Замена задних стоек шевроле спарк

Обновлено: 03.03.2025

Chevrolet Spark M300. Пример замены стоек стабилизатора

На нашем подопытном автомобиле установлен первый вариант:

Прежде, чем крутить гайки - пару слов теории.
Стабилизатор поперечной устойчивости - это такая железная труба, установленная поперек машины. Она соединена с подвижными элементами подвески (рычагами или амортизаторными стойками). Когда машина кренится на одну из сторон - стабилизатор начинает скручиваться. Стремление металла распрямиться из скрученного состояния приводит к тому, что крен автомобиля уменьшается. Принципиально на этом всё заканчивается (кому интересно про скручивание - гуглить по слову "торсион", а кому про работу стабилизатора - по слову "стабилизатор").

Независимо от того, какое именно конструктивное исполнение выбрано, принцип работы стабилизатора остается неизменным. В автомобилях с задней полузависимой подвеской (опель астра, рено меган, etc) роль стабилизатора играет как раз та самая балка. Не путать со знаменитой задней балкой Peugeot/Citroen - там торсионы стоят и вместо пружин, и стабилизатор поперечной устойчивости - тоже торсион в чистом виде. Но это совсем другая история.

Та конструкция, о которой мы говорим сегодня, и которая стоит на большинстве современных автомобилей спереди, принципиально выглядит так:

Из всего вышесказанного есть один важный вывод: стабилизатор не напряжен, когда автомобиль стоит на ровной поверхности, или когда соответствующая ось вывешена целиком. Если поддомкрачена только одна сторона - стабилизатор будет напряжен. Поэтому при всех работах, связанных со стабилизатором или его стойками нужно или оставлять машину стоящей на земле (часто неудобно, т.к. в этом случае плохой доступ), или вывешивать ось целиком, или на вывешенной одной стороне домкратить рычаг подвески так, чтобы сжать пружину примерно до той же высоты, что и на противоположной, стоящей стороне. В этом случае стабилизатор также будет расслаблен.

Теперь, когда мы подготовились к демонтажу, приступим. Крепление стойки элементарное - две гайки. Вот одна из них крупно:

Ее надо открутить. Чаще всего из-за влаги и прочих сопутствующих вещей резьба на пальце ржавеет, и для откручивания гайка требует значительных усилий. Таких, что начинает проворачиваться сам палец в шарнире, не отпуская гайку. Что в этом случае надо делать:

1) Обязательно, независимо ни от чего (если, конечно, не планируется сразу пилить болгаркой) - почистить доступную часть резьбы металлической щеткой и полить проникающей смазкой типа жидкого ключа.

2) Если в хозяйстве есть пневмогайковерт - первый заход можно совершить с ним. Если у него хороший "удар", а компрессор позволяет создать нужное давление и поток - вполне возможно, что гайка сразу открутится:

Если палец все же проворачивается от гайковерта - надо попробовать перекосить палец в отверстии. Можно для этого попробовать напрячь стойку целиком, с помощью монтажки, а можно просто опустить вторую сторону автомобиля, если работы производятся на домкрате. Впрочем, и это может не подойти.

3) Если пневмогайковерта нет или он не помогает - надо искать, что именно предусмотрели конструкторы для удерживания пальца от проворачивания. Вариант получше - когда есть лыски под рожковый ключ. Так это выглядит на снятой стойке:

Ключ на фотографии - на 15, и это не случайность, а скорее закономерность. Почему-то на большинстве таких мест выбирают те размеры, которых нет в обычных, самых ходовых наборах. Зная эту особенность, например, я стараюсь не выходить из инструментальных магазинов без приобретенного еще одного ключа на какой-нибудь ебанутый размер. Так, у меня есть рожковые ключи на 20 и на 23.

4) Менее удобный вариант - когда лысок сзади нет. В этом случае часто с торца пальца делают шлиц под шестигранник или под торкс. Это сходу исключает использование пневмоинструмента для откручивания, да и обычную трещотку уже тоже не применить.

5) Наконец, если не помогает - на помощь надо призывать болгарку с отрезным диском.
Такая ситуация бывает довольно часто, я бы оценил это в 40-50% всех случаев. Это не потому что мы особенно криворукие, просто наросшая ржавчина требует большего усилия на откручивание, чем может выдержать шлиц в пальце или лыска под ключ. Причем, разумеется, шлиц не выдерживает гораздо чаще.

Особенно эта проблема усугубляется, если крутить приходится обычным ключом или трещоткой - из-за необходимости в неестественной позе одновременно создавать большой крутящий момент одной рукой и прочно удерживать ключ другой рукой чаще всего создается перекос, который очень способствует срыву всех и всяческих шлицов.

Почему-то особенно на моей практике подвержены этой проблеме стойки переднего стабилизатора на Nissan X-Trail.

В общем, если дело дошло до болгарки - скорее всего, проблема не в кривых руках.

Конкретно на нашем Spark нижняя гайка просто конструктивно недоступна для головки с трещоткой (ну, доступна для мелкой трещотки, но ей особый момент не создашь):

Поэтому отнюдь не лишним будет иметь в хозяйстве накидные трещоточные ключи.

Конкретно сегодня, впрочем, духи ржавых железок были к нам благосклонны, поэтому гайки открутились без особых усилий:

И уже довольно скоро на этих местах красовались новые стойки:

На этом содержательная часть рассказа заканчивается, и разбавить технические факты хочется историей из разряда "отзывается на кличку "Счастливчик":
когда-то, когда я был совсем неопытным, но очень амбициозным автомехаником, я столкнулся с вышеописанной ситуацией, потребовавшей использования болгарки. Спиливание гайки прошло абсолютно успешно, не вызвав вообще никаких проблем. Но закончив пилить, и выключив болгарку, я начал отводить ее в сторону, не дождавшись окончания вращения диска. Оказалось, его инерции вполне хватает на то, чтобы надпилить тормозной шланг почти до потери герметичности. Пришлось срочно идти в магазин наличия и покупать новый.

Ну а я прощаюсь с вами до следующего информационного повода. До новых встреч!

Замена задних стоек шевроле спарк

1. Поднимите капот.
2. Снимите крепления верхней части телескопической стойки, находящейся на стороне сиденья пассажира.
   • На автомобиле, оборудованном усилителем рулевого управления, необходимо снять бачок жидкости усилителя.
   • Снять гайки.
   
   
   

• Снять болт и блок плавких предохранителей.
• Снять гайки.

• Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
• Снимите колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
• Снимите с кронштейна стойки передней подвески электрический провод датчика скорости АБС, если имеется (1).
• Отсоедините тормозной шланг от кронштейна (2).
• Снимите болты кронштейна телескопической стойки (3).

Установите на автомобиль телескопическую стойку в сборе, использовав болты крепления телескопической стойки к поворотному кулаку.

• Установить гайки на стороне пассажира.

• Установить гайки на стороне водителя.

1. Снимите самостопорящуюся гайку.
   • Распрямите вдавленный участок на самостопорящейся гайке (1).
   • Снимите самостопорящуюся гайку (2).
   • Снимите шайбу (3).
2. Снимите колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
   
   

• Извлеките шплинт (1).
• Снимите корончатую гайку (2).
• Установите съемник шаровых шарниров KM 507-B.
• С помощью съемника шаровых шарниров KM-507-B (3) отделите наконечник рулевой тяги от поворотного кулака.

• Снимите болт (1) крепления шарового пальца
• Отделите рычаг от поворотного кулака (2).

• Снимите болты кронштейна телескопической стойки (1).
• Отделите поворотный кулак в сборе от ведущей оси, сняв с нее поворотный кулак (2).

1. Установите в порядке, противоположном порядку разборки.
2. Установите поворотный кулак в сборе на автомобиль, использовав болты (1) кронштейна телескопической стойки.

• Согните поясок самостопорящейся гайки (3).

1. Снимите переднюю нижнюю продольную балку.
   • Поднимите и зафиксируйте автомобиль.
   • Снимите переднее колесо. Следуйте разделу 2Е, Шины и колеса.
   • Снимите нижний кожух коробки передач с главной передачей в сборе. См. раздел 5В1, Пятискоростная механическая коробка передач с главной передачей в сборе (Y4A).
   • Снять болт передней нижней продольной балки.
   • Снять гайку передней нижней продольной балки.
   
   
   

• Снять болты опоры штанги стабилизатора.
• Снимите переднюю нижнюю продольную балку.

• Извлеките шплинт (1).
• Снимите корончатую гайку (2).
• Снимите шайбу (3).
• Снимите заднюю втулку (4), отделяя штангу стабилизатора от рычага.

• Снимите втулку (5).
• Снять опоры (6).

1. Установите на автомобиль штангу стабилизатора.
   • Установите корончатую гайку.

• Установите шплинт.

• Установить болты опор штанги стабилизатора.

• Установить болт крепления передней нижней продольной балки.

• Установить гайку крепления передней нижней продольной балки.

1. Снимите штангу стабилизатора. См. в этой части раздел "Передняя продольная балка и штанга стабилизатора".
2. Снимите рычаг.
   • Снимите болт (1) крепления шарового пальца
   • С помощью подходящего рычага отделите рычаг рулевого управления (2) от поворотного кулака.
   
   
   

• Снимите болт (3).
• Снимите рычаг.

1. Установите рычаг на автомобиль.
   • Установите болт (1) рычага.

• Установите рычаг на поворотный кулак.
• Установите болт (2) шарового пальца.

1. Снимите нижний кожух коробки передач с главной передачей в сборе. См. раздел 5В1, Пятискоростная механическая коробка передач с главной передачей в сборе (Y4A).
2. Снимите переднюю нижнюю продольную балку. См. в этой части раздел "Штанга стабилизатора".
   
   

• Установите под поперечину домкратную опору.
• Снимите винты панели, находящейся под бампером.
• Снимите задние болты (1).
• Снимите боковые болты (2).
• Опустите домкратную стойку и снимите поперечину с автомобиля.

Установите поперечину на автомобиль, использовав болты.

1. Снимите поворотный кулак в сборе. См. в этой части раздел "Поворотный кулак в сборе" .
2. Извлеките болты из ступицы колеса.
   
   

• С помощью съемника DW 340-010 (1) ступиц передних колес демонтируйте ступицу.
• Извлеките промежуточное кольцо (2) подшипника.
• Снимите тормозной диск (3).

• Извлеките колесный подшипник из ступицы колеса с помощью съемника подшипников дифференциала DW 220-020A-01 и держателя подшипников дифференциала DW 220-020A-04 (4).

• Извлеките сальник (5) из колесной ступицы.

• Извлеките сальник (1).

• Извлеките колесный подшипник (2).

• Извлеките наружное кольцо подшипника (3).

• Извлеките внутреннее кольцо подшипника (4).

1. Выполните сборку узла поворотного кулака.
   • Установите внутреннее кольцо подшипника с помощью съемника ступиц передних колес DW 340-010 и приспособления для установки кольца подшипника переднего колеса DW 340–020 (1).
   
   
   

• Установите наружное кольцо подшипника с помощью съемника ступиц передних колес DW 340-010 и приспособления для установки кольца подшипника переднего колеса DW 340–020 (2).

• Смонтируйте наружный колесный подшипник (3).
• Установите сальник (4) наружного колесного подшипника.

• Установите тормозной диск (1).
• Временно установите ступицу колеса (2) на поворотный кулак.
• Запрессуйте наружный колесный подшипник в ступицу колеса с помощью съемника ступиц передних колес DW 340-010 и приспособления для установки подшипника переднего колеса DW 340–030 (3).

• Затяните болты (4).

• Установите промежуточное кольцо подшипника (5).

• Запрессуйте внутренний колесный подшипник в ступицу колеса с помощью съемника ступиц передних колес DW 340-010 и приспособления для установки подшипника переднего колеса DW 340–030 (6).

• Установите сальник внутреннего колесного подшипника (7).

1. Снимите телескопическую стойку в сборе. См. в этой части раздел "Телескопическая стойка в сборе" .
2. С помощью приспособления 09940-71430 сожмите пружину передней подвески.

1. Снять гайку выпирающего стопора стойки.
2. Снять опору стойки.
3. Снять седло опоры стойки.
4. Снять верхнюю опорную чашку винтовой пружины.
5. Снять верхний изолятор винтовой пружины.
6. Снять крепежную гайку поворотного кулака.
7. Снять крепежный болт поворотного кулака.
8. Снимите цилиндрическую пружину.
9. Снять стопор буфера.

1. Установить винтовую пружину, стопор буфера, крепежный болт поворотного кулака, крепежную гайку поворотного кулака, верхний изолятор винтовой пружины, верхнюю опорную чашку винтовой пружины, седло опоры стойки, опору стойки и гайку выпирающего стопора стойки.
2. Затяните гайку стойки.
   • Закрепите крепление стойки в тисках.
   • Затяните гайку.

Замена задних амортизаторов Chevrolet Spark M в картинках

Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на сек.

Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на сек. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Д.

Переверните амортизатор задние амортизаторы шевроле спарк в низ, сделайте паузу сек. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г; Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня.

Самые распространенные из них: На карте стоит ограничение на задние амортизаторы шевроле спарк покупок в интернет Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.

Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и.

Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает минуты.

Читайте также:

  
• Замена задних амортизаторов ниссан максима а33
  
• Замена задних амортизаторов митсубиси асх
  
• Ремонт передней подвески мерседес w210
  
• Комплект кронштейнов для усиления передних амортизаторов уаз патриот
  
• Стук в передней подвеске ваз 2104