Адаптация лямбда зонда vag

Обновлено: 26.01.2025

Сегодня поговорим о лямбда зонде, о знаменитом датчике кислорода. Писать длинные поэмы я не буду коротко и по факту расскажу про этот датчик кислорода как его проверить мультиметром и для чего вообще нужен этот датчик кислорода.

Зачем нужен датчик кислорода?

По показанию датчика кислорода бортовой компьютер понимает на сколько хорошо получилось приготовить топливовоздушную смесь. Если провести аналогию с человеком то лямбда зонд это язык который по вкусу определяет как приготовлено кофе достаточно ли положили сахара или кофе. И делает определённые поправки если чего то не хватает.

Где найти датчик кислорода лямбда зонд ?

Из описания выше, зачем нужен этот лямбда зонд уже становиться ясно что датчик стоит в системе отвода выхлопных газов. Как правило датчик расположен или на выпускном коллекторе или сразу после него.

Как проверить датчик кислорода мультиметром? Лямбда зонд!

Начнём с небольшой теории что бы было понимание что значит богатая смесь а что бедная. Прикреплю небольшую картинку с данными по соотношению пропорций смеси.

К самому датчику кислорода может приходить 2,3 или 4 провода в зависимости от устройства датчика. Как правило если к датчику приходят 3 или 4 провода значит у него есть подогрев если 2 Схема значит датчик нагревается выхлопами двигателя. И бортовой компьютер не учитывает показания с лямбда зонда пока тот не прогреется. Показания по приготовленной смеси используются по умолчанию зашитыми в бортовой компьютер.

Берём в руки мультиметр и замеряем приходящее напряжение оно должно составлять 12 Вольт. Если не знаете какие провода нужно замерить, то можно сделать хитрее один щуп подключить к массе автомобиля (минус) другим щупом поочерёдно произвести замеры на всех проводах если напряжение так и не появилось значит на датчик оно не приходит. Нужно искать проблему по электрической цепи.

Рабочее показания датчика должны составлять в пределах 0.45 – 0.50 вольт. Если у вас на датчик приходит 3 провода значит массу нужно взять с кузова автомобиля.

Далее нужно замерить сопротивление нагревательного элемента, провода смотрим на фото выше сопротивление должно составлять от 10 до 40 Ом. Если мультиметр показывает 1 или нет прозвона, значит нагревательный элемент сломан нужна замена датчика.

Далее проверяем выдаваемые сигналы датчиком кислорода бортовому компьютеру. Для этого подключаемся одним щупом к сигнальному выводу или проводу с датчика. Другим на массу автомобиля или минусовую клемму. Двигатель должен быть прогрет!

Если показания замерли на уровне 0,45-0,50 Вольт значит датчик не исправен.
Если показания прыгают от 0,1 до 0,9 вольт значит датчик кислорода рабочий.
Если показания датчика зависли у нижней или у верхней границы 0,1 или 0,9 Вольт соответственно, то возможно датчик ещё не прогрелся и не включился если же ситуация даже спустя время не меняется значит датчик неисправен, но тут есть один нюанс о котором я сейчас расскажу. Лучше в такой ситуации проверить датчик другим заведомо рабочим датчиком. Если и он показывает тоже самое то читаем следующий абзац.

Постоянные показания с датчика кислорода.

Если вы в процессе диагностики заметили что показания с датчика кислорода приходят не средние это 0,5 а завышенные 0,9 или заниженные 0,1. Это говорит о том что в двигателе на постоянной основе идёт или богатая смесь или же бедная.

Показания у нижней граница говорит о бедной смеси нужно искать почему в двигатель поступает или много воздуха или мало бензина.

Причина большого количества воздуха.

Поступление воздуха из лопнувших патрубков.
Порвана прокладка впускного коллектора.
Не вставлен масляный щуп или не закрыта крышка маслозаливной горловины

Причина малого количества бензина.

Забитые грязью форсунки
Забитый грязью топливный фильтр
Бензонасос выдаёт недостаточное давление

Показания у верхней границы говорит о богатой смеси нужно искать почему в двигатель поступает или мало воздуха или много бензина.

Причина малого количества воздуха.

Забитый грязью воздушный фильтр
Не работает датчик массового расхода воздуха

Причина большого количества бензина.

Форсунки льют бензин
Неправильная регулировка зажигания а также самой топливной системы.

ВНИМАНИЕ. Перед тем как приговаривать датчик следует выкрутить его и провести визуальный осмотр. Возможно на датчике имеются следы физического повреждения или просто нагара и различного рода отложения. Можно промыть его и вернуть на место и он снова будет нормально работать.

К чему приводит поломка датчика кислорода, лямбда зонда?

В прицепе я уже чуть выше всё рассказал сейчас просто под итожим вышесказанное. Если датчик кислорода на вашем авто вышел из строя то вы можете заметить следствие этого в работе автомобиля.

Методы диагностики автомобиля при помощи параметров топливной коррекции датчика кислорода (лямбда-зонд).

В предыдущих постах я много писал о том, как можно диагностировать кислородный датчик на вашем автомобиле и в общем о диагностике:

Датчик кислорода оценивает выхлопные газы и корректирует подачу топливо-воздушной смеси. При условии того, что датчик у нас рабочий, мы можем многое понять, исходя из показателей долгосрочной и краткосрочной адаптации топливо-воздушной смеси.

Когда это нужно?

► увеличивается расход топлива;
► двигатель работает неровно на холостом ходу;
► недостаток мощности при разгоне.

Вполне возможно совместно с этими симптомами, регистратор событий покажет нам ошибки по пропускам воспламенения по одному или всем цилиндрам, фиксируя ошибку P03XX. Где X — это номер цилиндра. Например — 03 — пропуски в третьем цилиндре. 12 — пропуск в 12-ом цилиндре. При 00 — пропуски во всех цилиндрах.

Как правило, пропуски воспламенения одна из самых противных ошибок, если с ними не фиксируются другие ошибки. Дополнительные ошибки с пропусками воспламенения сужают область поиска неисправности. Но часто бывает так, что у нас только пропуск воспламенения.

Что обычно происходит в этом случае? Как правило горе-диагност, а таких у нас целые гаражи и об этом не мало писал у себя в блоге, сразу подписывают вам свечи зажигания. Правильно ли это?

Отчасти да. При условии что проблема у нас именно в системе зажигания. Как мы можем понять область в которой происходит сбой?

Мы можем подключив разъем OBD2 — посмотреть параметры топливной адаптации.

► Долгосрочная адаптация — long term (LT);
► Краткосрочная адаптация — short term (ST).

Для начала где эти данные мы можем взять?

Подключаем Васю диагноста к машине >>> Далее запускаем программу >>> Выбираем блок управления двигателем >>> Затем выбираем Выбор измеряемых величин >>> И в списке находим долговременную адаптацию и кратковременную адаптацию коррекцию датчика кислорода.

Выбор необходимых данных диагностики при проверке параметров работы двигателя в программе Вася Диагност

Тоже самое можно сделать при подключении ELM327 — и в программе выбрать необходимые нам функции.

Здесь мы рассмотрим несколько возможных ситуаций. Понятно, что работу в идеале или отклонении от базовых показателей только одного вида коррекции мы на реальном автомобиле увидим вряд ли. Но для того, чтобы понять в каком направлении двигаться в поисках причины вызывающей неисправность, рассмотрим несколько вариантов.

Идеальный вариант коррекции.

Долгосрочная адаптация — LT равна 0%. В этом случае система работает по расчетной длительности впрыска, при этом краткосрочная коррекция колеблется, обеспечивая переключение кислородного датчика, что удерживает топливо-воздушную смесь на стехиометрическом составе.

LT=0% (топливо-воздушная смесь в норме); ST=-3,6%+3,6% (система зажигания в норме).

Стехиометрический состав топливно-воздушной смеси — это идеальное соотношение топлива и воздуха для её успешного сгорания. Соотношение 14,7 долей воздуха к 1 доле бензина считается идеальным, при котором смесь отлично сгорает. Это соотношение считается равным 1.

Смесь может гореть при соотношении от 0,7-1,3. При выходе за пределы этих параметров поджига смеси уже не будет. Хорошей смесью считается соотношение в пределах от 0,95 до 1,05, при выходе за пределы данных параметров двигатель начинает работать с пропусками воспламенения (подтраивать).

В жизни вы вряд ли встретите идеальный вариант, т.к. коррекция впрыска это вполне нормальный процесс.

Следующий вариант параметры кратковременной коррекции выходят за пределы идеальных значений.

Отклонение по кратковременной коррекции.

LT=0% (топливо-воздушная смесь в норме); ST=>+(-)8% (система зажигания не в норме). В этом случае кратковременные переходы за пределы +3,6% или -3,6% не критичны. Присматриваться стоит, когда коррекция выходит за пределы 8% и более.

Проверяем элементы системы зажигания: свечи, катушки, провода и т.д.

Отклонение по долговременной коррекции в положительную сторону.

Это отклонение дает нам понимание, что двигатель работает на обедненной смеси, т.е. отклонение идёт в сторону увеличения воздуха в смеси (недостаток бензина).

LT=+11 (топливно-воздушная смесь не в норме); ST=-3,6%+3,6% (система зажигания в норме).

При данных показателях если ST в норме, это говорит нам о том, что двигатель вернулся к нормальному лямбда-регулированию и успешно его осуществляет. Если же ST не в норме, то для начала ищем причины неправильной долговременной коррекции. Такие показатели LT говорят о том, что по расчетной длительности впрыска смесь бедная и блок увеличил длительность впрыска на 11%, скомпенсировав таким образом, возникший дефект и вернулся к лямбда-регулированию.

Причины бедной смеси:

► Расходомер или датчик абсолютного давления занижает показания;
► Подсос воздуха.
при этом показатели LT будут сильно завышены (более 10%).

Более низкие показатели LT могут также вызывать:

► Датчик температуры завышает показания;
► Давление топлива ниже нужного;
► Форсунки не доливают;
► CVVT (Continuous Variable Valve Timing) – это система непрерывного регулирования фаз газораспределения двигателя, обеспечивающая более эффективное наполнение цилиндров свежим зарядом;
► EGR (Exhaust Gas Recirculation) — рециркуляция отработавших газов;
► EVAP (Evaporative Emission Control) — это система улавливания паров топлива (вентиляция топливного бака).

Что делаем в этом случае? Систему зажигания не трогаем. Проверяем герметичность системы впуска, выпуска, вакуумной системы (опрессовка, подключение дымогенератора), промываем форсунки топливной системы (или проверяем их работоспособность на стенде), проверяем показатели давления топлива, проверяем метки механизма ГРМ, систему адсорбера (клапан, патрубки), систему рециркуляции картерных газов.

Отклонение по долговременной коррекции в отрицательную сторону.

LT=-13%; ST=-3,6%+3,6% (богатая смесь).

В данной случае блок фиксирует богатую смесь (бензина больше чем воздуха) и уменьшает длительность впрыска.

► Расходомер или датчик абсолютного давления завышает показания;
► Датчик температуры занижает показания;
► Давление топлива выше нужного;
► Форсунки переливают;
► EVAP (Evaporative Emission Control) — это система улавливания паров топлива, проще говоря вентиляция бака. Клапан негерметичен из-за этого подтягиваются пары неучтенного топлива в камеру сгорания.

Что делаем в этом случае? Проверяем состояние воздушного фильтра (загрязненный или замерзший фильтр будет оказывать сопротивление прохождению воздуха и богатить смесь), проверяем показания датчика температуры, измеряем давление топлива, проверяем форсунки на стенде, проверяем клапан адсорбера.

Ещё как вариант может быть подсос воздуха в выхлопной системе рядом с 1-ым датчиком лямбда-зонда (кислородным датчиком). В этом случае датчик может корректировать смесь в сторону обогащения. Поэтому нужно проверить систему выхлопа на предмет герметичности (опрессовка, дымогенератор).

Показания коррекции по длительной и кратковременной адаптации не в норме.

Например, видим такое:

В этом случае нужно начинать с исправления причин долговременной адаптации в зависимости от показателей в плюсовую или отрицательную сторону. И лишь после приведения параметров близким к норме, уже оценить параметры кратковременной адаптации. Так как из-за неправильной топливо-воздушной смеси могут быть отклонения и пропуски воспламенения. Именно поэтому замена свечей при троении, потери мощности или увеличенном расходе воздуха, часто не помогают, т.к. не они являются первопричиной неисправности.

В общем зная показания топливной коррекции, мы можем сделать предварительный вывод о причине неисправности и искать её в нужной области. Если же при пропусках воспламенения вам говорят нужно менять свечи, не торопитесь это сделать. Да, новые свечи не повредят, но возможно дело не в них.

Очевидно, что простое чтение ошибок и просмотр параметров работы двигателя, коробки и других агрегатов автомобиля — диагностикой не является. А лишь предварительный этап перед ней. Получив данные мы можем делать ряд профилактических работ или диагностик конкретных элементов системы.

В общем на сегодня всё. Всем хорошего топлива и чистого воздушного фильтра!

* Так как у некоторых возникли вопросы по расходомеру, то в случае рапида объем воздуха поступившего во впускной коллектор, блок управления двигателя вычисляет, исходя из данных датчика абсолютного давления.

____________________________________
Как выбрать автосервис?
____________________________________

Лямбда зонд AWM адаптация коэффициента лямбда.

Всем привет! Имеем пассат б5+ америкос с AWM,чипован,программно отключен 2-й зонд и удален катализатор.Тем перелопачено кучу..Прошивки пробывали разные,начиная от сток и разный Е2 и до просто тюнинг. Шили все кессом. Появляется ошибка раз в день или два. Ряд 1 Зонд 1 неисправность в эл. цепи.-- Зондов поменяно горстка,от новых до Б.У. Имеем VAS PS в нем есть функция адаптация коэффициента зонда к ЭБУД. Вопрос могла ли слететь адаптация?Пока еще не пробывал,решил посоветоваться. Были до этого еще машины с AWM с похожими симптомами.Странно кстати есть еще пассат б5 с мотором AUG америкос, с похожим блоком,но там все гладко..Все отключилось и все работает и не вылазиют ошибки.

в цепи подогрева ?
если да - Алексей kalex писал неоднократно про такой косяк. с ссылкой на кривые руки прошивающих

I heard the voice of the Lord, saying, Whom shall I send, and who will go for us? Then said I, Here am I; send me.

aleks19411, это бывает не только на AWM. Со стоковой прошивкой вылезает сбой электрической цепи первого лз. на второй третий драйв цикл. Смотрите питание на лз. возможно просадка. на заведенной машине нужно смотреть. оно общее с ДМРВ, со вторым контактом (на пямять, могу и соврать. желтый с зеленым провод). я недавно по проводке на AWT целый день лазил. была временами просадка как раз 12-ти вольт и расходомер отваливался с ошибкой о слабом сигнале.

ну в общем удалось заставить работать расходомер. а вот ошибка о лз так и не ушла. даже мозги меняли уже, не говоря о лямбде. правда на проверку проводки к лз времени не хватило уже. по схеме вроде как есть места соединений проводки в жгуте. но без обозначения места. пойди их отыщи.

вообще для понимания, лучше пройти по алгоритму возникновения конкретного кода неисправности.

возможно тут что-то найдешь.

енот, лон пишет про присутствие данного кода на стоковой прошивке

видел посты..читал. Но почему тогда на AUG этого нет? по сути тот же американец с таким же блоком,EVAP,СВВ,второй лямбдой и нормой эко 4.
Ошибка именно просто по эл. цепи..не подогрева. Питание на подогрев есть,цепь подогрева на лямбде звонится.

aleks19411, это бывает не только на AWM. Со стоковой прошивкой вылезает сбой электрической цепи первого лз. на второй третий драйв цикл. Смотрите питание на лз. возможно просадка. на заведенной машине нужно смотреть. оно общее с ДМРВ, со вторым контактом (на пямять, могу и соврать. желтый с зеленым провод). я недавно по проводке на AWT целый день лазил. была временами просадка как раз 12-ти вольт и расходомер отваливался с ошибкой о слабом сигнале.

вообще для понимания, лучше пройти по алгоритму возникновения конкретного кода неисправности.

возможно тут что-то найдешь.

енот, лон пишет про присутствие данного кода на стоковой прошивке

Проводку проверяли,мозги один раз меняли и заливали тюн и появлялась та же картина. Висит только ошибка по лямбде и ваакумная неисправность тормозов(с этим понятно).Но питание еще не меряли.

2. После выхода на рабочий режим напряжение изменяется максимум от 0.2 до 0.7 В, чаще 0.3 - 0.6 В, при этом постоянно проскакивают промежуточные значения.

Hi!
Есть смысл проверить качество сигнальной "земли" с лямбды
(в общем виде это справедливо для всех датчиков)
Иначе можно дооооооолго блох ловить.
СМ

ktototam

Профессиональный советчик

Известно, что если лямбда врёт, то в этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в отработавших газах, снижение динамических характеристик, но машина при этом остается на ходу.

- правильно ли я понимаю, что если ЭБУ начинает работать оп усредненным, то диагностика VAG COM или VAG tool выдаст ошибку по лямбде?

диагностика показала значение коэфф лямбда коррекции на ХХ = 1.0
ОШИБОК по лямбде и вообще ошибок нет!
при работе плавает 0,95 - 1,05
НО! если мерять тестером с сигнального провода напряжение - показывает от 1,1 В до 0,3 В и пляшет постоянно туда сюда
если газануть может прыгнуть до 1,2В потом резко упасть до 0,15В и выравнявшись опять плясать (тестер цифровой)
расход зимой в пробках короткие поездки по 5 км 2 раза в день 12-13л/100
летом был 10л /100км
свечи даже чересчур светлые без нагара - говорят смесь бедная
и на ХХ вибрация по кузову
- я так понимаю что выше 1В нельзя? значит лямбда сдохла? тогда почему нет ошибок.
- скорее всего лямбда давно прошла свой срок - можно ли неснимая её определить дату выпуска на датчике?

прошло много времени
вырос расход
машина стала тупить на горячую
ХХ на горячую падает вместо 800 об - около 600
если завестись на постоявшей теплой машине xx может окол оминуты прыгать от 300 до 700

подключил к сигнальному проводу лямбды параллельно проводок
и замерял между ним и болтом на клапанной крышке напряжение тестером

напряжение прыгает от 1,46В до 0,75 В
то есть судя по графику ЭБУ постоянно думает что смесь богатая и обедняет

менять ли лямбду с такими прыжками?
или вычитать опорное напряжение 0,45 из показаний?

Поменял я датчик, заказывал на exist, обнулил комп, всё как положенно, езжу уже месяц, ошибки все исчезли, но стал замечать кушать стала больше, тут на форуме уже что то было про это, что мол надо комп. на сканере надо "приучать" к новому датчику, так ли это?, и если это так то где в Иркутске это могут сделать.

_________________
ARDEO 98г.в. D4

Я когда свой заменил думая что в нем причина повышенного расхода, то-же растроился что ничего не изменилось.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

с исправным датчиком авто на педаль газа откликается живее.. отсюда и расход возрос.. было такое.. тож сначало удивился..

_________________
Ardeo 200 d4 1999 год.

Тоже было. Но у меня просто как то загрязнился и машина естественно меньше кушала, но и меньше тянула, а со временем разгон был медленнее чем у велосипедиста! Оказалось, что его надо было просто протереть! А не покупать по совету местера на СТО топливный фильтр,сеточки и еще что-то. Т.е. при исправном датчике машина не больше кушает, чем положенно,а столько сколько надо.

_________________
март 2000г (до рестайлинга) 3S-FSE (D-4), TV + DVD, 2 люка, NAVI.
Гос. номер - О156ММ

Я не сам протирал, а мастер. Ну короче он его достал, взял (кажется) WD, побрызгал, протер и все. Вставил, я завел и тронулся, конечно с непривычки со шлейфом. Вся операция заняла 15 сек.

WD-40 это жижа, вытесняющая воду и разъедающая ржавчину, даже не смазка, и если кислородник забит копотью то может и поможет, но если на нем уже свинец от этилированного бензина - то промывают в кислоте недолго (где то на форуме я уже писал в какой именно кислоте), а если просто истошилось верхнее напыление то покупают новый датчик.

В любом случае прежде чем предпринимать какие либо действия надо заехать обязательно на СТО и подключив мотор-тестер на прогретом двигателе, посмотреть как лямба реагирует на изменение оборотов. А иначе угробите работоспособный датчик промывками или выкинете на ветер деньги.

Gri а можешь спросить у мастера чем именно он промывал датчик?

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

Да я сразу спросил, но он сказал секрет фирмы и наотрез отказался говорить. НО, в его руках мельком заметил баллончик вэдэшки. Единственое он сказал, что датчик засорился.

у меня у брата виста в 30 кузове. кик-даун не работает. он его спецом не чинит. обгонять конечно на трассе сложно, но расход - пестня - 6.3л. на сотню. вот.

_________________
седан. 99г. 1 ZZV50

но если на нем уже свинец от этилированного бензина - то промывают в кислоте недолго (где то на форуме я уже писал в какой именно кислоте)

Я промывал сам на Спринтере в ортофосфорной кислоте, покупал в радиодеталях. Снял датчик с двигателя, срезал защитный колпачок, замочил немного и тряпочкой смыл всю гадость, поставил на место.

_________________
Vista, 3S-FSE, 12/1999 г.в., передний привод, N200G Selection.
Sprinter, 5A-FE, 1989 г.в., передний привод, SE Selection.

Может, мастер снимал не лямбда-зонд, а MAF - расходомер? Который на впуске стоит, а не на выпуске. Соответственно, и брызгал туда не WD, а каким-нибудь carb cleaner'ом - просто смыл пыль.

_________________
Estima 240J, 2002

2 Arkan Ну да, такой расход больше устраивает Но когда не только машины, а и велосипедистов будет сложно обогнать,ЭТОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ ПРИЙДЕТ КАНЭЦ. (проверено электроником )

2 zampolit Может быть и так! Мне не обьяснили. А когда я спросил, нах я покупал фильтры и т.д. (около 2 т.р.), он сочувственно пожал плечами и сказал, что все равно пригодятся,когда нибудь.

а вы расходники меняете только когда машина не едет.. дык так недолго и убить авто. можно и бензин не заливать .. пока не кончится.

_________________
Ardeo 200 d4 1999 год.

я так думаю будет это не при нашей жизни. с его пробегом - 3-5 т. км. в год скорее кузов сгниет, чем двигатель навернется.
я с алтая ехал за рулем. поначалу сложно было обгонять-тупит сильно. потом привык, больше места для обгона себе оставлял и все.

_________________
седан. 99г. 1 ZZV50

в том то и дело, что наоборот тупить стала, хотя может бензин испортился на ОМНИ , или из за ТВЕ, она как раз кончилась, да и прохладнее стало.

_________________
ARDEO 98г.в. D4

Читайте также: