Ремонт бампера рено дастер

Обновлено: 25.05.2025

Замена переднего бампера Renault Duster

Вам потребуются: ключи TORX T20, T30, отвертка с плоским лезвием.

1. Откройте капот и установите его на упор.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Выверните винт крепления бампера к защите картера двигателя.

4. С обеих сторон автомобиля выверните верхний.

5. . и нижний винты крепления подкрылков передних колес к переднему бамперу.

6. С обеих сторон автомобиля выверните по два винта крепления подкрылков передних колес к лонжеронам кузова.

7. Отогните передние части подкрылков назад.

8. Затем через образовавшиеся проемы нажмите на фиксаторы колодок жгутов проводов.

9. Разъедините колодки.

10. Выверните четыре винта крепления основания облицовки радиатора к верхней поперечине рамки радиатора.

11. Отжав обе половины бампера, отсоедините его концы от держателей на крыльях и отведите бампер от кузова.

12. Приподнимите основание облицовки радиатора настолько, чтобы можно было снять его с буферов капота.

13. Снимите передний бампер

14. При необходимости снимите с бампера облицовку радиатора.

15. . и ее основание (см. тут).

16. При необходимости подденьте отверткой два пружинных держателя энергопоглащающего элемента.

17. И снимите держатели.

18. Отожмите два нижних.

19. . и два верхних фиксатора энергопоглощающего элемента.

20. . и снимите его.

Так расположены держатели и фиксаторы крепления энергопоглощающего элемента.

21. С обеих сторон внутренней части бампера извликите из одного

22. и другого держателей жгуты проводов противотуманной фары.

23. Отожмите десять фиксаторов решетки фары.

Так расположены фиксаторы крепления решетки бампера.

24. . и снимите решетку.
25. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Инструкция актуальна для моделей Рено Дастер 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 года выпуска.

Демонтаж переднего бампера на Дастере

Передний бампер повреждается довольно часто.

Конструкция переднего бампера

Обвес французского внедорожника состоит из следующих деталей:

• пластикового переднего буфера со скругленными краями, охватывающими боковые части кузова;
• креплений и направляющих;
• уплотнителя бампера;
• сетки, препятствующей проникновению мусора в пространство между радиатором и обвесом;
• спойлера, улучшающего аэродинамические показатели внедорожника;
• пыльника, защищающего нижнюю часть машины;
• накладок, обеспечивающих дополнительную защиту.

Все версии Duster снабжаются бамперами, фиксируемыми саморезами или винтами.

Чтобы правильно выполнить их демонтаж, нужно знать расположение креплений:

Обновленный бампер устанавливается тем же способом.

Артикулы родной детали и подходящие на замену аналоги

Передний бампер, поставляемый под каталожным номером 620930759r, имеет стандартный дизайн. Любителям более интересных моделей понравятся артикулы 620220025r и 620220030r.

Существует множество деталей, отличающихся особенностями внешнего вида. При выборе заменителя учитывают, что все крепления должны соответствовать конструкции автомобиля.

Передний бампер, имеющий стандартный дизайн и бампер с артикулом 620220025r.

Подготовка к демонтажу

Перед снятием кузовного элемента нужно приобрести набор инструментов, включающий ключи TOPX на 20 и 30 мм, отвертки с плоской и крестовой насадками, домкрат, железную щетку. Дополнительно потребуются антикоррозионный раствор, ветошь.

При подготовке к демонтажу выполняют следующие действия:

1. Заводят машину на смотровую яму или эстакаду. При отсутствии такой возможности переднюю часть автомобиля поднимают домкратом. Это облегчает удаление крепежных изделий под днищем внедорожника.
2. Влажной ветошью очищают обвес от пыли, грязи и ржавчины. Железной щеткой зачищают колесные арки, переднюю часть днища. Это предотвратит осыпание грязи и ржавчины при снятии деталей.
3. Обрабатывают болты и саморезы раствором WD 40. Это облегчит удаление крепежей, подвергшихся коррозии при длительной эксплуатации автомобиля. Через полчаса средство подействует, болты легко выкрутятся ключом. Если этот способ не работает, крепежи срезают болгаркой. При установке будут использоваться новые болты, обеспечивающие прочную фиксацию.

Загоняем машину на яму и откручиваем болты крепления бампера.

Инструкция по снятию переднего бампера

Чтобы узнать, как снять бампер Рено Дастер правильно, нужно определить версию автомобиля.

Авто I поколения

Демонтаж детали-оригинала первой версии выполняют так:

1. Вывинчивают саморезы, фиксирующие передний обвес. Всего удаляют 5 элементов, 1 из которых располагается под декоративной накладкой.
2. Ключом на 20 ослабляют болты, закрепляющие подкрылок. 1 винт находится вблизи места соединения бампера и крыла. На подкрылке обнаруживается 2 самореза, после удаления которых ключ на 20 можно убрать в сторону.
3. В верхней части обвеса находят крепежи большего размера. Снимая их, используют ключ на 30. После удаления крепеж-накладку сдвигают вбок, высвобождают расположенные на кронштейнах защелки. Поврежденные или погнутые держатели заменяют.
4. Сдвигают верхнюю часть пластиковой накладки. Тянут бампер вперед, вынимая его из посадочного места.
5. Отсоединяют питающий разъем ПТФ. Длина провода рассчитана на снятие обвеса с последующим отключением порта, находящегося на правом кронштейне. Четырехканальный разъем используется для подключения 2 противотуманных фар.

Ключом Т20 откручиваем саморезы, аккуратно отводим пластик вбок, чтобы отсоединить от защелок.

Модели II поколения

Конструкция бампера автомобилей, прошедших рестайлинг после 2016 г., отличается. В этом случае демонтаж аксессуара начинают с удаления находящихся под капотом саморезов. Для этого используют ключ на 30. Затем удаляют 6 саморезов вместо 9, присутствующих в 1-ой версии.

Они расположены в следующих местах:

1. Возле подкрылка, в местах соединения бампера и крыла.
2. Рядом с нижней декоративной решеткой. Последняя является несъемной, поставляется в комплекте с обвесом. Бампер закрепляется 2 саморезами, вводимыми через решетку. Откручивают их ключом на 20.

Дальнейшие действия совпадают с таковыми при снятии обвеса с автомобиля 1-го поколения. Верхнюю часть пластика отгибают, снимают с фиксаторов, отводят в сторону. Каждый кронштейн снабжен 3 защелками. Не стоит забывать про центральную, часто упускаемую из вида при демонтаже: если ее не отщелкнуть, кронштейн деформируется.

Демонтируем передний и задний бампер Рено Дастер

Duster 1

Демонтаж буферных частей Renault Daster поглощающих энергию удара при столкновении может понадобиться для проведения покрасочных или восстановительных работ, а также для установки противотуманок.

Рассмотрим, как осуществляется снятие переднего бампера Рено Дастер, как снять задний бампер Renault Duster.

Демонтаж переднего бампера Duster до обновления

Для начала определимся, как снять передний бампер Renault Duster на версии до рестайлинга. Снятие bumper Рено Дастер выполняется так:

1. Предварительно открывается капот.
2. Вверху снимаемый элемент зафиксирован четырьмя болтами, которые выкручиваются ключом Torx 30.

Снятие переднего bumper Duster после рестайлинга

Теперь рассмотрим, как снять передний бампер на обновленном Рено Дастер. Снятие предусматривает выполнение следующих операций:

Извлечь крепежи сверху посредством ключа Torx 30.

Последующие действия идентичны пунктам 5, 6, 7, которые проводятся при съеме переднего буферного устройства Renault Duster до обновления.

Артикулы для передней части

При смене переднего бампера Рено Дастер или его отдельных элементов могут понадобится запасные части.

Далее представлен их список (оригинальные детали) для Renault Duster I с указанием артикулов:

• Цельная деталь без технологических проемов под противотуманки и с ними – 620 220 025R и 620 220 030R.
• Крепежный кронштейн левой стороны – 622 230 010R, 622 231 300R, 622 236 764R.
• Крепежный кронштейн правой стороны – 622 220 011R, 622 229 216R, 622 223 926R.
• Левый фиксатор противотуманок – 820 059 7649 или 600 154 9322.
• Правый фиксатор ПТФ – 8200597650, 600 154 9321.
• Пластиковый вкладыш (адсорбер) – 620 931 777R.

В качестве аналоговых вариантов можно воспользоваться изделиями компании ASAM (официальный поставщик компании Dacia) и NPA или Ну а Breckner, которые являются лидирующими на немецком авторынке:

• Буферное устройство без технологических проемов под противотуманки и с ними – соответственно DC600 0000-0000 (Api), BK71 303 (Ну а Breckner), NP 513-072 11 (NPA); DC600 0000-1000 (Api), NP 513-072 12 (NPA).
• Крепежный кронштейн левой и правой стороны – соответственно 801 33 (ASAM), NP 513-072 35 (NPA); 801 32 (ASAM), NP 513-072 36 (NPA).
• Адсорбер – RNDUS 10-240 (тайваньская компания Body Parts).

Для обновленных версий Renault Daster в настоящее время найти аналоговые детали проблематично. Далее представлены артикулы оригинальных запасных частей:

• bumper – 620224 960R;
• крепежный кронштейн левой и правой стороны – соответственно 622 239 404R; 622 229 960R;
• сборная решетка радиатора – 623 103 564R или 623 827 948R;
• нижняя решетка – 622 542 036R.
• Артикульный номер пластикового вкладыша идентичен моделям до проведения обновления.

Как снять задний бампер Дастер?

(ссылка на источник фото)

Базовые элементы заднего bumper Renault Duster:

• накладка;
• пластиковый вкладыш;
• фиксирующие планки.

Чтобы снять bumper, понадобится извлечь четырнадцать крепежных элементов. По четыре вверху, внизу, а другие из планок и накладок.

Далее представлена пошаговая инструкция по снятию заднего бампера Рено Дастер:

Предварительно демонтируются задние брызговики, которые удерживаются саморезами, пистоном из пластика. Последний вытаскивается отверткой с плоским жалом.

Заключение

Рассмотрев, как снять передний бампер Рено Дастер 1 и 2 можно сделать следующий вывод. Процедура для обеих моделей практически идентична.

Отличия отмечаются в количестве фиксирующих элементов. Снятие заднего бампера Renault Duster, требует большего временного промежутка и внимания.

Так как его конструкция предполагает несколько дополнительных узлов, что сопровождается увеличением крепежей.

Видео

Правильно снимаем и устанавливаем бампер Рено Дастер

Автомобиль Рено Дастер это компактный кроссовер. Обычно его влалельцы редко сталкиваются с ситуациями, после которых есть необходимость снимать бампер Рено Дастер, в основном если необходимо поменять лампочки в противотуманных фарах. Но если приходиться часто выезжать за город, то есть риск столкнуться с такими препятствиями как грязь, ветки и камни. Это может вызвать небольшие повреждения навесных частей автомобиля, а в редких случаях потребовать замены или ремонта такого элемента, как бампер. Эта процедура не сложная, важно лишь помнить, что на новых версиях внедорожника и дорестайлинговых расположение крепежных элементов может немного отличаться, поэтому перед проведением работ необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией.

Снимаем передний бампер

Во всех поколениях Рено Дастер используется крепление при помощи винтов и саморезов. Их основное расположение:

• 4 винта в верхней части
• 2 самореза в подкрылках
• 5 винтов в нижней части

Рестайлинговый бампер крепиться похожим образом, но, чтобы во время работы не возникало лишних вопросов, подробнее рассмотрим каждый из вариантов:

Демонтаж у автомобилей 1 поколения

Для этой процедуры понадобятся ключи Torx на 20 и 30, тряпочка или ветошь, чтобы протереть накладку и место крепления подкрылок.

Теперь можно открутить саморезы удерживающие передний бампер Рено Дастер. Место расположения их указано стрелками на фото. Всего по периметру имется 5 саморезов, один находиться внизу, под декоративной накладкой.

После этого, при помощи ключа Т20 нужно открутить саморезы удерживающие подкрылок. Один расположен недалеко от места соединения крыла и бампера.

С каждой стороны на подкрылке расположено 2 самореза. Второй можно найти в нижней части. После этого ключ Т20 больше не понадобиться. Необходимо взять ключ Т30.

В верхней части располагаются самые мощные элементы крепежа. После того, как эти саморезы будут откручены необходимо аккуратно отвести пластик вбок, чтобы отсоединить деталь от защелок, расположенных на специальных кронштейнах. Если в процессе снятия кронштейны оказались повреждены или погнуты, то лучше их заменить на новые.

После этого осталось выполнить несколько простых действий.

1. Немного отодвинуть верхнюю часть пластика
2. По направлению к себе потянуть за бампер, освободив его из посадочных мест
3. Отключить разъем питания ПТФ

Как правильно отключить разъем ПТФ на Рено Дастер.

Длина кабеля рассчитана таким образом, чтобы можно было снять бампер, а потом уже рассоединить разъём, расположенный на правом кронштейне.

Разъем 4 канальный, обеспечивающий питание сразу двух ПТФ.

Демонтаж у рестайлинговых моделей (2 поколения)

Бампер Рено Дастер 2016 и позднего выпуска немного отличается. В данном случае необходимо начать с саморезов расположенных под капотом. Они откручиваются при помощи ключа Т30.

Затем необходимо выкрутить 6 саморезов, в отличие от 9 в дорестайлинговой версии.

Вот основные точки крепления:

1. Со стороны подкрылка, на уровне соединения крыла и бампера
2. Один расположен рядом с нижней фальшрешеткой
3. Сама нижняя решетка не съемная и поставляется в сборе. Бампер прикручивается через нее напрямую к кузову двумя саморезами. Открутить можно при помощи биты Т20.

Процесс полного снятия уже будет происходить точно так же, как и у моделей 1 поколения. Нужно аккуратно отгибать верхнюю часть пластика, при этом снимать бампер с защелок, отводя его в сторону.

«Важно помнить, что на каждом кронштейне расположено 3 защелки. Обычно во время снятия пропускают расположенную по центру, вследствие чего кронштейн деформируется»

Если во время работ необходимо заменить несколько элементов крепления, могут потребоваться артикулы оригинальных запчастей и их аналоги.

Можно ли найти альтернативу ключам Torx.

Для проведения качественной работы необходимо использовать комплект оригинальных инструментов. Это связано с тем, что саморезы имеют специфическую шляпку, с углублением для ключа в виде звездочки, края которой имеют очень тонкие грани. Кроме того, такие саморезы используют больший момент затяжки, поэтому если применять обычную отвертку, то можно повредить шлицы. Результатом будет дополнительный комплекс работ по высверливанию старого самореза. Отвертка может понадобиться лишь в дорестайлинговых моделях для снятия дефлекторов и держателей ПТФ.

Поэтому для проведения работ необходимо заранее подготовить две биты Torx с размерами T20 и T30.

Снимаем задний бампер

Задний бампер на Дастере снимается немного сложнее, не смотря на то, что по умолчанию в него не устанавливаются никакое электрооборудование. При наличии датчиков парковки, их отключение производиться уже после снятия бампера, по аналогии с отключением ПТФ на переднем бампере. Перед тем как снимать задний бампер Рено Дастер лучше внимательно изучить схему крепления и внешний вид деталей, чтобы иметь полное представление о расположении всех элементов. Особенно актуально это будет для тех, кто активно использует авто на бездорожье, и многие болты могут быть закрыты толстым слоем грязи.

Основная деталь, которую необходимо снять – бампер под номером 1. Под цифрой 7 отмечена декоративная накладка. Во время монтажа происходит снятие конструкции в сборе.

Во время работ необходимо отсоединить 14 крепежных частей. Под номером 5 – абсорбер, принимающий на себя основной удар во время столкновения с препятствием или ДТП, Он вместе с ним бампер удерживается при помощи кронштейнов 3 и 2.

Задний бампер крепиться на 8 саморезов. 4 (под номером 12) расположены сверху, и еще 4 (13) в нижней части. Декоративная накладка прижимается при помощи винтов, отмеченных под номером 9 на схеме.

Для проведения работ используются те же ключи, что и для демонтажа передней части – ключи Torx Т20 и Т30. С их помощью необходимо сперва отсоединить брызговики. Он крепиться на саморезах и пластиковом пистоне.

Пистон легко отщелкивается при помощи плоской отвертки. Затем нужно открутить саморез удерживающий бампер под номером 13. Такой же саморез находиться в нижней части.

После этого ослабляются винты под декоративной накладкой и откручивается крепление в багажнике.

«Необходимо полностью выкрутить саморезы, а винты только ослабить»

Всю работу можно разбить на 2 простых этапа:

1. Выкручиваются саморезы под номерами 12 и 13, затем ослабляются винты №9.
2. Пластик отводиться вбок от кронштейна 2 и 3. Во время этого важно не делать резких рывков, чтобы не сломать язычки защелок.

Всегда следует начинать демонтаж со стороны колеса.

После того, как все защелки были отсоединены бампер нужно потянуть на себя. Чтобы конструкция ровно шла по направляющим лучше снимать вдвоем с помощником. Далее можно ознакомиться с артикулами деталей, применяемых в зависимости от типа комплектации.

Замена заднего бампера Рено Дастер

Для выполнения ремонтных процедур с задним бампером практически всегда необходимо его снимать. Производить эту процедуру без предварительного изучения фото- и видео инструкции, достаточно проблематично. В первую, очередь это связано с различными способами крепления, которые у каждого изготовителя отличаются. И многих интересует, как снять правильно. Сегодня речь пойдет об особенностях демонтажа бампера задней части Рено Дастер и без наличия, каких знаний могут возникнуть определенные трудности при выполнении данной процедуры, ведь задний бампер вещь не простая, и его замена ответственный момент.

Подготовительная работа

Предварительный отбор инструмента и места позволит существенно снизить временные затраты и обойтись без расхода чрезмерных усилий.
Рациональнее использовать гаражный бокс с домкратом, осмотровой ямой или выполнять работы на эстакаде, т.к. большая часть операций осуществляется под днищем авто Renault Duster и в пространстве арок колес задней оси.

Набор инструмента, который будет использоваться, для Рено Дастер состоит:

• Ключ Torx размером 20 мм
• Ключ Torx размером 30 мм
• Шестигранник, желательно отвертку, с насадкой 7 мм

Для создания нормальных условий и раскручивания крепежных элементов без применения особых усилий необходимо, перед началом работ, произвести очистку авто от грязи. Для этого машина просто моется. Тщательно моется задний бампер. Затем уже можно начинать основной комплекс работ.

Основные моменты

Сначала производиться демонтаж задних элементов световой системы. Процедура выполняется легко: ослабляются винты, с помощью которых они крепятся к основанию, после чего фары без трудностей снимаются.

Главное — перед тем, как снять, надо отсоединить контакты электропроводки Рено Дастер, чтобы ее не повредить.

После чего используется ключ Torx размером 20 мм, которым снимаются крепежные элементы внизу заднего бампера. Четыре нижних крепежных болта равномерно распределены на бампере. Затем следует проверить область под брызговиками. Здесь используется шестигранник для выкрутки других четырех крепежей, на которых брызговик держится.

Опять воспользуемся ключом на 20. Используя его, отсоединяем винты, которые находятся по соседству с двумя брызговиками и, которые крепят задний бампер к кузову Renault Duster. Ключом Torx размером 30 мм производиться выкрутка 4-х болтов, которые расположены в задней части бампера, в непосредственной близости с датчиками парктроника.

Затем следует выполнить самый ответственный шаг — освобождение пластиковых защелок от бампера, с помощью который он фиксируется на кузове. Согласно фотографиям и видеороликам необходимо производить работы, начиная с левой стороны, а затем справой, так как уровень фиксации защелок здесь невысокий. После, последовательно перемещаются на центральную часть до момента полного снятия. Это основные аспекты того, как снимается непосредственно задний бампер.

Сложность состоит в том, чтобы не сломать крючки, которые итак являются достаточно ломкими деталями. Для их сохранности следует правильно дозировать силу и не передавить пластиковые крепежные элементы при снятии.

Трудности могут возникнуть и при раскрутке чересчур загрязненных и приржавевших крепежей. Поэтому обойтись без ВД-40 или другой антикоррозийной жидкости будет сложновато.

После того, как все работы по монтажу и замене завершены специалисты рекомендуют воспользоваться такой вещью как накладка. Это декоративная накладка на бампер, которая позволит его уберечь от разного рода повреждений.

Заключение

Демонтаж кузовного элемента с задней части Рено Дастер — процесс, где Вам не понадобиться солидная дополнительная подготовка или опыт выполнения подобных работ. Замена только кажется легкой на первый взгляд. Для качественного и беспроблемного снятия следует предварительно изучить, имеющиеся фото- и видеоматериалы по правильной технологии демонтажа. Это позволить сократить время и избежать поломки хрупких частей.

Как самому заделать трещину на пластиковом бампере

Многие водители сталкивались с проблемой появления трещин на бампере автомобиля. Если он пластиковый, то сделать ремонт поврежденного участка можно своими руками. Есть много различных способов восстановления эстетического вида бампера из данного материала, не прибегая к услугам автосервиса.

Ниже будет детально рассмотрен процесс по самостоятельному ремонты поврежденных мест кузова автомобиля.

Виды бамперов и материалы, из которых они изготавливаются

Современные автобампера могут изготавливаться из металла и пластика.

В свою очередь пластиковые могут быть изготовлены из 2-х видов материала:

• термоактивный;
• термореактивный.

Чем отличается термоактивный пластик автобампера от термореактивного

Главное отличие термоактивного материала заключается в том, что он может быть подвергнут вторичной термообработке. Под воздействием высокой температуры материал легко плавится, становится эластичным, мягким и может принимать любую форму.

Термореактивная пластмасса напротив очень прочна, устойчива к воздействию высоких температур и механических повреждений.

Автобамперы из термореактивных пластмасс, как правило, редко подвержены появлению трещин за счет прочности и надежности материала.

Выделяют такие виды термоактивных материалов:

• Полиэтиленовые — применяются в производстве пищевой тары, пакетов и т. п.;
• Полистирольные — из них изготавливают различные утеплители в строительстве и т. п.;
• Полипропиленовые — применяется в производстве автозапчастей, в т. ч. автобамперов, пищевой промышленности и т. д.;
• Поливинилхлоридные — изготовление изоляционных покрытий для кабеля, оконные технологии и т. д.

Термореактивные материалы подразделяются на:

• Полиуретановые — большинство пластиковых автозапчастей, как мелких, так и крупных делается из этого вида;
• Эпоксидные смолы — используются для соединения и склеивания разных деталей;
• Стеклопластиковые — применяются в производстве сверхпрочных автодеталей, в т. ч. бамперов;
• Смолы фенола — нужны при изготовлении мелких автозапчастей, комп. плат и т. п.

Как устранить мелкие повреждения на пластиковом автобампере

Повреждения бампера бывают разных типов — от мелких царапин и небольших вмятин до серьезных трещин. Мелкие вмятины и царапины можно удалить самостоятельно.

Если автобампер сделан из термоактивного пластика, то мелкие повреждения на нем можно легко устранить, используя метод полировки специальными хим. средствами.

Например, если есть неглубокая царапина, то ее можно обработать универсальным средством для очистки WD-40.

Для того чтобы заполировать царапину или скол потребуется губка, мягкая тряпка и химреактив. Сначала необходимо губкой с водой очистить место повреждения от грязи и пыли. После нанести хим. средство распылением или губкой. Далее поврежденный участок интенсивно полируется тряпкой до того момента, пока на нем не будет видно повреждений.

2-й способ устранения мелких вмятин и царапин на пластиковом автобампере — это выпрямление поврежденного участка термофеном. Суть метода — поврежденная поверхность равномерно прогревается строительным феном. За счет термической обработки происходит выравнивание и выпрямление повреждения.

Метод прост и не требует особых навыков в исполнении, однако не лишен недостатков: есть вероятность деформации пластика, нагревание феном можно применять только на неокрашенных местах.

Также, простым и недорогим способом устранения мелких повреждений на пластиковом автобампере считается восковой карандаш.

С его помощью царапины и сколы просто закрашиваются. Хим. состав карандаша заполняет собой поврежденные участки, выравнивая их с общей поверхностью и образует защитный слой. Процесс удаления сколов и вмятин восковым карандашом занимает не более 5 мин.

Что делать если на бампере трещина — методы ее заделки

Если на бампере автомобиля в результате повреждения образовалась трещина, то просто зачистить и заполировать это место уже не получится, в любом случае её будет видно.

Чтобы заделать трещину нужно прибегнуть к более эффективным методам. Существует несколько способов заделки трещин на пластиковых бамперах:

1. заделка повреждения жидким полимером;
2. сваривание при помощи прутка;
3. заварка трещины термофеном;
4. ремонт с использованием стекловолокна;
5. склейка пластика двухкомпонентным составом.

Рассмотрим подробно каждый из них.

Для удобства работы с поврежденными местами автобампер необходимо снять и закрепить на подставке. Перед тем, как приступить к ремонту нужно тщательно зачистить поврежденное место от грязи и пыли, а если бампер уже ремонтировался, то удалить остатки ремкомплекта с прошлого раза.

Специалисты советуют перед началом ремонта обработать поврежденные поверхности любым обезжиривающим хим. средством.

Заделываем трещину, используя жидкий полимер

Для этого способа понадобится: паяльник, мелкозернистая наждачная бумага, нож, кусачки, стальная проволока, термофен, кусок защиты для подкрылка авто.

1. Зачищаем края трещины наждачкой.
2. Если трещина длинная, то в нескольких местах по краям ее надо сшить обрезками из стальной проволоки. Края проволоки загибаются и срезаются кусачками.
3. Далее края трещины сводятся вместе и аккуратно спаиваются паяльником.
4. Защита для подкрылка сделана из полимерного пластика, который легко плавится и подходит для создания латок. Из полотна защиты нарезаются небольшие полоски (примерно 2-3 см шириной, 15-20 см длиной и 2 мм толщиной), которые будут заплатками для паяния.
5. Место, где будет накладываться заплатка и сама латка зачищается острым ножом.
6. Разогреваем феном поврежденный участок в том месте, где накладывается заплатка. Далее прогреваем полоску-латку до полужидкого состояния, постепенно накладывая ее на место повреждения. Так повторяется несколько раз (с новыми полосками) до тех пор, пока трещина на бампере не будет запаяна полностью.
7. Полученный шов зачищается наждачным кругом и готовится под покраску.

Видео инструкцию по ремонту данным способом приведена ниже.

• Плюсы: дешевизна, простота, минимальный набор материалов и средств.
• Минусы: вероятность деформации пластика при нагревании.

Как сварить бампер прутком

Для сварки трещины прутком понадобится: ручной экструдер для сваривания пластмасс, присадочные полипропиленовые стержни круглого сечения или присадочные полиэтиленовые прутки.

1. Разогреваем ручной экструдер до необходимой температуры и одеваем специальную насадку, в которую вставляется присадочный пруток.
2. Тщательно пропаиваем поврежденный участок, формируя при помощи экструдера из расплавленного прутка равномерный шов по всему периметру трещины.

Плюсы: быстрота, не требует особых навыков.

Недостатки: пластик подвержен деформации, специфический инструментарий и материалы, которые не всегда доступны.

Подробную видео инструкцию смотрим ниже.

Сваривание термофеном

Для заварки трещины термофеном понадобится: термофен, паяльник, пластиковые прутки, стальная проволока или заклепки.

1. Фиксируем рваные края повреждения и спаиваем их паяльником по всему периметру треснутой поверхности. Если края сильно расходятся, то можно зафиксировать их заклепками или скобами из проволоки.
2. Разогреваем термофен и приступаем к сварке: плавим пруток и накладываем его на трещину пластика бампера, формируя шов по периметру поврежденного участка.

Плюсы: быстро, эффективно даже для серьезных повреждений.

Минусы: от перегрева может деформироваться неповрежденная поверхность.

Видео инструкция по работе с термофеном ниже.

Ремонт с помощью стекловолокна

Чтобы отремонтировать автобампер с применением стекловолокна понадобится: наждачный круг, болгарка и шлифовальная машинка, стекловолокно, эпоксидная смола, мелкозернистая наждачная бумага, отвердитель, кисточка.

1. Зачистка поврежденных мест наждачным кругом и мелкозернистой наждачкой.
2. Эпоксидная смола разводится в пластиковой емкости с отвердителем и равномерными слоями кисточкой наносится на поврежденные места.
3. Из стекловолокна вырезаются латки, которые приклеиваются на участки повреждений и покрываются сверху равномерным слоем эпоксидного раствора.
4. Бампер просушивается, тщательно шлифуется машинкой и готовится под покраску.

Плюсы: можно заделать повреждение любого размера и толщины, подходит для термореактивных видов пластика.

Недостатки: реактив токсичен — обязательна работа в хим. защите, хрупкость заделки, даже при небольшом ударах заделанный участок может треснуть.

Видео ремонта стекловолокном ниже.

Как склеить пластик двухкомпонентным составом

Необходимые инструменты и материалы: шлиф. машинка, наждачный круг, двухкомпонентный клей, обезжириватель, скотч, строительная сетка, шпатель.

1. Зачистка поврежденного участка мелкозернистой наждачкой (наждачным кругом).
2. Обработка поверхностей обезжиривателем.
3. Трещина с внешней стороны бампера заклеивается скотчем.
4. Из строительной сетки вырезается латка и садится на клей с внутренней стороны автобампера. Клей наносится сверху на место повреждения в несколько слоев. Аналогично проделывается с внешней стороны после снятия ленты скотча.
5. Излишки клея разравниваются шпателем. Бампер оставляется на просушку на 30-40 мин.
6. Склеенная поверхность шлифуется и готовится под покраску.

Плюсы: удобно, быстро склеивает, сохраняет эластичность.

Минусы: не подходит для больших трещин.

Подробная видео инструкция по склеиванию.

Пайка крупных повреждений бампера

Данная процедура производится при помощи: паяльника, армирующей сетки, ножниц.

1. На внутреннюю сторону бампера в месте повреждения накладывается заранее вырезанная заплатка из армирующей сетки.
2. Заплатки из сетки впаиваются паяльником во внутреннюю поверхность автобампера, спаивая разорванные края трещины.
3. С внешней стороны также делается пропайка по шву.
4. После спаивания шов зачищается и готовится под покраску.

Плюсы: быстрый и надежный способ ремонта крупных трещин, доступность материалов.

Минусы: подходит только для термоактивного пластика, со временем шов может разойтись.

Будем очень рады если данные советы и рекомендации пригодятся вам в ходе ремонта собственных автомобилей. Есть что добавить, обязательно расскажите об этом в комментариях.

Речь пойдёт о кроссовере Дастер первого поколения. В отличие от седанов Логан, на кроссовере бампер не содержит электрического оборудования. Исключением могут быть только датчики парковки, которые надо отключать после демонтажа. Дальше приводится схема, где показано устройство узла в сборе. Перед тем, как снять задний бампер на Рено Дастер, изучите эту схему. А затем прочитайте, как именно производят демонтаж, и что нужно откручивать до снятия бампера.

Смотрите, как рихтовали дверь, не снимая ничего лишнего. Бампер оставался на месте – пример на видео.

Конструкция узла под названием «задний бампер»

Сам бампер – это «деталь 1». Она дополнена накладкой 7. При демонтаже снимают бампер с накладкой.

Число элементов крепежа равно 14-ти

Абсорбер 5 – ещё одна неотъемлемая часть. Весь узел удерживается на кронштейнах, обозначенных как 3 и 2.

Число саморезов, фиксирующих бампер, равно восьми: 4 сверху (деталь 12) и 4 снизу (деталь 13). Не забудьте о других винтовых креплениях, которые нужно будет ослабить – речь идёт о детали 9. Винты 9 прижимают накладку к кузову (см. фото).

Техника демонтажа бампера

Понадобится ключ Torx с битами T20 и T30. Сначала снимают брызговики – они крепятся на саморезах, а также на одном пластиковом пистоне.

Первые шаги по демонтажу

Пистон отщёлкивают плоской отвёрткой. А когда брызговик снят, можно выкрутить саморез на подкрылке. Он удерживает бампер (деталь 13).

Не забудьте о том, что похожий саморез (13) находится снизу бампера. На втором шаге откручивают саморезы в багажнике, а также ослабляют винты снизу.

Винты ослабляем, саморезы – откручиваем

Два последних действия иллюстрирует наше фото.

Под шляпки винтов подходит бита T30. А T20 – это для саморезов.

Крепление из пластика

На кроссовере Рено Дастер снятие заднего бампера включает этапы:

1. Нужно выкрутить крепёжные элементы (12 и 13), ослабить винтовые зажимы (деталь 9);
2. От кронштейнов 2 и 3 пластик бампера отводят в сторону. Главное – не сломать язычки защёлок.

Начинать снимать бампер с защёлок надо со стороны колеса. На фото показан результат.

Два финальных шага (демонтаж выполнен)

Когда бампер ничем не удерживается, его просто вытягивают «на себя». Проводить эту операцию лучше вдвоём.

Артикулы

Одну деталь часто обозначают двумя или тремя артикулами. Но в данном случае под каждым обозначением представлена одна деталь. У фирмы Рено для «заднего бампера» есть десяток артикулов, но бамперы – разные, и подходят они для разных комплектаций:

• 850229613R или 850225291R – уровень комплектации E0;
• 850220171R или 850226280R – E1;
• 850223833R или 850226602R – E2, 2WD, без радара;
• 850229219R – E2, 4WD, под радар;
• 850229118R – E2 или E1;
• 850227892R – E2, 4WD, без радара;
• 850228583R – E2, 2WD, под радар;
• 850226573R – E3.

С пластиковой накладкой всё выглядит проще:

• 850700752R – E3;
• 850701407R – все уровни ниже E3.

Другие артикулы от уровня не зависят:

• 622218831R или 622214225R – кронштейн на левую сторону;
• 622207015R или 622200145R – то же, правая сторона;
• 850903196R или 850901036R или 850900009R – абсорбер.

Выбор аналогов

Для каждой детали, указанной выше, существует аналог-заменитель:

• Накладка (E3) – SAT ST-RND1-087-A0;
• Накладка (ниже E3) – PULO P2-DA-DUS1BS; DIEDERICHS 4560058; BLIC 5511-00-1305970P; SCHLIECKMANN 779608; VAN WEZEL 1555509;
• Абсорбер – SAT ST-RND1-087R-0;
• Кронштейн (левый борт) – NPA NP513-07233; SAT ST-RND1-087B-2;
• То же (правый борт) – NPA NP513-07234; SAT ST-RND1-087B-1.

Фирменный аналог, который удалось найти для бампера – это деталь «ST-RND1-087-0» (бренд SAT). Речь шла об уровне E3.

На ремонте не разоришься: о чем говорят владельцы Renault Duster

Если бы «Дастера» не было, его надо было придумать… Представьте, как бы мы сейчас обходились без этого недорогого, но вместе с тем привлекательного внешне и функционального кроссовера?

Renault Duster стал бестселлером с самого начала продаж – очереди на первые машины растянулись до 12 месяцев. Основным аргументом в борьбе за клиента было и остается оптимальное сочетание цены, качества, надежности и функциональности. При этом покупатели готовы мириться со спорной эргономикой, дешевыми отделочными материалами и слабой шумоизоляцией этого компактного кроссовера. Главное, что в содержании автомобиль оказался доступным и неприхотливым, а его ремонтопригодности позавидуют иные отечественные малолитражки.

Кроссовер Duster под маркой Dаcia появился в Европе в декабре 2009-го. В России стали продавать машины, собранные на Московском заводе «Автофрамос», уже под брендом Renault с 2011 года. Автомобиль построен на платформе В0, которая стала основой для многих бюджетных моделей марки. Её лишь слегка модернизировали для установки полноприводной трансмиссии, кстати, позаимствованной у компании «Ниссан», которая тогда уже входила в состав концерна Renault-Nissan.

Под капотом стояли бензиновые «четверки» объемом 1,6 л (102 силы) и 2,0 л (135 л. с.), а также 1,5-литровый турбодизель мощностью 90 «лошадок». С базовым мотором сочеталась 5-ступенчатая «механика», а с самым мощным 2-литровым и дизелем – 6МКП. Автоматическая трансмиссия полагалась только бензиновому двигателю объемом 2 л. Кроссовер выпускается как с полным, так и с передним приводом.

После рестайлинга 2015 года автомобиль преобразился внешне и похорошел внутри – обновилась головная оптика и задние фонари, изменилась форма решетки радиатора и бамперов. Мощность 2-литрового мотора увеличилась до 143, а турбодизеля – до 109 сил, а двигатель объемом 1,6 л серии К4М (102 л. с.) уступил место ниссановскому агрегату Н4М (114 сил).

Каким бы мотором и коробкой не оснащался Renault Duster, его кузов безоговорочно крепким не назовешь. На первых машинах были неравномерные зазоры и даже появлялись трещины на крыше в местах ее соединения с задними стойками. Вот высказывание одного из владельцев: «На машине обязательно смотрите зазоры – они везде очень сильно гуляют. Такое чувство, что машина распадается на части»…

Проблема с трещинами на крыше стала даже причиной отзывной кампании. Французы отреагировали довольно быстро, увеличив длину сварного шва крыши и кузовных стоек. Однако корпус кроссовера до сих пор не может похвастать достойной жесткостью на скручивание. Владельцы даже относительно свежих машин нередко жалуются на лопающиеся без видимой причины лобовое и задние стекла, а также затрудненное отрывание дверей при диагональном вывешивании автомобиля.

Коррозионная стойкость кузова довольно высокая, а вот лакокрасочное покрытие прочностью не отличается.

«Огорчило слабое лакокрасочное покрытие – машине всего два года, а сколами пестрит капот и передок. Однако железо при этом еще долго не ржавеет».

Быстрее всего появляются сколы на задних арках. Надо отметить, что на «Дастера» по отношению с боковыми кузовными панелями колесные арки заметно выступают. Поэтому на них попадают грязь и песок, летящие из-под передних колес. Дилеры, как правило, перекрашивают эти места по гарантии, а владельцы заклеивают их бронированной пленкой. Официалы также часто красили дверь багажника по причине появления ржавчины под хромированной накладкой с надписью Duster. В кисти мастера периодически нуждаются пороги, нижняя часть дверей и крылья. Покраска одного элемента корпуса – от 7500 рублей.

Часто нуждается в перекраске и задняя дверь. Из-за вибраций и постоянного попадания на нее песка и грязи, откалывается краска, особенно под пластиковой накладкой, что приводит к появлению очагов коррозии.

«Приехали! На полуторагодовалом автомобиле стала гнить багажная дверь. Причем дилер говорит, что это у них в порядке вещей, вроде как норма. Правда, за ремонт денег не взяли».

Что касается кузовных деталей, то цены на оригинал довольно высокие. Бамперы стоят в среднем 16 000, а крылья продают по 11 000 рублей. Многие владельцы кроссовера советуют сразу же после покупки заменить штатные щетки стеклоочистители на бескаркасные: водительские длиной 550 или 600 мм и пассажирские размером 500 мм. Дело в том, что дворники, которые идут в комплекте с новым «Дастером», оставляют приличный неочищаемый сектор на ветровом стекле, аккурат напротив водителя.

«Дворники» не только плохо справляются со своей работой, так еще оставляют размазанную грязь на ветровом стекле, причем больше с водительской стороны».

Еще одна головная боль владельцев «Дастеров» – плохо отрегулированные дверные замки. Особенно это касается дорестайлинговых машин. Хорошо, что они все же поддаются регулировке, а исправление этого дефекта оценивается в 5000 руб. за весь комплект. А вот ослабленные крепления ограничителей открывания дверей придется просто менять на новые – регулировкой здесь уже не поможешь.

Не лечится также хроническое запотевание фар. Дополнительное уплотнение герметиком или другими изолирующими материалами кардинально задачу не решают. В этом случае надо просто подождать, когда конденсат внутри испарится. Все эти досадные, но раздражающие, мелочи были распространены в основном на первых машинах. Справедливости ради отметим, что большинство врожденных болячек после модернизации 2015 года было вылечено.

Зато с моторами этих самых родовых болезней гораздо меньше. Мало того, оба 1,6-литровых агрегата считаются в целом беспроблемными. Старый добрый К4М устанавливался на многие модели Renault еще с 90-х годов. Из врожденных болячек этого мотора можно выделить лишь подтекание масла через прокладки и сальники после 120 000 – 150 000 км пробега и ненадежные катушки зажигания (от 1300 рублей за штуку). Главное, каждые 60 000 км обновлять ремни ГРМ и привода навесных агрегатов, а заодно водяной насос (от 2800 рублей), который до второй замены ремня, как правило, не доживает.

«Мотор слабоват для кроссовера даже с механической коробкой передач. На 56 000 км пришлось поменять катушки зажигания, к сотне тысяч км пробега вышли из строя датчики холостого хода и массового расхода воздуха (6500 руб.)».

Пришедшая на смену 114-сильная «четверка» с индексом Н4М оказалась не только надежнее, но и заметно экономичнее. А косвенным подтверждением ее надежности является тот факт, что в приводе механизма газораспределения этого мотора установлена долговечная цепь.

«Зато с движком проблем не было вообще – он просто работал и работал. Даже масло не доливал ни разу. Так еще и за ремнем ГРМ следить не надо – здесь установлена цепь».

Хорошо известный специалистам двухлитровый агрегат F4R – долгожитель. Правда, слабое место этого мотора – выход из строя фазорегулятора после 100 000 км пробега. Если мотор стал работать с цокоющим звуком, потерял тягу и лениво реагирует на педаль акселератора, готовьте порядка 15 000 рублей на замену узла. В группе риска также датчики кислорода (по 5500 рублей) и генератор (от 12 800 рублей). Кстати, эти детали нередко выходят из строя из-за пыли и грязи, которые проникают под капот через некачественные уплотнители. Владельцы обычно меняют штатные пыльники на аналогичные от ГАЗели.

«Мотор хоть и 2 литра, но старой конструкции, отсюда раскручивается после 4000 оборотов весьма неохотно и сопровождается это довольно ощутимым звуком в салоне. Поэтому крутить его просто не хочется, и поверьте, кайфа от этого процесса вы точно не получите».

Долговечность 1,5-литрового турбодизеля К9К зависит от качества используемого топлива и масла. Бывали случаи, когда по причине масляного голодания проворачивало шатунные вкладыши. А это уже капремонт двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Суррогатное топливо может стать причиной выхода из строя форсунок впрыска (по 11 000 рублей) и топливного насоса (28 000 целковых). Если же заливать в мотор качественные рабочие жидкости, то он прослужит верой и правдой очень долго. Недаром, механики Renault считают его одним их лучших в моторной гамме Duster.

«Отдельно скажу о моторе: дизель – чума, со светофоров делаю даже гораздо более заряженные тачки, а расход при этом меньше 6 литров. На трассе пару раз компьютер показал 4,8 л/100 км».

К механическим пяти- и шестиступенчатым коробкам передач нареканий практически нет. Можно отметить, разве что, потеющие после 75 000 км пробега сальники. Замена потянет примерно на 6500-10 000 рублей, из которых львиная доля придется на работу. Поэтому большинство пользователей предпочитают ездить как есть, периодически контролируя уровень масла в коробке. Много жалоб на шестиступку – первая передача здесь очень короткая, поэтому производитель даже рекомендует на асфальте трогаться с места со второй «скорости». Видимо, такая калибровка трансмиссии рассчитана на бездорожье, для езды в натяг или в горку. Сцепление придется обновлять в среднем через 100 000 км, а замена его обойдется примерно в 8500 рублей.

К автоматической коробке вопросов гораздо больше. Автомат серии DP8, который стал очередной доработкой старого, медленного и проблемного DP0 или AL4, устанавливавшийся на различные модели PSA еще пару десятков лет назад. Чаще всего доставляет проблемы гидроблок клапанов. В зависимости от поломки на ремонт придется потратить от 10 000 до 30 000 рублей. В группе риска также гидротрансформатор и ленточный тормоз.

«На 42-й тысяче «Дастер» сломался, так, что вставал на дороге и пришлось ждать эвакуатор. В сервисе сказали, что такое бывает у этих моделей. Проблема была с разъемом электрики коробки передач».

Причем в последнее время ресурс коробки заметно вырос – теперь капремонт требуется ближе к 150 000-200 000 км пробега. Главное, регулярно менять в коробке масло каждые 60-80 тысяч км пробега.

«Часто ругают «автомат», но мне, видимо, повезло – машина прошла уже более полутора сотен тысяч км, а с коробкой проблем нет никаких. На сервисе сказали, что она в идеальном состоянии и пройдет еще столько же».

В полноприводной трансмиссии проблем также не много. Муфта привода задних колес проста по конструкции, оттого надежна ивполне ремонтопригодна. Она легко поддается ремонту, а с запчастями проблем нет. Вот только к 60-90 тысячам км начинают подтекать сальники заднего дифференциала. Причем сервисмены рекомендуют менять масло в узле каждые 80 000 км – при этом на слегка потеющие манжеты можно просто не обращать внимания.

За что пользователи ценят «Дастер», так это за его комфортную и энергоемкую подвеску, которая к тому же оказалась очень крепкой. Даже стойки и втулки переднего стабилизатора обычно меняют ближе к 90 000-120 000 км пробега. А вот амортизаторы нередко выдерживают меньше, начиная подтекать после 60-90 тысяч км.

«Ну а самый главный плюс автомобиля – очень комфортная и плавная подвеска, без проблем и последствий проглатывающая все неровности».

Пожалуй, из общего ряда выбиваются лишь передние ступичные подшипники, которые могут выйти из строя уже на 30-й тысяче. Меняются они только в сборе со ступицей и поворотным кулаком за 17 000 рублей.

В рулевом управлении могут выйти раньше времени наконечники тяг (по 1800 рублей), а к 70 000-100 000 км застучит сама рейка. Она стоит 25 000 целковых, зато легко поддается восстановлению (5000-8000 рублей).

Электрооборудование простое, от того и достаточно надежное. Среди слабых мест отметим выход из строя подрулевого переключателя наружного освещения. По словам сервисменов, из-за плотной компоновки провода иногда переламываются. Часто перегорают лампочки ближнего света и габаритов. Правда, световые элементы стоят дешево, а меняются легко и просто. Чего не скажешь о лампочках подсветки блока системы вентиляции и отопления, которые приходится обновлять с демонтажем блока из центральной консоли. В системе кондиционирования недолговечен конденсор (25 000 рублей у дилеров) – это слабое место практически всех «Дастеров».

Для бюджетного кроссовера. Renault Duster достаточно надёжен. Для полной гармонии автомобилю не хватает, пожалуй, только беспроблемной и современной автоматической коробки передач. Впрочем, подержанный «Дастер» и так не обделен вниманием покупателей – модель отличается очень высокой ликвидностью на рынке. Советуем остановить свой выбор на пострестайлинговом варианте автомобиля, когда большинство врожденных дефект уже было вылечено.

Редакция рекомендует:

«Галогенки» Osram Night Breaker 200: как улучшить свет фар и ничего не нарушить

Как вернуть неокрашенному пластику кузова черный цвет?

Как победить коррозию? Эффективный способ для самостоятельного устранения ржавчины

Читайте также:

  
• Снять задний бампер аутлендер 3
  
• Установка стеклопластикового бампера уаз патриот
  
• Тойота авенсис под капотом схема
  
• Бурлит под капотом приора
  
• Ремонт бампера ауди а4