Замена стойки стабилизатора ниссан альмера классик

Обновлено: 03.03.2025

Установка стабилизатора поперечной устойчивости на Almera Classic

Almera Classic

Стабилизатор поперечной устойчивости (СПУ) Альмера Классик предназначен для уменьшения крена кузова во время поворота автомобиля. Представляет собой цилиндрический стальной стержень (штанга), имеющий U−образную форму. СПУ соединяет обе стороны передней или задней подвески.

Немного теории о СПУ

Во время поворота масса кузова и колеса Альмера Классик под воздействием центробежной силы сместятся к внешней стороне автомобиля, подвеска будет сжиматься. С противоположной стороны наоборот, подвеска разгрузится, автомобиль наклонится, колеса потеряют сцепление с дорогой. Крен достигнет опасного угла, что вызовет проблемы с управлением, занос, даже переворот.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости — перераспределить энергию от более нагруженной стороны подвески к противоположной стороне. Она возникает при сжатии подвески, стержень будет скручиваться. Сила кручения передастся на противоположную сторону, прижимая подвеску и стабилизируя крен практически до горизонтального положения.

К достоинствам стабилизатора поперечной устойчивости можно отнести: прохождение поворотов на высоких скоростях, не теряя управляемости, что сказывается на безопасности водителя и пассажиров.

Есть и минусы — увеличение жесткости подвески, потеря сцепления колес при движении по неровной дороге, что не совсем хорошо для вездеходов, при движении по бездорожью.

Устанавливаем стабилизатор поперечной устойчивости на Альмера Классик

Для начала закажите установочный комплект.

Стабилизатор поперечной устойчивости — 54611-BM400 (стальной стержень круглого сечения)

На концах штанги имеются отверстия для крепления комплектующих стабилизатора.

Кронштейны (металлические накладки) крепления штанги —54614-4M400.

Втулка разрезная — 54613-4M420, надевается на штангу, сверху ставится кронштейн, крепится к подрамнику в двух местах.

Монтаж СПУ

Лучше это делать на подъемнике, раме или эстакаде при снятых колесах. Понадобится гаражный инструмент: головки, трещотка, ключи, домкрат, проникающая смазка WD−40, силиконовая смазка.

Снимаем защиту двигателя.

Устанавливаем домкрат между выхлопной трубой и лыжей, подпираем двигатель, откручиваем крепления лыжи, демонтируем ее.

Отсоединяем рулевые наконечники с обеих сторон, применяя съемник.

Делаем ревизию установочных отверстий, очищаем, прогоняем крепежные болты, возможно, понадобится метчик на 8мм с шагом 1,25мм.

Протаскиваем штангу, на ней стоят метки для правильного монтажа, чтобы загнутые концы штанги направлялись вперед, а метки находились сверху. Надеваем резиновые втулки, смазываем, сверху ставим накладки, крепим узел, но не до конца.

Прикручиваем на концы стержня стабилизаторы.

Крепим стабилизаторы к рычагу подвески. Окончательно протягиваем болты крепления. Внимание! Резиновые втулки на накладках дают возможность стержню проворачиваться!

Далее выполняем сборку в обратном порядке.

Заключение

Стоит ли устанавливать стабилизатор поперечной устойчивости на Альмера Классик — решать вам. Отметим, что данная опция устанавливалась на Samsung Renault S3, являющейся платформой для Альмера классик. Скорее всего, для российского рынка производитель не стал устанавливать эту опцию, чтобы удешевить модель.

Меня зовут Михаил Петрович - я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно стал развивать несколько интернет проектов об автомобилях.

Как заменить стойки стабилизатора на Nissan Almera 2 N16

Инструмент

Нам понадобятся ключи на 17 и 12 мм (или головки с трещеткой).

Начнем

Снимаем колесо и выкручиваем руль до крайнего положения в ту сторону, с которой собираетесь менять косточку стаба.

Так выглядит сама стойка стабилизатора на Альмере. Нужно открутить всего две гайки.

Откручиваем их головкой на 17 мм. Начнем с нижней.

Далее откручиваем гайку на стабилизаторе.

Так выглядит комплект стойки стабилизатора.

Сравнил старые и новые резинки косточки.

Устанавливаем новую стойку стабилизатора на место и выставим ее ровно (90 градусов относительно стабилизатора) с помощью ключа на 12 мм.

Амортизаторы Ниссан Альмера Классик — как подобрать и заменить

Ниссан альмера классик – это неприхотливый и надежный автомобиль. Передние стойки типа «МакФерсон» способны легко прослужить до замены более 100 тыс. км. При первых признаках неисправности, ухудшения управляемости, комфорта их необходимо заменить новыми или произвести их ремонт. Эта операция несложная и может быть выполнена своими руками в гараже с использованием минимального набора инструментов.

Какие бывают стойки на Nissan Almera Classic

Передние амортизаторные стойки встречаются двух типов: разборные и неразборные. В первом случае внутри корпуса помещен сменный амортизатор (вкладыш), который может быть заменен отдельно. Стоимость отдельного упругого элемента заметно ниже всей стойки в сборе. Оригинальные узлы чаще всего имеют неразборную конструкцию.

Неоригинальные стойки представлены известными и не очень брендами. Самые известные: KYB (артикул 333310-333311), Monroe, Mobiland, Miles, Stellox. Цена на самые дорогие детали от KYB будет около 3000 рублей, тогда как дешевый оригинал может стоить и 1800 рублей (по данным на декабрь 2019). Разница в цене с лихвой компенсируется большим ресурсом и отличной управляемостью автомобиля на этих стойках.

Задние стойки на AlmeraClassic также представлены оригинальными и неоригинальными деталями. Но в силу своей конструкции стоимость их ниже, чем для передних. В среднем 1900 за оригинал или качественный аналог от KYB. Артикул амортизатора 341226. Замена задних амортизаторов ниссан альмера классик может потребоваться в случае обнаружения течи масла или «пробоя» самих стоек на неровностях.

Признаки необходимости замены амортизаторов

Альмера Классик массово продавалась с 2007 года и была построена на базе Almera в кузове N15. Болячки подвески и причины их появления хорошо известны ремонтникам. В первую очередь необходимо обратить внимание на такие признаки:

• раскачивание кузова при езде по неровной дороге без видимых причин;
• непонятные реакции автомобиля на поворот руля, излишняя валкость машины;
• машину тянет в сторону, неравномерный износ резины; при проезде лежачих полицейских;
• течь масла на стойке в месте пыльника.

Косвенными признаками выхода из строя амортизатора может служить порыв пыльника, чрезмерное проседание автомобиля под нагрузкой, ржавчина на штоке. Это все может говорить о предстоящем ремонте подвески.

Совет! Существует простой способ проверить работоспособность амортизаторов. Для этого нужно с силой нажать всем своим весом на переднюю часть автомобиля и отпустить. Исправный упругий элемент отработает один раз и остановит кузов в исходном положении. С поврежденной стойкой возникнут затухающие колебания или будет слышен металлический стук.

Кроме самих амортизаторов в конструкции стойки предусмотрены опорные подшипники и резиновый отбойник, которые также могут выйти из строя и издавать характерные звуки. Окончательно выяснить их состояние возможно только после полной разборки амортизаторной стойки.

Перечень инструментов для замены стойки Ниссан Альмера

Для ремонта желательно иметь смотровую яму или подъемник, но можно обойтись ровной площадкой. Автомобиль придется поддомкратить и поставить на опоры, чтобы было удобно снимать и ставить стойку. Список инструментов для ремонта следующий:

• накидные и рожковые ключи на 8, 13 и 17;
• головки торцовые на 13 и 17 с трещоткой и удлинителем;
• специальные стяжки для пружин;
• специальный ключ для отвинчивания гайки разборной стойки;
• металлическая щетка;
• молоток и зубило.

Иногда для откручивания приржавевшей гайки приходится использовать WD-40 или аналоги. В сложных случаях используют газовую горелку.

Замена передних амортизаторов ниссан альмера классик часто производится вместе с заменой других запасных частей: пыльник (55240-95F0A), опоры (54320-95F0A), опорный подшипник (54325-95F0A), развальные болты и гайки.

Совет! Это необходимо сделать вместе со снятием стойки, потому что после этого производится регулировка развала-схождения передних колес. Отдельно снимать и разбирать всю стойку ради замены опорного подшипника нецелесообразно. При этом ресурс всех этих деталей примерно одинаковый.

Инструкция по пошаговой замене передних стоек

Замена передних стоек Ниссан альмера классик не отличается принципиально от таких же работ на других автомобилях Ниссан с передней подвеской типа «МакФерсон».

Порядок замены будет такой:

1. Устанавливаем автомобиль на ровной поверхности, ставим подпоры под задние колеса. Вывешиваем переднюю ось и снимаем колеса.
2. Откручиваем два крепежных болта головкой на 17 в месте крепления к поворотному кулаку. Нижний болт имеет специальные регулировочные шайбы угла наклона стойки, поэтому перед снятием нужно пометить зубилом первоначальное положение.

1. В этом положении можно попробовать ослабить верхнюю гайку крепления штока. Она доступна из-под капота. Если шток проворачивается вместе с ней, то придется воспользоваться съемником уже после демонтажа стойки.
2. Откручиваем кронштейн крепления тормозного шланга к корпусу. Снимать сам шланг необязательно, стойка аккуратно извлекается не задев его.
3. Теперь можно открутить верхние гайки на 13 крепления опорного подшипника к кузову. После их ослабления вся стойка уйдет вниз вместе с рычагом подвески. Извлекаем ее нажатием вниз до упора и вытягиваем на себя. Аналогично поступаем с противоположной.

1. Стяжками сжимаем пружину до состояния свободного вращения относительно штока. Теперь можно спец ключом открутить гайку на 17 крепления штока к опоре. Извлекаем корпус стойки и оцениваем состояние всех узлов.

1. В разборную стойку устанавливаем новый упругий элемент или заменяем целиком всю. Перед установкой на машину ее нужно прокачать ее согласно инструкции по установке.
2. Собираем все в обратном порядке. Устанавливаем пружину, затем отбойник, пыльник, опорный подшипник. Затягиваем гайку, после чего можно ослаблять стяжку пружины.

Важно! Положение опоры указывается стрелкой направленной на колесо.

1. Устанавливаем стойки на свое место, при этом верхние гайки крепления опорного подшипника затягиваем до конца только тогда, когда машина будет стоять на земле. Развальные болты выставляем по меткам, но это все равно не даст гарантии правильного развала, поэтому посещение стенда обязательно.

Замена задних стоек

Для замены задних стоек мы используем тот же инструмент, что и для передних. Сама стойка состоит из амортизатора, пружины, опоры. Порядок работ по замене:

1. Поднимаем заднюю часть авто и снимаем колесо. Со стороны багажника откручиваем по 2 гайки крепления опоры стойки.
2. Отсоединяем нижний болт крепления амортизатора к кронштейну балки. Извлекаем узел в сборе.
3. Пружину сжимаем стяжками. Откручиваем верхнюю гайку на 17, предварительно ухватив ключом стопорную гайку на 8.
4. Снимаем верхнюю опору вместе с резиновым буфером. Извлекаем пыльник с отбойником (втулки). Осматриваем на наличие повреждений, при необходимости заменяем.
5. Сборку производим в обратном порядке. После установки на автомобиль еще раз проверяется затяжка всех гаек крепления. Регулировка развала-схождения не требуется.

Самостоятельная замена задних и передних амортизаторов на Альмере Классик не вызовет сложностей даже у начинающего автолюбителя. Конструкция предельно простая и ремонтопригодная. Вся работа займет несколько часов и сэкономит владельцу деньги на посещении автосервиса. Единственная операция, которая потребует дополнительных затрат, – это визит на регулировку развала-схождения передних колес, которая стоит от 800 рублей на данный автомобиль.

Стойки стабилизатора на Nissan Almera Classic

Передняя подвеска Ниссан Альмера – классическая независимая с верхними и нижними рычагами, которые опираются на амортизаторные гидравлические стойки, усиленные витыми цилиндрическими пружинами.

Такой конструкцией типа « Мак-Ферсон» оснащены большинство современных автомобилей: от бюджетных до премиум класса. Дополнительную управляемость ходовой придаёт механизм стабилизатора поперечной устойчивости – жёсткой штанги со стойками на рычагах, распределяющих равномерно нагрузку на поворотах.

Принцип работы СПУ (стабилизатора поперечной устойчивости) – уменьшение крена автомобиля за счёт перераспределения инерционной силы с одной стороны на другую: во время манёвра на скорости или наезда на препятствие (либо выбоину на дороге) одним колесом, второе получает повышенную нагрузку, а стабилизатор выравнивает всю систему передней подвески. Кроме повышения курсовой устойчивости, СПУ предохраняет остальные важные элементы ходовой (сайлентблоки, амортизаторные стойки, опорные подшипники и рычаги) от излишних перегрузок, продляя срок их эксплуатации.

На российский рынок все комплектации Nissan Almera Classic, поставляемые официальными дилерами, не имели установленную заводскую СПУ подвески. Возможно, это связано с низкими требованиями сертификата безопасности для новых моделей автомобилей, который был получен в 2006 году.

В целях экономии и дохода, дилеры предлагали установку СПУ как дополнительную опцию, но многие автомобилисты устанавливали комплект стабилизатора самостоятельно – для этого не требуется вмешательство в конструкцию подвески: все крепления, штатные отверстия в рычагах и кронштейнах подрамника для монтажа имеются на любой Альмере.

Устройство СПУ Ниссан Альмера

Цена на штатный комплект СПУ для Альмеры или его аналог не превышает 5000 рублей, а всю работу можно проделать, не прибегая к услугам специалистов.

• Контровые гайки (4 шт.)
• Шайбы фиксирующие (8 шт.)
• Верхняя и нижняя втулки к тяге стабилизатора.
• Две стойки стабилизатора (тяги СПУ).
• Штанга стабилизатора.
• Амортизационная втулка стабилизатора.
• Крепёжные болты (4 шт.)
• Два кронштейна для крепления втулки стабилизатора.

Сам стабилизатор в виде дугообразной штанги устанавливается концами вверх, опираясь на рычаги, поэтому во время установки не потребуется снимать рулевые наконечники. Такой простой механизм может прослужить свыше 250 тысяч км пробега, единственный элемент, который может выйти из строя – это стойка стабилизатора, несущая на себе основную часть распределяемой нагрузки.

Пошаговая замена стойки стабилизатора

Для работы потребуется ключ TOR Т-40, простые с накидными головками на «12», «17». Передняя часть автомобиля ставится на домкрат, задние колёса – на упоры (откаты), после чего передние колёса снимают и выворачивают руль до упора в ту сторону, с которой меняют стойку стабилизатора.

• Перед работой необходимо зачистить места креплений от грязи, ржавчины.

• Стойка стабилизатора крепится на двух гайках – нижней и верхней, которые нужно открутить ключом на «17».

• Сначала откручиваю нижнюю гайку.

• Изношенные резиновые прокладки удаляют.

• Затем откручивают гайку на штанге стабилизатора

• Стойку стабилизатора снимают, сдвинув её в сторону.

• Новая стойка стабилизатора берётся в комплекте с новыми болтами крепления и фиксирующими шайбами.

• Стойку устанавливают в положении ровно 90° по отношению к штанге стабилизатора и фиксируют при помощи ключа на «12».

• Самоконтрирующиеся гайки затягивают попеременно, следя, чтобы стойка оставалась в горизонтальном положении.

• После установки стоек необходимо проверить все элементы крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

Во время установки важно отцентрировать положение обеих стоек так, чтобы они стояли симметрично относительно друг друга. Резиновые втулки и крепления на штанге стабилизатора и рычагах должны правильно садиться без видимых выступов в кронштейнах. Места креплений проверяются на степень абразивного износа – в случае его обнаружения меняют также кронштейны, резинометаллические втулки, зачищают ржавчину и проводят антикоррозийную обработку.

Рекомендации по диагностике и выбору элементов СПУ

Несмотря на простоту конструкции СПУ Ниссан Альмера, при выходе из строя одной стойки стабилизатора, управляемость автомобиля ощутимо снижается: появляется крен в сторону сломанной стойки, снижается показатель курсовой устойчивости, возможен стук подвески, во время ускорения с места и резком торможении чувствуется «раскачиваемость» подвески. Ступица, шаровая, амортизаторная стойка, сайлентблоки и штанга стабилизатора испытывают повышенные нагрузки, быстро выходят из строя.

Диагностику СПУ проводят при плановом техническом осмотре, но при появлении симптомов нарушений в работе ходовой, стойки стабилизатора можно проверить самостоятельно. Для этого переднюю часть автомобиля раскачивают по центру в поперечную сторону движения, обращая внимание на равномерность хода подвески и возможному стуку под арками колёс. Более детальный осмотр выполняют на яме, свесив колеса на домкрате и освободив от нагрузки сам стабилизатор.

Обычно поломки стоек стабилизатора определяют по внешнему виду, обращая внимание на крепления кронштейнов и рычагов, состояние резинометаллических втулок, шайб и болтов. Правильно работающая СПУ при резком вертикальном толчке даёт сильный обратный ход, выравнивая поперечную штангу в горизонтальное положение. При обнаружении неисправных элементов, они подлежат замене.

Производителей стоек стабилизаторов на Ниссан Альмеру условно делят на три сегмента: оригинальные, аналоговые (качественные) и бюджетные варианты (как правило, производство Китай). Оригинальные – установлены в заводских условиях, имеют соответствующую маркировку и предназначены именно для модельного ряда Ниссан.

Аналоговые подходят по размерам и техническим параметрам, рекомендованы к установке и сертифицированы согласно требованиям безопасности. Контрактные или китайские стойки неизвестных брендов-производителей приобретать не стоит, несмотря на их низкую цену: гарантий на подобные изделия никто не даёт.

При покупке нового комплекта стоек стабилизатора учитывают артикул и подбирают, используя VIN автомобиля, который содержит информацию о типе кузова, марке, модели и параметрах передней подвески. Стоит обратить внимание на состояние лакокрасочного покрытия стойки (определить наличие сколов, трещин), резиновых прокладок и шайб на креплениях.

Сравнительная таблица известных брендов – производителей аналоговых стоек стабилизатора Ниссан Альмера

Ремонт передних тормозов, установка локеров, замена стоек стабилизатора, замена масла

Последний месяц машина при торможении кивала при надавливании на педаль тормоза, ну что само собой разумеется эффективность стала ниже. А на последних двух неделях вообще появился металлический скрежет со свистом "свистуном" на колодках. Обидно что это произошло одновременно!
Ну раз уж я буду менять колодки, то и решил заменить поршни и резинки, ибо насмотревшись на записи mixxa07 , HD07 ждать от ревизии чего хорошего не стал!
Итак, колёса в сторону!

Ремонт передних тормозов
1. Передние тормозные колодки Samsung SMB24647

2. Рем.комплект передних суппортов Samsung 4815331100K0

Рем.комплект рассчитан на ремонт одного суппорта
3. Направляющая суппорта Nissan 4121795F0A

Вот тут я попал, т.к. рассчитывал на то что в комплекте как у HD07 будет пара направляющих, а оказалось что всего одна направляющая.
Но как оказалось что именно одна и была у меня в плохом состоянии и восстановление её ничем бы не помогло. А вот все остальные я восстановил путем обработкой металлической щеткой на болгарку. Не забываем про смазку для суппортов (высокотемпературную!)
4. Тормозные поршни Nissan 4112195F0A

Кто-то тут описывал что бывает с поршнями у машин которым за 100тыс.км, и я решил не испытывать судьбу и прикупил оба поршня. Но после вскрытия подумал что ловкостью рук можно было бы обойтись и без замены

Перед демонтажём поршней рекомендую высосать шприцем тормозную жидкость из расширительного бочка, чтобы меньше вылилось вам на руки и на пол, т.к. при разгерметизации всё равно тормозную систему придётся прокачивать.
Вытаскиваем поршень из тормозного цилиндра, протираем всё насухо. Далее я взял мед.шприц и набрал в него ацетон и обезжирил цилиндр, т.к. как не протирай цилиндр тряпкой всё равно пыль прилипает к стенкам, а после обработки ацетоном достаточно просто дунуть и всё улетает.

Снял тормозные диски, промерил их штангенциркулем, левый 20,5мм, правый 20мм. Замену приговорил к следующей замене колодок. А пока просто болгаркой сточил бортики с обеих сторон

Собрал всё обратно, отрегулирован задние колодки до легкого зацепления и пригласил свою супругу на прокачку тормозной системы. Прокачали, прокатился, всё отлично!

Установка локеров
Пока машина была со снятыми колесами решил за одно и установить локеры в задние арки.
По совету многих драйвовцев измазал арки мастикой, предварительно отмыв арки от грязи.

Эффект не заставил себя долго ждать на следующий день лил дождь и поездка с дачи предстояла по лужам, стало тише!

Замена стоек стабилизатора
Прошло уже 1,5 года как я поставил СПУ и иногда проходит стук при проезде ямы, проверил, оказались стойки стабилизатора. Надо менять.
Заказал SWAG 82 79 0001 на оба колеса

Замена моторного масла
Прошли очередные 8000км., а значит пора менять моторное масло, свечи и фильтр
1. Масло Nissan KE90090032 3 упаковки по 1 литру

2. Фильтр маслянный Nissan 1520895F0A
Вот интересный факт — раньше я из принципа покупал фильтр samsung 15210-21920, но в этом раз его почему-то не было, и пришлось брать Nissan. Открываю коробку, а там samsung

Но меня это даже обрадовало!
3. новое медное кольцо сливной пробки Nissan 11026-01M02
4. Новые свечи, на этот раз решил купить простые Denso K16HPRU11

Стойки стабилизатора на ниссан альмера классик: выбор и замена

Стабилизатор Nissan Almera Classic является важным устройством, которое помогает авто ездить на высоких скоростях. Ваша машина может ехать на большой скорости и при этом не терять устойчивости на поворотах и не опрокидываться.

Немного теории о СПУ

Во время поворота масса кузова и колеса Альмера Классик под воздействием центробежной силы сместятся к внешней стороне автомобиля, подвеска будет сжиматься. С противоположной стороны наоборот, подвеска разгрузится, автомобиль наклонится, колеса потеряют сцепление с дорогой. Крен достигнет опасного угла, что вызовет проблемы с управлением, занос, даже переворот.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости — перераспределить энергию от более нагруженной стороны подвески к противоположной стороне. Она возникает при сжатии подвески, стержень будет скручиваться. Сила кручения передастся на противоположную сторону, прижимая подвеску и стабилизируя крен практически до горизонтального положения.

К достоинствам стабилизатора поперечной устойчивости можно отнести: прохождение поворотов на высоких скоростях, не теряя управляемости, что сказывается на безопасности водителя и пассажиров.

Есть и минусы — увеличение жесткости подвески, потеря сцепления колес при движении по неровной дороге, что не совсем хорошо для вездеходов, при движении по бездорожью.

Пошаговая замена стойки стабилизатора

Для работы потребуется ключ TOR Т-40, простые с накидными головками на «12», «17». Передняя часть автомобиля ставится на домкрат, задние колёса – на упоры (откаты), после чего передние колёса снимают и выворачивают руль до упора в ту сторону, с которой меняют стойку стабилизатора.

• Перед работой необходимо зачистить места креплений от грязи, ржавчины.

• Стойка стабилизатора крепится на двух гайках – нижней и верхней, которые нужно открутить ключом на «17».

• Сначала откручиваю нижнюю гайку.

• Изношенные резиновые прокладки удаляют.

• Затем откручивают гайку на штанге стабилизатора

• Стойку стабилизатора снимают, сдвинув её в сторону.

• Новая стойка стабилизатора берётся в комплекте с новыми болтами крепления и фиксирующими шайбами.

• Стойку устанавливают в положении ровно 90° по отношению к штанге стабилизатора и фиксируют при помощи ключа на «12».

• Самоконтрирующиеся гайки затягивают попеременно, следя, чтобы стойка оставалась в горизонтальном положении.

• После установки стоек необходимо проверить все элементы крепления стабилизатора поперечной устойчивости.

Во время установки важно отцентрировать положение обеих стоек так, чтобы они стояли симметрично относительно друг друга. Резиновые втулки и крепления на штанге стабилизатора и рычагах должны правильно садиться без видимых выступов в кронштейнах. Места креплений проверяются на степень абразивного износа – в случае его обнаружения меняют также кронштейны, резинометаллические втулки, зачищают ржавчину и проводят антикоррозийную обработку.

Признаки необходимости замены амортизаторов

Альмера Классик массово продавалась с 2007 года и была построена на базе Almera в кузове N15. Болячки подвески и причины их появления хорошо известны ремонтникам. В первую очередь необходимо обратить внимание на такие признаки:

• раскачивание кузова при езде по неровной дороге без видимых причин;
• непонятные реакции автомобиля на поворот руля, излишняя валкость машины;
• машину тянет в сторону, неравномерный износ резины;
• металлический стук при проезде лежачих полицейских;
• течь масла на стойке в месте пыльника.

Косвенными признаками выхода из строя амортизатора может служить порыв пыльника, чрезмерное проседание автомобиля под нагрузкой, ржавчина на штоке. Это все может говорить о предстоящем ремонте подвески.

Совет! Существует простой способ проверить работоспособность амортизаторов. Для этого нужно с силой нажать всем своим весом на переднюю часть автомобиля и отпустить. Исправный упругий элемент отработает один раз и остановит кузов в исходном положении. С поврежденной стойкой возникнут затухающие колебания или будет слышен металлический стук.

Кроме самих амортизаторов в конструкции стойки предусмотрены опорные подшипники и резиновый отбойник, которые также могут выйти из строя и издавать характерные звуки. Окончательно выяснить их состояние возможно только после полной разборки амортизаторной стойки.

Рекомендации по диагностике и выбору элементов СПУ

Несмотря на простоту конструкции СПУ Ниссан Альмера, при выходе из строя одной стойки стабилизатора, управляемость автомобиля ощутимо снижается: появляется крен в сторону сломанной стойки, снижается показатель курсовой устойчивости, возможен стук подвески, во время ускорения с места и резком торможении чувствуется «раскачиваемость» подвески. Ступица, шаровая, амортизаторная стойка, сайлентблоки и штанга стабилизатора испытывают повышенные нагрузки, быстро выходят из строя.

Диагностику СПУ проводят при плановом техническом осмотре, но при появлении симптомов нарушений в работе ходовой, стойки стабилизатора можно проверить самостоятельно. Для этого переднюю часть автомобиля раскачивают по центру в поперечную сторону движения, обращая внимание на равномерность хода подвески и возможному стуку под арками колёс. Более детальный осмотр выполняют на яме, свесив колеса на домкрате и освободив от нагрузки сам стабилизатор.

Обычно поломки стоек стабилизатора определяют по внешнему виду, обращая внимание на крепления кронштейнов и рычагов, состояние резинометаллических втулок, шайб и болтов. Правильно работающая СПУ при резком вертикальном толчке даёт сильный обратный ход, выравнивая поперечную штангу в горизонтальное положение. При обнаружении неисправных элементов, они подлежат замене.

Производителей стоек стабилизаторов на Ниссан Альмеру условно делят на три сегмента: оригинальные, аналоговые (качественные) и бюджетные варианты (как правило, производство Китай). Оригинальные – установлены в заводских условиях, имеют соответствующую маркировку и предназначены именно для модельного ряда Ниссан.

Аналоговые подходят по размерам и техническим параметрам, рекомендованы к установке и сертифицированы согласно требованиям безопасности. Контрактные или китайские стойки неизвестных брендов-производителей приобретать не стоит, несмотря на их низкую цену: гарантий на подобные изделия никто не даёт.

При покупке нового комплекта стоек стабилизатора учитывают артикул и подбирают, используя VIN автомобиля, который содержит информацию о типе кузова, марке, модели и параметрах передней подвески. Стоит обратить внимание на состояние лакокрасочного покрытия стойки (определить наличие сколов, трещин), резиновых прокладок и шайб на креплениях.

Сравнительная таблица известных брендов – производителей аналоговых стоек стабилизатора Ниссан Альмера

Инструкция по пошаговой замене передних стоек

Замена передних стоек Ниссан альмера классик не отличается принципиально от таких же работ на других автомобилях Ниссан с передней подвеской типа «МакФерсон».

Порядок замены будет такой:

• Устанавливаем автомобиль на ровной поверхности, ставим подпоры под задние колеса. Вывешиваем переднюю ось и снимаем колеса.
• Откручиваем два крепежных болта головкой на 17 в месте крепления к поворотному кулаку. Нижний болт имеет специальные регулировочные шайбы угла наклона стойки, поэтому перед снятием нужно пометить зубилом первоначальное положение.

• В этом положении можно попробовать ослабить верхнюю гайку крепления штока. Она доступна из-под капота. Если шток проворачивается вместе с ней, то придется воспользоваться съемником уже после демонтажа стойки.
• Откручиваем кронштейн крепления тормозного шланга к корпусу. Снимать сам шланг необязательно, стойка аккуратно извлекается не задев его.
• Теперь можно открутить верхние гайки на 13 крепления опорного подшипника к кузову. После их ослабления вся стойка уйдет вниз вместе с рычагом подвески. Извлекаем ее нажатием вниз до упора и вытягиваем на себя. Аналогично поступаем с противоположной.

• Стяжками сжимаем пружину до состояния свободного вращения относительно штока. Теперь можно спец ключом открутить гайку на 17 крепления штока к опоре. Извлекаем корпус стойки и оцениваем состояние всех узлов.

• В разборную стойку устанавливаем новый упругий элемент или заменяем целиком всю. Перед установкой на машину ее нужно прокачать ее согласно инструкции по установке.
• Собираем все в обратном порядке. Устанавливаем пружину, затем отбойник, пыльник, опорный подшипник. Затягиваем гайку, после чего можно ослаблять стяжку пружины.

Важно! Положение опоры указывается стрелкой направленной на колесо.

• Устанавливаем стойки на свое место, при этом верхние гайки крепления опорного подшипника затягиваем до конца только тогда, когда машина будет стоять на земле. Развальные болты выставляем по меткам, но это все равно не даст гарантии правильного развала, поэтому посещение стенда обязательно.

В каких случаях нужно менять стойку?

При самостоятельном осмотре подвески вы сможете определить, менять стойку или нет. Если на стойке обнаружены масляные потеки, то значит, она приходит в негодность. Также можно диагностировать проблемы со стойкой стабилизатора во время движения машины. Если колесо при движении на неровной дороге не сразу останавливает колебания, то стойку необходимо менять.

Самым простым способом определить, что с амортизационной стойкой не все в порядке – раскачать машину в вертикальной плоскости. Если она не сразу останавливается, а по инерции продолжает совершать колебания, то одна из стоек пришла в негодность. Определить, какая именно можно, если совершить повторно все действия с двух сторон.

Стойка стабилизатора передняя нисан кашкай

Замена стойки стабилизатора проходит в несколько этапов:

• Для начала мы домкратим машину и снимаем колесо.
• Далее нужно открутить гайки на стойках стабилизатора снаружи ключом на 18, а внутри – ключом на 21.
• Для того чтобы гайки лучше откручивались, их можно пшикнуть особым спреем.
• Если не удается просунуть гайку стабилизатора в верхнее отверстие, то можно немного опустить машину, тогда поперечный стабилизатора расслабится.
• Если гайки прикипели, то опять же пшикаем их спреем WD. Откручиваем стабилизатор и домкратим машину на максимальную высоту для того, чтобы сам стабилизатор немного разгрузился.
• Меняем стабилизатор, причем закручивать новый лучше с нижней гайки. При закручивании верхней гайки может возникнуть необходимость немного опустить стабилизатора.
• Собираем вес в обратном порядке и довольствуемся тихим и плавным движением машины по дороге.

Замена стоек нисан альмера классик

Технология замены передних стоек на нисан альмера классик мало чем отличается от замены передних стоек на любом другом авто. Итак, чтобы заменить стойку, необходимо:

• Снять колесо, предварительно поддомкратив машину.
• Затем нужно открутить два болта, которые крепят стойку к поворотному кулаку. Если болты сами не буду вылетать, то их нужно выбить молотком.
• Далее нужно надеть стяжку и стянуть пружину на стойке.
• После того как стянули пружину, нужно открутить три болта на верхней чашке под капотом.
• После этих манипуляций нужно вытянуть стойку в сборе.
• Устанавливаете вторую стяжку пружины.
• Удерживаем верхний шток, а под ним раскручиваете гайку.
• Достаем старую стойку и меняем ее.
• Собираем все детали в обратном порядке.

После замены стоек исчезнет стук в подвеске, и управлять машиной будет намного проще.

Установка СПУ своими руками

План действий по установке на Алмере:

• Взять домкрат и поставить автомобиль на подъёмник. Еще нужно будет снять защиту, если у вас она имеется.
• Снять колесо слева. Многие советуют снять сразу два колеса, чтобы было удобнее дальше работать.
• Найти на рулевой рейке гайку, основное тело которой закрыто заглушкой. Выкрутить ее.
• Найти и открутить задние закрепления лонжерона. Отогнуть его с помощью монтировки.
• Нужно вертеть стабилизатор, когда будете ставить его на место.
• Нужно смазать втулки, используя специальную смазку, хотя применение графитной тоже допускается.
• Те же втулки нужно поставить на зеленые метки на стабилизаторе поперечной устойчивости. Наживить скобы.
• Поставить стойки рычага. Далее потребуется закрепить их к стабилизатору, но обжимать их не надо.
• Провести выравнивание стабилизатора по отношению к колесам. Также нужно обжать закрепления как втулок, так и стоек.
• На свое место нужно вернуть элементы в такой последовательности:

• продольный лонжерон;
• гайка-заглушка;
• колесо.
  

Стабилизатор поперечной устойчивости на Ниссан Альмера Классик устанавливается легко. Это занимает примерно час. Присутствие напарника может ускорить установку.

Тема: СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (СПУ)!

Установка СПУ в гараже на яме, следуя описанию, займёт около 1,5 часов. Снимаем защиту двигателя, если стоит, откручиваем левое колесо, поддомкрачиваем, не забываем о технике безопасности, снимаем его

Приплюснутой стороной ,изгибом вперёд, просовываем

Откручиваем продольный лонжерон, спереди и сзади отгибаем его.

откручиваем болт подушки, откручиваем 3 болта крепления кронштейна подушки.

Домкрат из под лонжерона можно убрать, двигатель жёстко сидит на других подушках и никуда неденется. Далее откручиваем пробку рулевой рейки (просто пробка)

и сажаем СПУ на место крепления,

потом одеваем резиновые втулки и наживляем кронштейны,но не закручиваем

далее присоединяем стойки,наживляем, но незакручиваем

Всё собираем в обратной последовательности, ставим на колёса и ровняем стаб., затягиваем стойки, смотрим, чтоб они были паралельны относительно стаба

Потом затягиваем кронштейны втулок. Всё.

Нет, стука не было. Были очень громкие резиновые скрипы

Борисович, очень похоже, т.к. при езде по кочкам стук похож очень на то что там болтается что-то. Но т.к. я в этом не понимаю нихрена буду добивать чудомастеров

-Это Феррари?
-Нет, это Ниссан Альмера Классик
-Никогда не слышала.

Ну так вот. К величайшему счастью это последняя часть.
Заключение.
Приехал я сегодня в сервис (поехал с отцом, решил что ему на уши уже ездить не будут), попросил сразу бригадира смены, которая была в пятницу, спросили по какому вопросу, молодой человек сидящий на телефоне сразу меня вспомнил (ещё бы, вчера орались там на ресепшене с чудомастером), пошёл за мастером, вернулся без него но сразу с фразой "Можно ваши ключи, сейчас загоним машину". Загнали, мы подождали 15 минут, выходит сам виновник торжества, и говорит что они криво поставили защиту картера, из-за чего были стуки да и скорее всего свисты и прочая дребедень и что типа садись покатайся по территории сервиса проверь. Я сел в машину, насобирал на территории все ямы и кочки которые только мог, всё в порядке, ничего не стучит не гремит и вообще вроде всё хорошо. Пообщались с этим мастером, я ему рассказал про вчерашние подрамники, он ответил что тот чувак конечно же не прав и нёс полную чушь, отмазываясь от переделки работы за другими. Попросили у этого мастера телефончик сотовый (понимая конечно что не позвоним ему никогда).
НО. как оказалось, телефончик то взяли не зря. Только выехали на трёшку, разогнались примерно до 80, как появился снова свист металла. :evil: Звоним мастеру, он говорит типа ну чо приезжайте. Возвращаемся, они катаются по территории сервиса, не могут ничего понять. Говорят мол ну может подшипник, может ещё чего.. хотите сделаем диагностику ходовой (соответственно за $). думаем чтов принципе в любом случае или у них делать придёться или ещё где, всё равно платить. ну давайте,делайте. Искали, искали (уже в нашем присутствии, несмотря на всякие бумажки типа "25% от стоимости если хотите поприсутствовать". ничего не находят, всё отлично,подшипники в норме. в итоге какой-то парнишка крутит правое колесо и появляется этот звук. оказался кожух тормозной трёт. отогнули кожух (на всякий случай с двух сторон) типа терь точно всё. Выходим, оплачиваем диагностику ходовой, и наконец-таки сваливаем из этого сервиса, понимая, что кожух загнули они видимо по неосторожности при установке стабилизатора (они конечно же в этом не признались).

ИТОГ:
косяки мастеров никак не связаны со СПУ, а совершены по неаккуратности
2 потраченных дня, ругань по поводу подрамника, напрягающая езда из красногорска на автозаводскую на машине, с которой непонятно что твориться.
По деньгам:
2700руб - установка СПУ
150руб - Техническая мойка
600руб - диагностика ходовой
150 руб - техническая мойка
+бензин

После этого всего решайте сами,ехать ли в автоцентр 2Т или же выбрать другой сервис. Лично я для себя всё решил.
Откланиваюсь и иду бухать :Yahoo!:

-Это Феррари?
-Нет, это Ниссан Альмера Классик
-Никогда не слышала.

Читайте также:

  
• Какие амортизаторы лучше поставить на вольво хс90
  
• Замена стоек стабилизатора ауди 80 б3
  
• Замена передней подвески альфа ромео 156
  
• Ремонт амортизатора ваз 2115
  
• Bmw e34 замена передних амортизаторов