Замена стоек стабилизатора ниссан либерти

Обновлено: 03.03.2025

Замена стоек стабилизатора Ниссан Либерти

Стойка стабилизатора, наряду с шаровыми опорами, пружинами и др. входит в амортизационную систему автомобиля. Она гасит колебания от движения автомобиля по ямам и ухабам, а также правильно распределяет нагрузку на поворотах. Стойки стабилизатора установлены парами на передней подвеске и на задней балке. Фиксируются на шаровые шарниры или втулки.

Средний срок службы стоек стабилизатора, установленный производителем, составляет 30-40 тыс. км. Но если ездить по разбитым дорогам в агрессивной манере, то замену стоек стабилизатора Ниссан Либерти придется делать гораздо раньше. В целом надо просто следить за состоянием стоек, проверять их на люфт, погнутость, наличие повреждений (коррозии и т.д.). И уж ни в коем случае нельзя ездить со сломанной стойкой. Главный признак неполадок со стойкой – появление стука в проблемном месте под кузовом при движении по неровностям.

Стоимость замены стоек стабилизатора:

Вид работы	Стоимость
Замена передних стоек стабилизатора	от 800 руб.
Замена задних стоек стабилизатора	от 700 руб.

Где поменять стойки стабилизатора Ниссан Либерти в Санкт-Петербурге:

Также может сильнее износиться покрышка колеса под неисправной стойкой. Если перед этим вы ударились, например, о бордюр или порвался пыльник стабилизатора, то нужно обязательно сделать диагностику. При обнаружении неисправности нельзя медлить с заменой стойки стабилизатора Ниссан Либерти, иначе можно повредить другие узлы подвески и попасть в аварию.

Замену стоек стабилизатора Ниссан Либерти мы рекомендуем делать попарно, так как неисправность одной влияет на состояние другой. При замене стоек стабилизатора Nissan Liberty необходимо поменять пыльники. Замена других элементов, например, втулок стабилизатора и т.д., делается при необходимости.

Самостоятельно поменять стойки стабилизатора не очень сложно. Одно из главных условий – делать это надо на подвесе или другим способом, чтобы оба колеса одновременно были приподняты, а подвеска – равномерно вывешена. Могут быть сложности при демонтаже для новичка. Если нет времени, опыта, условий и инструмента, приглашаем вас на замену стоек стабилизатора в наши сервисы Санкт-Петербурга.

Замена передних амортизаторов Nissan Liberty

Продемонстрируем замену передних амортизаторов на Nissan Liberty, 2001 года производства. Меняем амортизаторы по причине стуков и ударов в передней ходовой во время движения. Замена не вызовет трудностей если вы хоть раз пользовались домкратом и гаечными ключами.

Диагностика

Есть несколько признаков неработающих амортизаторов:

Стук при проезде неровностей на небольшой скорости.
Снос автомобиля при прохождении поворотов.
Автомобиль “клюет носом” при резком торможении.
Увеличенный тормозной путь.
Сильная раскачка передней части кузова при проезде неровностей.

Еще рекомендуем снять колесо и осмотреть амортизатор. Если вы обнаружили масляные запотевания возле сальника штока, амортизатор под замену.

Какие амортизаторы поставить

Выбор невелик, кроме оригинальной запчасти в продаже есть всего один аналог от производителя Kayaba.

Оригинальный левый амортизатор NISSAN 54303WF528.

Kayaba 334383,

Оригинальный правый амортизатор NISSAN 54302WF528.

Kayaba 334382.

При замене передних амортизаторов вам также понадобится купить и поменять опорный подшипник, пыльник и отбойник.

Оригинальный верхний опорный подшипник амортизатора NISSAN 54320WF101.
Оригинальный пыльник и отбойник амортизатора NISSAN 54052-WA400.

Инструменты и материалы для работы

домкрат;
ключ для колесных болтов;
накидной ключ на девятнадцать;
головка на четырнадцать, семнадцать, девятнадцать;
шлицевая отвертка; (WD-40);
металлическая щетка;
силовой вороток;
крестовая отвертка;
вороток с трещоткой;
стяжки пружин;
тиски.

Процесс замены наглядно показано в фотоотчете.

Домкратим и снимаем колесо. Снятое колесо подкладываем под порог для страховки или устанавливаем под порог опорную стойку и опускаем на нее автомобиль.

Шлицевой отверткой извлекаем стопорную вилку и демонтируем тормозной шланг из кронштейна на амортизаторе.

В двух точках извлекаем провод ABS из кронштейнов на амортизаторе.

Очищаем болты крепежа стойки к кулаку и сбрызгиваем WD-40.

Откручиваем гайки болтов крепления амортизатора к кулаку. Головку болта держим ключом на девятнадцать, а воротком с головкой на “19” откручиваем гайку. После откручивания гаек нижний болт не вынимаем чтобы после откручивания гаек крепления сверху, амортизатор удерживался.

Для доступа к верхним болтам крепления нам нужно демонтировать верхнюю часть корпуса воздушного фильтра. Для начала сжимаем фиксатор и отключаем разъем питания на датчик расхода воздуха.

С помощью крестовой отвертки ослабляем хомут патрубка идущего на впуск.

От руки отщелкиваем четыре пружинных фиксатора по углам и снимаем верхнюю часть корпуса фильтра.

После того как сняли верхнюю часть корпуса, демонтируем фильтрующий элемент.

Отворачиваем три верхних гайки крепежа амортизатора, вынимаем нижний болт и демонтируем его.

Зажимаем амортизатор в тиски, снимаем резиновый колпачок и срываем центральную гайку штока. Гайку не крутим по резьбе, просто срываем. Гайка под головку на семнадцать.

С помощью стяжек сжимаем пружину до момента пока ослабнет опорный подшипник.

Полностью выкручиваем гайку штока и снимаем с амортизатора опорный подшипник, верхнюю опору пружины, пружину, пыльник и отбойник.

Берем новый амортизатор и производим обратный монтаж. При сборке обратите внимание на несколько нюансов: Перед установкой нового амортизатора прокачайте его нажав на шток 7-10 раз.

Оцените состояние пыльника и отбойника, а также опорного подшипника. При необходимости замените.

После установки вырез на верхней чашке пружины должен смотреть между ушей крепления амортизатора к кулаку.

После установки колеса, протяните еще раз гайки крепления стойки в подкапотном пространстве.

Замена втулок и стоек переднего стабилизатора Nissan Primera 2001 - 2007

1. Поднимаем домкратом, ставим упор и снимаем переднее колесо.

2. Головкой на 17 с большим удлинителем и мощным воротком откручиваем два болта крепящих стойку снизу.

3. Головкой на 12 откручиваем гайку и два болта крепящих тормозной шланг. Отводим его в сторону, чтобы не мешался.

Примечания:

Вышеуказанные болты могут очень сильно прикипеть, поэтому рекомендую обильно пролить их WD-40 и тщательно очистить головку болта, чтобы без проблем открутить. Не прочувствовав этот момент, я на одной стороне свернул им грани, и мне пришлось срезать болты болгаркой.

4. Открываем капот и откручиваем три гайки (зеленые стрелки), крепящие стойку сверху, используя головку и ключи на 16. Также рекомендую слегка ослабить центральную гайку стойки (обозначена красным) кривым ключом на 17, для последующей более удобной разборки стойки.

5. Вставив монтировку между стойкой и кронштейном поворотного кулака (красные стрелки), оттягиваем его на себя и вниз, выводя стойку из его проушин по направлению к задней части машины (зеленая стрелка), и вынимаем стойку из колесной арки.

6. Съемниками стягиваем пружины (чтобы они вышли из верхней чашки стойки), кривым ключом или головкой на 17 откручиваем центральную гайку и разбираем стойку.

Примечания:

Будьте аккуратны при работе с пружинами. Съемники должны плотно зацепляться за витки пружины и располагаться строго друг против друга. Стянутая пружина находится под большим давлением, и при резком распрямлении может нанести сильные травмы.

Начинаем собирать новую стойку:

2. Одеваем на шток пыльник (чтобы он легко налез, рекомендую смазать посадочное отверстие пыльника мыльной водой).

3. Стягиваем новую пружину (если пружины не меняем, то берем старую, уже стянутую), и устанавливаем на амортизатор. По многочисленным рекомендациям форума, на нижний виток пружины я надел резиновый армированный шланг внутренним диаметром 16 мм (купил на обычном строительном рынке, на обе стороны ушло около 80 см). Для легкого одевания также советую смочить нижний виток пружины мыльной водой.

4. Вставляем резиновую прокладку пружины в верхнюю чашку стойки (если меняем), и одеваем на стойку.

5. Далее, устанавливаем в том же порядке, что и на фото (слева на право): подшипник опоры амортизатора, опору амортизатора, подушку амортизатора и закручиваем ключом или головкой на 17 гайку штока.

6. Выставляем по меткам верхнюю чашку пружины и подушку амортизатора. Метка на подушке амортизатора (синий круг) и метки на верхней чашке "LH" и "RH" (соответственно для левой стойки устанавливаем на "LH", для правой - "RH"- обозначены зеленым), должны смотреть в сторону колеса автомобиля (красная стрелка).

7. Отпускаем пружину.

Установка стойки производится в обратной последовательности снятию:

1. Заводим стойку в колесную арку в направлении от задней части автомобиля. Если есть возможность, то лучше позвать помощника, который будет направлять и ловить шпильки опоры амортизатора сверху. Попав в отверстия, слегка наживляем пару гаек.

2. Используя монтировки, заводим стойку в отверстия кронштейна поворотного кулака.

3. Затягиваем три гайки, крепящие стойку сверху, используя головку и ключи на 16. Потом подтягиваем центральную гайку амортизатора.

4. Затягиваем два болта, крепящие стойку к кронштейну поворотного кулака головкой на 17. Головкой на 12 затягиваем два болта и гайку, крепящих тормозной шланг к стойке.

5. Покрываем все соединения защитной медной смазкой, для последующей более легкой разборки.

Примечания:

Также решил поменять втулки и стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Фото привожу уже замененных деталей, т.к. на чистом лучше видно. Вообще, эти работы выполняются на полностью вывешенной передней оси автомобиля, но я справился с каждой стороной по отдельности.

Замена втулок и стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости:

1. За передней стойкой видим стабилизатор поперечной устойчивости. Откручиваем почти до конца (оставляем на паре ниток резьбы), две гайки стойки стабилизатора головкой на 16, придерживая рожковым ключом на 14 с обратной стороны.

2. Под рулевой тягой видим втулку стабилизатора. Проливаем WD-40 и откручиваем головкой и комбинированным ключом на 13 два болта и снимаем скобу, которая прижимает втулку. Болт обозначенный красной стрелкой (он ближе к переду автомобиля), очень трудно стронуть с места, т.к. место для маневров ограниченно.

3. Оставляем автомобиль висеть на упоре, снимаем домкрат, подводим его под шаровую опору и поднимаем, вырабатывая весь ход стойки.

4. Видим, что стабилизатор приподнялся со своего места, отверткой вытаскиваем втулку (она разрезная), откручиваем до конца гайки стойки стабилизатора и снимаем его.

5. Устанавливаем новую втулку на место (разрезом вперед), надеваем новую стойку стабилизатора и закручиваем гайки.

6. Опускаем домкрат, стабилизатор ляжет на место.

7. Затягиваем до конца стойку стабилизатора, одеваем скобу на втулку (она имеет надпись "FR" и стрелку указывающую перед авто), вставляем болты и затягиваем их.

8. Покрываем все соединения защитной медной смазкой, для последующей более легкой разборки.

9. Ставим колесо на место и совершаем пробную поездку. Радуемся мягкости и упругости новых стоек.

Примечания:

По рекомендациям поменял штатные амортизаторы на KYB Excel-G и штатные пружины на пружины OBK. Остался очень доволен.

Читайте также: