Калина капает из под капота

Обновлено: 24.05.2025

Странная лужа под машиной: 11+ причин и ваши действия

Редкий владелец хоть однажды не замечал под машиной непонятное мокрое пятно. Мы собрали все основные варианты.

Кто сделал лужу?

Частое расположение утечек жидкости под стоящим автомобилем: 1 — охлаждающая жидкость; 2 — стеклоомывающая жидкость; 3 — моторное масло; 4 — амортизаторная жидкость; 5 — тормозная жидкость; 6 — конденсат из кондиционера; 7 — трансмиссионное масло; 8 — топливо; 9 — конденсат из системы выпуска; 10 — электролит; 11 — жидкость ГУР.

№1. Топливо

Вытекающий бензин — это сигнал красного уровня опасности. С такой течью не только ехать, даже оставлять машину без присмотра нельзя. Экспресс-ремонту подлежит разве что прохудившийся бензобак: место течи можно временно замазать мылом или специальным бензостойким герметиком. У большинства современных автомобилей бак находится под задним сиденьем. А если лужа образовалась в передней части — сразу вызывайте эвакуатор: течет или топливная магистраль, или бензонасос.

Утечка дизтоплива несколько менее опасна: солярка просто так не вспыхнет. Если неисправность застала в пути, можно попытаться доковылять до удобного места, а не устраивать затор посреди дороги.

№2. Тормозная жидкость

ПДД запрещают ехать с неисправной тормозной системой. Это очень опасная утечка. Большой лужи она не образует (в автомобиле тормозухи — меньше литра), но поездка может закончиться очень быстро и с плохими последствиями.

Когда течь обнаружена сзади, то, скорее всего, прохудились тормозные трубки или шланги. Спереди течь может быть из бачка с запасом жидкости, что менее опасно, а также из многочисленных трубок блока АБС или из тормозных механизмов колес. В любом случае — на эвакуаторе на сервис. Если же дело происходит вдали от цивилизации, можно попытаться добраться до нее любым доступным способом — залить вместо тормозной жидкости антифриз или даже воду, тормозить ручником, заглушить прохудившийся контур.

№3. Моторное масло

Можно ли ехать дальше, зависит от того, сколько масла осталось. Если уровень не добрался до нижней метки на щупе — пожалуйста. Если ниже — масло нужно долить, иначе из-за недостатка смазки детали двигателя будут быстрее изнашиваться.

При движении смотрим на комбинацию приборов: не загорится ли аварийная масленка. Даже при моргающем сигнализаторе продолжать движение недопустимо. Доливать нужно то масло, которое залито в мотор — поэтому всегда полезно иметь в багажнике литровую канистру на экстренный случай.

Если проблема выявилась далеко от дома, а нужного масла нет, подойдет любое моторное, чтобы добраться до СТО. В этом случае можно долить минеральное масло в синтетику или наоборот — синтетическое масло в полусинтетику или минералку. В экстренной ситуации не так важно качество масла, как его количество.

№4. Охлаждающая жидкость

Утечка антифриза хороша только тем, что, на крайний случай, можно подливать воду и короткими бросками двигаться к месту ремонта. Крышки радиатора или расширительного бака надо приоткрыть, чтобы снизить давление в системе и тем самым уменьшить утечку. Печку придется включить на полную. При этом жидкость не нагреется выше температуры кипения даже в системе без давления.

№5. Трансмиссия

Механическая коробка легко выдержит непродолжительное движение с низким уровнем масла. Известны случаи, когда трехвальные коробки передач доезжали вообще без масла, правда, двигаться приходилось на прямой передаче. А вот автомат сухой езды не потерпит. Если имеется щуп, проверьте уровень. До нижней метки далеко — можно ехать. Задний мост или гипоидная передача, оставшись без масла, какое-то время «повоют», а потом мгновенно поймают клин. Поверьте — очень неприятный эффект. Никаких «может быть, доедем» допускать нельзя — только на сервис.

№6. Гидроусилитель руля

Если вытекла жидкость, баранку можно продолжать крутить и без усилителя. Правда, есть риск, что заклинит насос и порвется приводной ремень. А вместе с ним (в зависимости от схемы привода) остановится генератор, компрессор кондиционера и, возможно, насос охлаждающей жидкости. Вряд ли с таким набором неисправностей стоит продолжать движение.

№7. Жидкость омывателя

На старых машинах бачки располагались на виду, а потому и все дефекты были как на ладони. Теперь до бачка просто так не добраться. Но утечка омывайки — это, конечно же, самая «несерьезная» из неисправностей. Понятно, что чинить в любом случае придется, особенно если дождь уже кончился, а грязь из-под колес продолжает лететь в стекло. ПДД допускают, что если в пути отказали омыватели, то двигаться можно, но только «следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности».

№8. Амортизаторы

Довольно редкий тип утечки, хотя иногда случается. Особой опасности нет — разве что амортизатор вдруг заклинит, тут же превращая машину в жесткую телегу. На высокой скорости это особенно неприятно. И не забывайте, что вытекший амортизатор перестает выполнять свою функцию, и управляемость (устойчивость, стабильность на дороге) автомобиля резко ухудшается.

№9. Выхлопная труба

Единственная, пожалуй, утечка, которая должна вызывать у владельца положительные эмоции. Раз капает, значит, сгорание практически полное — образуется вода. Впрочем, иногда конденсат начинает вытекать откуда-то из середины тракта вследствие его негерметичности. Значит, придется ремонтировать.

№10. Кондиционер

Если капает вода — это признак нормальной работы кондиционера. Однако бывает, что на трубках появляются капли масла — это плохо. Особенно серьезные неприятности возможны на автомобилях с постоянно вращающимся компрессором: если такой заклинит, то мгновенно порвется приводной ремень. Он, как правило, вращает вал генератора, а на многих машинах еще и насос охлаждающей жидкости. В этом случае, как говорится, - приехали.

№11. АКБ

Утечка электролита если и оставляет следы, то рядом с АКБ, а не на асфальте. Причинами могут быть повышенное напряжение в бортсети или трещина в корпусе батареи. И махать рукой на эти неисправности не стоит, ведь вытекающий электролит способен повредить кузов, проводку, тормозные трубки.

Прочее

Откуда еще может натечь лужа? Например — от омывателей фар: как от неисправных, так и от тех, которые только что использовались по назначению. На универсалах и хэтчбеках часто подтекает трубка омывателя заднего стекла. Иногда вода в салон натекает при открывании дверей машины — как задней, так и боковых. Часто фонтанируют неотрегулированные жиклеры стеклоомывателя.

Основные автомобильные жидкости и степень опасности их утечки:

Мы не советуем пробовать технические жидкости на вкус. Но, тем не менее, нелишне знать хотя бы главные отличия одной жидкости от другой.

Бензин и дизтопливо имеют характерный запах.
Моторное масло — обычно темное, запах слабый. Если капнуть его в воду — будет плавать в виде линзы.
Трансмиссионное — но не для коробки-автомата — пахнет серой, на воде капля расползается. «Автоматическое» — жидкое, в воде разбегается.
Тормозная жидкость — слегка желтоватая, текучая, при растирании в пальцах нет ощущения маслянистости. На вкус — горько-жгучая.
Охлаждающая жидкость по виду напоминает воду, но она маслянистая при растирании. На вкус — сладковатая.
Жидкость ГУР — маслянистая, часто сохраняющая исходный цвет.

Самые тревожные пиктограммы на приборной панели — здесь.

Течет (капает) вода из под капота: устраняем проблему самостоятельно

Недавно ко мне обратился знакомый. Он купил автомобиль буквально месяц назад, опыта вождения нет, машина первая.

И говорит, что под капотом, когда он отъезжает с парковки, на земле постоянно какая–то вода. Говорит, что раньше такого не было, а сейчас заметил:

Я ему говорю: «Ну, подъедь, я не СТОшник, не автослесарь, но, может, где-то что-то подскажу. Может, у тебя с глушака течет, когда газуешь, конденсат образуется? Может, у тебя вода где-то вылетает?»

Он говорит: «Нет, именно под капотом».

Я приезжаю, он подъехал, стал. Подхожу к машине, думаю: посмотрю, что у него в салоне. Заглядываю, сажусь, а у него здесь работает кондиционер.

Я ему говорю: «Дружище, ты кондиционером давно пользуешься? Если хочешь диагностировать, есть ли у тебя где-то течь или какая-то вода под капотом, ты же кондиционер выключи, потому что конденсат течет».

Он после паузы: «Какой конденсат?». Я ему говорю:

«Как какой? Как в обычном, даже домашнем, если кондиционер работает, у тебя же вода стекает, есть конденсат. Здесь то же самое».

Почему появляется вода под капотом?

Смотрите, если кондиционер работает, здесь мокро, если трубку потрогать, она ледяная.

Я трубку потрогал, рука мокрая. Понятное дело, все это стекает вниз и появляется вода.

Он не знал банальную ситуацию: во время работы кондиционера, вода стекает под капотом. Там есть специальное дренажное отверстие, через которое сливается конденсат.

Вот я сейчас уже минут 10 жду, хоть бы капля появилась. На трубках вода есть, это видно, но она не течет.

Банальная ситуация – человек ищет, где и что у него течет, а на самом деле это работает кондиционер.

Он говорит, что до этого у него не капало. Правильно, потому что кондиционером он не пользовался.

Сейчас на улице солнышко пригрело, стало тепло, он стал включать кондиционер и под капотом потекло.

Бывает, что даже на парковке вы стоите, видите, что у какой-то машины капает что-то под капотом, люди думают: ой, может, у него бензин капает или антифриз, или какая-то жидкость.

На самом деле банально капает кондиционер. Если еще и видно, что окна в машине закрыты, автомобиль стоит, движок работает, понятно, что конденсат будет капать.

Если здесь постоять еще немножко, отъедем, наверно, что-то накапает.

Как проверить, работает ли автомобиль, при покупке авто?

Трубку вот эту трогаете, если она ледяная либо холодный воздух дует, значит, кондиционер работает.

Если кондиционер в машине уже не работает, а он говорит: «Да потом почините, я тебе 100 долларов скину».

То, поверьте, 100 долларов не хватит на ремонт кондиционера, если он сильно убитый.

Я знакомому говорю: «Слушай, дружище, это хорошо, что ты купил автомобиль с рабочим кондиционером. Представь себе, если бы тебе втюхали автомобиль, ты спросил бы: «Кондиционер работает?».

Либо вообще не заморачивался, работает он или нет. Могли впарить машину с поломанным кондёром. Это просто благо, что он у тебя работает.

Понятное дело, если вы кондиционер не включаете, а под капотом что-то течет, то это не конденсат, надо смотреть, что за течь.

По уровню жидкостей всегда видно, если по бочкам посмотреть, где-то уровень маленький, то ясно, что надо что-то доливать, значит, где-то течь есть.

Лужа под автомобилем: что делать?

Нет, конечно же речь не о луже, которая образовалась после дождя. Хотя парковать машину в глубокой выбоине не рекомендуем – можете заработать гидроудар двигателя. Но сегодня не об этом. А о пятне, которое вы обнаружили с утра под кузовом вашего автомобиля. Сейчас расскажем, в каких случаях придётся предпринимать экстренные меры, а когда можно не паниковать.

В любой машине все системы работают именно за счёт различных жидкостей – тормозной, охлаждающей, моторного и трансмиссионного масла, топлива, «незамерзайки» и многих других. Так что в случае утечки под автомобилем может оказаться любая из них. Чтобы выяснить, что именно «убегает» из вашей машины, необходимо вспомнить, что все жидкости различаются между собой по цвету, запаху и консистенции. Ну и вкусу, конечно. Только лучше не пробовать – это очень опасно и вредно. Более того, может оказаться напрасным экспериментом, если окажется, что лужа была под вашим автомобилем ещё до вашего приезда, а вы просто не заметили этого факта.

Что сделает большинство водителей в этом случае? Правильно, включит фонарик на телефоне и полезет под капот осматривать машину. Скорее всего, вы сможете визуально определить, действительно ли образовавшаяся лужа – дело «рук» вашего автомобиля или нет. Впрочем, если не хотите ползать по асфальту (особенно это касается представительниц прекрасного пола), отыщите место посуше, чтобы на нём не было никаких посторонних пятен, и перепаркуйте машину туда. Спустя несколько часов станет понятно, ваша ли это проблема.

Вода – не повод для паники

Если жидкость действительно капает из вашего автомобиля, не паникуйте сразу же. Самое часто встречаемое пятно под капотом любой машины – это обычная вода, конденсат от работы кондиционера. Ранее в нашем блоге мы уже писали про устройство кондиционера. Агрегат осушает поглощаемый воздух, а пары, образовавшиеся от испарения лишней влаги, выходят наружу в виде конденсата. Обычно пятна воды можно обнаружить под капотом, хотя, если машина стоит под уклоном, струйкой лужица может образоваться где угодно. На ощупь жидкость не маслянистая, бесцветная, не отдаёт каким-либо запахом и следов на руках не оставляет. Впрочем, что мы рассказываем? Все же знают, как выглядит обыкновенная вода? :)

Другое дело, если на вашем автомобиле не установлена или сломана система кондиционирования. Ну или вы её не включали последнее время. Тогда вода под капотом может оказаться жидкостью, которую вы заливали в бачок омывателя стёкол. В подобной ситуации, конечно, важно проверить, не образовались ли трещины в бачке или соединительных патрубках. Однако, поломки может и не быть, а вода просто скопилась в дренажных каналах капота и не вытекла сразу же. Если и тут утечку не удаётся обнаружить, следующим шагом проверьте омыватель фар.

Также небольшое пятно воды можно наблюдать возле выхлопной трубы автомобиля. Это не повод для беспокойства, как и в случае с конденсатом кондиционера. Для самых любознательных: почему так происходит, можно почитать вот здесь.

Размер имеет значение

Для выявления других поломок нам прежде всего потребуется определить цвет, текстуру и запах жидкости. Здесь вам на помощь придут ненужные тряпки, салфетки, куски бумаги или картона, которые пылятся в багажнике и ждут своего часа. Время пришло!

Кстати, бить тревогу нужно, если пятно под машиной по размеру больше спичечного коробка. Лужа – это вообще повод для паники. А вот небольшие пятнышки (если это, конечно, не тормозная жидкость) значительно повлиять на работу автомобиля не могут, но всё же вам следует внимательнее следить за уровнем жидкостей в машине, а также не откладывать посещение автомастерской до тех пор, пока проблема не превратится в критическую.

Отказали тормоза

Итак, начнём с самой серьёзной протечки жидкости из автомобиля – с «тормозухи». Если выходя утром на работу, вы заметили под машиной жёлто-коричневое тягучее пятно, которое имеет металлический запах или отдаёт спиртом, а автомобиль стал по-другому реагировать на нажатие педали тормоза, срочно останавливайтесь и вызывайте эвакуатор. У вас произошла утечка тормозной жидкости, а с этим, как вы понимаете, шутки плохи – тут и до аварии недалеко. А если собьёте пешехода? Лучше не рисковать, пытаясь потихоньку доехать до ближайшего автосервиса. Человеческая жизнь дороже любых денег.

Отличная новость: на современных транспортных средствах разгерметизация тормозной системы встречается довольно редко. Плюс ко всему, обычно на приборной панели размещён датчик, показывающий уровень давления жидкости в тормозной системе. Если тормозная жидкость начнёт «убегать», то водитель узнает об этом по загоревшемуся сигналу.

Стоит отметить, что тормозную жидкость можно обнаружить не только под кузовом автомобиля, но и на тормозных дисках и иногда даже под педалью тормоза!

Масляное пятно

Намного больше вероятности, что вы найдёте под капотом тёмное (тёмно-коричневое или даже чёрное) пятно, которое отдаёт бензином (или дизелем). Нет, это не топливо. Пятно свидетельствует о том, что из автомобиля утекает моторное масло. Зачастую проблема связана с изношенной от времени прокладкой двигателя или масляного фильтра. Другая причина – потеря герметичности сальников коленвала, коробки передач или полуосей редуктора заднего моста. Решить эту проблему можно легко: всего-лишь надо затянуть крепёжные болты. Если масло продолжает подтекать, придётся потратиться на новую прокладку или установить старую, предварительно нанеся на обе её стороны герметик.

После ремонта не забудьте проверить уровень моторного масла в автомобиле и долить его при необходимости. Это легко сделать, главное - знать, где находится щуп. :)

Не крутится руль

Намного опаснее, если под капотом вашего автомобиля вы заметите маслянистые пятна светло-коричневого или красноватого (в зависимости от времени использования) оттенка. Это протекает жидкость из гидроусилителя рулевого управления. Если попробовать повернуть «баранку» без этой жидкости, насос гидроусилителя руля издаст низкий ноющий звук, а на небольшой скорости крутить рулём станет очень тяжело. В автосервис нужно ехать безотлагательно, иначе данная поломка может привести к полной потере рулевого управления. Это очень опасно.

Вероятной причиной дефекта, скорее всего, является сильный износ уплотнителей рулевой рейки. Их-то и потребуется заменить в автомастерской.

Проблема «автомата»

По многим свойствам трансмиссионное масло очень похоже на жидкость из гидроусилителя руля. Как правило, жидкость автоматической трансмиссии имеет насыщенный красный цвет, а также довольно острый запах, который лучше всего описать словами: «раньше я ничего подобного не нюхал». Так что ошибиться вы не должны. К тому же характерной особенностью утечки жидкости из «автомата» является расположение пятна – чётко по центру автомобиля.

Наиболее распространённая причина утечки масла из коробки – это повреждение прокладки корпуса трансмиссии или одного из сальников вала передач. Если вовремя не устранить неисправность, в будущем у вас начнут проскальзывать передачи, а закончится всё тем, что автомобиль не сможет ездить совсем.

Не допустить перегрева мотора

Самое лёгкое – выявить протекание охлаждающей жидкости. Вспомните, какого цвета антифриз или тосол вы заливали в бачок. Охлаждающая жидкость бывает розовой, зелёной, синей или жёлтой. Имеет сладковатый запах и по вязкости практически, как вода. Лужа обычно возникает под капотом. Причиной разгерметизации охлаждающей системы обычно бывает повреждение радиатора или патрубков, расположенных позади решётки в передней части машины.

Утечка охлаждающей жидкости опасна не только для двигателя, который из-за этого может перегреться, но и для животных, которые могут слизать пятно под автомобилем (их вероятно привлекает запах) и погибнуть из-за большого количества токсинов.

Для устранения протечки достаточно подтянуть патрубки или наложить жгут на образовавшуюся трещину. А пробоину в радиаторе можно заделать с помощью «холодной сварки» в автосервисе. Не забудьте пополнить запасы охлаждающей жидкости после ремонта.

Остаться без топлива

Ну и наконец, иногда небольшая лужица под машиной может свидетельствовать о подтекании топлива. Отличить от других автомобильных жидкостей его легко – оно имеет специфический резкий запах, почти прозрачно и быстро испаряется. Вероятнее всего, у вас треснули топливные шланги или трубки, ослабли хомута или дыра непосредственно в топливном баке. Обратитесь в автосервис. Специалист устранит неисправность с помощью «холодной сварки».

Вода в салоне Калины, часть 2: лечение, мокрая неожиданность и благополучный финал истории

Всем привет!
В первой части повествования был проведен первичный анализ и определение одной из вероятных причин протечки: вода могла поступать в салон из лонжерона через отверстия в полу. В результате анализа и натурных испытаний я, помимо нахождения версии протечки, сделал еще вывод — с лонжеронами надо будет что-то придумывать: либо затыкать дыры, либо обустраивать слив воды из лонжеронов. Для затыкания дыр на всякий случай приобрел два вида герметиков: незастывающий герметик для швов Body 999 и затекающий силиконовый DoneDeal:

Сейчас уже холодно и сыро этим заниматься, так что с этим до весны. А вот сливным дренажом займусь в самое ближайшее время. Идеи уже есть, материалы тоже. Описание будет отдельной заметкой.

В спортивно-бомжовом варианте ездил три недели, ждал дождей и попутно сушил шумку щита моторного отсека. В ход шло все, что могло впитывать: впитывающие автоковрики из Ашана, памперсы для взрослых, случайно найденные в шкафу, скомканая газетная бумага, а под самый конец тепловентилятор и фен.

Прямо на Паркетнике, где я работал со звуком, решил приступить к лечению. Для затыкания дыр в полу нужны были резиновые пробки, но ничего подходящего мне в магазинах не попадалось. Покупая герметики, случайно наткнулся на нижние заглушки лонжеронов и, хоть они и были великоваты, на пробу купил десяток:

Первая же примерка показала: они не просто великоваты, они ОГРОМНЫЕ!

Но где наша не пропадала! Запихивать незапихуемое — мое любимое дело, и с помощью силиконовой смазки, двух отверток и такой-то матери (на фото не присутствует:))) ) все десять заглушек заняли свои места:

Самым неприятным было отверстие под упором для левой ноги, места там для разворота с отвертками совершенно нет. Пришлось слегка отогнуть упор, благо снизу он не приварен, а прихвачен какой-то клейкой лентой:

Еще один момент для тех, кто захочет повторить процесс: есть еще одно отверстие, не попавшее на фото. Оно находится под блоком ЭСУД, за пенопластовой вставкой-упором. Наткнулся случайно, когда шарил под шумкой моторного отсека.

После затыкания руки аж чесались салон собрать, но шумка впереди еще была влажной, посему так и продолжал кататься без ковров и сидений. Многие просили подбросить и перлись от езды в такой просторной Калине:))) Только предупреждал сразу: сидящие справа сзади — пристегивайтесь обязательно, ибо, в случае чего, лететь вам сильно далеко. Верили:)))

Тестовых дождей пришлось ждать довольно долго. И вот 3 октября разразилось! С работы несся по Парашютной по самой колее — чем больше брызг под днище, тем лучше. Думаю, уже ничего не страшно, дырки заткнуты. И все таки было в порядке до следующего дня, тоже весьма дождливого, кстати. Приехал с работы, дай, думаю, проверю, как там передняя шумка сохнет. Сунул руку под коврик… БЛЯЯЯЯЯЯ! На дне лужа, шумка снова намокла внизу… Что ж такое? Уже начало темнеть, но я снова снял водительское седло, надел лобковый фонарик и полез искать. Все это уже было описано здесь, но, чтобы не гонять вас по ссылкам продублирую немного.

Пока принимал эту позу и пытался что-то нашарить в ней, все маты сложил. Чтобы толком отвернуть шумку, пришлось открутить рычаг открытия капота. Отвернул шумку, пытаюсь что-то рассмотреть… КАП! Здоровенная капля упала на лоб из овального отверстия в стенке брызговика:

ВОТ ОНО! Овальное отверстие в стенке, чуть выше провода к повторителю поворотов. Оттуда по стенке сбегают остатки ручейка, а потом падает здоровенная капля. Сунул палец внутрь, насколько смог — стенка внутри мокрая. Вот откуда оно текло, так его! Теперь понятно, почему шумка сверху была сухая — к месту протекания ручейка она просто не прикасалась:)))

Так как уже стемнело окончательно, поднял шумку от пола, напихал снова газет и пошел домой изобретать, чем затыкать течь. Отверстие в таком месте, что ни штангенциркулем, ни линейкой не подлезешь, размеры можно определить только на глаз. Так еще надо решить, чем заделывать. Причем, как можно быстрее — дожди-то идут, да еще как! Решил продолжить утром, на работе все равно пауза.

Вариантов по затыканию нарисовалось три:
1. Заклеить куском виброизоляции, например, Bimast, оставшийся от шумоизоляции компа. Отмел: во-первых, его надо греть, а негде и нечем; во-вторых, там даже для руки места маловато, а если еще пытаться держать горяченный Бимаст, пытаясь попасть в нужное место… !50% вероятности, что приклеится не туда, даже не дойдя до места.
2. Заклеить сплэном. Уже лучше, греть не надо. Но его в запасе нет. Заказал, не отзвонились. Ладно, думаю, если что, потом куплю. Хотя шансы, что он тоже прилипнет не туда, не дойдя до места, почти такие же. Причем, если этот прилипнет, это будет уже реально насмерть.
3. Подобрать подходящую заглушку. По форме, вроде бы, должна подходить волговская овальная для пола, но размеры неизвестны. Заказал, оплатил, тишина. Надо будет пнуть магазин…

В итоге, порывшись в закромах, допер до следующего: взял толстый и плотный упаковочный пенополиэтилен, вырезал овальную заглушку с запасом примерно 1 см с каждой стороны, надрезал по ребру и, дико матерясь, вставил его в отверстие так, чтобы кромки отверстия оказались в сделанной прорези. Получилось весьма плотно и герметично. Во всяком случае, лучше, чем ничего. Сфотографировать импровизированную заглушку на месте даже не пытался: если рука с трудом лезет… ну, вы поняли:))) Для подстраховки сделал еще одну такую же и вставил в такое же отверстие с правой стороны, чтоб неповадно было. Тех, кто задумает повторить, не снимая вентилятор и воздуховод отопителя, обрадую: глушение левого отверстия по сравнению с правым — легкое и приятное развлечение:) Если работать в куртке, рука среднего калибра без ее снятия туда не пройдет. Но мне все же удалось.
Еще неделю катался, досушивая подмоченное. Дожди, как по заказу, шли ежедневно, иногда весьма сильные, но в ногах у водителя было стабильно сухо.
Финиш! Протечка совершенно случайно была точно локализована и перекрыта. Побочные эффекты:
— обнаружилась и взялась на заметку проблема воды в лонжероне (будет решена в ближайшие дни);
— перекрыты отверстия из лонжерона в салон, т.е. блокирован еще один потенциальный путь воде;
— осознана необходимость при ближайшем визите к антикорщикам (в октябре-ноябре) попросить дунуть в полость усилителей брызговиков и еще по разу в оба лонжерона для большей лучшести;
— попутно, при сборке воздуховодов заднего ряда уплотнил соединение колен наклейкой по контуру соединения Бипласта 10 мм. Поток воздуха назад существенно усилился.
— сиденья за время нахождения дома подверглись чистке пенным очистителем обивки. Той же участи подверглась задняя полка, а ковролин был тщательно вычищен нормальным пылесосом;
— в салоне внезапно случилась самая генеральная в мире уборка (думаю, нечасто кто-либо, делая дома уборку, поднимает линолеумы/паркеты/ламинаты), торпеда, дверные карты и остальной салонный пластик напидорашены почищены и отполированы полиролью для пластика.

Ну, а главное — СУХО. Эффект достигнут.

Все, на сегодня я сдох. Статья была написана сразу после окончания сборки и чистки салона. Всем большой удачи и хорошего начала рабочей недели. До новых встреч в эфире!

Калина капает из под капота

А что он скапливается где то а потом выливается большой партией
в плюс 30 он у тебя не капать а рекой течь будет.

В прошлом году стою жду очередь на заправке - подходят двое тычут вниз - у вас чего то льется снизу. :D
оказались жигуливоды - откуда им знать про конденсат.

Причем доливать надо ведром. :D

не понял что нужно доливать и куда

Андрюха, думаю ,в Мурманске конденсат из кондея нечасто льется :) обычно звонко звякают льдинки об асфальт :)

Во во, а еще белые медведи сцуко снежками по машине кидаются:D, а пингвины так и норовят под колеса

На электростанциях с паровым циклом конденсатом называют воду от момента конденсации до поступления в питательный насос, который значительно повышает её давление. Далее (до парового котла) она называется питательной водой. Поскольку в конденсаторе давление в паровом цикле наименьшее (как правило, около 0,1 ата), то при этом могут происходить подсосы охлаждающей воды и атмосферного воздуха, что приводит к загрязнению конденсата. Конденсат, возвращаемый от потребителей пара, также зачастую загрязнен. Для очистки конденсата применяют блочные обессоливающие установки (БОУ) с ионообменными фильтрами, деаэраторы и испарители. Для бесперебойного снабжения котлоагрегата водой на электростанциях устраивают баки запаса конденсата.

Образование конденсата в конструкциях при эксплуатации зданий (см. Точка росы) — вредное явление, так как увеличение влажности тепловой изоляции ведет к снижению теплозащитных свойств стеновых и кровельных ограждений, появлению сырости и плесени на внутренних поверхностях стен. Для борьбы с этим явлением применяется встроенная вентиляция конструкций (например, вентилируемые кровли и фасады).

Газовым конденсатом называют смесь жидких углеводородов, выделяемую из природного горючего газа. Он является химическим и топливным сырьем. Как правило, жидкими при нормальных условиях являются углеводороды, у которых в молекуле содержится более четырех атомов углерода. Для получения стабильного газового конденсата из сырья удаляют летучие фракции.

В квантовой физике термин «конденсат Бозе-Эйнштейна» используется для определения состояния вещества, в котором все атомы имеют наиболее низкий из возможных энергетический уровень. Такое состояние достигается только при сверхнизких температурах (порядка 10-8 °K). В этой же области применяются также термины «кварковый конденсат», «глюонный конденсат», «вакуумный конденсат» и др."
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Калина капает из под капота

Truman,
Из под какого места полились?
Проверь дренажные отверстия на прегородке салона и моторного отсека

Для борьбы с запотеванием:
1. проверь салонный фильтр
2. проверь заслонку забортного воздуха
3. неплохо от запотевания помогает кондиционер, в крайнейм случае теплый воздух подавать надо на стекла
4. Когда оставляешь машину в гараже приоткрой окна что ыб машина сохла

Viktor1111, Кинь фото,где отверстия на машине-самому интересно проверить.

Витя,присоединяюсь к просьбе. Покажи фоту.

Качество телефонное, но думаю можно разобраться
На фотографиях показаны примерные расположения дренажных отверстий.

К первому удобно получить доступ сняв крышку салонного фильтра, на фотографии его едва видно, второе организованно через резиновый патрубок, его видно сверху и снизу можно нащупать. Третье располагается рядом с моторчиком привода стеклоочистителя.
Простейшее испытание это налить в эту нишу воды, она должна легко утекать оттуда и там не стоять

допустим они у меня чем то забились.

Компостом забились. В такой картошку сажать можно, если пару лет за этим не следить: скапливается достаточно.

Второй момент: рамка салонного фильтра. Вообще-то она посажена на хороший незастывающий герметик, но мало-ли. Может снимал кто? Если прослойка герметика под рамкой нарушена, то вода может просачиваться под ней (сверху, например). Больше ей в систему вентиляции попасть неоткуда.

А газеты под коврики напихай, хорошо влагу возьмут и запаха прелого не будет

Я с таким подходом езжу с самого начала- она у меня с новья текла под передние ковры. Видимо, на конвеере герметик закончился :spiteful:
По гарантии толком ничего не смогли сделать - помазали там и сям, течь чуть мешьше стало. Решение проблемы - снимать торпедо и промазывать все стыки кузова. Но так как после такой операции ИМХО торпеда превратиться в погрумушку - ограничился впитывающими тряпками под шумкой и заменой их каждый месяц, а потом через два. Сейчас третий год идёт, и о, чудо! очередная проверка показала, что под шумкой сухо!:good: Т.е. грязь, набившаяся в щели и распухшая там от влаги загерметизировала нештатные щели. Такая вот лечебная грязь в городе над Невой.:crazy:

зеленые провода куда выходят наружу или нет? Кто подскажет откуда может течь.

"зеленые" провода наружу не выходят. они идут к большому разъему под панелью. Единственное место выхода жгута в подкапотное пространство - справа. Течь может через уплотнитель троссика открывания капота, если забит сток.

Там рядом жгут прводов в дверь уходит, если гофрированный чехол на разъеме поврежден, то вода может проникать.

Добрый день, товарищи
новые данные, течет откуда-то из глубины показано белой стрелкой, там почти горизонтальная плоскость, наверное арка колеса, далее течет чуть правее жгута, собирается на серебристой наклейке (отмечено белым, для наглядности справа отметил тоже белым), там получается бортик из за толщины этой серебристой наклейки, там вода скапливается и просачивается вниз, или сверху наклейки или прям под этой серебристой наклейкой, глубже не могу посмотреть надо сдирать всю шумку. Есть мнения?

Здравствуйте, товарищи
Чючюндрик, дренаж естественно проходим, по крайней мере в дыру вода уходит, тросик выше, я до него добрался, расковырял чушка, там все сухо, жгут который я так понял уходит в моторный, я прошел и дальше т.е глубже, именно не вверх, а в глубину уперся в стенку, там как бы получается ниша, можно ныкать наркотики, вот это место все мокрое и грязное, а в самом левом углу, имхо дыра, седня думаю если получится попробую протолткуть в дыру(если это дыра) проволоку, мне кажется вода стекая с дренажа проходит это место, или может быть все же стекло, потому как дальше стенка идет вверх, по ней может стекать как раз в эту нишу, ниша это арка колеса и стенка кузова что ли ?

Очень похоже на негерметичность стекла.
попробую попросить, что бы полили, а я залезу рукой, если потечет с угла ниши. а если с верху то наверное стекло, кстати если снять пластиковую планку возле стекла, можно увидеть течь?

нашел фотку ниши, синим мокро, зеленым предпологаемый маршрут воды
http://s019.radikal.ru/i625/1203/25/6e0075959f75.jpg

Добавлено через 11 часов 0 минут 17 секунд

поливал водой вроде сочится оттуда (в левом углу). Вопрос как туда посмотреть с другой стороны?, я так понимаю надо снимать крыло? мне кажется, там проржавело

Чаще о том, что из коробки «Калины» вытекает масло, водители узнают по характерным пятнам на асфальте. Установленная защита двигателя не позволит понять, откуда именно взялась жидкость, но если металл влажный или висят маслянистые капли, решать проблему нужно немедленно.

Масляные лужи на асфальте под капотом машины сигнализируют о том, что течет масло из коробки передач на «Калине». Необходимо найти и устранить причину течи. Некоторые водители считают, что проблема не требует немедленного решения. Эксплуатация автомобиля с вытекшей трансмиссионной жидкостью приведет к дорогому ремонту.

Как проявляется течь из коробки

Определить точное место, откуда подтекает жидкость, можно после демонтажа защиты. Машину осматривают в поиске влажных мест. Негерметичные узлы заменяют. Иногда утечка масла со стороны коробки на ВАЗ («Лада») «Калина» после установки новых узлов продолжается. Значит поврежденный элемент выявлен неверно. Нужно опять снимать защиту и осматривать автомобиль.

Причины

Причины подтекания масла с коробки передач на «Калине» связаны с 3 элементами:

сальниками;
прокладками;
корпусом КПП.

Кроме износа деталей сказываются последствия некачественного ремонта. Часто течет масло из коробки передач на «Калине» из-за перелива трансмиссионной жидкости.

Изношенные сальники

Если вытекает масло из КПП «Калины», в первую очередь проверяют все сальники:

ШРУС;
первичного вала;
штока переключения передач.

Сальники коробки передач Лада Калина

Поврежденные прокладки

Можно заметить, что вытекло масло из коробки на «Калине», если повреждена прокладка между половинками корпуса КПП. С этой проблемой сталкиваются владельцы машины, на которой установлена КПП ВАЗ-1119. В конструкции корпуса ВАЗ-1118 прокладка не предусмотрена: половины промазаны герметиком.

Повреждение корпуса

В результате аварии может сломаться кронштейн задней опоры. Если авто не имеет защиты, встреченный на дороге камень может пробить корпус коробки. В случае сильного удара не спасает даже защита. В этом случае масло с КПП «Калины» будет течь, пока владелец не отремонтирует колокол.

В качестве профилактики родной кронштейн заменяют на тюнинговую опору. Разница между запчастями заключена в материале и числе точек крепления. Кронштейн АвтоВАЗа выполнен из алюминия и держится на 2 болтах. Тюнингованные детали стальные, крепятся 4 метизами.

Последствия некачественного ремонта

Если в машине снимали КПП, меняли сцепление неквалифицированные мастера, то владелец может вскоре обнаружить, что течет масло из коробки передач на «Калине». Причина часто связана с плохо вставленными приводами или слетевшим сальником.

Перелив

В «Калине» должно быть 3,5 литра трансмиссионной жидкости. Для проверки залитого объема предусмотрена переливная пробка. Если масла больше, чем предусмотрел производитель, увеличивается давление в системе и нагрузка на сальники. Резина изнашивается быстрее, трансмиссионная жидкость начинает выливаться через сальники. Часто масло из коробки на «Ладе Калине» течет сильнее с наступлением холодов.

Что делать

Порядок действий зависит от причины подтекания масла с коробки передач на «Калине»:

Течет масло из коробки «Калины» из-за изношенных сальников или прокладок. Нужно заменить расходники. Часто водители меняют сальники самостоятельно, потому что работы в мастерской стоят в 10 раз дороже самой запчасти.
Если поврежден корпус, дорогого ремонта не избежать. Ряд автовладельцев решает сэкономить и не меняет колокол, пока масло с коробки ВАЗ «Калина» течет не быстро. Иногда трещину заваривают, хотя этот способ тоже сложно назвать бюджетным.
Некачественный ремонт исправляют, обратившись в проверенную мастерскую для переделки брака.
Если жидкость капает из-за перелива, нужно открутить контрольную пробку и подождать, пока выльется излишек. Можно использовать шприц с присоединенной к нему трубкой и откачать трансмиссионную жидкость через отверстие для щупа. Некоторые водители ждут, пока уровень сам не придет в норму. Если перелив небольшой (меньше 1,5 см по щупу), то излишки можно не сливать. Существенное превышение необходимого объема негативно скажется на работе трансмиссии.

Масло из коробки передач Калина

Если игнорировать эти симптомы, добавится перегрев узлов коробки, поломка фрикционных дисков. В МКПП на узлы оказывается большее механическое воздействие. Перелив трансмиссионной жидкости приводит к выходу из строя сальников, уплотнительных колец.

Появление течи масла КПП «Калины» можно заметить только при осмотре машины. Никаких косвенных признаков до того, как уровень жидкости не станет критическим, нет. Внимательное отношение к автомобилю и вовремя проведенная замена расходников помогут владельцу избежать больших затрат на ремонт коробки передач.

Почему не нужно переживать, заметив лужицу масла под машиной

В большинстве случаев, впервые о каких-то «масляных» проблемах под капотом автовладельцы узнают, заехав в автосервис по другому вопросу. Либо заметив под своей машиной лужицу или хотя бы несколько капель маслянистой жидкости, упавших на асфальте явно откуда-то из недр личного транспорта.

Все знают, что подобная течь может означать большие технические проблемы с машиной — вплоть до необходимости капитального ремонта «движка». Поэтому среднестатистический автовладелец, узрев ужасный маслянистый кружок, обычно испытывает изрядный стресс. И совершенно напрасно, на самом деле. Поскольку, например, источником маслянистого пятна на асфальте может оказаться вовсе не мотор.

Таким образом может проявиться протечка и из системы охлаждения, и из гидроусилителя рулевого управления, и из трансмиссии. Все это тоже достаточно серьезные неприятности. Но на фоне возможных проблем с мотором из-за потери смазки, это все ерунда — с точки зрения времени и ресурсов, необходимых на устранение по-настоящему серьезных «болячек» двигателя.

Но даже если источник масла на асфальте именно утечка моторного масла, сей факт еще не означает необходимости готовиться к внушительным тратам на ремонт. Надо просто открыть капот и выяснить — откуда именно течет смазка. Она может сочиться, например, из датчика давления масла.

Стоящая под ним прокладка тоже имеет свойство стареть и изнашиваться, открывая маслу путь во внешний мир. Или течь может обнаружиться из-под фильтра системы смазки. Если он чуток открутился или его перекосило (например, от удара при парковке на особо высоком бордюре). Чаще всего, подобная беда «лечится» более плотным закручиванием фильтра или его заменой.

В список масляных «родников» можно добавить износившуюся прокладку поддона картера двигателя. Устраняется такое заменой прокладки на новую или применением специализированного герметика.

Более неприятное известие — когда моторная смазка сочится через сальники коленвала или распредвала, например. Эти копеечные детальки тоже изнашиваются. Но их замена требует уже достаточно серьезной разборки мотора. Ну, а когда видно, что масло «поперло», как говорится, из всех щелей, вот тут — да, ситуация действительно серьезная. Возможно, конечно, дело просто в засорившейся вентиляции картера. Но окончательный диагноз может оказаться куда суровее и звучать, как «износ цилиндро-поршневой группы».

Из-за него газы из цилиндров прорываются в картер мотора, выдавливая смазку через все подряд прокладки и сальники. В последнем случае капитальный ремонт силового агрегата неизбежен.

Что и откуда может потечь из машины и чем это опасно

Внезапно появившаяся лужа или большое пятно под машиной – повод задуматься о том, что это может быть. Ведь в агрегатах автомобиля есть десяток эксплуатационных жидкостей, которые могут оказаться снаружи. И если вы не уверены полностью, что пятно не осталось от машины, ранее припаркованной на этом же месте, то стоит классифицировать тип жидкости по виду и запаху, а также по возможности определить источник течи. Давайте разберемся, как это сделать, не пробуя лужу на вкус.

Течь масла из системы смазки двигателя – довольно распространённое явление, поэтому на многих стоянках асфальт буквально усеян характерными маслянистыми пятнами. Опознать течь масла довольно просто: небольшое и густое жирное пятно не спутаешь с водой и даже антифризом. Под капотом же проблема обычно выдает себя либо свежими следами масла, если течь свежая или сильная, либо, наоборот, наростами грязи, покрытой маслом, если мотор теряет масло давно и по каплям. Как правило, масло вытекает из мотора из-за негерметичности уплотнений коленчатого вала, а также поддона. Впрочем, это только самые распространенные варианты: осматривать нужно весь двигатель, и если следы масла на защите картера свежие, а утечки не видно, лучше проинспектировать автомобиль на подъемнике.

Если лужа большая, то нужно внимательно осмотреть картер – не исключено, что он был пробит в дороге. В любом случае нужно проверить уровень масла, а также визуально осмотреть мотор. Ехать с низким уровнем на щупе – себе дороже, ведь многие детали мотора при этом могут испытывать масляное голодание.

Если же лампа аварийного давления горит или даже помаргивает, двигаться дальше точно не стоит: низкое давление масла означает его критически низкий уровень, способный за несколько километров прикончить мотор. В такой ситуации нужно сразу глушить автомобиль и дальше транспортировать его уже на эвакуаторе. Но даже в том случае, когда уровень в норме, затягивать с ремонтом не стоит, ведь из-за «задубевших» сальников коленвала масло может попасть на приводные ремни или диск сцепления, а это приведёт к совершенно другим проблемам.

Отличить моторное масло от трансмиссионного непросто, но некоторые особенности все-таки есть. Трансмиссионное масло обычно заметно гуще и остаётся светлым даже спустя продолжительное время после замены, а вот моторное со временем темнеет. Еще один способ отличить тип масла – капнуть его в воду: моторное масло останется там в виде капельки-линзы, а трансмиссионка начнет растекаться. Ну а понять, откуда течёт масло, поможет внимательный осмотр коробки передач снизу. Замасленный корпус – повод тут же проверить уровень масла, если щуп предусмотрен конструктивно.

И хотя в советские времена некоторые везунчики умудрялись добраться до гаража практически на «сухой» коробке, включив четвёртую (прямую) передачу, современная практика знает немало случаев, когда даже, казалось бы, неприхотливая механика преждевременно выходит из строя из-за того, что владелец несколько тысяч проездил с пониженным уровнем масла, чего очень не любят шестерни – особенно те, которые расположены в агрегате выше всего.

Для АКП уровень масла еще более критичен, поэтому отправляться в путь с такой течью – это буквально вынести приговор автомату. Определить же, что потекла именно автоматическая трансмиссия, можно даже проще, чем в случае с механикой, по характерному цвету масла, который обычно варьируется в диапазоне от красного до бордово-коричневого.

Явные потёки масла из «раздатки», межосевого дифференциала или редуктора заднего моста указывают на негерметичность сальников или повреждение корпуса. «Сухой» редуктор обычно быстро начинает гудеть и завывать, а при самом плохом раскладе может заклинить прямо на ходу.

В двигателе с жидкостным охлаждением антифриз играет важную роль, а сама система должна оставаться герметичной. Однако из-за высоких температур её отдельные элементы могут потерять герметичность, что особенно характерно для старых автомобилей. О том, каковы основные причины утечки антифриза, мы рассказывали подробно, и сейчас напомним еще раз. Загибайте пальцы: виновниками могут оказаться прохудившиеся радиаторы (основной и отопителя салона), потёкший термостат (двигателя или АКП), лопнувший расширительный бачок, неправильно работающая крышка расширительного бачка, треснувшие патрубки и шланги, основной или дополнительный водяные насосы и даже сам блок цилиндров!

Опытные водители могут распознать антифриз, попробовав подозрительное пятно на вкус, поскольку этиленгликоль, являющийся основой почти любого антифриза, имеет сладковатый привкус. Однако мы не будем советовать заниматься подобной органолептикой: пусть этиленгликоль и умеренно токсичное вещество, а для отравления нужно сделать пару глотков, но в каждом конкретном случае неизвестно, какие еще примеси могут иметься в пятне на асфальте. Лучше попробовать жидкость на ощупь: антифриз слегка маслянистый. Так что если пятно не чисто масляное, а также имеет цвет (зеленоватый, красноватый, желтоватый и так далее – вариантов красителей много) и жирное на ощупь, с большой долей вероятности это именно антифриз.

Если течь антифриза сильная, то добраться до дома или места ремонта можно, просто долив воды в систему. Однако дело это довольно рискованное, поскольку нужно будет постоянно следить за уровнем антифриза и температурой охлаждающей жидкости в системе. Если же уровень охлаждающей жидкости при работающем двигателе упадёт ниже минимума, мотор может перегреться. Особенно высока вероятность «вскипятить» двигатель в жару и в пробках, поэтому если течь сильная, а на дворе лето и впереди еще несколько километров, лучше сразу вызвать эвакуатор.

Опаснейшая течь – это потеря тормозной жидкости. Если она уже на асфальте, то это обычно означает, что тормозов у машины в прямом смысле нет, ведь объем тормозной системы, в отличие от систем смазки или охлаждения, очень небольшой – не более литра. Как правило, даже небольшая утечка тормозной жидкости приводит к отказу одного из контуров или полному выходу тормозной системы из строя, ведь она при этом тут же завоздушивается. Плохо, что не всегда заметить место течи легко – к примеру, задние тормозные цилиндры находятся внутри барабанов, а снаружи они прикрыты щитками. Верный и плохой признак утечки тормозной жидкости – следы жидкости на внутренней поверхности колеса.

Треснувший тормозной шланг или перебитая тормозная трубка приведут к тому же эффекту – тормоза просто перестанут работать. В советские времена для того, чтобы добраться до гаража, отказавшие тормоза на отдельных колёсах глушили любым подходящим способом, а в гидропривод заливали любую жидкость, вплоть до воды, касторки или спирта. Однако мы категорически не рекомендуем ни один из этих «народных методов». Во-первых, это смертельно опасно: падение давления в системе означает невозможность затормозить. А во-вторых, ПДД запрещают продолжать движение с неисправной тормозной системой, и любой потёк «тормозухи» – явный признак неисправности.

Понять, что из машины течёт топливо, можно по резкому и характерному запаху – как в случае с бензином, так и с дизелем. Причин может быть несколько: проржавевший или повреждённый посторонним предметом бак, дефект металлической топливной магистрали, лопнувший топливный шланг, треснувший корпус фильтра или повреждения заливного шланга у заправочной горловины. Результат же всегда один: топливо течёт на улицу или, что еще хуже, на двигатель.

Потеря герметичности в топливной системе может произойти и после неквалифицированного ремонта – например, при смене топливного фильтра по незнанию на топливных магистралях просто не заменили копеечные уплотнительные кольца. Рассказывать о высокой пожароопасности бензина излишне, поэтому любая подобная течь – это повод забить тревогу и не то что не продолжать движение дальше, а даже не оставлять автомобиль без присмотра, ведь кто-то может решить покурить рядом. Не будем рекомендовать и «дедовский» способ устранения течи бензобака с помощью мыла: это было приемлемо лет 40-50 назад, но сейчас вердикт однозначен – только эвакуатор.

Подтекающая рейка обычно оставляет следы на соседних узлах – подрамнике, деталях подвески и так далее, но на асфальт красноватая жидкость из гидроусилителя попадает лишь в том случае, если система, что называется, «умерла». Утечка может происходить не только из самой рейки, но и из шлангов и магистралей, причем как в местах соединения, так и через трещины в самих шлангах. Поэтому при наличии подтеков масла под машиной и падении уровня в подкапотном бачке гидроусилителя нужно осмотреть все линии на предмет разрывов и крупных повреждений. Обычно в гидроусилителях используется то же масло красного цвета, что и в автоматических трансмиссиях: это стоит иметь в виду для распознавания источника утечки.

Ехать дальше с сильной течью и пустым подкапотным бачком теоретически можно: даже при полном отсутствии масла рейка сохраняет возможность поворачивать колеса. А вот с точки зрения закона делать этого нельзя: ПДД запрещают эксплуатацию автомобиля при неисправности усилителя рулевого управления. Поэтому передвигаться без масла в системе стоит лишь в крайнем случае и на небольшие расстояния, и при этом нужно соблюдать меры безопасности. Ведь неработающий усилитель означает, что для поворота руля потребуется гораздо больше усилий – даже больше, чем на машинах без усилителя. К тому же движение с недостатком масла в системе может спровоцировать дальнейшие поломки: может заклинить насос или порваться его приводной ремень, на который в зависимости от особенностей конструкции могут быть завязаны другие агрегаты. Заметив течь из этой системы, нужно сделать то же самое, что в случае с двигателем и коробкой передач – проверить уровень и долить жидкость.

Обнаружив, что из машины с работающим двигателем что-то капает, многие водители впадают в панику. В случае с кондиционером опасения совершенно напрасны: если система включена, то конденсат просто обязан вытекать наружу. Для полного спокойствия можно убедиться, что на землю капает именно вода, попробовав жидкость на ощупь.

А вот никакой маслянистости в конденсате и на трубках появляться не должно – это может говорить о том, что вскоре система выйдет из строя. Причем то, что кондиционер перестанет охлаждать салон – не самая большая проблема, ведь если заклинит компрессор, то может порваться приводной ремень, а чем это чревато, мы уже выяснили в предыдущем разделе.

В автомобиле есть еще несколько источников, которые могут оставить следы утечки. Самый нетривиальный вариант – потёкший амортизатор, хотя обычно этот отказавший узел подвески лишь «потеет», а не течёт так, чтобы капало до самой земли. Куда чаще течёт из бачка омывателя, его форсунок или соединений на трубках – потёки эти в общем-то безобидны, но также указывают на то, что не всё в порядке.

Единственное исключение – подтекающие омыватели фар, если они только что работали. В машинах, оборудованных гидрокорректором фар, возможны утечки жидкости из гидропривода, однако зачастую исполнительные цилиндры «протекают» прямо в фару. Ну а закончим мы водой из выхлопной трубы – это явление нормальное, поскольку представляет собой обычный конденсат.

Читайте также: