Стук задней подвески шкода октавия а7
Подвеска на Шкода Октавия А7: о чем стоит помнить
Какой узел этой, да и других моделей разных производителей машин, доставляет больше всего забот владельцам? Ответ однозначный – подвеска Octavia A7. Это происходит не потому, что данная часть является слабым звеном модели чешской популярной марки.
Плохое дорожное покрытие, агрессивная манера вождения оказывают негативное влияние на работу узла. В нашем обзоре расскажем об устройстве передней и задней подвески Шкода Октавия А7, рассмотрим их типичные неисправности.
Задняя подвеска в Skoda Octavia A7
Описание
Немецкий концерн VAG, производители модели, комплектует её заднюю часть двумя видами подвесок. В большинстве версий устанавливается испытанная временем полузависимая подвеска. Она состоит из:
- торсионной балки;
- амортизаторов;
- резинометаллических шарниров;
- пружин.
Производители VAG модернизировали этот узел, установив новую конструкцию торсионной балки. Она получила переменный профиль, имеет лучшие показатели сопротивления на кручение, усиленную жёсткость. Видоизменённая форма снизила массу устройства, однако не уменьшила её прочность. Задняя подвеска Октавия А7 соединяется с кузовом амортизаторами, пружины регулируют дорожный просвет.
Второй вариант, многорычажная независимая подвеска, устанавливается на модификацию Skoda Octavia TSI 1.8 л. Этот вид имеет более сложную конструкцию. В неё помимо амортизаторов, пружин, шарнирного устройства входят стабилизатор поперечной устойчивости, рычаги, подрамник. Такая конструкция обеспечивает более комфортное передвижение при проезде по неровной дороге, но отличается сложностью в обслуживании и ремонте.
В целом оба типа подвесок надёжны. При правильной эксплуатации авто они не доставляют забот своим владельцам на протяжении 100 – 120 тыс. км пробега.
Подвеска на Шкода Октавия А7 перед тюнингом ходовой
Возможные неисправности
Узнать, что пришло время заниматься ремонтом задней подвески Шкода А7, можно по появлению посторонних стуков или скрипов, доносящихся из этого узла. Перечислим её типичные неисправности:
- От интенсивной эксплуатации авто, использования машины в сложных климатических условиях может обломиться пружина. Также мастерам автосервиса часто приходится производить замену этой детали из-за поломки амортизатора. Вся нагрузка при движении в этом случае приходится на неё. в большинстве случаев происходит из-за механических повреждений, а также окончания срока рабочего ресурса.
- Дефект сайлент-блоков из-за износа.
Ремонт этой части чешской марки можно произвести своими силами, это сделать нетрудно. Однако не имея подъёмника или ямы в гараже, соответствующего инструмента, навыков в проведении таких работ необходимо обратиться на станцию технического обслуживания.
Описание
В передней подвеске Шкода Октавия А7 устанавливаются популярная у многих производителей автомобилей стойки МакФерсона.
В этом узле находятся:
- стабилизатор поперечной устойчивости; ;
- амортизационная стойка;
- подрамник;
- сайлент-блоки;
- рычаги;
- поворотный кулак для колеса; и усилитель;
- кронштейн;
- тяга руля;
- колёсный подшипник.
Стабилизатор поперечной устойчивости нивелирует крены кузова авто при поворотах, маневрах. Он соединён с подвеской Skoda Octavia A7 при помощи стоек. Треугольные рычаги соединяются с подрамником с помощью сайлент-блоков.
Подвеска в Шкода Октавия А7 (фото)
Возможные неисправности
На переднюю подвеску Октавия А7 выпадает основная нагрузка при передвижении. Поэтому именно её детали чаще выходят из строя. Это может случиться после 15 – 30 тыс. км пробега исходя из условий эксплуатации. Симптомы повреждения схожи с перечисленными для задней подвески.
Назовём характерные для этого узла дефекты:
- Стойка переднего стабилизатора.
- Верхняя опора амортизатора.
- Неисправность шаровой опоры.
- Повреждение сайлент-блоков.
- Дефект рулевой тяги с наконечником.
Основной причиной поломок названных деталей являются плохое качество покрытия отечественных дорог. Поэтому владельцу автомобиля нужно постараться, насколько это возможно, избегать поездок по улицам и автомагистралям с ямами и выбоинами. Также следует использовать спокойную манеру вождения: аккуратно переезжать через переезды, «лежащие полицейские», снижать скорость при движении по «убитой» дороге.
Необходимо периодически проводить профилактический осмотр этого узла. При первых симптомах неисправности подвески Шкода Октавия А7 следует заняться устранением проблемы. От этого зависит безопасность всех участников дорожного движения.
5 Основных Болячек / Слабых Мест Skoda Octavia A7 [0]
Skoda славится любовью к максимально практичным решениям в автомобилях: удивительно просторные салоны, всякие ниши-полочки-бардачки, скребок для стекла, заботливо спрятанный в бензобак. Но ведь главное - чтобы весь этот Simply Clever еще и не ломался! Как с этим обстоят дела у седана Octavia?
Стучит, вибрирует и даже отдает в педаль - таковы в общих словах признаки разнообразных "болезней", с которыми могут столкнуться владельцы Skoda Octavia в кузове A7. Насколько эти болезни серьезны и актуальны ли они вообще, нам рассказали в российском офисе чешской марки.
Стук опор радиатора
"Пробег 300км, слышны неприятные звуки спереди, как будто подвеске хана. На Приоре ездил - лучше было. Завтро радиатор пошатаю. ", - пишет пользователь под ником Nadat в социальной сети Drive2.
Источников неприятного стука, как мы знаем, великое множество. Чаще всего владельцы лезут искать истину в подвеску, однако у Skoda Octavia неприятные звуки при проезде неровностей следует искать чуть повыше - под капотом: нередко случалось так, что у автомобилей буквально начинал стучать радиатор, "гуляя" на опорах.
"Действительно, были отмечены такие случаи. Причина данного стука заключается в повышенной вибрационной нагрузке, которая возникает вследствие интенсивной езды по плохим дорогам. Сервисная кампания не проводилась, однако мы выпускали сервисные бюллетени. При обращении клиента мы в рамках гарантии производим замену на опоры новой конструкции", - рассказали в российском офисе Skoda.
Стук на холостом ходу (версии с механикой)
"Напишу о наболевшем - о стуке со стороны сцепления. Вот уже год как езжу с этим звуком. Со стороны кажется, что работает дизель. Даже спрашивали несколько раз: "дизель, что ли?". Стуки начались практически с сотни пробега, выжимаю сцепление - стуки пропадают, отпускаю- стучит. Периодически стучит по-разному, когда слабее, когда сильнее, со временем звуки усилились и стали практически постоянными. Поехал в автосалон где покупал, показал. Сказали, типа, какая-то вилка и тд, и тп. короче, езди и не парься, приедешь на ТО там и глянем конкретно. Спустя полгода приехал на это самое ТО. Они опять послушали и отправили запрос в Москву. Недели через две пришел ответ, который до сих пор меня приводит в бешенство. Якобы на видеофайле звук незначителен, они, видите ли, не считают это механическим повреждением, а всего лишь акустическим дискомфортом. бла бла. В общем, исправлять не будут. Но как так-то? Что значит "незначительно"? Иногда так стучит, что страшно за сцепление становится. Порою стук в ногу отдается через педаль!", - рассказывает свою историю пользователь под ником руслан11 на форуме skoda-club.ru.
Жалобы на стуки, пропадающие при выжиме педали сцепления, встречаются довольно часто, особенно - на версиях с двигателем 1,4 литра. Есть даже технический бюллетень, в соответствии с которым владельцам в случае обращения производят замену комплекта сцепления, а причина стука заключалась в том, что сам диск сцепления был недостаточного размера. Согласно бюллетеню, демпфер диска сцепления не полностью гасил вибрации двигателя, и из-за этого вибрации передавались на движущие части коробки передач. В российском представительстве марки успокоили, что никаких проблем за этими звуками не кроется. Ну а если с коробкой действительно что-то не то, то вопрос может быть решен в рамках гарантии.
"Акустические явления связаны с нормальной работой трансмиссии: вращением входного вала и шумами от сопряженных элементов (шестерней, синхронизаторов и т.д.). При обнаружении нехарактерных шумов производилась диагностика и, при отсутствии признаков неправильной эксплуатации, проблема устранялась в рамках гарантии", - отмечают специалисты Skoda.
Выход из строя термостата
Довольно многим владельцам Octavia в кузове А7 знакома ситуация, когда двигатель их автомобиля отказывается прогреваться, или же температура начинает падать на глазах во время движения без всяких видимых на то причин.
Симптомы классические, и говорят они, как правило, о выходе из строя термостата - его подклинивает в открытом положении, из-за чего температура начинает падать. Как оказалось, на определенной партии "Октавий" действительно встречалась проблема с термостатами.
"Были отмечены случаи выхода из строя термостатов системы охлаждения. Причиной является дефектная партия термостатов. При обращении в сервисный центр производится замена на новые детали", - заверили в представительстве.
Стук стоек задних амортизаторов
Классическая история: что-то бухает, брякает и стучит в задней подвеске. Стучащие амортизаторы - это своеобразный аналог ОРВИ среди автомобилей: болезнь крайне распространенная и уже даже обыденная. Причины появления - всегда разные: бывает, что грязь попадает под пыльники, бывает - бракованная партия амортизаторов. У Octavia - своя история и свой повод для стуков, о котором над и рассказали в представительстве. Оказалось, что виной всему - плохие дороги. Точнее, адаптация под эти дороги подвески автомобиля.
"Такая особенность наблюдалась в автомобилях в некоторых комплектациях. Выпускались сервисные бюллетени. Нарекание возникает из-за особенностей конструкции амортизаторов, входящих в пакет для плохих дорог, связанных с функцией демпфирования. При подтверждении рекламации в рамках гарантии проводится замена на новые амортизаторы", - рассказали специалисты российского офиса Skoda.
Скапливается вода в боковых зеркалах
Временами владельцы Skoda Octavia могут обратить внимание, что после мойки в корпусах боковых зеркал скапливается вода и не очень-то торопится вытекать. Точнее, вытекать начинает уже во время движения, оставляя на чистой двери разводы. Не то чтобы серьезная проблема, но особенность неприятная, и методы ее решения порой весьма радикальны: некоторые владельцы сверлят маленькие отверстия в корпусах, чтобы все излишки воды вытекали сразу. Еще один нюанс - из-за этой конструктивной особенности внутри корпуса постепенно скапливается грязь и песок.
Впрочем, судя по всему, к серьезным проблемам это не приводило - по крайней мере, в российском представительстве Skoda сообщили, что о подобной проблеме еще не слышали.
Разумеется, владельцы одноклассников-конкурентов могут злорадствовать и пребывать в полной уверенности, что уж они-то точно сделали грамотный выбор и купили самую надежную и беспроблемную машину. Но идеальных автомобилей не существует, и тот факт, что ваша любимая модель пока что в этой рубрике не появилась, означает лишь одно: мы просто до нее еще не добрались.
Skoda Octavia A7 (Mk3) Часть 2 – Пробег не крутится, ксенон не ставится Обзоры б/у автомобилей
В прошлой части нашего обзора про Skoda Octavia A7 мы разобрались с тем, остались ли у нее надежные моторы и поняли, что остались. Более того, силовые агрегаты больше не пугают так, как раньше.
Ещё одна хорошая новость для любителей турбодвигателей, которые в двухпедальном варианте работают только с «роботом» – сцепление «сухих» DSG-7 (DQ200) теперь живет дольше. Измененная не менее семи раз коробка и ее ПО, особо аккуратным пользователям теперь служит около 150 ткм, а то и больше. Обращения в гарантийный период естественно остались и немало, что по сей день вынуждает называть эту трансмиссию «слабым местом». До сих пор встречаются трещины в мехатронике и «сиреневые» жженые диски раньше срока, но в целом динамика положительная. Такими темпами традиционные «автоматы» скоро покинут не только конвейеры VAG.
Единственное, замена комплекта сцеплений с регулировкой и обновлением прошивки по-прежнему не из дешевых. Суммарная стоимость материалов и работ выходит не менее 45 000 руб. К слову, за эти деньги можно обновить турбонаддув новым картриджем. Представляете, какой будет статья расходов, если одновременно накроется и то и другое?
После рестайлинга Octavia А7 обзавелась известной своей неприхотливостью «мокрой» DSG DQ250 и полным приводом Haldex 5 поколения. Данных по поломкам указанных узлов пока нет, так как выложить более полутора миллионов за Гольф-класс решились лишь единицы среди самых отчаянных.
Топ надежных агрегатов
Ещё одна причина, по которой автолюбители чаще всего рассматривают подержанную Octavia только с 1.6 – с этим мотором невозможно купить «робот». То есть, весьма консервативный выбор влечет за собой ещё один – либо классический «автомат», либо механическая КПП.
Проверенная временем АКПП Aisin 09G QNQ, как и предполагалось, никаких сюрпризов в первые 300 ткм не преподносит вообще и с уверенностью завоевывает звание самого непривередливого агрегата Октавии. Даже механическая трансмиссия из-за своих мелочных шалостей встала на ступеньку ниже – у кого-то задняя туговато включается, пыльник левого привода лопается каждые 50 ткм, на машинах с 1.4 демпфер вилки выжима периодически не выдерживает нагрузок и начинает «тарахтеть» в нейтрале. Среди этих слабых мест нет ничего серьезного, но так или иначе это тот случай, когда МКПП проиграла АКПП, но пока только в неприхотливости. Ресурс обеих коробок еще остается секретом. Пока лишь известно, что при своевременной замене масла 300-400 тыс км обе трансмиссии выдерживают на ура.
Выбрал мотор – выбрал подвеску
Люблю я VAG за свободу выбора. Очень много опций. Каждую модель немцы пытаются подстроить под максимальную разновидность потребителей. Наверное, за это их обожают и другие автолюбители. С подвеской для Skoda Octavia А7 было сделано очень хитро. Очевидный факт: мотор 1.8 предпочитает более молодежная аудитория, которая помимо комфорта ценит еще и управляемость, поэтому машины с этим двигателем получили многорычажную заднюю подвеску, а все остальные – модернизированную, но простую упругую балку:
Что интересно, надежность ходовой и в том и другом случае будет практически одинаковая. Владельцы порой жалуются на стуки задних амортизаторов, а точнее их штоков, которые требуют то всего обычной подтяжки. Многие недовольны быстрой потерей клиренса из-за слабых пружин. Единственное, что отличает оба типа подвески – стоимость капитального ремонта, когда подойдет время сайлентблоков рычагов. Радует, что раньше 200 тысяч на одометре такого произойти не должно.
Спереди все Октавии оснащаются простым McPherson-ом, который ожидаемо внимания к себе практически не требует. До 100 ткм обычно меняются только стойки и втулки стабилизатора и подшипники ступиц. Сайлентблоки рычагов вместе с амортизаторами живут чуть более 150 тысяч.
Первые стуки в подвеске не стоит сразу же сваливать на подвеску – лучше сначала проверить резинки крепления радиатора. Рвутся, заразы, и позволяют части системы охлаждения биться о металл. Меняются легко, быстро и чаще всего по гарантии.
«Болезнь» рулевых реек хватила Octavia третьего поколения ненадолго. Практически все случаи раннего износа направляющей втулки решались в гарантийный период и после рестайлинга подобные казусы прекратились вовсе.
Крупной радостью для владельцев стали тормоза. Хвалят их не только за чувствительность и эффективность, но и за неимоверную износостойкость. К примеру, оригинальные передние колодки при спокойной езде живут по 80 ткм. Правда, также, как и в случае с Toyota Camry, тормозные диски при этом ходят немногим больше – порядка 100 000 км. Это значит, что менять первое без второго становится бессмысленно и финансовая экономия на фрикционах оказывается не столь очевидной – берегутся разве что временные ресурсы.
Забудь про ксенон
За что точно не стоит переживать владельцам Skoda Octavia A7, так это за то, что машину начнет поедать коррозия. Кузов оцинкован. Однако, обратной стороной этого является крайне низкая устойчивость ЛКП к сколам, что хорошо видно по совсем еще свежим машинам, которые либо усыпаны серебристыми точками, либо уже пережили вторичный окрас. Страдают от камушков обычно передние крылья, капот и двери. При выборе подержанного авто эти слабые места стоит учитывать, чтобы не перепутать машину после косметического ремонта с «перевертышем».
У лифтбеков Octavia крышка багажника ощутимо тяжелее, чем у универсалов, поэтому газовые упоры в первом случае приходится менять чаще, особенно при интенсивном использовании заднего отсека.
Давно понятно, что современные автомобили со сложной электроникой не стоит пичкать «колхозингом» – слишком уж все рассчитано. На этом прогорели многие пользователи Октавии А7, пытающиеся воткнуть в галогенную оптику «паленый» ксенон, который в итоге паленым делает ещё и блок BCM, но уже без кавычек и без шансов на дешевый ремонт ЭБУ. Спасибо VAG-овцам за заботу о безопасности, наверняка таким образом можно частично побороть «слепышей» на встречке.
Можно ли сказать, что, купив Skoda, вы приобрели тот же Audi, только дешевле? Нет. Набор опций и отделка будут все время напоминать, что «премиум» сюда не положили. Тем не менее, к салону Skoda Octavia A7 придраться сложно. Слишком уж все продумано и достаточно качественно. Недовольны разве что те, у кого была Octavia предыдущего поколения (А5), сетуя на то, что пластик предшественника все же был мягче и соответственно, первые сверчки появлялись гораздо позже. Но увы, это автопром современности и подобные замечания присущи не только моделям VAG.
Зато внутри ничего не ломается. Если что-то беспокоит, то только мелочи косметического характера, к примеру водянистые пятна на тканевых креслах, или контур от установленного ранее радар-детектора на панели, который исчезает только через неделю:
Глупо судить о пробеге только по износу рулевого колеса или рычагу механической КПП. Кожа очень быстро истирается, что порой приводит владельцев на замену по гарантии.
До и вообще, пробег тут «скручивается» очень сложно. Даже самые крутые корректировщики обуздали только приборные панели VDO. Те, кто вообще берется за это позорное дело, не дают никаких гарантий, что не испортится приборная панель и что пробег не вернется обратно.
Так или иначе, при проверке подержанного авто километраж все же лучше проверять, для Октавии эти цифры важны больше, чем для той же Короллы. Пробег у Шкоды прописывается в блоках ЭБУ двигателя, коробки передач и ABS, но только в том случае, если мотор турбированный, а КПП «робот» DSG. В противном случае придется изучать косвенные данные в измеряемых группах и проверять стоп-кадры имеющихся ошибок. А ошибки в блоках прописываются даже от перегоревшей лампы номерного знака. Как говорится, просящий получит, ищущий – найдёт.
Стоит ли покупать Skoda Octavia A7 с пробегом
Как Вы поняли, весомых доводов отказываться от покупки Skoda Octavia A7 с пробегом у нас нет и быть не может. Комфортный вместительный лифтбек заставит немного разобраться в технике и определиться с какими агрегатами рассматривать модель, а от каких лучше отказаться.
Мотор 1.2 – самый опасный выбор, особенно если пробег подтягивается к первой сотне. Этот агрегат лучше забраковать ещё в зачатке планов на обновление автопарка. Единственный безошибочный вариант – атмосферный 1.6 хоть с механикой, хоть с автоматом. По поводу оставшихся турбо-моторов хочется отметить, что устоявшиеся тенденции немного успокаивают – бензиновые турбины, равно как и преселективные роботы теперь реже требуют внимания. Практика подбора автомобилей подсказывает, что Octavia по сей день вынуждает автолюбителей быть консервативными.
Найти хороший экземпляр на рынке подержанных машин будет непросто по одной очевидной причине – модель ликвидная, достойные варианты, особенно с мотом 1.6 CWVA, в продаже неделями не застаиваются. Почти всегда приходится ждать «свежачок» и оперативно покупать. Новая защита VAG от корректировщиков одометров здесь видна во всей красе. На рынке теперь много 2-х и 3-х летних вариантов с пробегом больше 100 000 км. Более чем уверен, продавцы этих авто рады бы скрутить, но им попросту отказали и загнули неоправданный ценник. Так или иначе, на пробег особо засматриваться не стоит, особенно с турбоагрегатами. Здесь все-таки качество обслуживания важнее.
Конкуренты Skoda Octavia 3 поколения
Skoda Octavia удостоилась чести быть одной из немногих, у кого нет прямой альтернативы. И второе и третье поколение, оставаясь переростками в классе, так и застряли где-то между сегментами C и D в виде единственного предложения по лифтбекам.
В любом случае конкуренция по ценовому признаку есть, хоть кризис и заставил многие известные модели в роде Chevrolet Cruze и Nissan Tiida покинуть не самый приветливый российский рынок. Вполне возможно Вам больше по душе что-нибудь более спортивное, например, Mazda 3 с новой линейкой моторов SkyActive или Ford Focus, который тоже полностью поглощен «роботами». Конечно же, нельзя выпускать из виду «корейцев» Kia Ceed, Kia Cerato и Hyundai Elantra с более надежной, но не такой разнообразной агрегатной частью.
Ходовая часть Шкода Октавия - ремонт и обслуживание
Многие желающие в ближайшем будущем стать владельцами автомобиля Skoda Octavia хотят знать, как устроена Шкода Октавия ходовая часть и какие неприятности могут случиться с этим элементом конструкции в процессе эксплуатации. Понять желание таких людей не сложно, ведь машина будет ездить по отечественным дорогам, которые редко славятся своим качеством, а вот стоимость деталей и ремонтных работ подвески постоянно возрастает.
Чтобы лучше разобраться в обозначенной проблеме, необходимо подробно рассмотреть устройство обеих подвесок модели и обозначить их слабые стороны, а также поговорить о существующих вариантах, позволяющих не допустить поломки или вариантах наименее дорогостоящего ремонта.
Схема передней подвески
Начать рассказ об устройстве подвески стоит с передней части. Схема этого конструкционного элемента включает в себя несколько поперечно расположенных рычагов, имеющих форму треугольника. Для соединения данного узла используется стойка в совокупности с амортизатором. Подобная компоновка известна под названием McPherson и используется на большей части моделей с передним приводом. Этот комплект вполне можно обслуживать и ремонтировать собственными силами без помощи мастеров специализированных сервисных центров.
Оба поперечных рычага с треугольной формой закреплены на подрамнике при помощи сайлент-блоков. Такое конструкторское решение позволило добиться отличной управляемости машины и повышенного комфорта пассажиров.
Для того чтобы уменьшить крен автомобиля в повороте, Октавию оснастили поперечным стабилизатором устойчивости, края которого закреплены на подвеске с помощью специально разработанных стоек, получивших в простонародье прозвище «солдатики».
На некоторые модели автомобиля устанавливаются и спорт-версии описанной подвески. В подобной комплектации она оснащается усиленными пружинами с меньшей высотой, а также стабилизатором поперечной устойчивости с большей мощностью. На подшипниках колес каждой стороны установлены датчики системы ABS. Вот с этими элементами и возникает больше всего трудностей в процессе проведения ремонта передней подвески Октавии.
Схема задней части ходовой
Подвеска задней части автомобиля Skoda Octavia обладает полузависимой конструкцией, основой которой является балка. Каждая сторона задней подвески закрепляется к кузову модели при помощи амортизаторов, а регулировка клиренса осуществляется за счет наличия пружин.
Но если копнуть глубже, то оказывается, такое конструкторское решение обладает довольно простым видом и выделяется повышенной устойчивостью к износу и отличным запасом прочности. Не говоря уже о том, что ремонт балки может выполнить своими руками любой владелец модели Октавия, благодаря простоте конструкции.
Самыми слабыми звеньями этого узла являются сайлент-блоки, хоть и гарантийный срок их эксплуатации составляет порядка ста тысяч километров пробега. Список уязвимых мест подвески Октавии не такой уж и большой. Но, все-таки, для широты познания необходимо с ним ознакомиться поближе.
Как устроена и на каких принципах работает тормозная система корейского автомобиля Дэу Нексия читайте здесь. Особенности устройства, эксплуатации и обслуживания тормозной системы ВАЗ-2109 смотрите тут.
Причины стуков, скрипов и как с ними бороться
Большинство людей, которые уже успели приобрести модель Шкода Октавия, высказывают жалобы о появлении в процессе эксплуатации стуков и скрипов, а также постороннего шума, который доносится от ходовой части машины. Давайте попробуем разобраться в причинах возникновения столь неприятных моментов для автолюбителей, а также постараемся предостеречь будущих хозяев автомобиля от приобретения заранее неисправного транспортного средства.
Для того чтобы выполнить диагностику обозначенных проблем автомобиля собственными силами, необходимо выбрать место, где машину можно будет установить на подъемнике. Любой другой вариант нас не устроит, так как иного способа провести качественную проверку просто не существует.
Подняв Октавию на нужную высоту, нам потребуется монтировка, имеющая изогнутый наконечник. С ее помощью проведем раскачку каждого элемента крепежа ходовой части автомобиля.
Работу начинаем с правой стороны, так как именно она наиболее часто подвержена появлению неисправностей в работе узлов подвески.
После проверки крепежей переходим к осмотру шаровых соединений правого рычага. Идентичную операцию необходимо провести и с противоположной стороны.
Зачастую, самым проблемным местом в автомобиле Шкода Октавия является стойка переднего стабилизатора. Ее выход из строя можно ожидать уже в районе тридцать тысяч пробега. Однако, спасибо конструкторскому отделу компании производителя, замена стойки под силу каждому автолюбителя. Да и стоимость этой детали не должна отпугивать владельцев Шкоды.
А вот самой серьезной проблемой, которая может нагрянуть абсолютно нежданно, является неисправность верхней опоры амортизатора. Для того чтобы понять, что в подвеске случилась именно такая поломка, достаточно прислушаться к автомобилю. Неисправность опоры выдает себя появлением достаточно громкого стука и скрипов во время поворота рулевого колеса.
Но застучать может не только верхняя опора, но и шаровая. А вот отсутствие смазки в этой детали «жалуется» на происходящее появлением сильного скрипа.
Особенности задней подвески Шкода Октавия
Если в передней подвески модели Октавия периодически возникают неприятные поломки, то идентичный элемент конструкции автомобиля, расположенный сзади, радует владельца своей надежностью и отличной справляемостью с поставленными задачами. Первый ремонт этого узла может понадобиться лишь после снятия машины с гарантии. А это только после ста тысяч пробега.
Как уже было сказано, главный обидчик владельца Октавии на задней подвеске – балочные сайлент-блоки. В случае выхода из строя они подают сигнал с помощью появления стуков и скрипов, а также снижением комфорта в дороге.
Итак, нам удалось определиться с тем, что ходовая часть модели Октавия имеет просто потрясающие качествами и выделяется долгим сроком службы. Кроме того, выполнить ремонтные работы, а также провести диагностику данной системы, под силу каждому автолюбителю и без помощи специализированных автосервисов. Достаточно иметь минимальный инструмент для работы и замена узлов подвески на Шкода Октавия оказывается не таким уж и сложным делом.
Однако всегда необходимо помнить, что подвеска является гарантом не только комфортного передвижения, но и залогом безопасности водителя и его пассажиров. По этой причине, если владелец, который желает лично отремонтировать подвеску, не уверен в собственных силах, то ему лучше попросить сторонней помощи в решении данного вопроса.
Какая схема подвешивания ходовой к кузову Октавия А7?
Многие из наших гаражных товарищей потенциальных (из-за дешевизны и надежности машины) поклонников бестселлера концерна Шкода, а именно такой модели, как Октавия А7 хотят знать, какая у этого авто подвеска и является ли она подходящей для суровых национальных особенностей российских дорог?
- независимый типаж;
- рычажно-пружинной с наличием амортизаторных стоек;
- оснащенной витыми пружинами для подвешивания ходовой к кузову;
- а также рычагами, как поперечной,
- так и продольной стабилизации устойчивости.
Относительно подвески кормы, то модификация Октавии А7, которая оснащена 1.8 TSI движком имеет многорычажную конструкцию задней оси с целью улучшения управляемости динамичного авто, а вот все остальные сборки оснащены торсионными балками.
Похожие записи
Полный привод Skoda Karoq: устройство и работа
Производство Skoda Rapid: реалии российской сборки
Конструктивные особенности подвешивания передка ходовой Октавия А7 к кузову
Если показать схематически подвеску передка, то по-простому она выглядит так, как на (популярном в интернете) нижнем рисунке:
Если рассматривать схему передней подвески более подробно (используя опять же наиболее удачное фото интернета), то основным элементом или остовом этого подвешивания являются телескопические амортизирующие стойки 11, которые совмещают функции, как демпферов, так и направляющих вертикальных колебаний передних колес.
Такая компоновка, а именно телескопическая стойка и пружина, в совокупности с поперечным треугольным элементом (9), соединенным с подрамником сайлент-блоками (5 и 8) является с некоторого времени популярной для переднеприводных авто, получившей такое название, как МакФерсон.
Для снижения нагрузок, а значит и кренов при прохождении поворотов конструкция передней подвески Октавия А7 оснащена поперечной стабилизацией устойчивости в виде рычагов (4).
Спортивные версии Октавия А7 оснащаются усиленными вариациями подвески МакФерсон с наличием более мощных и одновременно укороченных пружин, а также усиленными конструкциями рычагов стабилизации. Помимо этого, ступичные подшипники передка оснащаются датчиками ABS, которые, как утверждают наши опытные гаражные товарищи, добавляют сложностей при осуществлении ремонтных манипуляций с подвеской передка.
Схема заднего подвешивания шасси Октавия А7
Является самым простым и наиболее надежным для российской эксплуатации авто конструкционным решением, основу которого является обыкновенная балка. Обе стороны заднего подвешивания соединены с кузовом с помощью амортизаторов, а что касается обеспечения надлежащего дорожного просвета, то это отдано на откуп пружинам.
Такая конструкция подвески получила определение полунезависимого подвешивания, где, пожалуй, наиболее уязвимыми опциями при эксплуатации шасси в условиях российских дорог, являются сайлент-блоки.
Почему стучит подвеска?
Опять же наши опытные гаражные товарищи имеют несколько версий насчет наличия стуков и шумов, которые может ретранслировать по салону Октавии А7 ее подвеска.
Наиболее уязвимыми местами подвешивания шасси Октавии А7 являются стойки стабилизации передка (4), так как они первыми получают максимальные порции нагрузок при преодолении дорожных ухабов и ям. Некоторые из наших товарищей вангуют, что поломки стоек можно ожидать уже при достижении 30 тысячных пробегов чешских моделей.
Еще одними проблемными опциями подвешивания шасси, являются опоры амортизаторов (11) и при этом наиболее часто выходят из строя именно верхние опоры. При этом о характере такой неисправности может указывать появление стуков передка при осуществлении манипуляций поворотов руля.
Помимо этих проблемных мест, есть еще и поломки шаровых опор (1) о чем может судить наличие скрипов подвески.
В отличие от проблемной подвески передка, кормовое подвешивание шасси Октавия А7 выдерживает 100 тысячную и даже большую дистанцию беспроблемного преодоления российских дорог. И уязвимыми опциями, как уже отмечалось ранее, являются сайлент-блоки.
В качестве итогов
Подытоживая данный обзор по поводу схем подвешиваний, как передка, так и кормы Шкоды Октавии А7 выходит, что конструкция задней подвески обладает просто уникальными качествами именно для эксплуатации в условиях российской дорожной инфраструктуры, в отличие от переднего подвешивания шасси.
Все дело в том, что элементы многорычажной передней подвески испытывают более интенсивные нагрузки, чем задние, закрепленные на торсионной балке, которая обеспечивает наиболее полное сцепление с дорогой преимущественно на максимальных скоростях.
Все это очень просто объясняется нашими более опытными товарищами по гаражам, которые говорят по этому поводу, что чем большую развивать скорость на российских дорогах, тем меньше на них будет ощущаться ям.
Skoda Octavia A7 1,8 TSI Стуки в задней подвеске (многорычажка)
Привет. Понимаю, что прошло много времени с момента видео, но удалось найти причину данного звука? У меня точно такой же! Поменял задние скобы с направляющими, не помогло, хотя ОД приговорил их.
@Dmitriy Sitalov У меня получается ситуация еще хуже, я поменял аморты как толкьо купил машину (126 тыс. пробега) не знаю делал ли что то пред. хозяин и решил поменять, тем более после диагностики сказали что амортам пиздец. Ну и что вы думаете, поменял (на монро) стук остался, стало значительно мягче, стойки не пробивает но стук есть. Так же все перепробовал, снимал полки, вытаскивал домкраты и запаски, ничего не помогает. Еле заментый стук, который мне не дает нормально ездить. Мастера и знахари говорят что ходовка в идиале!
Привет. Это стучат задние амортизаторы
У меня такая же хрень, бряканье на кочках. Не могу понять что стучит. На стенде ни чего не выявили а сажусь ехать торохтит. Амортизаторы по гарантии в первый же год меняли. Что опять что-либо они!?
ШКОДА ОКТАВИЯ А7 ДВС 1.8. НАШЕЛ ПРИЧИНУ БРЯКАНЬЯ В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ СПРАВА, ПОПАЛ КАМЕНЬ В НИЖНИЙ РЫЧАГ В РАЙОНЕ КРЕПЛЕНИЯ ПРУЖИНЫ ОН И ГРЕМЕЛ.
ЗДРАВСТВУЙТЕ,, на моей шкоде тоже самое, стук-брякание при езде.
у меня точно такое же бряканье, но на стенде ни чего не слышат. решили как то задачу, у меня тоже 1,8 многорычажка.
Это не нормально, так быть не должно
Поменяли амортизаторы? Подскажите какие у Вас стояли и какие поставили? Точно такой же звук на 1.8 многорычажке. Вот думаю по весне менять. Но не понятно какие амо ставить.
Был точно такой же звук на 1.8, обратился к ОД, поменяли мои задние стойки HF на FD и. звук этот пропал)
Правда они не хотели сначала менять (ссылались на особенность подвески), пришлось слегка настоять на замене и результат радует.
Надеюсь еще долго этот звук не услышу))
У меня стучало тоже. поездка к дилеру, рекомендация поменять задние колодки, если стук останется мастер обещал замену задних амортизаторов. Колодки подкинули ничего не изменилось хотя, ежу было понятно что не колодки это , тк мастера на немного поднятом ручнике катал стук был. В итоге 5р отдал за колодки, зато новые задние амы поставили. Жаль не знал как убедить что стучат передние стойки тоже. говорят нормально на стенде померили.. А нифига не нормально. но гарантия уже закончилась . ДА кстати был то же непонятный стук в задних арках, постучал по локерам что то там брякает.. оказался камешек попал 2х2 см.
переборка задней многорычажной подвески
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать
-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
Тогда берём опять «болгарку» в руки
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Читайте также: