Audi a4 b8 рестайлинг болячки
Содержание
Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.
В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.
Масложор
Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.
Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.
Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.
Помпа
Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).
Кузов
Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.
Цепь ГРМ
На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.
Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.
Подвеска
Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.
Рулевое управление
У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.
На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.
Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.
Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.
Автор: Игорь Васильев
Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.
Содержание
Покупка современного автомобиля на вторичке — всегда рулетка. Покупка современного премиального автомобиля на вторичке — повод пройти мимо. К Audi A4 (B8) это относится как мало к кому другому.
Во-первых, все плохо с салоном и оснащением
Их можно понять: к кому-то, кроме водителя, Audi A4 (B8) негостеприимна.
Что до удобства водителя, то из 2020-го они выглядят немного наивно. И малюсенькое окошко медиасистемы с низким разрешением, и отсутствие во многих версиях каких-то банальных вещей вроде стриминга музыки с телефона по Bluetooth.
Одним словом, сколь-нибудь семейным людям A4 не годится точно. Многие вещи из списка опций устарели еще при жизни, да и удобством тачка не отличается. Но для эгоиста вполне себе достойный вариант.
Во-вторых, все плохо с долговечностью узлов и агрегатов
Больше 2/3 предложений (83%) — это седаны с начальным мотором 1,8 TFSI и вариатором. Вариатор хороший — цепной (выносливее ременных а-ля Nissan/Renault etc.), Multitronic, а вот мотор не такой хороший. Под прицелом при осмотре должны быть:
- Поршневая группа, из-за проблем которой масло активно уходит через поршневые кольца. Угар может превышать 2 л/1000 км (комплект поршней — 5000-9000 рублей).
- Недолговечная цепь ГРМ (новая 1500-6000 рублей).
- Термостат и его отказы из-за коррозии внутри (новый — около 1 700 рублей).
Цепь вариатора при нормальной эксплуатации может не давать о себе знать тысяч до 200 километров. До этого момента ее все равно желательно поменять (60-90 тыс. рублей.)
Чуть лучше мотор 2,0 TFSI, хотя тоже масло любит поджирать и внимание к поршневой может потребовать. А еще были редкие бензиновые моторы 3,2 л и 3,0 TFSI, но в свободной продаже найти такие машины тяжеловато. А если найти, то смотреть на состояние форсунок и все той же цепи ГРМ, которая имеет привычку растягиваться раньше срока.
Топливный насос и нагнетатель при езде без фанатизма проблем доставить не должны. Но, как часто бывает с дизелями, форсунки капризны к качеству топлива, так что будьте внимательнее.
Финальный гвоздь в крышку гроба — робот S-Tronic aka семиступенчатая DSG. Там в лучшем случае после 100 тыс. км пробега, но чаще каждые 40-50 тысяч:
- мехатроник под списание (от 30 тысяч за ремкомплект + 5 000 рублей за работы);
- сцепления на замену (30-50 тыс. рублей за комплект, работы — от 10 тысяч за работу);
- вилка сцеплений — тоже (240-2000 рублей).
Со стороны ходовой части сюрпризов можно не опасаться. Естественным путем до 100+ тыс. км ходят амортизаторы (2000-6000 руб./шт. за вполне брендовые Sachs/Kayaba), столько же без агрессивной езды способны отходить тормозные колодки (от 1 500 руб./дубликат до 3 000 руб./оригинал).
О скоропостижной кончине других крупных узлов, будь то рулевая рейка или задние рычаги, речи обычно не идет, только если целенаправленно гробить их.
А еще все плохо с поиском
Хорошие Audi A4 (B8) на вторичке, конечно, встречаются, но придется просмотреть не один десяток вариантов. Можно начать с дизельных с минимальным пробегом, и, быть может, будет успех.
А на быструю езду Audi A4 провоцирует! Даже с начальным мотором 1,8 TFSI она достаточно бодра, чтобы хотелось стартануть порезче и пожечь сцепления, да дать подуть турбинке вволю.
Отчет показал семь неоплаченных штрафов, ограничения ГИБДД и два ДТП, первое из которых хотя бы со стоящим ТС, а второе — наезд на велосипедиста.
Карма у такого автомобиля точно нечистая, лучше его обойти стороной.
Стоит ли брать Audi A4 (B8)
Только если вы фанат марки или все остальные седаны с рынка ушли, и там больше нет ни Octavia A7 (больше, просторнее, едет не хуже), ни Jetta (шумка даже лучше). И вообще ничего нет — только А4 с чипом Revo.
Тогда брать. Без вариантов.
Автор: Владимир Андрианов
*** Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Пользовались ли вы немецким автомобилем? Как он показал себя в эксплуатации? Оставьте свой отзыв комментариях.
Содержание
В 2011 году представили обновленное семейство Audi A4 B8, в котором поработали над внешностью и технической частью. А в 2015-м презентовали следующее поколение B9, которое продается до сих пор.
Есть ли болячки по кузову
Конечно, за шесть лет жизни на машине появились следы эксплуатации. На переднем бампере есть притертости, на левом крыле небольшая вмятинка. Задняя левая дверь окрашена предыдущим владельцем.
Вообще, несмотря на хороший слой краски, болячки по кузову у Audi A4 B8 не редкость. В основном краска облетает на стыках задних крыльев с бампером и на передних крыльях, сразу за арками колес. У нашей Audi A4 проблем в этих местах нет. Возможно, не последнюю роль в этом сыграли мощные брызговики.
Багажник вместительный – 480 литров. Очень понравилась его качественная и аккуратная отделка. А также то, что петли спрятаны и не будут задевать багаж при закрывании крышки. Если нужно перевезти что-нибудь длинное, задний диван можно разложить.
Чем мне понравился салон Audi A4 B8
За рулем посадка хорошая, передние кресла широкие, сидеть удобно. А вот сзади места уже не так много. Даже при внушительной колесной базе в 2 808 мм рослый пассажир вроде меня (186 см), скорее всего, будет упираться коленями в спинку переднего кресла. Да еще и сама эта спинка выполнена из жесткого пластика, но хотя бы с выштамповками. Третьему пассажиру сзади будет мешать очень высокий центральный тоннель, места для ног практически не остается. Это, пожалуй, единственное, что владельцу не нравится внутри.
Вообще минусы в салоне Audi A4 найти сложно. В нашей машине я бы отнес к ним отсутствие на заднем ряду обогрева сидений, дефлекторов вентиляции и разъемов для зарядки.
Хорошо ли едет А4 с вариатором и турбомотором
В этот раз наш тест-драйв был сугубо городским, без поездки по трассе или грунтовкам. Шумоизоляция, как я и ожидал, на высоком уровне – даже при интенсивном разгоне разговаривать можно, не повышая голоса. А вот сам разгон удивил.
Очень непривычно идет само ускорение, ведь обычных передач, как на автомате, у вариатора нет. Плюс есть характерный троллейбусный звук, напоминающий электромобили.
В общем, к динамике машины вопросов нет. Но все-таки рекомендуется беречь коробку и избегать резких стартов и пробуксовок. Для более динамичной езды гораздо лучше подойдет A4 с полным приводом Quattro и роботом S-Tronic.
Стоит ли покупать Audi A4 и кому
Ее оценят молодые водители, которым важны управляемость и хорошее качество исполнения авто, а также престиж бренда. Машина подойдет и семьянинам, ценящим комфорт и практичность, ведь выбор модификаций очень широк, можно подыскать, например, дизельный универсал.
А что касается технической части, все оказалось не так уж страшно. Проблемы были в основном на машинах первых годов выпуска. Да и те экземпляры, скорее всего, уже прошли через капремонт. Если выбирать рестайлинг, то количество потенциально возможных проблем будет гораздо ниже.
Взял бы я себе Audi A4 B8? Именно такую модификацию вряд ли. При наличии средств остановился бы на полноприводном универсале A4 Allroad.
Автор: Роман Яровой
*** Фото предоставлены автором материала. Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Тест-драйв какого автомобиля хотите почитать? Оставляйте предложения в комментариях.
1. Двигатель:
1.1. Масложор — на двигателях Gen3 устранена заводская болезнь с поршневой, но если предыдущий владелец (владельцы) лили некачественное масло, меняли редко ( в идеале через 5-7,5 тыс км). Если будет масложор, то раскоксовкой скорее всего проблема не уберется
1.2. Маслоотделитель — затвердевает мембрана, в связи с чем начинается жор масла. Решается заменой маслоотделителя последней ревизии 06K 103 495 BL (было несколько ревизий) — цена примерно 6,5-7 тыс руб за запчасть, меняется без труда. Брать только оригинал, т.к. аналоги долго не ходят.
Как проверить при покупке — посмотреть на дату выпуска детали: если больше 5 лет, то скорее всего менять.
Цена 6,5-7 тыс + работа
1.5. Цепь— на Gen 3 цепь ходит в среднем 140 — 160 тыс. км. Посмотреть можно через окно (пробку новую рекомендуют при осмотре устанавливать — оригинал стоит 250 руб). Если знать как посмотреть — уйдет 5-7 минут. При 6 зубцах необходимо заменить цепь с натяжителем и всеми составляющими (кто продает запчасти знает весь список). Менять по идее нужно 2 цепи, но так как нижняя цепь не растягивается так же, как верхняя, то её часто не меняют из-за экономии.
Цена примерно 25-45 тыс руб — запчасти + работа.
1.6. Шланги вентиляции (от радиатора до бачка, от турбины, двигателя до бачка).
Номера данных шлангов, а точнее комбинированных шлангов-пластиковых трубок:
VAG 06L 121 081 E
VAG 8K0 121 081 BH
VAG 8K0 121 081 BF
В первый раз один из шлангов (точнее та часть, где пластиковая трубка) сломалась при чистке впуска, хотя делал сам и аккуратно. В этот же день я нашел статью владельца А5, что у него под капотом запарило — лопнула это же трубка, только он ничего не делал с трубкой. Вторая и третьи у меня оказались обломленными в бачке ОЖ. Заменил уже 2 из 3х. Пришел к выводу, что пластик на этих трубках рассыхается от времени и повышенной температуры, становится ломким — если с ними ничего не делать, возможно они и не доставят проблем.
Цена вопроса на май 2021: 3000-3200 руб.
2. КПП. Робот
Профильные сервисы умеют полноценно диагностировать робота DL501 и скажут вам в каком состоянии находится КПП. Запас прочности у DL501 заложен большой — эти же коробки ставили на А7 (если не ошибаюсь), где крутящий момент в 2-2,5 раза больше. Угробить коробку можно постоянными ланчами и несвоевременным обслуживанием. Так же чрезмерная нагрузка при эксплуатации приводит к замене фрикционов+стальных дисков и двухмассового маховика.
3. Кузов
3.1. Вагосколы на капоте, арках колёс, крыше (над лобовым стеклом).
3.2. Бывает, что облазит хром на решетке радиатора.
Других болячек по кузову нет
4. Салон
По салону болячек особых нет — материалы хорошие, с большим ресурсом.
5. Электрика
По электрике тоже особо болячек нет. Единственное — по свечам надо проверять на качество — много подделок.
6. Подвески
Из болячек — ступичные подшипники. Скорее всего обусловлено климатом и грязью на дорогах. Есть качественный аналог — FAG, стоит в районе 4 — 5 тыс.
Рычаги ходят долго, если нужно заменить — аналог оригиналу фирмы LEMFÖRDER (по некоторым данным ставятся на заводе).
Рекомендации от меня:
Установить металлическую зищиту днища+КПП, так как поддон двигателя пластиковый, а машина невысокая;
Установить предпусковой подогреватель двигателя (Webasto, Binar) если вы живёте в районе с холодной зимой — таким образом вы уберете с двигателя нагрузки из-за запусков в минусовые температуры и продлите жизнь двигателю. В итоге установка предпускового подогревателя скорее всего выйдет дешевле, чем ремонт двигателя из-за окончания ресурса (которому поспособствуют прогревы частые зимой и запуск на холодную).
Повторюсь — если у кого есть что дополнить — напишите в комментариях, я дополню статью.
Я владею автомобилем с 2013 г. До начала 2015 г. она радовала меня, как могла (менял правый ступичный, но прошло незаметно для настроения). На тот момент пробег был около 60 тыс. км. (сейчас 80 ). Закончилась гарантия, и перед уходом на ку ланс мне поменяли мехатроник (меняют, видимо, всем, потому что у меня была схема по смене 100/100 без особых проблем). Не то чтобы я сильно жаловался, но чип Рево давал о себе знать. Я в этом плохо понимаю, но все-таки коробку по хорошему надо тоже чиповать, чтобы она не дергалась. Какая-то рассинхронизация у них все-таки появляется. Хотя может только у меня. Почему говорю, что чип — когда расчиповываешься едет идеально с лаунча, переключение не ощущаешь вообще.
После ухода на ку-ланс первое, что забеспокоило, это закусывание руля. Причина проста — выходит из строя крестовина рулевого вала. Как обычно у ВАГа, продается только в сборе 20+. Закусывать начало по весне и быстро отпустило, когда потеплело. Уверен, что зимой опять начнется, поэтому воспользуюсь схемой предложенной человеком вот тут замена крестовины рулевого вала
Вторая проблема, которая меня посетила — сначала желтый руль, потом красный руль и немедленно остановитесь иначе "Все! ппц!". Руль как на белазе: не свернуть, но ехать возможно. VAGcom + знакомый в ауди приговаривают рейку (не диагностировал, а просто мне расшифровали коды ошибок, которые выдал шнурок). Я за ку-лансом — "иди в опу". И тут началось. Отдавать за рейку 110 тыс. по экзисту совсем не хотелось. Брать БУ за 30-40 тыс. не видел смысла, поскольку это кот в мешке. Поэтому полез туда сам. Снял рейку. Вскрыл блок ЭУР. Он был девственно чистый (честно говоря, я был поражен). Начал вскрывать заглушки между самим блоком и мотором, оттуда полилась вода…Хм…смотрю по сторонам, а пыльник-то слетел…вот те раз. Сливаю воду из рейки (реально сливаю…грамм 200-300 там точно было), ставлю на место. Чуда не происходит. Начинаются долгие и муторные дни, когда надо искать в интернете "Че делать, если. ". Перечитывая блоги, я понял, что надо перезалить программу в рейку, поскольку рейка не может сломаться просто так. А у меня сломалась просто так. Я не бился колесом, я не попадал в аварию, вся проводка цела. Просто взяла и сломалась. После того, как я понял, что надо перезаливать, я начал искать как и где. Воронеж — это город без обилия спецов по ВАГу в части электроники (если кто-то знает хороших пишите в комментах, буду благодарен). В итоге я нашел чуваков (спасибо U4itelvsele за то, что всю дорогу мне пытался помочь и помог, дав мне контакты каких-то крутых ребят, которые в итоге мне помогли, и NightRider77 за то, что дал мне прошивку на рейку самую последнюю), которые просто насильно залили мне прошивку в рейку. Говорю "насильно" поскольку VAS PC этого сделать не позволяет). Я честно говоря, не ожидал, что все заработает, поскольку уже расчиповался и ехал к дилеру, чтобы делать диагностику и официально приговаривать рейку. Но все заработало. 30 мин заливки и вуаля. Потрясающе. Поэтому мой совет: не торопитесь менять рейку, если у вас не было реальных причин, чтобы она поломалась.Все про все по времени у меня заняло 1,5 месяца, а летом это очень ощутимо.
Датчик давления хладогента кондиционера. Сначала не включался кондюк — не нажималась кнопочка АС. Шнурок дал понять что, что-то не так с датчиком. Снял, почистил контакты датчика, фишку, поставил, заработало. Месяц откатал, но потом он перестал работать совсем. Решил поменять датчик (искать на zzap.ru). Поменял — все заработало. Совет: если вам кажется, что кондиционер "не дует, как прежде" поменяйте датчик (конечно если у вас фреон на месте). Никакая промывка радиаторов и бла бла не решает так вопрос эффективно. Проверено на себе.
Пока все. Буду сюда дописывать по мере прибытия проблем. Сейчас решаю еще одну проблему. Как решу отпишусь.
Читайте также: