Замена стоек стабилизатора bmw f30
Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.
Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.
1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.
Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.
Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.
Процедура прокачки амортизаторов(стоек).
1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.
2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.
3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.
4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.
5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.
После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.
Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.
На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.
2) Замена стоек или амортизаторов только парами!
Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: "скупой платит дважды". Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.
Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.
3) При замене ставим новый защитный комплект.
При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не "гулять" по нему.
4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.
Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.
5) Вместе со стойками меняем и пружины.
Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.
6) Используем специнструмент.
При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.
F30 Uncovered — FAQ Новичкам и DIY Старичкам
Решил просуммировать собственный опыт года эксплуатации и доработок F30 320i, многие из которых отражены в моем Бортовом Журнале.
Партнамберы также буду постепенно вносить сюда.
Думаю, тема может оказаться особенно полезной для новичков, т.к. будут отражены ответы на наиболее популярные и срочные вопросы.
Ваши комментарии, предложения и дополнения, конечно же, также будут полезны.
Главное- помните, что основная цель- чтобы кому-то было удобнее найти ответы на многие популярные вопросы в одной теме. Ну а нам- почувствовать себя причастными к чему-то важному, ну и конечно, потешить самолюбие тем, какие мы крутые "деды".)
Про хитрости типа выключения фар при пользовании омывателем стекла, чтобы омыватели фар не забрызгивали чистую машину, писать не буду- такие темы уже есть и не относятся к техническим фактам или доработкам.
Итак, "+" будет означать рекомендацию или лайфхак, а "-" соответственно- то, что сомнительно или вовсе нежелательно с моей точки зрения:
+ Прошивка 320i с мотором N20 в 328i: расход в городе вырастает на 1 литр, заводская прошивка является наиболее безопасной, т.к. сохраняет все защиты по детонации, углам опережения зажигания, наддуву итп.
За счет степени сжатия 11:1 обеспечивает чуть большую максимальную мощность, чем у 328i- около 259л.с., судя по единичным замерам на стенде.
+ Рестайлинговые 320i с мотором B48 шьются в 330i.
+ От ryan-b01 При наличии опции с завода S858A MOTORAUSLEGUNG F.MIND.KRAFTSTOFF степень сжатия одинаковая у 320 и 328.
+ Обрывы цепи масляного насоса N20 свойственны по статистике машинам 2012 года выпуска, что наводит на подозрение в заводском дефекте материала, либо конструктивной ошибке определенной партии.
+ Тормоза от 335i: задние 330мм диски становятся на полноприводные версии без доработок, для заднеприводных 320i и 320d требуется несложная гибридизация колодок ручника. Передние 340мм диски становятся без доработок. Необходимы также щитки, т.к. передние имеют воздуховоды для охлаждения дисков, а задние (у заднеприводных 320i и 320d нужно ставить чуть бОльшие щитки под 345мм диски- одинаковые с M135i/M235i с партнамберами 34 21 6 792 243 и 34 21 6 792 244)- защищают диски от грязи являются теплозащитными экранами. Минимальный размер колес- 17".
+ Для 316i-320i при апгрейде тормозов желательна замена ГТЦ на больший от 320d/328i/335i для адекватного усилия на педали и ее минимального перемещения при торможении.
+ Передние тормоза от E90 335i с дисками 348мм становятся болт-от. Минимальный размер колес- 17".
+ Тормозные колодки в комплектах серых тормозов от 335i, а также комплектов Performance очень твердые и скользкие, отчего теряется обратная связь и первоначальный "прикус"- ситуацию кардинально меняет замена колодок на Спорт: перед 34 11 6 865 460 и зад 34 21 6 876 422. Либо на колодки для F80 M3/M4 (они более агрессивны и менее комфортны в пробках): перед 34 11 2 284 969, зад 34 21 2 284 989 (спс amiestilo ).
+ Тормоза Performance (красные/золотые/оранжевые суппорты) всегда имеют передние 370мм диски. Из-за насечек и сверловки при торможении шумят. Тяжелее, чем 340мм примерно на 2кг. Минимальный размер колес- 18". Тормозные диски 340мм на них НЕ ставятся.
+ Синие тормоза спереди существуют с дисками 340мм (316i-320i) и 370мм (328i-335i). Суппорты также различаются.
+ Серые передние тормозные суппорты от 335i являются теми же, что и синие M-Sport. Диски также одинаковы. (исключение- синие M-Sport для 328i и 335i- они 370мм)
+ Размер тормозного диска отмечен оттиском на тыльной стороне суппорта.
+ Все колодки четырехпоршневых суппортов любого цвета с любым размеров диска вплоть до 380мм на F80 М3 имеют одинаковую форму и крепления и взаимозаменяемы.
+ Оригинальные тормозные диски, как и дубликаты известных производителей, требуют дополнительной обработки и окраски, т.к. ступичные части покрываются ржавыми пятнами за одну зиму. (Исключением являются 340-370мм диски- их ступичная часть сделана из алюминия)
+ Задние тормозные диски от 335i со старым партнамбером 34 21 6 792 233, произведенные в 2011-2012г можно купить вдвое дешевле нового номера.
+ Направляющие тормозных суппортов со скобами не смазыаются, но если очень надо, для них, как и механизма ручника, лучше использовать смазку TRW PFG110. Для смазки колодок в местах контакта с суппортом используется смазка BMW в маленьких пакетиках. Партнамбер 83 19 2 158 851.
+ На машинах немецкой сборки в базе нет штатной сигнализации.
+ Закрыть щели между передней частью кузова и крылом можно уплотнителями от рестайлинга. Партнамберы 51 48 7 301 069 и 51 48 7 301 070.
+ От bds Трещины на кнопках блока света и укорачивающиеся внешние уплотнители задних дверей меняются по гарантии.
+ Существующие варианты подвески и клиренс на них:
1) Стандартная подвеска- на заднем приводе
2) С опцией Спортивная ходовая часть M S704A у заднего привода пружины -10мм от стандартной
3) С опцией подвески M-Performance (не ставится с завода) для заднего привода пружины -20мм от стандартной
4) На xDrive пружины +10мм от стандартной для заднего привода
5) Для xDrive доступна электронноуправляемая подвеска EDC (опция Адаптивная ходовая часть М S2VFA)- клиренс также +10мм от стандартной для заднего привода.
*М-Sport, SE, Luxury, Modern и Sport в России обозначают только отделку экстерьера и интерьера.
+ Подкапотная+V-образная+задняя распорки- обязательный первый апгрейд до начала любых преобразований подвески и даже смены ранфлета на обычные шины UHP.
+ При замене шин ранфлет на обычные укрепить подвижные опоры заднего подрамника, компенсировавшие жесткость их боковин, можно вставками Powerflex PFR5-1920 и PFR5-1921. Бонусом к улучшению реакций на руль получаем устранение размазывания реакций на газ и тормоз, а также продольного качания кузова при полной остановке
+ Раскачка и валкость устраняется заменой стоковых амортизаторов на Koni Sport или Bilstein B6 с сохранением стоковых пружин и клиренса. Добавление пружин M-Technik и особенно M-Performance для ЗП (-10мм и -20мм соответственно, нужна другая модификация Koni Sport- для М-Техник) и Eibach PRO-Kit для ПП (-20/-15мм) делают подвеску еще плотнее и гармоничнее без заметной потери клиренса.
+ Установка подкапотной распорки улучшает точность управления в целом и реакцию на руль в околонулевой зоне, делает "ноль" тяжелее.
+ Распорка заднего подрамника от Четверки F32 и пластины от F80 M3/M4 под нее улучшает управляемость в целом и сцепление при подруливании на дуге. Номера смотрите в моем БЖ- там несколько деталей.
+ Распорка задних точек крепления заднего подрамника укрепляет всю заднюю часть кузова, улучшает реакцию на руль, устраняет подрагивания, вибрации и звуки при работе задней подвески на неровностях.
+ Нижние рычаги от F80 M3/M4 подходят на заднеприводные F30, увеличивая развал на полградуса за счет большей длины, но не подходят на xDrive.
+ Для зимнего комплекта колес диаметром 17" можно использовать диски от E84 X1- предложений много, и они недороги.
+ Давление в шинах лучше делать по табличке. Особенно важно- соблюдать разность давления передней и задней оси- это убережет раздатку на xDrive, а заднеприводная машина будет иметь правильный баланс управляемости и торможения.
+ Замена фильтра салона не входит в список регламентных работ на ТО у дилера, что позволяет сэкономить при его покупке и самостоятельной замене.
+ Тиканье внутри передней панели является нормальным при работе автоматического климата при установке колесика подмешивания теплого воздуха центральных дефлекторов в среднее положение между синим и красным.
+ Скрип задней части салона исходит от верхней части уплотнителей передних и задних дверей (реже- оконных передних и задних), а также вертикальной полосы прилегания оконной рамки передней двери к уплотнителю на задней. Устраняется оригинальным НЕсиликоновым спреем BMW. Партнамбер 83 12 2 298 220 (новый номер того же средства- 83 12 2 288 909 НЕ РАБОТАЕТ!) либо Wurth 0890.110. "Бархатная" часть уплотнителя к скрипу отношения не имеет.
+ Оклеивание дверных проемов бронепленкой изначально, спасет их от контакта с каблуками.
+ Головное устройство EntryNAV является очень простым в установке и недорогим способом повышения мощности и улучшения качества звучания при отсутствии внешнего усилителя.
+ Кодирование ГУ при установке усилителя выравнивает АЧХ и устраняет искажения.
+ Ранфлет обеспечивает безопасность и удобство, но снижает плавность хода, акустический и общий комфорт, склонен к разрыву корда боковин и появлению грыж.
+ Докатка подходит от E60 (на штампе, но с пенопластовой вставкой с домкратом, баллонником и противооткатным клином в комплекте)(только для СТОКОВЫХ ТОРМОЗОВ 316i-320i)- она вдвое дешевле таковой для F30 на литом диске и без перечисленных аксессуаров.
+ Щетки стеклоочистителей Bosch A929S (номер детали 33 97 118 929) гораздо бережнее к лобовому стеклу и не твердеют на морозе.
+ От bmstushnik Щетки от E90 полностью идентичны оригинальным F30, но вдвое дешевле. Партнамбер 61 61 2 159 627 (спс amiestilo )
+ При замене базовой приборки на Sport с красными кругами и наоборот, необходимо переставить маленькую плату- это мозг, в котором записывается пробег, кодирование не нужно.
+ Поворотные опоры 31 21 6 854 199 и 31 21 6 854 200 добавляют полградуса к отрицательному развалу спереди. В некоторых источниках они отмечены, как ремонтные, но они же ставятся с завода на M135i/M235i. Можно применить в дополнение к рычагам F80 M3, чтобы получить развал около 1 градуса.
+ Оригинальный резиновый коврик не прикрывает упор для левой ноги, и вода и тающий снег с подошвы стекает прямо под него. Чтобы этого не происходило, можно подкладывать туда несколько салфеток Kimberly Clark или аналогичных- из фидеров, как используют в общественных туалетах. Они впитывают большой объем жидкости и быстро сохнут.
Те же салфетки в развернутом виде избавляют от болота под ногами. На день с мокрой и снежной погодой хватает четырех-шести салфеток.
+ multydrew предлагает заменить гидронаполненные сайлентблоки передних рычагов на более жесткие от X6M.
+ В случае скрипа при нажатии на центральную консоль или зуда на шершавом асфальте, нужно снять планку с воздуховодами, открутить консоль, снять рамку, засунуть в Т-образный паз в нижней части герметик или кусочек объемного двустороннего скотча- скрип исчезнет, вся накладка будет ощущаться монолитной.
+ Если лючок бензобака не закрывается полностью, нужно повернуть на его внутренней стороне крепление резинового шнурка, который держит крышку- именно он попадает между пробкой и крышкой.
+ Помимо спойлера Performance, подходит и более узкий от F80 M3 (номер детали 51 62 8 059 269). Приклеивая любой из них, лучше добавить по капле стекольного герметика по краям и в середине- так прилегание будет лучше, и спойлер не отвалится от температурных перепадов.
+ На дорестайлинг 320i можно поставить глушитель с двойным выходом от 320i LCI, отогнув ограничитель левого кронштейна или заменить на рестайлинговый. Звучит тише, мягче и благороднее.
+ При замене глушителя во избежание вибраций и гула необходимо, чтобы штыри крепления самого глушителя были смещены вперед относительно штырей кронштейнов кузова. (www.drive2.ru/l/465964782588002451/)
+ Стили разношироких оригинальных дисков:
Дорестайлинг:
18"- 398, 400M,
19"- 399, 401, 403M.
LCI:
18"- 397, 441M
19"- 402, 407, 439, 442M, 626
— Сетки в ноздри и воздухозаборник бампера могут нарушать проникновение потоков воздуха и охлаждению радиаторов и кулера, зимой на них налипает мокрый снег и не тает.
— Для раздатки xDrive опасны не разноширокие колеса (их ставят и с завода на полноприводный М-пакет), а одинаковое давление спереди и сзади. Важна не ширина колеса, а его внешний диаметр. Качать нужно по табличке, сохраняя сзади минимум на 0,2 атмосферы больше- независимо от того, одноширокие колеса или разноширокие.
— Стоковые колодки Bosch очень твердые, и изнашивают тормозные диски одним комплектом за 24-28тыс.км.
— Амортизаторы Bilstein B8 с занижающими пружинами выбивают опоры стоек (это запрограммированное поведение опор для сохранения целостности чашек кузова).
— При установке комплекта вкруг или только передних стоковых тормозов от 335i кодирование в спорт-тормоза не нужно.
— В корпусе под зеркалом заднего вида есть датчик влажности. Он обеспечивает сухость лобового стекла при любых условиях. Но работает эта штука только если не выключен кондиционер.
К тому же, кондиционер должен периодически включаться, чтобы смазка в его компрессоре и роликах не закисла за зиму. Раньше об этом даже было написано в инструкции.
— Кодирование ГУ в HiFi без установки внешнего усилителя слишком сильно снижает уровень сигнала и не приносит улучшения качества звука.
— Накладки педалей Performance, а конкретно- педали газа, может мешать длинноногим водителям, т.к. добавляет почти сантиметр толщины и увеличивает радиус ее вращения. Накладка тормоза- отличная.
— Коврики Performance могут быть очень скользкими, стоит под пяткой скопиться даже небольшому количеству пыли.
— Буква "R" в обозначении шины R17, R18 итд, обозначает не радиус, а радиальную конструкцию. Число обозначает ДИАМЕТР.
PS
Для тех, кто живет на Юге или проездом здесь- наработаны контакты с великолепными специалистами (некоторые- мои хорошие товарищи и друзья) по:
— прошивке и кодированию (можно даже прислать свой блок управления)
— дооснащению и запчастям
— общему ремонту ходовой и кузовным работам
— сложным реанимационным работам по двигателю и турбинам (суперкрутой токарь-фрезеровщик-двигателист)
— сварке и изготовлению выхлопов
— музыке (установке и лепке стелсов и подиумов)
— тонировке и бронепленке
— шинам и оригинальным дискам б/у (отправляют транспортными, кстати)
Подвеска BMW F30
- Передняя подвеска
- Технические характеристики
- Задняя подвеска
- Технические характеристики
- Подвеска/амортизация
- Базовая ходовая часть
- Спортивная ходовая часть M
- Адаптивная ходовая часть M
- Проблемы
Сравнение технических характеристик ходовой части F30 и его предшественника E90 на примере BMW 320d.
| Обозначение | 320d F30 | 320d E90 |
| Колесная база, мм | 2810 | 2760 |
| Ширина передней колеи, мм | 1543 | 1506 |
| Ширина задней колеи, мм | 1583 | 1535 |
| Базовые шины | 205/60 R16 92W | 205/55 R16 91V |
| Базовые диски | 7J x 16, легкосплавные | 7J x 16, стальные |
| Передний мост | Двухшарнирная передняя подвеска с тягами | Двухшарнирная передняя подвеска с тягами |
| Подвеска/амортизация передней оси | Стальные пружины/обычная или EDC | Стальные пружины/обычная |
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | механический | механический |
| Передний тормозной механизм | Вентилируемый тормозной диск | Вентилируемый тормозной диск |
| Рулевое управление | EPS, зубчатая рейка | EPS, зубчатая рейка |
| Задний мост | Пятирычажная задняя подвеска | Пятирычажная задняя подвеска |
| Подвеска/амортизация задней оси | Стальные пружины/обычная или EDC | Стальные пружины/обычная |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | механический | механический |
| Задний тормозной механизм | Винтилируемый тормозной диск | Винтилируемый тормозной диск |
| Стояночный тормоз | Двухсторонний серво-механизм стояночного тормоза с рычагом | Двухсторонний серво-механизм стояночного тормоза с рычагом |
Передняя подвеска
На F30 передняя подвеска с двух-шарнирной амортизационной стойкой с тягами создает оптимальное сочетание динамики движения и комфорта. Благодаря несущей функции картера рулевого механизма достигается высокая жесткость при минимальной массе.
В отличие от предшественника E90 на F30 возросли требования, предъявляемые к переднему подрамнику. Через передний подрамник теперь проходит второй путь отвода энергии столкновения. Для обеспечения оптимального поведения автомобиля при столкновении вместо переднего подрамника из алюминия установлена высокопрочная сварная конструкция из стали.
При меньшем монтажном пространстве она имеет лучшие акустические характеристики и обеспечивает максимальную жесткость для повышения комфорта при движении.
Уменьшено трение шаровых шарниров передней оси. Это позволило улучшить параметры реакции.
Использование кованых алюминиевых деталей (поперечных рычагов подвески, тяги) и алюминиевых деталей, выполненных методом кокильного литья, (поворотных опор) снижает неподрессоренную массу.
Важный вклад в стратегию BMW EfficientDynamics вносит используемый на F30 электромеханический усилитель рулевого привода (EPS).
На моделях с адаптивной ходовой частью M (SA 2VF) также используется электронная система регулировки жесткости амортизаторов (EDC).
Технические характеристики
В случае сервисного обслуживания возможна регулировка развала колес с помощью аттестованных и имеющихся в службе запасных частей поворотных опор.
Поворотные опоры для регулировки развала колес предлагаются в двух вариантах:
В следующих таблицах указано, когда требуется измерение углов установки передних колес.
| Замена детали | Измерение углов установки колес необходимо |
| Передний подрамник | ДА |
| Рулевой механизм | ДА |
| Поперечный рычаг подвески | ДА |
| Резино-металлический шарнир поперечного рычага подвески | ДА |
| Тяга | НЕТ |
| Резино-металлический шарнир тяги | НЕТ |
| Поперечная рулевая тяга | ДА |
| Поворотная опора | ДА |
| Подшипник ступицы | НЕТ |
| Амортизационная стойка | НЕТ |
| Витая пружина | НЕТ |
| Верхняя опора амортизационной стойки | НЕТ |
| Отворачивание резьбового крепления | Измерение углов установки колес необходимо |
| Передний подрамник к кузову | НЕТ |
| Рулевой механизм к переднему подрамнику | ДА |
| Поперечный рычаг к переднему подрамнику | ДА |
| Поперечный рычаг к поворотной опоре | НЕТ |
| Тяга к переднему подрамнику | НЕТ |
| Тяга к поворотной опоре | НЕТ |
| Поперечная рулевая тяга к рулевому механизму | НЕТ |
| Наконечник поперечной рулевой тяги к поперечной рулевой тяге | ДА |
| Наконечник поперечной рулевой тяги к поворотной опоре | НЕТ |
| Амортизационная стойка к поворотной опоре | НЕТ |
| Верхняя опора амортизационной стойки к кузову | НЕТ |
| Вал рулевого управления к рулевому механизму | НЕТ |
| Рулевая колонка к валу рулевого управления | НЕТ |
Задняя подвеска
Установленная на F30 пятирычажная задняя подвеска HA5 на базе предшествующей значительно улучшена и выполнена в виде стальной конструкции.
В пятирычажную заднюю подвеску встроена эластокинематика, которая подогнана специально под F30. Точная и надежная в любой ситуации направляющая система подвески колеса имеет большой ход.
Удачная конструкция позволяет разрешить извечный конфликт между динамикой и комфортом благодаря:
- эластичному креплению заднего дифференциала к заднему подрамнику и заднего подрамника к кузову (опоры с двойными эластичными элементами), которые были специально адаптированы к F30;
- максимально широкой опоре заднего подрамника;
- значительному увеличению колеи по сравнению с E90;
- улучшенному согласованию подвески и амортизаторов;
Целенаправленные мероприятия по улучшению аэродинамических характеристик позволили оптимизировать значения подъемной силы и коэффициент аэродинамического сопротивления, что положительно повлияло на расход топлива и динамику движения. Так на рычагах контроля развала F30 установлены аэродинамические накладки из армированного стекловолокном полиамида.
В отличие от E90 удалось увеличить погрузочную ширину багажного отделения и пространство для ног задних пассажиров.
Концепции амортизации на F30 и E90 различаются. На F30, во-первых, изменилось шарнирное соединение амортизаторов с рычагами контроля развала, а во-вторых, снятие амортизаторов теперь выполняется без операций в багажном отделении.
На E90 опора амортизационной стойки фиксировалась к кузову изнутри. На F30 верхняя опора амортизационной стойки крепится на кузове снаружи.
Технические характеристики
В следующих таблицах указано, когда требуется измерение углов установки задних колес.
| Замена детали | Измерение углов установки колес необходимо |
| Резино-металлический шарнир заднего подрамника | НЕТ |
| Опора подшипника колеса | ДА |
| Шаровой и резино-металлический шарниры в опоре подшипника колеса | ДА |
| Направляющий рычаг | НЕТ |
| Продольный рычаг подвески | НЕТ |
| Поперечный рычаг подвески | ДА |
| Рычаг контроля развала | ДА |
| Рычаг контроля схождения | ДА |
| Подшипник ступицы | НЕТ |
| Амортизатор | НЕТ |
| Витая пружина | НЕТ |
| Верхняя опора амортизационной стойки | НЕТ |
| Отворачивание резьбового крепления | Измерение углов установки колес необходимо |
| Задний подрамник к кузову | НЕТ |
| Реактивная тяга к кузову | НЕТ |
| Направляющий рычаг к опоре подшипника колеса | НЕТ |
| Продольный рычаг подвески к заднему подрамнику | НЕТ |
| Продольный рычаг подвески к опоре подшипника колеса | НЕТ |
| Поперечный рычаг подвески к заднему подрамнику | ДА |
| Поперечный рычаг подвески к опоре подшипника колеса | НЕТ |
| Рычаг контроля развала к заднему подрамнику | ДА |
| Рычаг контроля развала к опоре подшипника колеса | ДА |
| Рычаг контроля схождения к заднему подрамнику | ДА |
| Рычаг контроля схождения к опоре подшипника колеса | ДА |
| Верхняя опора амортизационной стойки к кузову | НЕТ |
Подвеска/амортизация
Базовая ходовая часть
БМВ Ф30 серийно комплектуется стальными пружинами передней и задней подвески.
Амортизация в серийном варианте осуществляется с помощью обычных амортизаторов. На переднем мосту установлены амортизационные стойки, на заднем мосту пружины и амортизаторы расположены раздельно.
Спортивная ходовая часть M
Модели со спортивной ходовой частью M (SA 704) имеют более жесткие пружины/амортизаторы и их клиренс на 10 мм меньше.
Адаптивная ходовая часть M
Модели с адаптивной ходовой частью M (SA 2VF) также имеют клиренс на 10 мм меньше.
Дополнительно они оборудованы электронной системой регулировки жесткости амортизаторов (EDC). При этом четыре непрерывно регулируемых амортизатора со связанной регулировкой хода сжатия/отбоя создают требуемые усилия амортизации. В зависимости от маневра при движении амортизаторы автоматически настраиваются на большую (динамичную/спортивную) или меньшую (комфортную) жесткость.
Более подробную информацию о EDC можно найти в главе «Электронная система регулировки жесткости амортизаторов (EDC)».
Проблемы
Подвеска БМВ Ф30, так же как и любая ходовая часть автомобиля другого кузова, или даже автомобильного бренда не может быть без каких-либо проблем или возникающих недостатков во время эксплуатации, даже если она усовершенствованная.
Замена стоек стабилизатора бмв f30
Ответственность за поддержание стабильности вашего автомобиля и плавное управление им в различных условиях движения ложится на стабилизатор. Или перекладину качания. Как ее часто называют. Этот механический узел крепится к кузову автомобиля посредством крепления кузова с втулками стабилизатора поперечной устойчивости и звеньями стабилизатора поперечной устойчивости. Которые крепятся к нижнему рычагу управления передней подвеской и имеют втулки вдоль звена для защиты и обеспечения плавной езды.
Когда звенья стабилизатора начинают изнашиваться. Симптомы могут варьироваться от едва заметных до значительных. И если вы не
замените звенья стабилизатора, это может привести к катастрофическому повреждению передней части вашего автомобиля и потенциально к аварии.
Ниже приведены несколько предупреждающих знаков, которые позволят вам узнать. Когда ваши звенья стабилизатора начинают изнашиваться и нуждаются в замене сертифицированным механиком ASE.
Лязгающие или дребезжащие звуки из области шин
Стабилизатор тягового звена крепится к нижнему рычагу управления на передней части большинства отечественных и зарубежных легковых и грузовых автомобилей. Продаваемых в США. В некоторых автомобилях задняя часть также будет иметь стабилизаторы тяги.
Однако те, которые вызывают наибольшее повреждение. Находятся в передней части и расположены непосредственно позади ваших левых и правых передних шин. Если вы едете по дороге, и вы начинаете слышать лязг. Дребезжание или скрежет металла о металл, возможно. Это звенья стабилизатора. Вызывающие звук.
Предполагается. Что звенья стабилизатора должны невероятно плотно прилегать друг к другу. Без каких-либо люфтов или перемещений. Кроме как между резиновыми втулками. Когда звенья изнашиваются, перекладина начинает издавать эти звуки. Особенно когда вы объезжаете повороты или
проезжаете лежачийполицейский участок . Когда вы слышите подобные шумы. Доносящиеся из передней части вашего автомобиля. Обязательно обратитесь к сертифицированному механику и попросите его проверить и заменить звенья и втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Эта работа требует, чтобы водитель и пассажир были выполнены одновременно.
Плохая управляемость или расшатанное рулевое колесо
Поскольку тяги стабилизатора прикреплены к нижнему рычагу управления. Рулевое управление и управляемость также негативно влияют. Когда они начинают изнашиваться. Большую часть времени фактическим виновником являются втулки. Которые предназначены для принятия большей части удара и помогают защитить металлические детали от износа. Однако втулки также могут вызвать обширную коррозию, особенно если масло. Смазка или другой мусор застрянут на стабилизаторе поперечной устойчивости. Прямым результатом всех этих проблем является то. Что автомобиль просто не справляется так же. Как вы привыкли. То рулевое колесо будет казаться , а кузов будет больше раскачиваться слева направо из-за того. Что звенья стабилизатора и втулки изнашиваются.
Проверка во время замены шин или осмотра подвески
Отличная возможность для автовладельцев заранее позаботиться о том . Чтобы их стабилизатор и передняя подвеска были защищены от значительных повреждений. Заключается в том. Чтобы попросить сертифицированного механика проверить их во время замены передней тормозной колодки, замены шин или другой работы переднего конца. Когда они смотрят под передним концом. Они также проверят растягиваемые элементы. Удары и распорки. Соединения CV и ботинки вместе с передними соединениями адвокатского сословия стабилизатора. Втулками и другими компонентами переднего конца. Неплохо было бы полностью заменить передние тяги стабилизатора поперечной устойчивости и втулки в то же время завершается и другая фронт-энд-работа.
Это позволяет механику выполнить точную центровку передней подвески. Которая правильно устанавливает подвеску прямо. Так что автомобиль едет плавно. Равномерно изнашивает Шины. И автомобиль не тянет вправо или влево. Когда вы пытаетесь ехать прямо.
Как и в любой работе с передней подвеской. Всегда лучше иметь профессионального и сертифицированного ASE механика. Который выполнит замену стабилизатора поперечной устойчивости. Если вы заметили какие-либо из вышеперечисленных предупреждающих знаков или симптомов. Обратитесь к своему механику. Чтобы он мог проверить ваши звенья стабилизатора и опорное оборудование.
Замена стоек стабилизатора bmw f30
Управляя автомобилем, вы когда-нибудь задавались вопросом, почему при совершении маневра поворота, даже на приличной скорости, ваш автомобиль четко держит дорогу и не уходит в крен? Заслуга этой особенности ходовой части автомобиля принадлежит стойкам стабилизатора, которые контролируют машину в поворотах, непосредственно влияя на ее управляемость.
Стойки стабилизатора БМВ — составляющая ходовой части автомобиля, которые, как и другие элементы данной системы, непосредственно влияют на безопасность дорожного движения. Во время совершения маневра поворота, на автомобиль воздействует центробежная сила, которой и противостоят стойки стабилизатора BMW. Внешне данная деталь напоминает кость, за что и получила простонародное название «косточка».
Периодичность замены стоек стабилизатора БМВ не регламентирована. Данный интервал сугубо индивидуальный и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Езда по бездорожью просто не оставляет шансов для продолжительной эксплуатации стоек стабилизатора, в разы сокращая их ресурс. Если говорить о средних показателях, то это примерно 50-60 тысяч километров. Первыми симптомами, указывающими на необходимость проведения замены стоек стабилизатора BMW, является появление своеобразного шума и хруста при повороте руля. В более запущенных случаях возможно самопроизвольное смещение автомобиля с изменением траектории движения при езде по неровной поверхности. А это уже чревато неблагоприятными последствиями. Если с заменой стоек стабилизатора затянуть, то непременно пострадают так же иные элементы подвески автомобиля, которые будут поддаваться дополнительным физическим нагрузкам. Первым на очереди является амортизатор.
Замена стойки стабилизатора БМВ не является сложной технической операцией. Для ее совершения достаточно лишь демонтировать колесо, после чего стойка будет готова к замене. Куда важнее обратить внимание и, с технической точки зрения, оценить состояние сопряженных элементов ходовой части автомобиля. Ведь вышедшая из строя стойка стабилизатора, могла нанести ущерб ходовой части машины, повлияв на работоспособность иных ее элементов. Процедура замены передних стоек стабилизатора BMW, мало чем отличается от замены их задних братьев. На практике уже доказано, что стойки стабилизатора предпочтительней менять парными, то есть обе передние или же обе задние. Ведь вышедшая из строя правая стойка стабилизатора, непременно приведет к ускоренному износу левой стойки стабилизатора БМВ.
Какого крена: как узнать, что пора менять стойки стабилизатора
Мы часто в материалах о подержанных автомобилях пишем что-то вроде «стойка стабилизатора – это расходник». Наверняка вы встречали такую фразу, например, в обзорах Бориса Игнашина. Говорит он так не потому, что не считает стойку дорогой или важной деталью, а потому что это факт: стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Отсюда и отношение к ним как к расходникам. Однако это не значит, что деталь эта неважная. Она ещё какая важная, хотя при желании можно ездить и вовсе без неё. Но лучше так не делать.
Теория крена
Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Поэтому начнём с него.
Логично, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Сам по себе крен – штука не самая приятная. И не из-за того, что в салоне качающейся машины всех быстро начнёт тошнить, а из-за того, что во время крена сильно изменяется нагрузка на внутренние и наружные по отношению к центру поворота колёса. А это влияет не столько на комфорт, сколько на управляемость. Стабилизатор поперечной устойчивости должен эту проблему решать.
Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон. Теоретически углы развала колёс у неё постоянные, но как раз в крене, при большой разнице нагрузки на колёса, угол развала меняется. Вроде бы ничего с этим сделать нельзя – такая особенность конструкции, но стабилизатор всё-таки делает. Если возникает крен, противоположные концы стабилизатора начинают перемещаться в противоположных же направлениях. В средней части возникает момент, который препятствует относительному перемещению колёс. В итоге не только перестаёт расти крен, но и более равномерно распределяется нагрузка на внутреннее и внешнее колесо. Так что стабилизатор полностью соответствует понятию гениальности: очень простая, но эффективная железка. Конечно, бывают и сложные стабилизаторы, жёсткость которых регулируется автоматически или по команде ЭБУ, но это другая история. Сегодня речь идёт об обычных «стабах».
Стойки стабилизатора – это детали, которые крепят его к кузову. Конечно, приварить его было бы проще, но стабилизатор не может быть неподвижным. Его задача – шевелить концами для создания вращающего момента, который прижимал бы отрывающееся колесо обратно к дороге. Поэтому сам он стоит во втулках (чтобы немного вращаться), а его стойки имеют подвижные соединения. Иначе они бы просто отломились, а сама конструкция не смогла бы работать. Соединения бывают разными: с шаровыми шарнирами или со втулками. С одного конца у них может быть резьба, но с другого обязательно будет что-то подвижное. Наиболее распространённое крепление – шаровое соединение. Штука очень подходящая по своим возможностям, но, к сожалению, не вечная. Особенно в случае со стойкой, которая постоянно испытывает переменные нагрузки. Со временем шаровое соединение начинает люфтить, скрипеть и стучать. И это неизбежно.
Смазка, пыльник, но не ШРУС
Понятно, что именно это соединение и становится со временем причиной появления непотребных звуков. А конструкция здесь абсолютно типичная для многих других автомобильных шаровых соединений: стальной шаровый палец стоит в пластиковом посадочном месте, всё это обмазано смазкой и закрыто пыльником. Ничего нового. Нечто подобное есть и в наконечниках рулевых тяг, и в ШРУСах (кроме самого пальца), и во многих других местах. Основное преимущество такого соединения – дешевизна конструкции.
Почему стойка разваливается? Первая причина, конечно, обусловлена особенностью работы стойки. Стабилизатор её постоянно пытается то сжать, то растянуть. И при этом немного проворачивает. Само собой, во временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего).
Вторая причина – это естественное старение смазки. Тут объяснять нечего.
Третья – это порванный пыльник. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.
Четвёртая причина – это наши дороги, помноженные на особенность управления автомобилем некоторыми личностями. Нет в ходовой части машины такой детали, которая относилась бы благосклонно к ямам и ухабам. И стойка стабилизатора – не исключение. Интересно, что часто мы их убиваем специально. Например, когда переезжаем рельсы или лежачие полицейские под углом. Это, конечно, бережёт другие детали, более дорогие, но заметно снижает ресурс стоек стабилизатора. Потому что они изнашиваются сильнее всего именно при диагональной нагрузке, которую пытаются всеми силами компенсировать. Кстати, именно поэтому на некоторых серьёзных внедорожниках стабилизатор можно отключать: это позволяет увеличить ходы подвески, ограниченные именно этим стабилизатором.
Разумеется, к этой же опере относится и скоростное прохождение поворотов. С одной стороны, стабилизатор со стойками для этого нужен, с другой, нагрузка при таком манёвре максимальная. С этим надо просто смириться.
Что и как?
Каждый владелец, который проехал на своей машине достаточно много, знает, как распознать износ стоек стабилизатора. Они издают такие неповторимые звуки, что перепутать их с чем-то другим очень сложно. А вот если пришлось сесть в незнакомую машину (например, после покупки на вторичном рынке), можно немного растеряться. Поэтому напомню, как понять, что стойки придётся менять.
Скажу сразу: определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Часто говорят о том, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, становится хуже управляемость, на трассе машина начинает рыскать. По-моему, это всё не так однозначно и может быть последствием очень разнообразных поломок, так что полагаться на эти признаки я бы не стал. Тем более что есть более однозначные – звуки.
Сильнее всего стойки стабилизатора реагируют на поперечные нагрузки (стабилизатор не зря называется стабилизатором поперечной устойчивости). Чаще всего они начинают скрипеть и стучать при попытке диагонального вывешивания. Если в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Звук бывает довольно громким, но глухим. Его локализация изнутри салона часто затруднительна, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса. Похожим образом может скрипеть и шаровая опора, но обычно она ведёт себя тише (если ещё не совсем раздолбана).
Хороший способ убедиться в том, что источник звука определён верно – это не торопясь дважды проехать через «лежачего полицейского». Сначала это надо сделать строго перпендикулярно, потом – под углом. Если в первом случае ходовая молчала, а во втором заскрипела – это точно стойки стабилизатора.
Если рядом есть верный товарищ, можно пойти другим путём: вывернуть колеса в сторону и взяться за стойку рукой. Товарищ (не только верный, но и сильный) должен машину покачать. Чувствуете люфт – меняете стойки. Исправные стойки люфтить не должны.
Другой хороший способ поможет, если слышен только скрип. Можно попробовать брызнуть на шаровое соединение «вэдэшкой». Если звук после этой операции пропадёт или станет тише, то это опять-таки стойка. Кстати, звук может пропасть и на неделю, так что если он бесит, но менять стойки пока некогда, можно протянуть некоторые время на «вэдэшке».
Большого повода бояться стуков стоек нет. Машина может ездить вообще без них (и без самого стабилизатора тоже). Хуже, конечно, но может. Ломаются окончательно стойки тоже редко. Чаще они ломаются в самом тонком и, соответственно, слабом месте стержня стойки. Но и это тоже нестрашно, хотя стук будет сводить с ума. Кстати, сам стабилизатор тоже может сломаться. Но такое бывает у совсем старых машин, где в силу возраста стабилизатор просто сгнивает.
Жаль, но срок службы стоек действительно ограничен. Где-то они служат вообще по 20-30 тысяч километров, где-то могут прослужить и сто. В любом случае при первых звуках, которые начнут раздаваться из-под днища новой машины, первым делом нужно проверить именно стойки – деталь с наименьшим ресурсом.
Ну и последнее: стойка стабилизатора – не та деталь, которую можно ставить только оригинальной. Обычно есть большой выбор аналогов, которые ничем не уступают оригиналу, но стоят намного дешевле. И это прекрасно.
Замена стоек стабилизатора БМВ
Стойка стабилизатора, наряду с шаровыми опорами, пружинами и др. входит в амортизационную систему автомобиля. Она гасит колебания от движения автомобиля по ямам и ухабам, а также правильно распределяет нагрузку на поворотах. Стойки стабилизатора установлены парами на передней подвеске и на задней балке. Фиксируются на шаровые шарниры или втулки.
Средний срок службы стоек стабилизатора, установленный производителем, составляет 30-40 тыс. км. Но если ездить по разбитым дорогам в агрессивной манере, то замену стоек стабилизатора БМВ придется делать гораздо раньше. В целом надо просто следить за состоянием стоек, проверять их на люфт, погнутость, наличие повреждений (коррозии и т.д.). И уж ни в коем случае нельзя ездить со сломанной стойкой. Главный признак неполадок со стойкой – появление стука в проблемном месте под кузовом при движении по неровностям.
Стоимость замены стоек стабилизатора:
| Вид работы | Стоимость |
|---|---|
| Замена передних стоек стабилизатора | от 800 руб. |
| Замена задних стоек стабилизатора | от 700 руб. |
Где поменять стойки стабилизатора БМВ в Санкт-Петербурге:
Также может сильнее износиться покрышка колеса под неисправной стойкой. Если перед этим вы ударились, например, о бордюр или порвался пыльник стабилизатора, то нужно обязательно сделать диагностику. При обнаружении неисправности нельзя медлить с заменой стойки стабилизатора БМВ, иначе можно повредить другие узлы подвески и попасть в аварию.
Замену стоек стабилизатора БМВ мы рекомендуем делать попарно, так как неисправность одной влияет на состояние другой. При замене стоек стабилизатора BMW необходимо поменять пыльники. Замена других элементов, например, втулок стабилизатора и т.д., делается при необходимости.
Самостоятельно поменять стойки стабилизатора не очень сложно. Одно из главных условий – делать это надо на подвесе или другим способом, чтобы оба колеса одновременно были приподняты, а подвеска – равномерно вывешена. Могут быть сложности при демонтаже для новичка. Если нет времени, опыта, условий и инструмента, приглашаем вас на замену стоек стабилизатора в наши сервисы Санкт-Петербурга.
Читайте также: