Ауди а6 с4 тормоза плохие
Тугая педаль тормоза, очень плохо тормозит
Вообщем то попал я в маленькое дтп (замена трех радиаторов и бампера с компотом) до него все было прекрасно, но вот сейчас отвратительно тормозит, тормозная жидкость в норме! Мозги все показывают норм (диагностику не делал еще) в чем же может быть проблема?
Последний раз редактировалось Игорь 21 окт 2010, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил название темы на более информативное, исправил грамматические ошибки
у меня та же беда, единственная разница что в ДТП пока не был и ни чего не менял, педаль становится тугая после нескальких нажатий на неё, подобно как на заглушенном двигателе (когда перестоёт работать вакум), хотя стоит нажать на педаль газа - тормаза появляются, пока так эксплуатирую, но боюсь что скоро не успею тормазнуть.
somi4 ,
насколько я знаю,
1.Двигатель должен быть заглушен.
2.Нажать на педаль тормоза несколько раз (пока не станет твёрдой).
3.Держать педаль тормоза полностью выжатой и завести двигатель.
4.При исправном усилителе тормозного привода педаль должна в этот момент немного податься. Если этого не происходит, значит, усиление тормозного привода неисправно.
это ладно, а на счет ударов в пидаль при торможении никто ничего сказать не может. все что можно уже поменял. такое чувство когда юзом идешь, что едешь по бездорожью как по камням.
Sly , в 1,9 при замене фильтра можно вакуумную магистраль отсоединить я раз так чуть не обделался когда на светофоре тормозил а она дальше едет
flavor писал(а): Sly, в 1,9 при замене фильтра можно вакуумную магистраль отсоединить я раз так чуть не обделался когда на светофоре тормозил а она дальше едет
с этого места поподробней, как-то я разбирал полностью сторону где фильтр стоит, что там можно отсоединить?
Vovan , там проходят вакуумные магистрали со стороны двигателя к клапанам н75 и ещё к клапану егр, так вот если в системе утечка вакуума, то нехватает производительности и тормозам, бывает подкатываешь к светофору, а там приближается опа
у меня такая беда! нажимаешь раз 5 на педаль тормоза и она перестаёт нажиматься из-за нехватки вакуума. проблема в вакуумном усилителе тормозов. я узнавал и вроде как они не ремонтопригодны. хотя один умелец знакомый из барановичей что то там намутил у себя в такой же машине(вроде с прокладкой) и вс стало гут. в любом случае это проблема и проблема не дешёвая. я езжу пока так, просто не бью по педали 10 раз подряд, а нажимаю 1 раз и дозирую необходимое усилие в зав-ти от ситуации.
дубовая педаль на ходу + по истечении некоторого времени после начала движения загораются одновременно лампочки АБС и "!" (машина без БСК) + барабанит постоянно педаль, когда нажимаешь на тормоз (аж пассажиры пугаются, спрашивают че за хрень)))
вот 3 симптома.
усилитель тормозов?
кто-то мне говорил, что не факт, возможно и ГТЦ.
Итак, наконец могу свести воедино все, что было найдено на просторах интернета. Все это уже описано, некоторые позиции и не раз, но, чтобы все было в одном месте, такого я не нашел. Фото не будет, только сухие факты и ссылки для необходимости.
Все знают, что штатные тормоза на С4 кузове немного не такие, как хотелось бы. Самое интересное заключается в том, что вариантов доработок по полному приводу очень много, в том числе и задней оси. На монике, ввиду специфичного крепления ручника и суппорта, не рассчитанного под вентилируемые диски, вариантов BOLT ON почти нет. Но есть слово почти))).
Все доработки, которые будут описаны не влекут за собой глобальных, да и не глобальных переделок, т.к. повторюсь- все BOLT ON. Разумеется, можно и Каено-тормоза внедрить, но это крайне дорого и на слабых моторах не особо то и нужно.
Ну что, поехали)) Есть 3 места, которые следует затронуть
1. ВУТ, он же вакуумный усилитель тормозов от A8 D2. Ставится на место штатного с минимальными переделками. В зависимости от вашего ГТЦ может понадобится переходник с М12Х1 на М10х1 или в качестве штуцеров M12x1 для ГТЦ, использовать Z-104 — это штуцер производства WP с внутренним диаметром 5мм под нашу трубку 4.75 и наружной резьбой M12x1. Обычные наши штуцера — Z-105 с дыркой 5 мм и резьбой M10x1. У кого то это не требуется и все встает штатно. Замена ВУТ хорошо описана тут и в двух томах тут и тут.
2. Передние тормозные диски меняем на 312 от А6 С5. Сначала я хотел просто поставить себе родные вентилируемые 288 диски. Но потом наткнулся на этот вариант. Здесь есть несколько важных нюансов.
А. Самый первый и дорогой — они встанут ТОЛЬКО С ДИСКАМИ R16 И БОЛЬШЕ!
Б. Суппорта идентичны с суппортами от С4 для вентилируемых дисков. Различие только в скобе. Но сами скобы найти почти нереально (по крайней мере у меня) и пришлось брать комплект суппорта со скобами.
В. Скобы должны быть ТОЛЬКО ОТ ДОРЕСТАЙЛА (до 2000г.), т.к. на рестайле расстояние между центрами отверстий крепления больше (97 против 110 +/- пару мм).
ВНИМАНИЕ! При поиске неоднократно сталкивался с недобросовестными продавцами, которые пытаются впарить 288 от С5 или 312 но от рестайла. Так что будте внимательны.
3. Самое важное для моноприводников))) Установка 269 вентилируемых дисков взамен 245 с сохранением родного суппорта и фунций ручника.
Что нужно:
А. Скобы А8 D2 с задними 269 вентилируемыми дисками.
Б. Тормозные вентилируемые диски для Ауди 100, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ НОРВЕГИИ. Суть в том, что высота эсочных и прочих 269 дисков максимум 59,4. А надо 64. Именно эти диски и имеют высоту 64 мм.
4A0 615 601 B — номер нужных нам дисков. Я взял диски фирмы TRW — их номер DF4252. Что удивительно, в Экзисте они недоступны к заказу, а в других магазинах легко привозят по 1800 руб за диск.
В. Грязезащитные щитки от 269 тормозов. Мне не пригодились, т.к. у меня стояли такие же. Странно, но факт.
Г. Суппорт остается РОДНОЙ.
Все встает без всяких проставок, шайбочек, удлинителей и т.д. Многие утверждали, что не встанут назад эти диски с родными суппортами, т.к. толщина дисков 245 и 269 10 мм и 20 мм соответственно. Нюанс таки есть- с новыми колодками не встанут. На моих колодках пробег около 5 т.км. (остаток колодок около 1 см.) все встало без вопросов. Замена и прочее очень хорошо описано тут
По остаткам родных запчастей в личку- есть что предложить)))
Заранее спасибо тем, кто до меня прошел тернистый путь опытов, чтобы я мог собрать все воедино и искренне надеюсь, что моя запись Вам поможет.
Напомню — мое авто 1997г.в., механика, передний привод, ABS без дополнительных функций (EDS, ASR), далее буду исходить именно из этой информации при решении вопроса этого дросселя.
Перед подготовкой к замене задних суппортов решил разобраться в вопросе с этим дросселем.
Можно конечно купить пару новых дросселей VAG 4A0611789C и отдать за это 8 000 руб., но что, то дороговато получается.
Вердикт за эту цену – не быть.
Убираем этот дроссель и ставим шланги от Ауди 100 С4 с задними дисковыми тормозами — VAG 8D0611775D длинной 215 мм., вместо оригинального шланга – VAG 4A0611775B длинной 180 мм. Увеличенная на 3,5 см. длинна как раз компенсирует отсутствие этого дросселя.
Часть 3 – Убираем дроссель (редуктор давления) практика.
Основная задача – без неприятностей открутить этот алюминиевый дроссель от тормозной трубки которая идет к блоку ABS.
У многих были в этом месте проблемы, кто-то отломал трубку, кому-то пришлось чистить резьбу и т.д.
За 2 дня до снятия я обильно обработал место соединения средством WURT Rost Off.
В процессе замены заднего суппорта, я обрезал шланг от этого дросселя к суппорту (т.к. открутить шланг из дросселя не реально и более того, этого делать не нужно пока не открутим дроссель от трубки к блоку АБС), заткнул шланг чтобы не бежала тормозная жидкость.
Очистил дроссель от грязи и окислов, осторожно грел место соединения с трубкой газовой горелкой (совсем недолго), далее поливал место соединения средством WURT Rost Off и так несколько раз.
Для того чтобы открутить трубку понадобится хороший рожковый ключ на 11 (гайка медная, поэтому ключ должен сидеть плотно) и накидной ключ на 14 (алюминий еще мягче чем медь, ключ только накидной) для фиксации алюминиевого дросселя.
У меня оба дросселя после соответствующей подготовки открутились без сюрпризов, резьба на гайке обжимной трубки чистая.
Вот фотография виновников данного отчета.
Это всего-то кусок алюминия (за 4 000 руб.) с узким проходным горлышком диаметром 0,5 мм.
Состояние моих дросселей уже плохое, следы коррозии очень значительные.
У некоторых людей данные дросселя просто рассыпаются в процессе движения, естественно при этом тормоза исчезают. Крайне рекомендую их проверить и заменить.
Часть 4 — Оценка критичности отсутствия дросселя (редуктора давления)
Основная задача этого звена – пассивная балансировка тормозного усилия между передней и задней осью автомобиля.
Постарался собрать всю доступную информацию на эту тему и вот к чему в итоге пришел.
1. Тормозная система балансируется не только электронно и регуляторами давления, а прежде всего самими тормозными механизмами, передние суппорта гораздо производительнее, диски большего диаметра. Т.е. конструктивно уже самими механическими частями баланс тормозов существенно смещен на переднюю ось.
2. На ауди А6 С4 (по сравнению с ауди 100 С4) начали устанавливать четырехканальную ABS (на все 4 колеса), результатом этого введения стало удаление механического регулятора распределения тормозных усилий по осям (колдун) – значит эти функции в основном переложили на систему АБС и отчасти механическому редуктору давления VAG 4A0611789C (для моноприводов).
3. На А6 С4 кваттро этого редуктора давления (дросселя) нет, и это логично т.к. в противном случае он бы мешал работе системы EDS задних колес (электронная блокировка дифференциала), сдается что на кваттровых авто алгоритмы работы системы ABS другие, хотя это нигде не декларируется.
4. На моноприводе даже с системой EDS (электронная блокировка дифференциала) механический регулятор тормозного усилия задней оси присутствует, об этом свидетельствует брошюра из Self Study Program №148 стр. 5.
На которой указан этот блок регулировки на схеме.
Значит четырехканальная АБС с EDS на моноприводе не выполняет функцию электронного распределения тормозного усилия.
5. С мая 1995 года на ауди А6 начали устанавливать новую систему Bosch ABS ревизии 5.0 (по данным Elsa). В Elsa указано, что были установлены клапаны новой конструкции, а также написано что была установлена новая специальная программа для обеспечения электронного распределения тормозного усилия (Electronic brakeforce distribution, EBD) и в ограничителе давления больше нет необходимости.
У меня авто 1997 гв. Проверяем версию контроллера ABS с помощью VAG COM.
И действительно рассматривая Self Study Program №162 — ABS 5 стр. 4
Мы не видим на схеме никаких редукторов или регуляторов давления, в тексте вроде (на немецком все-таки) тоже ничего не сказано, значит их нет, а по факту есть (у меня то дроссель стоит).
Далее я решил посмотреть информацию на Ауди А4, Self Study Program №167.
И тут есть интересная информация на стр. 53 указано что система ABS версии 5 на ауди А4 имеет систему электронную систему распределения тормозного усилия EBV (кодировка блоков АБС ревизии 5,0 на А6 С4 и А4 В5 одинаковые).
Более того, я поднял схемы шлангов на ауди А4 авант – никаких редукторов или регуляторов там не стоит, при том, что диаметр поршня заднего суппорта и тормозной диск одинаковые с А6.
1. На авто с мая 1995г.в. с системой Bosch ABS 5.0, реализовано электронное распределение тормозного усилия по осям (Electronic brakeforce distribution, EBD) Это прямо написано в Elsa, редуктор более не нужен.
Это мой случай, я со спокойной совестью отправляю эти дросселя в мусорную корзину.
Однако там же, в Elsa, добавлено: в случае неисправности системы ABS вождение автомобиля должно производится с экстремальной осторожностью!
2. Почему же все таки дроссель был установлен на заводе?
Интересующий нас дроссель осуществляет редуцирование давления в контурах задних колес при резком нажатии на педаль тормоза, для того чтобы передние тормоза схватывали раньше (за это время масса авто идет вперед и не создается благоприятных условий для блокировки задних колес).
Существует понятие дублирующих систем безопасности, возможно этот дроссель установлен в качестве дублирующей меры по безопасности в случае отказа системы ABS. Ведь если ABS отключить и регулятора давления (дросселя) нет, то при резком торможении (особенно на покрытии с плохим сцеплением с поверхностью) задние колеса заблокируются первыми и авто пойдет в занос с очень высокой вероятностью.
3. Удаление этого дросселя из системы на А6 С4 до 05 1995г.в. не должно привести к сильному дисбалансу тормозов. Предотвращение блокировки задних колес ляжет на плечи системы четырехканальной ABS, что приведет, наверное, к ее более частому вмешательству в процесс торможения. В любом случае — без исправной ABS ездить без дросселя не стоит.
Вобщем переберу суппорта, а дальше что? Что-то не верится что будет оно тормозить намного лучше. Вот и подумываю что делать? Тормоза реально полное дерьмо Даже на Ауди 100 87 года тормоза были на порядок лучше (простенькая 1.8, задние барабанные, не какая-нибудь заряженная 200-ка 2.2 - в смысле маленькие тормозилки там были)! Какие соображения есть? Что делать и кто виноват?
turtle_box
Участник
Отвечаю сам себе
Тормоза были ацтой из-за практически мертвых суппортов. Я думал не работает ручняк ну и куй на него, ан нет - он поджимает поршень в зависимости от износа колодок и поэтому когда он не работает (закис нафик), то максимум будет тормозить только колодка, которая со стороны поршня находится, вторая не будет тормозить вообще или очень плохо.
Теперь ручняк туго идет с самого начала - так и должно быть На 4-ом щелчке колеса полностю блокируются (блокировались бы и на 3-ем, колодки убиты в кал - надо менять). ИМХО если не работает ручняк - суппорт будет недотормаживать. После капиталки суппортов тормоза стали получше, легче продавить до срабатывания АБС, ну и ручняк теперь работает Хотя конечно 245х10 невентилируемые да еще с 38мм суппортом это был атжог ВАГа на машине весом в почти 1.7т Ну да ладно, это все лирика, понаблюдаю за тормозами, может и не надо будет вакуумный насос перебирать (дает вроди 0.7 Бар разрежения, в нете инфа что предел износа 0.5 Бар).
mechanik
turtle_box
Участник
Вот на выходных добрался до вакуумного насоса, думал перебрать его, даже ремкомплекты с клапанами прикупил Оказалось, что клапана живы и здоровы, так что вопрос о переборке отпал сам собой, зря только полез туда (тем более mechanik говорил, что намерял 0.7 Бар разрежение) Решил, что нужно проверить маленький вакуумный клапан возле кастрюли (вакуумный усилитель), номер по ВАГу 046 905 291 A. Вот что я имею в виду:
Так вот, этот клапан должен пропускать только в сторону вакуумного насоса, а он пропускает в обе стороны - накрылся.
Кто-нибудь знает, какую роль этот клапан играет и может ли его выход из строя влиять на вакуумное усиление? Такое ощущение, что иногда тупо не хватает вакуума, особенно при езде в городе на низких оборотах
turtle_box
Участник
Немного подробностей о тормозах - может кому-то пригодится
Stage I
---------
Диски тормозные задние у меня были не полностю чистые, как бы полосами были темные от ржавых точек. Некоторые говорили мол на этих машинах зад не тормозит или тормозит только при экстренном торможении - ответственно заявляю: это бред и наглые провокации mechanik правильно сказал, что как-то она должна была тормозить с завода, тесты же все проходят автомобили. Вобщем решено было полностю перебрать суппорта (и поршни тоже), что и было сделано где-то 7 апреля сего года. Потратил 2 нормо-дня - кватро суппорт отличается иной конструкцией привода ручняка, пришлось мастерить спец. приспособление, чтобы поставить на место пружинку Сделал, поставил новые диски + колодки (ATE + Brembo), проехал где-то 500-1000км - разница в торможении просто небо и земля. Я понял, что до этого у меня тормозов попросту НЕ БЫЛО. Диски всегда чистые, равномерный износ, как у нового авто Думаю, что много людей делают ошибку, когда перебирают суппорт, но не перебирают поршень - у меня в поршне старая смазка превратилась в гуано и думаю это тоже мешало нормально механизму работать. Поэтому перебирайте суппорта полностю - с промывкой поршней! Ремкомплект брал Bosch большой, но он для передниприводных моделей - фактически из него использовал только пыльник поршня + уплотнительное кольцо - поэтому можете брать маленький ремкомплект TRW (только не Sensа. ). Обязательно купите сальник (2 шт) механизма ручника, т.к. он отдельно не поставляется, то пришлось погуглить: нашел - по VAG номер 012301457C. Сама процедура описана достаточно подробно сдесь.
Stage II
----------
После переборки суппортов и притирки новых дисков и колодок как и писал выше тормоза стали супер. Однако все-равно на тяжелую кваку при достаточно динамичной езде этого оказалось мало - как я и думал, слабое место сдесь это невентилируемые диски, склонные к перегреву. И вот летом будучи в Словакии в Высоких Татрах тормоза после нескольких резких торможений что называется "поплыли"! Слава Богу обошлось без последствий и мокрых штанов. Решено было воплотить давнюю идею по тюнингу тормозов. Задние стоковые тормоза были успешно заменены на комплект от Audi S6/S4 C4 - вентилированый диск 269х20 (сток 245х10) + суппорт 43мм (сток 38мм) + скоба суппорта. Из-за иной ступицы пришлось поставить под скобу шайбы толщиной 4мм, хотя потом выяснилось, что существует какая-то редкая модификация Audi A6 (C4) Avant Quattro 2.6/2.8 V6 для Норвегии, на которой были эсочные суппорта и диски, которые подходят по вылету на стоковую ступицу - номер этого диска 4A0 615 601 B. С этим диском ничего подкладывать не нужно - все станет, как родное После установки и притирки тормоза стали просто бомба! Перегреть их не на треке думаю практически анреал.
Перед пока оставил сток, хотя неплохо бы было переделать и перед тоже.
По бюджету обошлось где-то 230 евро за все (суппорта б/у, экраны за дисками тоже б/у, диски б/у, колодки мои - б/у).
Читайте также: