машина стоит на улице без движения.
Неправильная установка диска. При замене этого узла/узлов неопытными мастерами иногда возникают ситуации, когда диск устанавливается кривовато, из-за чего возникает его трение о колодку. Это даже при условии, что диск новый и ровный.

Изношенный тормозной диск

По статистике около 90% случаев, когда возникает вибрация при движении, связана с кривизной тормозных дисков. Соответственно, проверку необходимо начинать именно с этих узлов.

Методы устранения неполадок

Теперь перейдем непосредственно к описанию ремонтных работ, с помощью которых можно устранить проблему, когда машина тормозит рывками на маленькой и/или большой скорости. Перечислим методы в том же порядке, что и причины. Итак:

Завоздушивание системы. В данном случае ее необходимо прокачать, выгнать воздух и долить необходимое количество новой тормозной жидкости. Соответствующую информацию вы найдете в материале, где рассказывается о том, как правильно прокачать тормозную систему автомобиля.
Искривленный тормозной диск. Тут возможны два варианта. Первый заключается в том, что если толщина диска достаточно велика, то можно попробовать проточить его на специальном станке. Для этого обратиться за помощью на СТО или в автосервис. Однако не во всяких сервисах выполняют такие работы. Можно обратиться к знакомому токарю. Второй вариант более рациональный и безопасный. Он заключается в полной замене диска в случае, если его деформация значительная, и/или диск уже изношенный и достаточно тонкий. В этом случае лучше не рисковать и выполнить соответствующую замену. И менять диски (барабаны) необходимо парами (одновременно левый и правый). Самостоятельная проверка диска имеет смысл только при сильном повреждении диска. Поэтому выполнять проверку, а тем более ремонт, лучше на специализированной СТО.
Неправильная установка дисков. Для исправления ситуации необходимо снять и установить диск/диски ровно в соответствии с инструкцией.
Кривизна барабанов. Выхода здесь два. Первый — отдать токарю для расточки. Второй — их замена. Зависит от степени изношенности и искривленной геометрии барабанов. Но лучше установить новые узлы.
Изношенные колодки. В данном случае все очень просто — необходимо заменить их на новые. Главное, их правильно подобрать. А процедуру по замене можно выполнить самостоятельно (если есть опыт и понимание подобных работ) или в автосервисе.
Прикипание колодок. Нужно выполнить ремонтные работы на подъемнике по восстановлению работоспособности колодок и суппортов. Лучше всего заменить используемые колодки на новые, хорошего качества, чтобы исключить появление подобных ситуаций в будущем.
Разболтались суппорта. Ремонт в данном случае невозможен. Необходимо выполнить замену суппортов, пальцев, а при необходимости и колодок. Не забудьте при обратной сборке всех узлов смазать все тщательно с помощью смазки для суппортов и направляющих.
Несоответствие мягкости дисков и колодок. При выборе тех и других узлов необходимо обращать внимание на соответствующее значение жесткости. При необходимости заменить одни или другие детали.
Большой люфт колесных подшипников. Тут придется, скорее всего, выполнить замену соответствующих узлов. Можно попробовать отремонтировать их, однако, как показывает практика, такая затея малоэффективна.
Ржавчина на тормозном диске. Если налет ржавчины небольшой, то можно ничего не делать, а эксплуатировать машину в течение 500. 1000 километров пробега, пока ржавчина естественным образом, под воздействием тормозных колодок, не удалиться. Другой вариант — проточка дисков. На самом деле второй вариант предпочтительнее, но затратнее.
Испорченные сайлентблоки. Необходимо провести ревизию упомянутых узлов, а при необходимости — заменить их.

Если вы сталкивались с причинами возникновения ситуации, когда машина тормозит рывками, которые не были перечислены — будем рады услышать ваши соображения и опыт на этот счет в комментариях под данным материалом.

Прежде всего, нужно убедиться в том, что проблема не в силовом агрегате. На автомобиле с автоматической коробкой передач это сделать просто. Не трогаете педаль тормоза: если при движении накатом есть рывки — дело в АКП. Причиной может быть недостаточный либо избыточный уровень жидкости в автомате. Дефекты могут скрываться в гидроблоке, гидротрансформаторе либо в управляющей электронике. Долго ездить с такими проблемами нельзя. Нужна скорейшая профессиональная диагностика, иначе дефект будет прогрессировать, и машина может неожиданно встать.

Если мы притормаживаем, не выключая передачу на ручной коробке, то подергивания автомобиля могут быть спровоцированы нестабильной работой мотора. Первым делом надо убедиться, что рывки происходят и при замедлении без использования тормозов. Если рывки остаются, то чаще всего это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки. При этом система управления двигателем не понимает, что от нее хотят, и подает то мало, то много топлива. Вот вам и рывки. Нужна диагностика двигателя.

Если же с мотором и коробкой передач все в порядке, то причинами неравномерного торможения могут быть другие источники.

Тормозные диски и/или барабаны

Рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков/барабанов — и тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильном монтаже. Например, если между привалочными поверхностями ступицы и диска попала крупная частица, то диск будет иметь осевое биение.

Еще биение у дисков может появиться в процессе эксплуатации. Так бывает, если на разогретый интенсивными торможениями диск попадает холодная вода из лужи. Протачивать диски для устранения биения можно только тогда, если остаточная толщина будет значительно превышать максимально допустимую. Тут надо оценить экономическую составляющую. Порой дешевле заменить сами диски.

Биение диска можно обнаружить, поворачивая ступицу и наблюдая зазор между тормозной скобой и рабочей поверхностью диска. Если зазор существенно меняется, то имеет место биение диска.

Некондиционные либо изношенные тормозные колодки

Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает пристойно, то подгорает или расплавляется — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам. Ну а если колодки стерты до металла, то рывки начинаются при образовании задира чугунного диска стальным основанием колодки. Колодки следует немедля заменить, а если пострадали диски, то их придется проточить или заменить.

Тормозные колодки могут выглядеть нормально, но если после их установки появились рывки, надо принимать меры.

Люфт ступичного подшипника

Если велик зазор в подшипнике, на котором вращается колесо, то и тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Контакт колодок и дисков будет иметь неравномерный, колебательный характер, что и приведет к рывкам при торможении. Ездить с болтающимся подшипником очень опасно. Срочно в ремонт.

Подклинивание тормозного механизма

Часто в современных тормозных механизмах применяют плавающую скобу. При такой схеме любое подклинивание направляющих пальцев, либо поршня в цилиндре (из-за попавшей грязи или образовавшейся ржавчины) может приводить к неравномерному, с рывками торможению. С тормозами шутки плохи. Нужно восстановить подвижность скобы, а если подклинивает поршень, то надо разобраться в причине и, очень вероятно, заменить тормозной цилиндр.

Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и привод ручника (отрегулируйте натяжение тросика ручника).

Практически все дефекты, вследствие которых машина тормозит с рывками, — результат неисправностей систем, непосредственно влияющих на безопасность. Проигнорировав их, вы с большой долей вероятности попадете на дорогостоящий ремонт агрегатов в будущем.

Подколбашивает машинку при торможении.

Появилось недавно, в ямки не залетал. В лужах с горячими дисками тож не был.
Еду - при 110км/ч слегка по рулю отдает, еле заметно. При торможении - четко так по баранке колдыбасит. При легком надавливании (при постоянном усилии на педаль тормоза) и малой скорости чувствуется что машинка тормозит рывками маленькими.
Снимал колеса, осматривал (баланс - ОК) Груш нет, грязи нет.
Смотрел износ колодок и дисков - колодки в норме (остаток 8мм), диски вроде в норме (еще много и без трещин).
Суппорта разжимаются и сжимаются - в норме.
Куда "копать", кто поможет?
Если протачивать - координаты и сколько сие удовольствие обойдется(не дешевле ли новые взять торм.диски)

Audi A6 Avant C4 2.5TDi (AAT) 5МКПП 1997 250.000-325.000 км
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (BRF) 6МКПП 2006 205.000-423.000 км
Audi A6 Avant C7 2.0TDi (CGLC) 6МКПП 2014 114.000-200.000 км

Plasma, есть ли на малой скорости при торможении с легким нажатием на педаль отдача в педаль тормоза? Возможна небольшое нарушение геометрии тормозного диска плюс износ подшипников ступицы. Была у меня такая проблема. После замены подшипников ступицы стало меньше колбасить, заметно было только на 120 удары в руль. Полностью решилась проблема только после замены в купе с подшипниками тормозных дисков.

Паша , так самое интересное - что не клинят, не свистят, не греется диск, при подвешивании автоса - колесико в норме крутится.

vitkyur писал(а): Plasma, есть ли на малой скорости при торможении с легким нажатием на педаль отдача в педаль тормоза?

Plasma писал(а): При легком надавливании (при постоянном усилии на педаль тормоза) и малой скорости чувствуется что машинка тормозит рывками маленькими.

Plasma , я на 99% уверен, что проблема в тормозных дисках. Подъедь к Валере и он проверит диски на биение. Если чего - он же и качественно починит.

Про проточку дисков говорили в тормозные диски.

A6Q C4 2,5TD i 448,6 тыс. км. проехала при мне и уехала в г. Мосты. Quattro грязи не боится!
"Жизнь – бревно, Смерть – опилки, Бог – хозяин лесопилки. Я – вон тот жучок в углу, зря полезший под пилу". © Беня

все молчали - сам нашел. Чел взялся сделать за бутылку водочки.
расточили - все канавки убрали (на диске с одной стороны были канавы после заклинивания суппорта). Биение на станке - 0. Вначале +3 единицы
PS - полезно было залезть за диск - увидел порванный пыльник (надо менять).
Протестил - все Отлично, она как новая. Ниче не колбасит, по педали не бьет, руль не колбасит при торможении, тормозит без рывков. Все плавно. Я доволен.
Новые - 20 боксеров за штуку, расточка - 7980 (батл водяры). Экономия "налицо".

Audi A6 Avant C4 2.5TDi (AAT) 5МКПП 1997 250.000-325.000 км
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (BRF) 6МКПП 2006 205.000-423.000 км
Audi A6 Avant C7 2.0TDi (CGLC) 6МКПП 2014 114.000-200.000 км

Plasma писал(а): Появилось недавно, в ямки не залетал. В лужах с горячими дисками тож не был.
Еду - при 110км/ч слегка по рулю отдает, еле заметно. При торможении - четко так по баранке колдыбасит. При легком надавливании (при постоянном усилии на педаль тормоза) и малой скорости чувствуется что машинка тормозит рывками маленькими.
Снимал колеса, осматривал (баланс - ОК) Груш нет, грязи нет.
Смотрел износ колодок и дисков - колодки в норме (остаток 8мм), диски вроде в норме (еще много и без трещин).
Суппорта разжимаются и сжимаются - в норме.
Куда "копать", кто поможет?
Если протачивать - координаты и сколько сие удовольствие обойдется(не дешевле ли новые взять торм.диски)

Такой же гемор! С правой стороны. Колёса - огонь. Ступ. подш. новые. Думал тоже что диски, переставлял местами(лев. на прав., и наоборот)-один фиг бъёт. Супорта не клинят. На пальцах плавают. Вчём прблема прнять не могу.

Читайте также: