Адаптация дроссельной заслонки volkswagen tiguan
и зачем она нужна, когда нужно ее делать, а если не делать что будет, какие могут возникнуть проблеммы?
erektrik
Я здесь живу
адаптация нужна при замене заслонки на новую, при промывки заслонки, при замене ЭБУ или когда есть ошибка в ЭБУ о сбое в адаптации
отсутствие адаптации проявляет себя как правило в нестабильном х/х
Admin
Создатель сайта
Адаптация дроссельной заслонки - это операция которая даёт блоку управления двигателем знать в каком положении находится педаль газа и в соответсвии с этим корректно управлять двигателем. Необходимость адаптации проявляется в неустойчивой работе двигателя на холостом ходу, провалах, нехватки мощности на холостых (когда движок напрягается и впечатление что вот-вот заглохнет), свист при прогазовке и пр. В основном нужно адаптировать по причине износа резистивного слоя потенциометра, т.к. изменяется зазор между заслонкой и корпусом дроселя, соответственно колличество воздуха.
Дроссельная заслонка адаптируется так:
01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку - "настроить" (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова "адаптация происходит". Спустя 2-5 сек. появится слова "Адаптация ОК". Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.
А перед этим еще стоит и дроссель промыть, т.к. грязи там бывает немеряно.
Для промывки некотрые применяют ABRO Carb & Choke cleaner (Очиститель карбюратора) - очень хорошо грязь отмывает. На Пассатах В-5 на таких двигателях, типа AWT (где легко снять ДЗ) снимают полностью, а типа ADR (где заслонка со стороны салона), убирают все патрубки, для хорошего доступа к входной части ДЗ. С помошью балончика с трубочкой, промывают всё основательно. Потом всё собирается в обратном порядке и двигатель заводиться (возможно с трудом, и не с первого раза). Проверяют угол открытия на ХХ ( 01 канал 3), должен быть 3,5. (макс 4.0), после чего двигатель двигатель прогревается до 85 градусов, глушится и проводится адаптация (канал 98 базовые установки или канал 60). Выключить зажигание на 15 секунд. С Аброй нужно работать аккуратно, что-бы не попасть на контакты разъёмов!
Редко но бывает, когда дроссель не адаптируется и после тщательной промывки. Если причина потенциометр - то на выброс. Но чаще - моторчику не хватает усилия на закрытие заслонки в начальный момент адаптации. В этом случае ему нужно помочь, нажав на "язычок", жестко связанный с осью. С 5-6-й попытки удается его "раскачать". Проверено многократно.
Некоторые пользуются растворителем и зубной щёткой не снимая дросселя. Симосы часто с первого раза часто не адаптируются. При попытке адаптации он дёргается, чего-то не дотягивает и начинает пилить, после выключения зажигания, а он ещё 5 сек пилит, потом затыкается. После включения зажигания - опять пилит. Стоит завести угол дпз по сканеру 13град, холостой ход - как вздумается. После банки вылитой ВД обычно оживает. С мотрониками легче - проблем практически нет. Если после очистки всё работает, данные в норме, кодов и глюков нет - лучше больше не лазить. Если сносился резистивный слой, то на время спасёт графитная смазка. А вообще - в мусорку.
Даже если промывали дроссель в профилактических целях все равно лучше адаптировать ДЗ, даже если после промывки показывает: "Адаптация ОК". Если адаптацию после мойки не производить, то могут плавать холостые или с трудом заводиться. Но со временем все само адаптируется, обычно через недельку. Если не прогреть двигатель до 80 то не смотря что адаптация высветит ОК, возможны повторные проблемы с плавающими оборотами на ХХ. После нормальной адаптации больше не должно повторяться.
В сервисах чистка дроссельной заслонки стоит примерно 50$ вместе с материалами, адаптация дроссельной заслонки 10$
ЗДЕСЬ я описал процедуру для дизельного тигуана и конечно там совсем иная картина нежели на бензинововых ДВС.
Для данной процедуры нам потребуется:
1) Головка на 7.
2) Torx 27.
3) Очиститель карбюратора.
4) Прокладка корпуса дроссельной заслонки 06F 133 073 D.
5) Кривые руки, ну или очень гибкие — с прямыми руками там делать нечего.
6) Желательно силиконовый спрей.
7) Небольшое зеркальце также упростит задачу.
Итак начинаем.
Вынимаем патрубок из зажима — синяя стрелка. Снимаем с кронштейна сапун, сдвинув его на себя по направлению красной стрелки.
Снимаем две фишки с разъемов дросселя.
Снимаем золотник (верхнюю часть впускной трубы) и выдергиваем часть впуска, которая мешает нам для дальнейших манипуляций.
Головкой на 7 ослабляем хомут.
…и в нижней части патрубка головкой на 7 проделываем тоже самое.
Далее немного повернув в плоскости извлекаем патрубок дроссельной заслонки.
Здесь эльза предлагает слазить вниз, снять защиту картера и снять целиком весь впускной патрубок от интеркуллера до ДЗ, попутно сняв еще пару хомутов и открутив его крепления к ДВС — все это лишняя фигня.
Теперь приступаем к откручиванию самого блока ДЗ.
Невооруженным взглядом видно лишь один ближний левый болт — красная стрелка.
Также пригнувшись к правой фаре можно попытаться увидеть дальний левый болт — синяя стрелка.
Остальные два болта можно лишь нащупать рукой, т.к. даже зеркальцем я их не увидел)
Собственно откручивание этих 4 болтов и заняло больше всего времени.
На самом деле выкручивать не так уж и много, болты большие из-за размера корпуса ДЗ.
Ну и далее вынимаем заслонку, разглядываем и хорошенько чистим её очистителем карбюратора.
Пальцем можно и даже нужно отрыть её и вычистить все в местах прилегания заслонки к корпусу.
Далее снимаем старую прокладку ДЗ к коллектору.
При установке новой ориентируем её в паз в левой части отверстия прилегания ДЗ.
Ну и собственно собираем все в обратной последовательности.
Чтобы легче было надеть патрубок обратно используем силиконовый спрей, ну или на худой конец немного масла.
Далее я адаптировал заслонку через ODIS service, ну и собственно на этом всё.
Буду рад если хоть кому то был интересен данный материал.
Делали вдвоем с другом Speedo .
У кого есть желание воплотить эту или какую-либо другую операцию на вашей машине пишите в лс — поможем)
несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.
я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.
я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.
проблема номер раз.
в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.
время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.
ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.
вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.
нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. ;)
следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.
рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться ;)
ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.
для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.
даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. ;) дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.
если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.
угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.
очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!
искомое отверстие находится примерно по стрелке, его тут не видно за разъемом. при случае фотку заменю.
под номером 1 - именно та ось, которую нам нужно выбить. выбивается она вот в эту сторону, а стучать выколоткой нужно с той стороны где цифра 2 ;) фотку, опять же, заменю при первой же возможности.
нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:
к сожалению, других фоток нет, как и ненужной заслонки для опытов и демонстрации. но в принципе — дальше всё понятно.
видим моторчик, и видим что он закрыт пластмассовой пластиной с контактами. примерно такого вида — _/|\_ вот эти _/ \_ контакты отгибаем, чтобы не мешали сниматься. вот так примерно — _|||_. потом подогнем назад, и они защелкнутся на моторчик как новые. далее бормашинкой разрезаем пластик в самых узких и самых близких к моторчику местах. поднимаем пластину, извлекаем моторчик. главное тут запомнить, а лучше наметить как он стоял.
дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:
1. износ щеток
2. износ коллектора
3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора
4. грязный коллектор.
очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.
сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.
сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге ;)
после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.
Загорелся Джеки чан - ну или чекенжин, кому как удобно. Поведение машины совершенно не изменилось просто горела лампа на панели. После диагностики сказали ошибка по дросельной заслонке нужно снимать и прочищать с последующей адаптацией- стоимость работы 2200р.
Вопрос, может из форумчан кто то сам занимался этой процедурой? Чисто теоретически думаю если отключить АКБ и полностью разрядить машину то сняв штекер с заслонки, сброса параметров произойти не должно? Спокойно всё помыть и собрать в обратном порядке. Думаю в этом случае адаптация будет не нужна. Приветствуются любые мнения! Спасибо.
Шансы есть после чистки обойтись без адаптации пробуйте очистителем карбюратора но так чтобы не затекало в электрмческую часть
xxxxm2
Заинтересовавшийся
S05C, доброго времени суток.
мне на то сниматель дроссель чистили. снимается очень не удобно. насчет адаптации не подскажу - не видел. а что там адаптировать? сам дросель не разбирают, только датчик отключают и все. а дросель какой-то жижой брызгают и щеткой соскребают нагар.
Так вот то же просмотрел все глаза как к нему подлести гаду, крепиться 2я торксами, почистить можно и не отсоединяя, длинны проводки хватит , а вот открутить его геморно даже с инструментом, места мало.
Serёga
Завсегдатай
У меня такая же проблема: сначала пару раз загоралась лампочка на 2-3 дня, потом гасла, в 3-ий раз загорелась, а через неделю как раз ТО подходило. Сделали диагностику: то же самое нужно чистить дроссель, почистили быстро - 20. 30 мин, но мне кажется, что нифига они его не снимали - нет никаких следов на болтах, а открутили хомут на резиновом шланге, подходящем к дросселю и через это отверстие побрызгали да и соскребли нагар. В следующий раз хочу попробовать сам заморочиться. На 2-ом дизельном фокусе вообще ни разу не чистил, пробег 128 тыс. км был.
Тоже заметил погорит денька 2-3 погаснет на 3 дня опять. Скоро сам займусь пока некогда, да и жара у нас 40 на солнце.
Завсегдатай
Я менял заслонку. Чистить там нечего было, чистота внутри. Проблемма из-за того что масло попадает в электронику. Распраненная проблема. Отписывался когда.
День добрый ну что продолжим темку. Если вы проснулись в ранние воскресное утро, часов так в 11-00 с небольшого похмелья , решено на конец можно снять и почистить дросельную заслонку и клапан ЕГР. Вперёд .
Для этого нам понадобиться 4 часа свободного времени, две руки желательно с пальцами и кулаками не большого размера, 1,5 литра Карачинской, 2 балончика Карбклинера, инструмент с торксами размером 20,25,27,30, ключик на 10,головка на 7 трещеточный ключик и 2 удленнителя. Весь инструмент маленьких размеров.
Снимаем минусовую клему АКБ для того чтоб не было потребности в дальнейшей адаптации дросельной заслонки. Далие разбираем частично всасывающию трубу копуса воздушного фильтра ( для освобождение места для монёвров).
Собственно откручиваем трубку подводящую газы к ЕГР 2 болта , оккуратно вынемаем прокладку между трубкой и клапаном ( если она не присохла).
Ослабляем хомуты на резиновой трубе, подводящей воздух к дроселю и толкаем его вниз , снимая с заслонки после чтоб не мешал можно загнуть его в лево затолкнув между резиновой трубкой кондиционера и вентилятором радиатора , либо полностью снять. Открутить трубку маслянного щупа который крепиться к корпусу дроселя, болтик на 10.
Демонтаж можно произвести всего узла сразу ЕГР + Дросель, либо по отдельности. Клапан ЕГР крепиться 2 торксами к впускному коллектору , Дросельная заслонка крепиться 1 торксом к клапану ЕГР и + 1 длинный болт по задней стенки проходящий через Дросельную заслонку и ЕГР и одновременно и притягивающий их к вускному коллектору.Снимаем контакты с заслонки и ЕГР и оккуратно достаём.
Заслонка визуально была чуток в копоти + тоненький налёт масла на стенках.
ЕГР полностью покрыт толстыми плотными маслянистыми отложениями нагара, легко поддающегося чистке. Зто при учёте что 20000 тыс назад мне его новый поставили.
Чистил с помощью балончика Карбклинер и зубной щетки( одного будет мало сразу берите 2). Дросельную заслонку не шевелим если хотим обойтись без последующей адаптации.
Собираем всё в обратном порядке. Скажу сразу было трудно, подлезти везде сложно мало места , но как видно возможно. Трудности, больше всего со снять одеть резиновый воздушный шланг, разобрать приемную трубку воздушного фильтра, одеть , закрутить снять хомуты- как нистранно это всё занимает львинную долю времени.
Что получил в итоге . Опыт. Ошибка 08213 Р2015 продолжает сидеть в мозгах моей машины, сканером она не убирается , просто тухнет, чек и при последующей 2й заводке загорается вновь. Хотя инфа из нета говорит о том что после промывки она уходит. Возможно есть выработка в заслонке и она просто подклинивает ( надо менять) Высказанное здесь мнение о попадании масла в электрическую часть заслонки в моём случае не подтвердилась. Сняв крышку при этом ломаются отрывные пласмассовые штырьки, увидел девственную часть электрики с абсолютно не поношиными шестернями.Закрыл всё обратно. Так что копаться в гарантийных машинах не надо сразу увидят что тут копались. Поеду к диллеру пусть разбираются. + Продлил жизьнь клапану ЕГР. ВСЁ. Ну как смог , строго не пинайте, на ошибки не проверял. Фотки выложу в моем альбоме завтра со сылкой.
А как вообще адаптировать эти заслонки? есть ли готовая инструкция? (VAG-COM есть), а то везде как то расплывчато написано.
titanik
lp-san, Прозванивать на контактах без подключённой нагрузки в виде датчика ИМХО не правильно. Там вполне вероятно управление типа открытый коллектор или эмиттер. Поэтому и такие показания вольтметра сами по себе ни о чём не говорят. У современных тестеров очень большое внутреннее сопротивление.
Пины для эксперимента можно и наждачкой почистить. Правда потом лучше такой разъём заменить.
А как вообще адаптировать эти заслонки? есть ли готовая инструкция? (VAG-COM есть), а то везде как то расплывчато написано.
Я бы не стал делать адаптацию не будучи уверенным в чистоте тех мест куда прилегают плоскости заслонок и сами заслонки. Если адаптировать со щелью в 2-3 мм, то мозг будет думать, что всё закрыто, например, а на самом деле нулевое положение то кривое.
lp-san
Заинтересовавшийся
lp-san, Прозванивать на контактах без подключённой нагрузки в виде датчика ИМХО не правильно. Там вполне вероятно управление типа открытый коллектор или эмиттер. Поэтому и такие показания вольтметра. Сами по себе ни о чём не говорят.
Пины для эксперимента можно и наждачкой почистить. Правда потом лучше такой разъём заменить.
на собранной машине нереально там наждачкой что-то протереть. я попробовал ватной палочкой спиртом их протер, насколько они через разъем доступны (там мамы же), потом насухо вытер, подключил клапан -- поуху мороз.
а, еще момент забыл. если держишь клапан в руках в момент подачи питания -- он помимо щелчка еще заметно вздрагивает. пока набрасывали через левые провода питания -- он в руке вздрагивал. попробовал подключил штатный провод, взял клапан в руку и попросил камрада газануть -- за ревом движка, разгоняющегося до 4000 RPM конечно не так хорошо всё заметно, как на ХХ, но мне показалось, что нифига он не щелкал.
так что вангую проблему с контактом в разъеме.
garrythehotdog
Новичок
lp-san
Заинтересовавшийся
А как вообще адаптировать эти заслонки? есть ли готовая инструкция? (VAG-COM есть), а то везде как то расплывчато написано.
васей заходите в блок управления двигателем (01), там тычете basic settings, выбираете канал 142, потом тычете кнопку "On/Off/что-то еще".
Сначала в двух левых окошках должно быть 0% и 0%, потом в обоих -- 92% и 92%, что-то в таком духе, потом в правом окошке должно появиться "Adp. OK."
Я вообще не уверен, что эта процедура обязательна, но она позволяет продиагностировать работу заслонок и их датчика в связке.
garrythehotdog
Новичок
васей заходите в блок управления двигателем (01), там тычете basic settings, выбираете канал 142, потом тычете кнопку "On/Off/что-то еще".
Сначала в двух левых окошках должно быть 0% и 0%, потом в обоих -- 92% и 92%, что-то в таком духе, потом в правом окошке должно появиться "Adp. OK."
Я вообще не уверен, что эта процедура обязательна, но она позволяет продиагностировать работу заслонок и их датчика в связке.
lp-san
Заинтересовавшийся
если проведете на грязном, а потом заново проведете на чистом -- ничего страшного не будет, как мне кажется.
garrythehotdog
Новичок
это адаптация чего кстати? датчика положения? просто видел вот такой пост:
"Теперь про адаптацию. ELSA предписывает при замене коллектора, адаптировать датчик положения заслонок к блоку упраления двигателем. Делал посредством ВАСИ. Группа измеряемых блоков 142. В четвертом блоке (label файл говорит что могут быть 2 значения : адаптация в норме и ошибка) до замены коллектора ВАСЯ писал - ошибка. Сразу после замены - НЕ ОПРЕДЕЛЕНО. То есть адаптация действительно необходима. Последовательность действий следущая:
-подключаем васю;
-выбираем блок управления двигателем;
-кнопка "Базовые параметры";
-из выпадающего списка выбираем "Fuel supply. Run Flat", при этом автоматически осуществляется адаптация датчика.
-набдюдаем, что в 4 блоке 142 группы появилось значение АДАПТАЦИЯ В НОРМЕ.
Все! Можно ездить дальше."
lp-san
Заинтересовавшийся
как мне кажется, это адаптация всей системы "клапан-датчик", т.к. в ней блоком управления двигателем по сути исследуется реакция датчика угла поворота на то или иное состояние клапана, управляющего положением заслонок.
у меня вот с неисправным клапаном эта адаптация не проходит -- когда оно пытается протестировать открытое состояние, датчик ей неиллюзорно сообщает -- заслонка не открылась, и оно посылает меня на три буквы
titanik
lp-san, Ну так там соленоид, дёргаться должен)
Чистое Омическое сопротивление обмоток клапана своего и донора не сравнивали?
garrythehotdog
Новичок
titanik
garrythehotdog, Адаптация - это обучение мозга машины конечным положениям заслонок определяемых датчиком. Должна делаться каждый раз, когда снимается сам датчик. Если вал не трогали, датчик не трогали , то нефиг там и адаптировать. Клапан не имеет промежуточных положений в открытии иглы, т.е тупо полностью откр. или полностью закр.
lp-san
Заинтересовавшийся
lp-san, Ну так там соленоид, дёргаться должен)
Чистое Омическое сопротивление обмоток клапана своего и донора не сравнивали?
дык я донорский клапан в свою систему ставить пробовал, разницы ровно нет. мой к тому же новый из экзиста.
кстати, fun fact: "неоригинал" пирбург -- это на самом деле оригинал, у которого соскоблен логотип вага и вся стенка с ваговскими номерами заклеена пирбургской наклеечкой.
titanik
lp-san, Скорее это реакция на поворот вала, а не на действие клапана. Встречал в сети когда вал обламывался посередине. Клапан кричит поворачивайся, половина вала повернулась, а датчик говорит нифига не повернулось. Результат - куча ошибок)
lp-san
Заинтересовавшийся
titanik
lp-san
Заинтересовавшийся
garrythehotdog
Новичок
а нету случайно списочка расходников для чистки (коллектора, заслонки и впускных каналов + почистить формунку топл-е) с артикулами. 2.0TSI 2011 г.в.
пока нашел:
1. Рем. комплект прокладок для форсунок - 06J998907B
(тут только прокладки или все что нужно?)
2. Прокладка коллектора впускного - 06H998907A
3. прокладка дроссельной заслонки (нужна ли она вообще)?
Подскажите может еще что то надо? и правильные ли я номера нашел? Спасибо.
lp-san
Заинтересовавшийся
Купил сегодня аэрозоль для очистки контактов, щедро пролил разъем клапана и дал ему час просохнуть. После этого почему-то с огромным трудом смог засадить клапан в разъем -- видимо, какая-то из резиночек в разъеме набухла. Когда пальцы уже хотели отвалиться -- разъем наконец защелкнулся, но эффекта по-прежнему ноль.
Завтра в экзисте заберу новый разъем и буду ставить дальнейшие опыты.
titanik
garrythehotdog, Ремкомплект форсунки включает в себя прижимную скобу, уплотнительную резинку и пластиковую защёлку не понятно зачем нужную.
По идее всё это нужно менять при демонтаже форсунок.
Не лезь с химозой в форсунки. Там нечего мыть, если машина едет, не чихает и не кашляет. Промыть их снаружи можно чем угодно, но толку от этого никакого. Промывать аппаратом в спец конторе - выкинутые деньги. Промывать ультразвуком - убьёшь форсунки окончательно.
Прокладка впускного коллектора совершенно не обязательна к замене, это лично твоё дело)
Тоже самое касается и прокладки дросселя. Там воздух под небольшим в общем то давлением, а не горячее масло или бензин.
Расходники для прочистки впускного это всего навсего баллончик карбклинера.
Впускные окна в голове нахрапом не вычистишь, да и врятли надо.
Купил сегодня аэрозоль для очистки контактов, щедро пролил разъем клапана и дал ему час просохнуть. После этого почему-то с огромным трудом смог засадить клапан в разъем -- видимо, какая-то из резиночек в разъеме набухла. Когда пальцы уже хотели отвалиться -- разъем наконец защелкнулся, но эффекта по-прежнему ноль.
Завтра в экзисте заберу новый разъем и буду ставить дальнейшие опыты.
Если мозг управляет клапаном об землю, подсоедини тестер к проводам под капот относительно земли и этого злосчастного провода. Проведи какнить временно в салон и покатайся. Пропадёт земля в какой то момент или нет, интересно?
Что мне думается, что не в разъёме дело.
Читайте также: