Антикор уаз патриот своими руками

Обновлено: 04.02.2025

1. Если вы планируете делать шумоизоляцию, то ее необходимо делать одновременно с антикоррозийной обработкой.
2. Если вы планируете установить ГБО, то сделайте это перед антикоррозийной обработкой.
3. Антикоррозийную обработку необходимо делать сразу после покупки до первой грязи.
4. Если вы решили сделать антикор на б/у УАЗ Патриот, то днище и подвеску сначала необходимо вымыть на мойке с использованием средства для мойки двигателей. Удалить ржавчину щетками и преобразователем. Обеспечить полное высыхание. После мойки необходимо шприцевать трансмиссию, так как во время мойки со средством для очистки двигателей карданные крестовины нуждаются в этом.
5. Антикоррозийную обработку необходимо делать после первичной предэксплуатационной подготовки УАЗ Патриот.
6. Антикоррозийная обработка включает так же и обильную обработку рамы, всех элементов подвески, трансмиссии, мест крепления бамперов, внутренних железных частей бамперов, рессор и пружин подвески. Обработать необходимо все, кроме тормозных колодок, тормозных дисков, тормозных барабанов и глушителя. Особо проверьте качество заливки тормозных, топливных и ГБО трубок под днищем и на раме.
7. Нижние части внутренних полостей кузова обрабатывайте тем же антикором, что для днища - не экономьте на спичках. Толстый слой антикора для днища образует дополнительную шумоизоляцию.
8. Все обрабатываемые поверхности должны быть покрыты таким слоем антикора, чтобы он стекал с поверхностей.
9. Под резиновые уплотнители на окнах необходимо подать антикор для скрытых полостей под давлением отгибая от кузова уплотнительную резину. Удобно использовать антикор в аэрозоле.
10. Перед обработкой защитите окрашенные места бумагой (газетами) и малярным скотчем - отмыть антикор сложно, предотвратить его попадание - просто. Растворитель портит краску. Перед обработкой защитите сапуны от антикора и освободите их после обработки.
11. Для защиты внешних окрашенных поверхностей ежегодно применяйте РАСТ-СТОП для скрытых полостей перед зимой и после зимы. Да, именно так - намазываете прямо на краску и не смываете минимум 7 дней. Можно вообще не смывать, особенно на зиму. Наносить можно губкой. Одного литра на всю машину хватит.
12. Двери снизу (не внутри) обработайте антикором для днища.
13. После обработки и очистки при закрытых дверях глаза не должны видеть снаружи результаты работы. Не оставляйте следы антикора на видимых местах на петлях задних дверей и т.п. Эти места защищаются прозрачными антикорами. Пусть ваш УАЗ Патриот будет красивым.
14. Заведомо проблемные места рекомендуется подготовить и подкрасить перед нанесением антикора.
15. Глушитель специально обрабатывать антикором не следует - он все равно отвалится. Перед обработкой нового автомобиля покрасьте глушитель специальной высокотемпературной краской. Некоторые краски действительно помогают. Очень не красиво, когда из под Патриота торчит ржавый глушитель, вернее труба глушителя.
16. Дренажные отверстия дверей, порогов и других полостей, предназначенные для стока воды, перед обработкой закройте поролоном, строительным утеплителем или кусками ткани и не снимайте из по крайней мере 3 дня, чтобы аникор успел застыть и не вытекал.
17. Можно сделать антигравийную обработку порогов снаружи, если это вписывается в дизайн.

Антикоррозийная обработка УАЗ Патриот правильным способом. Защита кузова УАЗ Патриот

Как делать антикор на УАЗ Патриот? Как сделать антикор на УАЗ Патриот своими руками?

Совет. Перед обработкой на фирме заранее по телефону обговорите свои требования. Когда приедете повторите то, о чем договаривались. Подкрылки купите заранее или договоритесь, чтобы они были на фирме. Обивку дверей и багажника снимите заранее, и т.д. Если днище будут мыть на фирме, то должен быть сжатый воздух для сушки или делайте антикор на следующий день после мойки.

Снять обивку всех дверей и обработать двери изнутри. При этом надо помнить о тепло и шумоизоляции, которую вы намерены сделать. А лучше ее сразу и сделать. Некоторые любители шумоизоляции заклеивают изнутри всю поверхность дверей специальными материалами. Шум от двери при этом уменьшится. Но надо понимать, что основной шум в машине появляется не от дверей. С точки зрения создания шума дверь представляет две проблемы: собственно шум самой двери как барабана и пропускание шума с улицы. Для того, чтобы дверь не "колоколила" достаточно наклеить на нее изнутри большой защитный слой по середине. Не надо проклеивать всю дверь изнутри шумоподавляющими материалами. Следует уделить больше внимания обивке двери, т.е. обклеить ее полностью. Именно обивка двери должна быть тепло и шумо изолирована. Обратите внимание, что при таком подходе темлоизолящия, приклеенная на обивке двери не находится на улице. Во всех дверях автомобилей внизу есть дырки для вытекания воды. Через эти дырки прекрасно проходит морозный воздух. И где ваша теплоизоляция? Она на улице, если она не со стороны обивки. А шум? Звук распространяется по воздуху. Звук это вибрация воздуха. Есть дырки - есть и звук.

Перед обработкой обязательно заклейте малярным скотчем внешние поверхности, на которых не должно быть видно антикора. Для этого так же используйте газетную бумагу. Скотч клейте только по периметру. Помните, что отмыть антикор гораздо тяжелее, чем предотвратить его попадание на поверхность.

Совет. После обработки при закрытых дверях не должно быть видно следов обработки антикором. УАЗ Патриот - красивый автомобиль. Не надо делать из него бедного родственника. Краска автомобиля защищается другими способами.

Наносить вещество антикора внутри дверей необходимо так, чтобы по поверхности оно текло вниз. Рекомендуем закрыть тряпками дырки для слива воды на время обработки, чтобы вещество задержалось внутри двери и образовало максимальную защиту. Откройте их через 10 дней после обработки.

Важно так же обработать внешнюю часть двери, но те ту, что видно снаружи при закрытой двери. Обычно это делают тем же веществом, что и для скрытых поверхностей. Это не правильно. Для этого необходимо использовать вещество для днища. Наносить надо не брызгающим пистолетом, а вручную, кисточкой. Набрызгайте вещества для днища в сосуд и с него кисточкой обработайте дверь. Помните, что после обработки ваша дверь приклеится к уплотнительной резинке по периметру. Можете заклеить ее, резинку, малярным скотчем пока вещество не затвердеет.

Обработать днище, раму и элементы подвески. Чем внешне отличается иномарка от УАЗика? Тем, что мосты и другие элементы подвески ржавые. Так как это никак не влияет на потребительские свойства, то на это никто не обращает внимания. Это не правильно! Наличие ржавчины меняет ваше отношение в автомобилю. Вы перестаете его беречь. Постепенно все становится поцарапанным, грязным и некрасивым. Перед тем, как антикорить новый автомобиль не пожалейте 500 рублей, купите краску по ржавчине и покрасьте все снизу. Особенно то, что видно снаружи.

Следите за тем, как делается обработка. Следует помнить, что качество антикора зависит не столько от производителя, сколько от размера положенного слоя вещества и на что его положили. Современные антикорозийные вещества достаточно качественные. Во всяком случае вам самим решать, сколько на него тратить средств. Вещество аникора должно течь после нанесения. Везде! Если из щелей дверей внизу ничего не течет рекой, значит там нет антикора.

Через 10 дней проверьте и обеспечите проходимость дренажных отверстий, в том числе воздухозаборника системы вентиляции.

Установить подкрылки на УАЗ Патриот

Как защитить капот УАЗ Патриот

Защитная пленка не портит внешний вид, но стоит денег.

Как сохранить кузов УАЗ Патриот

Перед зимой и после зимы обрабатывайте лакокрасочное покрытие прозрачным антикором. Перед зимой и после зимы антикором в аэрозоле под давлением через дренажные отверстия, предварительно прочищенные, обработайте внутренние полости дверей и порогов. А так же сливные каналы воды с лобового стекла, обработайте антикором в аэрозоле под уплотнительными резинками окон. После каждой мойки автомобиля обрабатывайте петли дверей и пороги проникающей смазкой с антикорозийными свойствами. Слабые места лакокрасочного покрытия УАЗ - петли задних дверей, пороги, нижние части дверей. Ежегодно весной обновляйте антигравийную обработку порогов. Для этого очистите уайт-спиритом старую краску, наклейте малярный скотч и обработайте средством а аэрозоле. Делайте весной, чтобы летом был приличный внешний вид. Цена вопроса - одна или две тысячи рублей ежегодно.

Что это такое? Из уроков химии в школе вы должны знать, что если два металла поместить в раствор электролита (простую или подсоленную воду), то более активный металл — будет окисляться, а менее активный металл — восстанавливаться. Таким образом, активный металл будет защищать друго от коррозии жертвуя собой при этом.
В обычных условиях активным металом является корпус автомобиля, и именно он прежде всего страдает от коррозии. Для защиты корпуса автомобиля необходимо обеспечить его контакт с более активным металлом. По отношению к железу как более активные металлы на практике наибольшее применение для защиты корпуса автомобиля нашли цинк и сплавы магния.
Катодная защита корпуса автомобиля действует до тех пор, пока активный металл полностью не разрушится вследствие коррозии. Подробности почитайте в Интернете.

Как сделать катодную защиту кузова?

Существую разные мнения об эффективности катодной защиты именно на автомобиле. Но никто не спорит с ее полезностью. Катодная защиту - это реальность, а не вечный двигатель. Мы рекомендуем сделать катодную защиту вашего автомобиля, которая будет гарантированно действовать в вашем гараже, когда контакт в землей можно гарантированно обеспечить. Именно в теплых гаражах больше всего ржавеют автомобили.

Так как коррозия отечественного автопрома является его слабым местом. То и УАЗ Patriot не стал исключением.
И первой записью в бортжурнале моей новой машине быть Антикоррозионная обработка.
Конечно на заводе хоть и потихоньку применяют противо-коррозионные меры в виде катофорезных технологи и оцинковки. Но практика показывает что этого не достаточно. Машины заметно стали гнить меньше по сравнению со своими предшественниками но все же данная проблема остается актуальной и в 2020 году.
Перелопатив не один десяток статей и пересмотрев гигабайты видео по поводу антикоррозионной обработки . Для себя я выбрал состав пушечное сало и нигрол, в виду его доступности и копеечной цене.
По поводу чем и как обрабатывать свое авто, тут у каждого своя религия. По поводу эффективности пушечного сала здесь никаких сомнений нет. Его использовали и используют на протяжение десятков лет в качестве консервационного состава
Плюсы конечно неоспоримые доступность и копеечная цена по сравнению с современными препаратами.
Минусы это трудоемкость и очень грязная работа сравнимая наверное с кровлей крыши. Пришлось отмывать весь используемый инструмент включая шланги и кабеля от электроинструмента.

Разбираем до такого состояния

Что понадобится из инструментов
Электро плита, желательно с регулировкой мощности. Греть такую смесь на открытом огне не безопасно. Так и всю эту процедура с нанесением антикора вряд ли можно назвать безопасной. Со всей серьезностью отнеситесь к этому перчатки и очки обязательно
Мовильник для нанесения разогретого состава под давлением
Воздушный компрессор от 220
Строительный фен. Состав замерзает после простоя в сопле распылителя и его необходимо разогревать
Кисточку
Малярный скотч
Баллончик с акриловым грунтом

Обработку поделим на два вида:
Для скрытых полостей. Состав должен быть пластичен и проникаемый ползти на жаре во всех направлениях (пороги, нахлесты и завальцовки метала)
Для наружного применения. Состав должен быть таким же пластичным и проникаемым но боле стойким к механическим воздействиям (днище и места под расширителями арок)
Исходя из этого состав и пропорции этого варева будет разным. А теперь по порядку Для скрытых полостей использовал пушечное сало Oil Raight и нигрол в пропорции 1:1 то есть на 2-х килограммовую банку 2 литра нигрола.
Пушечное сало OilRaight жирное с малым количеством парафина похоже по консистенции на литол или солидол и прилипает при касании к пальцу.
Для наружного применения использовал пушечное сало Бикар и нигрол в пропорции 1:0.3 на 1кг сала 300 грамм нигрола только теперь нужно добавить опытным путем уайт спирит. Его количество будет зависеть напрямую от многих факторов таких как температура окружающего воздуха и температура подаваемого давления воздуха в компрессоре. Пушечное сало Бикар в холодном состоянии напоминает кусок хозяйственного мыла в нем много парафина что как раз нам и на руку. При касании на поверхности сала остаются опечатки и сало не прилипает к пальцу
Все это разогреваем на электро-плите до состояние кипения и тщательно перемешиваем. Переливаем в наш чудо пистолет. Состав получается жидким и его следует незамедлительно нанести дабы он не затвердел в самом мовильнике. Но даже если это и случится то ничего страшного не произойдет все это легко решается подогревом строительным феном.

Первым делом нужно составить карту проблемных мест автомобиля, а их и не так то мало. В этой части я затрону такие места как
Пороги и Днище
Крылья и подкрылки
Передний “Телевизор”
Места под задним бампером

Пороги это одно из мест которое необходимо обработать в первую очередь. И не так как многие нанося состав снаружи на видимые и доступные места кистью а нужно поддавлением зогнать состав именно в те самые скрытые полости.
Пороги нашего автомобиля состоят из трех не сообщающихся между собой камер. Из за этого во время погружения кузова в ванну с грунтовкой она не проникает везде куда надо и остаются очаги не прокрашенного голого метала. Но здесь заводчане меня приятно удивили (поправьте если не прав) с 2020 года выштамповав каналы слива воды и отверстия в металле порога. Это позволило грунтовке попасть во все скрытее места порога. На предыдущих годах их не было. Если бы знал об этом не пришлось бы покупать ступенчатое сверло и кузовные заглушки.
И через эти самые "новые" технологические отверстия в пороге я и буду наносить антикор.
Выковыриваем отверткой все заглушки, через эти отверстия я не увидел ни одного не прокрашенного участка. Что не может не радовать

Заклеив малярным скотчем все дренажи, мовильником стараясь со всех доступных сторон максимально качественно нанести состав в полость порогов. После внутренних полостей приступаем к обоаботке наружней части порогов. Аналогично поступаем с другой стороной
Закончив с порогами переходим к днищу автомобиля

Днище. Так как антикорить я начал с разу как пригнал машину днище моего автомобиля было в первозданном виде чистым и хорошо покрытым толстым слоем заводским антигравием. Укрыв все детали не предназначенные для покраски начинаем мовильником наносить слой за слоем наш состав для днища, тем же самым способом что и пороги. После нанесения состав, застыв образует толстую пленку антикора. То есть со днищя его пескоструем будет снести не так уж легко. (Фото забыл сделать позже добавлю)

Очень не хотел и боялся снимать крылья и тем более уж, откручивать петли дверей новенькой машины. Но раз делаю для себя и на совесть то и компромиссов быть не может. Со слезами на глазах откручивая скалываем краску на свеже покрашенных болтах (машине 2 дня как из салона).
Снимаем крылья . (Описывать данный процесс не буду так как там нет ничего сложного если есть вопросы отвечу в коментах)
И здесь завод идет в правильном направлении. Молодцы. ТЕПЕРЬ крылья начали ставить после того как кузов целиком окунули в грунт. Кронштейны и места прилегания крыльев, внутренние полости передних стоек ЗАГРУНТОВАННЫ. Так же отсутствует толи герметик толи мастика между крылом и кузовом. Еще порадовало что хоть и плохую, но все же делают обработку кузова на заводе. Хоть и не качественно но есть следы обработки. Это уже всё человеческий фактор.

Распространённая страшилка: УАЗы ГНИЮТ!
Мнение небезосновательно, видел много лохматых, подваренных и залатанных. ((
У меня есть Москвич 412Э 1975 г.в. я в нём вырос, он битый-пербитый в авариях, но он не гнилой! Почему? Потому, что у отца он сновья весь замазан пушсалом был и я ещё в середине 90-х добавил, когда он мне по наследству перешёл.
А тут новый авто, что ж я поленюсь его помазюкать? не тут то было! ))

Пушсала 5 кг, мовиль в банке 1 кг. (или 2, не помню) куча мовиля разного в баллонах для скрытых полостей.

Пробег машины 70 км примерно, даже запылиться не успела. Всё происходило в прошлом августе, сразу после покупки.

Ложится хорошо, сохнет быстро, хрен оттирается потом! ))

Времени прошло больше чем полгода, сейчас точно не помню уже в какой последовательности обрабатывал. Но это и не особо важно! ))
Далее двери:

Сборка, как говорится, в обратном порядке.

Не весь процесс снял на фото, цель была быстро и более менее качественно обработать. ))

Расширители арок, пороги, крылья и подкрылки:
отметил внешнюю границу перед снятием.

Снял расширитель и локер. У дилера был сделан антикор дна, обещали, что арки тоже будут обработаны! )))))
Девственно сухо!

С передней аркой такая же картина!

УАЗ Patriot 2019, двигатель бензиновый 2.7 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 41

Зачем мешать мовиль с пушсалом?
Я понимаю "варить" с битумом и отработкой. Для днища и арок состав получается плотнее, защищает от то, что летит из под колес.
п.с. от использования отработки я давно отошел, любое дешёвое масло: М6, М8, 10, тад стоит недорого, но имеет окислов и прочей срани.

Всё хорошо, но:
1. Растстоп+пушсало
2. Баллончики-это дорого и бестолково. Нужно было купить компрессор, пистолеты и задуть растстоп во все полости под хорошим давлением, в т.ч. в рамки окон дверей внутрь. Я тоже баловался баллонами и это все хрень. Потом купил оборудование, обработал все и продал оборудование. По итогу я потратился только на состав.

Радикальный подход. Я бы только заводскую белую пароизоляция выкинул и заменил на что нибудь более подходящее или может накатил бы просто сверху слой виброизоляционнвх листов.

Так я и выкинул! )) это вспененный полиэтилен, сам покупал, без него из-под карт дует.

Ага, понятно. Ну тоже правильно. Просто я из текста этого не понял, а выглядит очень похоже на заводской:)

Материал такой же, кажется, но с завода 1 мм, а у меня 3. Это подложка под ламинат из Леруа. Самый бюджетный вариант, 8 руб/ метр.

Ну хотя бы толще — дрищавый листик в 1мм толщиной это вообще неочем.

Правильный подход! На самом деле материал тут вторичен. Главное все разобрать и пролить. Я все разбирал тоже, крылья бампера двери салон и т.д. лил меркасолом. А без разбора хоть золотом запшикай толку не будет

Обрабатывал 2.5 года назад 1в1 как вы) ну только еще и шумку делал. У меня на драйве есть записи, так вот скажу за 2.5 года не единой ржавчинки. Так что все что вы сделали работать будет 100%. Но советую раз в год подливать в двери 1 балон верри и в пороги 1 балон керри. Так на всякий.

тектил в разы лучше любого мовиля!

ваще ничем, отстой полный!

Я написал чем он лучше.
Жду ваш ответ, кроме данного голословного…

Ну во первых, это оригинал — появился он задолго как наши "придумали" мовиль, а по сути просто скопировали не совсем по технологии.
Тектилом обрабатывали первые жигули.

Во вторых, он более ползучий(моет ползти вверх во все щели), нежели наши мовили, и не так быстро высыхает…

Есть и в третьих и четвертых, но этого достаточно.

Мовиль тоже не высыхает, если нормальный мовиль (Это я уже из опыта, у меня не сохнет уже как 2 года). Ингибиторы корозии есть там и там, по поводу затекаемости, есть разные мовили, более жидкие и более густые. У меня был опыт использования тетила на одной машине и мовиля на другой, оба уазика и оба досих пор не ржавые нигде, и в обоих состав рабоатет, я и спрашиваю чем лучше, написать можно что угодно, а по сути состав Это ингибитор корозии, растворитель, и что-то на основе парафина чтоб держался на поверхности, не спорю мовили есть хреновые, но если взять нормальный будет одно и тоже, но цена в разы меньше.

Например — нормальный мовиль?!))

Из моего личного опыта, тот же что на фотках автора. Керри, у меня например он за 2.5 года, так и не высох, и под ним нигде нет ржи. Если брать не в балонах, то я ипользовал только вместе с пушсалом, тут не скажу, но с салом мовиль держится тоже на ура. Но мы сейчас про баллоны, так как тектил тоже в баллонах распыляемый. И говорю только про скрытые полости, для днища просто мовиль я бы использовать не стал, только сало с мовилем в перемешку, также как у автора статьи, но и у тектила для днища другие составы.

Myatnokriliy

Например — нормальный мовиль?!))

Еще раз говорю, мне честно лень спорить, и я не вижу не одного доказательства что одно лучше другого, в интеренете дофига чего написано, и что тектил лучше и что тектил выброшеные деньги. Я использовал и тот и другой, разницы не заметил, рабоатет и тот и другой состав. Поэтому если у вас есть конретные примеры свои что один лучше другого, под одним ржавеет а под другим нет, опишите их, может я изменю свое мнение. А в интернетах много чего пишут. Я читал ваш БЖ и видел обработку тектилем, да это бесспорно будет работать. Но вот если бы вы одно крыло обработали тектилем а другое мовилем и через 3 года показали бы разницу, тогда да. Но я думаю ее бы не было

тектил работает 5 лет
мовиль 2-3 года

это еще в бонус тектилу
реже обрабатывать машину нужно будет

Ну я за 5 лет говорить не могу, опыта 5ти лет нет. Тут даже спорить не буду.

УАЗ Патриот можно назвать образцом комфортности и удобства эксплуатации по сравнению с более ранними моделями автомобилей Ульяновского автозавода. С момента появления на рынке машина вызывает неподдельный интерес у пользователей, в том числе, благодаря хорошей штатной шумоизоляции, ведь в более ранних моделях она отсутствовала полностью.

Однако если сравнивать шумоизоляцию Патриота с иностранными автомобилями, ее слабость и недостаточность становится абсолютно понятной каждому автовладельцу. Особенно сильно дискомфорт от шума испытывают женщины и дети, находящиеся в салоне во время длительных поездок. Но проблему можно решить — правильные действия позволяют снизить уровень шума в салоне на 10, а то и 20 дБ.

Как доработать техническую часть?

Опытные владельцы УАЗов хорошо знают, что сразу после покупки автомобиль нуждается в тщательной доработке. С конвейера машины сходят с различными проблемами.

Мотор в Патриоте фиксируется на 3х точках, это большое преимущество по сравнению с устаревшей четырех точечной схемой крепления, при которой двигатель создавал больше слышимых шумов из салона. Для снижения уровня вибраций владельцы часто используют специальные подушки крепления. Этот способ позволяет снизить уровень шума, но не стоит использовать слишком уж мягкую резину.

Сам мотор нуждается в максимально тщательной регулировке. Некоторые считают, что двигатель Патриота сам по себе очень шумный и сделать с этим ничего нельзя. Это распространенное заблуждение. Правильно отрегулированный мотор создает ничуть не больше шумов, чем другие автомобили, в том числе и зарубежные.

Увеличение громкости звуков может быть обусловлено разными причинами, включая:
— недостаточно затянутые ремни;
— плохо отрегулированные зазоры в клапанах;
— дефекты основного диска;
— неисправности подшипников.

При таких проблемах бесполезно тратить деньги и время на изоляцию салона, громкие шумы все равно будут.

После покупки автомобиля рекомендуется протестировать его в дороге, чтобы определить точные источники звуков. В некоторых случаях причиной выступает не двигатель, а мосты или коробка передач. Иногда проблему можно устранить заменой или доливкой масла, в других случаях требуется переборка коробки.

Отдельное внимание рекомендуется уделять выпускному тракту. Для его изучения нужно загнать машину на яму и проверить тракт, возможно выявление участков, пропускающих выхлопные газы. Такие проблемы нужно будет сразу устранять.

Чтобы снизить шумность рессоров, их можно смазать графитной смазкой.

Как звукоизолировать капот?

Капот в УАЗе выступает серьезным резонатором шума. Стандартная шумоизоляция капота – это слабая накладка, которая закрепляется на металле пистонами-защелками. Эффект от ее наличия очень небольшой, потому некоторые владельцы снимают ее полностью, другие – подклеивают под нее тонкий слой для вибропоглощения.

Чтобы капот точно не резонировал, рекомендуется проклеить его полностью. Такой подход также позволит снизить скорость остывания двигателя во время сильных зимних морозов.

Для изоляции необходимо демонтировать заводскую накладку, а затем провести очистку поверхности от загрязнений, а также обезжирить. Особое внимание рекомендуется уделить угловым фрагментам ребер жесткости. Во все полости можно вклеить куски вибропоглощающего материала.

Последующие работы выполняются в 2 этапа:

1) Наклейка виброгасителя. Для этого рекомендуется использовать самоклеящиеся плиты на битумно-мастичной основе. Выбирайте плиты, способные максимально гасить вибрацию, так как капот очень сильно подвержен таким влияниям. Для наклейки плит необходимо использовать промышленный фен. Виброгаситель наклеивают только на участки между ребрами жесткости.

2) Монтаж шумоизоляции. В качестве шумоизоляции рекомендуется использовать материалы, стойкие к температурным воздействиям. Поверхность предварительно обезжиривают и монтируют звукоизоляцию. Клеить ее можно прямо на ребра жесткости.

После этого можно переходить к работам с подкапотным пространством. С помощью того же шумоизоляционного материала оклеивают другие металлические части в подкапотном пространстве. Лучше наклеивать небольшие кусочки и уделять максимум внимания перегородки, отделяющей капот от внутреннего салона. Этот участок открыт, потому никаких проблем в работе возникнуть не должно.

Днище, рама и арки

Одновременно с монтажом звукоизоляции рекомендуется выполнять и противокоррозийную обработку дна. Основа Патриота – рама из прочного, стойкого металла, но даже такой конструкции не повредить защита от коррозийных процессов. Дополнительно работы снижают и уровень шума резины при движении на высокой скорости.

Чтобы выполнить работы самостоятельно нужно заранее подготовить: кисточку, щетки, мастику, а также специальные защитные очки. Автомобиль нужно загнать на яму и тщательно зачистить дно. Чтобы не повредить штатный антикоррозийный слой, зачистка может выполняться путем промывки арок из шланга водой и протирания всех деталей влажной тряпкой. Далее остается только дать автомобилю высохнуть.

Важно отметить, что в случае обнаружения следов ржавчины, ее придется полностью зачистить до металлического основания, в противном случае все проводимые работы не будут иметь никакого смысла.

После подготовки основания можно переходить к обработке днища специальной мастикой. Для этого нужно воспользоваться кистью и покрыть все видимые детали, уделяя особое внимание раме в точках фиксации кузова.

Такая обработка дает прекрасные результаты, хоть и требует определенных усилий и времени. Кроме того, обработку нужно выполнять, приняв все необходимые меры предосторожности: работать нужно только в хорошо проветриваемом помещении, предварительно защитив глаза, дыхательные пути, руки и волосы.

Лучше всего использовать эластичную мастику, к примеру битумно-полимерную. Она эффективно снижает вибрации, отлично переносит неблагоприятные условия эксплуатации и низкую температуру.

Внимание на салон

Звукоизоляция салона – последний этап работы над автомобилем, требующий максимум внимания и усилий. Самое сложное в этих работах – отсоединение приборной панели. Действовать необходимо со всей возможной осторожностью, чтобы ничего не сломать.

Салон придется разбирать полностью и лучше всего заниматься этим летом в жаркий день. После прогрева кузова на солнце можно будет с минимальными усилиями удалить заводскую шумоизоляцию, не способную оградить салон от шума. Обязательно придется демонтировать и потолочную обивку, под ней не предусмотрено совсем никакой изоляции.

После демонтажа салона удаляются остатки мастики, и начинается оклейка виброгасителем, на который крепится звукоизоляционное полотно. Тщательно следует изолировать не только пустое место за панелью, но также пол. Чтобы дополнительно защитить машину от ржавчины, рекомендуется промазать кузов битумной мастикой.

Сама процедура шумоизоляции выполняется достаточно легко, много времени и нервов отнимает только разборка салона и съем приборной панели. После завершения всех работ стоит оставить машину в гараже на 2-3 дня. За это время запахи улетучатся и можно будет начать эксплуатацию своего более комфортного и защищенного автомобиля.

Крайне пожалел, что применял битумную мастику, очистить теперь ее целая история. Сначала ФЭН и очистка основного слоя, окончательная очистка с помощью бензина и кучи тряпок. Перед нанесением динитрола мастику нужно удалить.

Каждый год разбираю пол машины, подкрашиваю, очищаю от ржавчины и наношу антикор, в том числе в скрытые полости(Раст стоп, пушсало и пр.).

Снаружи кузов (катафорез 2014 г.в.), выглядит бодро, но как оказалось, при резке арок, под большие колеса, вся ржа ведет скрытое наступление.

Задняя арка (под заводским герметиком) и фрагмент рамы (заводское покрытие осыпалось давно, постоянно подкрашиваю 3 в 1. .Вот для чего нужен бодилифт на уаз патриот:)

Решил подойти к вопросу основательно, да и давно хотел начать учится красить.

Разработал методологию на основе тех.карт производителей материалов.

Снаружи подготовка и зачистка, максимальное удаление ржавчины. Травление преобразователем с цинком (по сути фосфатирование). Подготовка под нанесение эпоксидного грунта-набивание риски, обезжиривание. Далее нанесение мокрым по мокрому-пирога-эпоксидник, антигравий, краска, лак.

Днище и рама -Динитрол МЛ (запечатать ржавчину), поверх 482 (антигравийная защита МЛ).

Скрытые полости -Динитрол МЛ и все, что есть в гараже-остатки растстоп, трансмиссионка, пушсало и пр. Проникающие, запечатывающие составы.

Цель-защита металла с обоих сторон.

Провел техническое и финансовое планирование работ, с учетом покупки необходимого инструмента и пр.

Укомплектовался материалом и инструментом, подготовил гараж. Благо погода стояла отличная.

Сначала зачистка, как оказалось под краской и заводским антикором, десятки жучков ржавчины, пока краска не вздуется , их не видно

Видно качество заводских стыков. Заводское ЛКП тонкое. Как понимаю, при повреждении лака до базы(краски), а тем более до грунта.(царапины и пр.), путь ржавчине открыт

Как минимум в трех местах, жуки съели металл кузова насквозь.

Лучший результат по зачистке у ушм , на фото вторая слева. "Коралловый"! диск на дрели не понравился, драл металл, возможно не хватало оборотов.Потом обязательно нанесение риски. По ржавчине лучше применять пескоструй, сам травил в несколько заходов, защищал абразивами.

Работа по зачистке муторная, много пыли. Сжатый воздух, пылесос, тряпки, обезжиривание. Один раз в промежутке, съездил на мойку самообслуживания.

По мере работ, стало понятно, что по красоте нужно разбирать всю машину, чистить кузов и раму до металла, что не реально.

На передней двери зачистил до металла, осталась только видимо заводская шпатлевка, наверное на эпоксидной основе, т.к. инструмент ее не брал. Очки обязательно! В идеале голый металл оставлять нельзя-ржавеет быстро, лучшие сразу перекрыть, например эпоксидником.

Но такого количества времени у меня нет, да и погода в прогнозе портится. По этому до металла, снаружи, снес только одну дверь и два передних крыла, остальное зачистил по максимуму, с итоговой подготовкой под нанесение грунта, по тех. картам на материалы.

На мойке самообслуживания, машину снизу толком отмыть не удалось. Зачистил швы для нанесения герметика, т.к. антикор на масляной основе в итоге стекает через стыки панелей. Идея закупорить полости и залить антикор.

Шпаклевание исключил, только заделал сквозную дыру, шпаклевкой с стекловолокном.

Далее загнал машину в гараж для обезжиривания и покраски, надо торопится, голый металл оставлять нельзя

Кошак дрыхнет как всегда, а у меня пошли вторые сутки непрерывной работы.

Для комплектации составил целый список материалов и инструмента. Получился отдельный бюджет. Сверхмощные фонари особо не светили в тумане краски и лака.

Идея следующая- Крашу мокрым по мокрому. Покрываю кузов эпоксидным грунтом (2К) в три слоя. Час сушки . На швы шовный герметик. Два часа сушки. Потом наношу антигравий. Час сушки Затем краска и лак(2К) в несколько слоев.

Краскопульт, продувка сжатым воздухом, гравийный пистолет работают от пневмосистемы машины. Ресивер от МАЗ. В помощь поставил еще один BERKUT R-20 . Они безмасляные, то что нужно. Плюс поставил еще один влагоотделитель на пистолет, т.к. в витом шланге конденсируется много влаги.

Ночью уже холодало, тепловую пушку использовал для вентиляции и обогрева(ставил в дверной проем). В момент нанесения материалов выключал! В воздухе аэрозоль, огнеопасно!

Перед покраской гараж прогреваю, дело уже к ночи, прохладно. Пол сильно пылит, укрываю походными тентами и пр. Также вешаю тенты на стеллажи. Подключаю зарядное к АГМ АКБ- 2шт.

Уже пошли вторые сутки непрерывных работ, нудная, но важная работа, оклейка, в итоге сделал плохо, торопился, до сих пор оттираю ЛКМ со стекол.

Три слоя эпоксидника. Никогда ранее не красил авто, прошел экспресс курс по интернету:)

610 антигравий без растворителя не пошел, нагревал, пришлось снять дюзу, расход чумовой. Хорошо, что в основном купил 600.

Затупил с герметиком, нанес не по технологии. Жутко ядовитая дрянь, попала в глаз. Средства защиты обязательно!! Идея перекрыть все сварные швы.

В промежутках наносил шовный герметик, заранее составил техническую карту работ, на основе рекомендаций производителей, но в итоге немного от нее отошел в части нанесения герметика, что конечно плохо. Надо было , на покраску выделить отдельный день.

Краску (базу металлик) смешал с разбавителем. Краски мне в итоге не хватило. Все работы в респираторе. Не хватало света, поздно подумал, что можно было применить светодиодные фары от машины.

В пять утра нанес последний -4 слой слой лака. Лак заявлен как особопрочный, с высокой стойкостью к царапинам.

Конечно качество покрытия оставляет желать лучшего. Но опыт бесценен, да и учится лучше на кошках:)

Предстоит покраска передних крыльев, задней двери и бамперов, надеюсь получится лучше, крышу пока не буду делать.

Косяк №2. Выкрутил полностью дюзу из гравийного пистолета, т.к. 610 без растворителя не пошел, хотя нагревал тепловой пушкой, расход материала стал чумовой, шагрени как таковой нет.

4 слоя более прочного лака, надеюсь не отвалится:) 7 суток набирает прочность, убрал машину в гараж, т.к. уже при мне народ пытался проверить покрытие:)

На сварные швы в салоне также нанес герметик. Хотя это полумера, салон также нужно полностью разбирать, металл зачищать.

В планах отвезти машину на мойку днища, затем заняться антикором рамы и пр.

Пока выводы такие-на заводе при сварке выгорает краска на кузове, в итоге коррозия начинается со стыков, сварных швов, нужно цинковать, цинк не выгорает при сварке. Плюс качество этих стыков, качество обработки герметиком, оставляет мягко говоря желать лучшего. Попробую снаружи защитить кузов пирогом из эпоксидника (перекроет доступ влаги и кислорода), затем антигравий(защита грунта от царапин), краска(эстетика, по ТС), лак финишная защита. В полости антикор на масляной основе или ML антикор. На раму и днище, арки в планах -ML антикор, для его защиты доп. покрытие.

Спарка из двух BERKUT R-20, отлично справилась с работой, хотя залипали реле и прогорали шланги. Нужен прямой, более длинный шланг, если красить весь кузов, подключаясь к пневморозеткам в лючках бензобаков. Но лучше конечно внешний компрессор и разводка воздуха по периметру гаража. Витым шлангом, пару раз задел свежеокрашенный антигравий.

Полезные ссылки на тему

Читайте также: